Tonarmkabel Cardas 33 AWG Umbau am Thorens TD-160

Servus zusammen,


seit längerem juckte es mir unter den Nägeln, 'mal bei meinem alten Thorens TD-160 die Tonarminnenkabel zu erneueren und die Durchverkabelung vom Tonabnehmer zur Pre zu realisieren. Zumindest so konsequent als möglich, denn beim Übergang vom Tonarmkabel zum Cinch muss dann doch gelötet werden. Da dacht' ich, ich mach es 'mal, dann hat die liebe Seele Ruh'.

Ich habe mich so audiophil wie nur irgend möglich - aber preislich noch alles im Rahmen - eingedeckt und habe folgende Zutaten genommen:

1. WBT Lötzinn - Qualitätslot mit 4% Feinsilberanteil
2. Das sagenumwobene Tonarmkabel Cardas 33 AWG (40 cm)
3. Goldene Cardas Tonarmstecker
4. Schrumpfschlauch in verschiedenen Stärken und Farben
5. Das Oehlbach NF-1 Cinchkabel mit einer recht niedrigen Kapazität von nur 59 pF/m

Der Thorens kann in der Zarge verbleiben, wenn man ein kratzfreies und sauberes Umfeld hat und auch die Möglichkeit ihn sicher und standfest in die Vertikale zu bringen:



Abb: 1


Den Dreher stand- und kratzfest in der Senkrechten, lötet man unten alle Tonarmkabel ab.

Dann kommt der gefährlichste aller Vorgänge. Die Lösung des Tonarms aus dem Vertikal-Lager:



Abb: 2


Beim TD-160 mit dem TP16Mk1 handelt es sich um Schlitzschrauben mit einer umliegenden flachen Sicherungsmuitter. Man löst am besten nur eine Schraube und zwar die, die man am besten erreicht.

Die Lager sind super empfindlich und wenn man da mit der Lagerspitze zuviel drinherum stochert, rollen einem die Kügelchen entgegen wie Lotperlen und dann hat man verloren. Die Lager der Thorens TP16 Tonarme sind wirklich gute Präzisionslager. Hier im Bild rechts ist ein Micro-Kugellager der Tonarmlagerung TP16 und links ist das spätere Spitzlager der einfachereren Tonarm Vertikal-Lager.



Abb: 3


Man sieht hier deutlich, dass der Tonarm im TP16 vertikal in einem Micro-Kugellager seine auf und ab Bewegungen macht, während in späteren (hier TP-28) die Lagerspitze nur noch in einer entsprechenden Bohrung lagert.

Die Sicherungsmutter kurz mit einer Telefonzange lösen und dann die Lagerbuchse herausdrehen - nicht ganz - nur soweit bis der Tonarm frei ist. Die Lagerschrauben auf keinen Fall irgendwie behandeln. Auch nicht ölen! Bei diesen Micro-Kugellager bedämpft normales Öl höchstens den Freilauf und/oder vermischt sich mit Staub zu einer hemmenden Suppe.
Solche Lager werden bestenfalls mit einem besonderen Öl - das so dünn ist wie Wasser - behandelt.
Gar nichts machen! Das höchste der Gefühle, links und recht einige Stöße mit der Druckluftdose.

Wenn der Tonarm frei ist, zieht man ihn gaaaanz vorsichtig aus der hinteren Gewichtseinheit und sichert auch diese, dass der Faden für die Auflagekraft nicht reisst:



Abb: 4


Dann zieht man die Kabel langsam aus der Basis und beschäftigt sich mit der Verschraubung und Kabelführung in Richtung Headshell. Den Stift durchtreiben und den Kunstoffeinsatz möglichst heile lassen, weil der der Verschraubung Stabilität liefert.



Abb: 5


Man kann mit einem dünnen Bohrer die Klemmen herausbohren. Ist nicht so angenehm aber anders geht's kaum. Man muss die 4 Löcher frei haben um das neue Kabel durchführen zu können:



Abb: 6


Wenn das geschehen ist, geht's zum Headshell. Hier auch wieder den Kunstoffträger raus



Abb: 7


und in diesem Fall kann man den nicht weiterverwenden, weil das Headshell ja abnehmbar bleiben muss, wegen der Verschraubung unten. Bei Systemverschraubungen von unten muss ja irgendetwas abnehmbar sein an Tonarm oder Headshell. Bei Verschraubung von oben (was zur Not hier auch geht) kann ja Tonarm und Headshell statisch sein.

Die Klassiker verdrehen wahrscheinlich hier die Augen, und die Zerstörung des Orignal Headshells ist auch etwas ungünstig - muss aber der konsequenten Kabelführung unterliegen - weil dadurch der Headshell-Verschraubung auch die Stabilität genommen werden könnte. Ich habe - um den Sicherungsstift noch etwas Halt zu geben, eine Hülse aus einem Kfz Kabel-Quetschverbinder gebastelt, durch die gibt etwas Halt wenn man die Bohrung für den Stift schön eng macht und man kann die Kabel mit Steckern später noch das Headshell abnehmen und die Kabel samt Tonarmstecker durchziehen.



Abb: 8


Wenn man die Vorbereitungen soweit hat, kommt man zur Verkabelung. Man lötet die Tonarmstecker an und zieht das Kabel bis zur Durchführung der Tonarmbasis durch:



Abb: 9


Kleiner Exkurs: Man könnte sich fragen, wie man diese Häärchen von Tonarmkabeln auch noch passend abisolieren soll? Mit normalen Mitteln geht das kaum. Ich wollte sie erst komplett mit Isolierung anlöten, in der Hoffnung die Isolierung brennt passend weg, kam dann aber drauf die mit dem Lötkolben abzuisolieren. Ich habe für solche schmutzigen Experimente immer einen alten Lötkolben:

Man legt das Kabel auf einen hitzbeständigen festen Untergrund (bei mir Schraubstock) und drückt mit der heißen Lötspitze an den Beginn der abzuisolierenden Stelle, wartet 1 Sekunde und zieht dann das Kabel langsam unter der Lötspitze weg. Dadurch zutzelt man die Isolierung ab, wie die Profis unter den Bayern die Weißwurst zutzeln.

Dann platziert man den Tonarm so ungefähr an seinem Platz in der Nähe der Kabeldurchführung nach unten. Weil man schätzungsweise jetzt zum Durchfriemeln des Kabels beide Hände braucht, sichert/befestigt man den Arm mit Spaghettis (im Bild auch die hintere Eingeit mit Spaghettis gesichert). Spaghettis machen sich immer gut als "dritte Hand". Alles gut gesichert, geht der Dreher nun wieder in die Senkrechte.



Abb: 10


Dann mit einem Draht ode sonstigen Tricks den "Kabelbaum" von unten durchziehen:



Abb: 11


Dann ist es noch wichtig von unten das Kabel nicht stramm zu ziehen um möglichst viel Länge zu haben, sondern oben muss eine schöne Schlaufe gelegt werden.

Man kann den Tonarm soweit wieder zusammenbauen, oben, muss aber eben aussen eine Schleife irgendwie im Uhrzeigersinn, oder so lassen um dem Tonarm volle Bewegeungsfreiheit zu gewähren. Der Arm muss absolut freigängig sein, ansonsten holt man sich da Hemmungen oder schon ein "Kabel-Antiskating" rein.



Abb: 12

Wenn man oben alles befesttigt hat, geht's wieder in die Senkrechte und man verlötet unten die Signal und Masseleiter mit denen des Cinchkabels (wo man, wenn nötig, vorher(!) die Cinchstecker angelötet hat.



Abb: 13


Schrumpfen und isolieren und schrumpfen und isolieren, bis es nicht mehr geht. Dann denkt man sich noch mind. eine geeignete Zugsicherung aus (am besten sind ja die Schraubsockel für Kabelbinder).

Rot=Signal rechts
Grün-Masse rechts
Weiß-Signal links
Blau-Masse links

Normaaaaal haben die Thorens Geräte eine komplette Erdung aller Komponenten. Bei TP62/63 ist im Headshell das grüne Kabel schon doppelt, beim TD-160 geht das grüne unten an der Lötbrücke mit an die Chassis Erdung. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe noch nie in meinem Vinylleben Brummprobleme gehabt [klopf auf Holz] und dachte mir, eine Erdung des Tonabnehmers nur über Schirm an Cinch muss reichen. Der Tonarm an sich hat aber ein eigenes Erdungskabel zum Chassis. Das habe ich original und alt gelassen, weil ich dort kaum Klangeinfluss vermutete.


Nachdem alles fertig war, schauten diese neuen goldenen Stecker aus dem alten Headshell, schön farbig geschrumpft. Eine Augenweide.



Abb: 14


Die komplette Signalleitung, vom ersten bis zum letzten Kontakt, war nun nagelneu und nicht mehr aus den Siebzigern!

Mein Goldring Eroica LX wieder angeschlossen, den halben Abend gefummelt und justiert. Meine blitzsaubere Toto VI Platte aufgelegt, ins Stereodreieck gesetzt und festgestellt, dass alles so klang wie letzte Woche.

Da stand ich nun, ich armer Tor und war so klug als wie zuvor. Obwohl ich etwas klüger geworden bin: Ich lasse ab jetzt die Klassiker unter den Geräten so wie sie sind!

Also nochmal, ich habe keinen Unterschied gehört. Ich hätte sehr, sehr gerne einen gehört. Habe aber keinen gehört. Mein Gehör ist eigentlich auch noch recht intakt, altersmäßig habe ich vorne auch noch eine "3". Nach der Arbeit hätte ich gerne eine Verbesserung erlebt - obwohl ich mich schon vorher gefragt habe, bei dem Dreher und dem System, was soll da besser werden - aber es trat keine ein. Auch nichtmal der Bass wurde straffer, oder tiefer wie auch immer. Obwohl ich vor dem Umbau schon ein anderes Phonokabel hinten dran hatte. Auch das Oehlbach NF-1.

OK, der Dreher klingt auf keinen Fall schlechter, die Kabel sind neu, was ja vielleicht auch von irgendeinem Vorteil sein mag.

Als Fazit kann ich letztendlich nur vor solchen Aktionen warnen. Durch das Auseinanderreissen der Komponenten schwächt man manche Verbindung sehr. Die Verbindung am Ende des Tonarmrohrs zur Buchse für die Headshell-Aufnahme war trotz Verbleib des inwendigen Kunstoff-Einsatzes wackelig und ich musste sie mit starkem Kleber kleben und dann den Sicherungsstift durchtreiben. Sie ist dadurch unlösbar geworden.

Es gibt schon Tuningmaßnahmen für Plattenspieler - besonders für diese Thorens Baureihe - die Massenerhöhung von Zarge und Bodenplatte beispielsweise. Die Neuverkabelung des Tonarms gehört - meiner bescheidenen Meinung und meines Versuchs nach - nicht dazu!

Das beste Tuning für Plattenspieler ist immer noch die Investition in ein geiles System.

Danke und Gruß.

Olaf

Es ist Preisgünstig.

Dem HighEnder ist nichts mehr zuwider.