[Mazda 323f BJ] Klang und Pegel

Ich kenne ihn persönlich

So mal ne andere frage... Die steg an 4 ohm????

Haste den sub d2 gekauft absichtlich oder war das zufall mit der steg und dem dd?

Ein neuer D4 war auch, aber mit kaputter Spule. 1 KW sollte reichen beim Musikhören. Port wird 240cm³ bekommen. Also Pegel gibts auch
Und an 4 Ohm gibts mehr Kontrolle.

Einrennen will ich momentan noch nix. Erst wenn ich ein anderes Auto habe. Dafür dann richtig. Bin hald neugierig, weil ich mich mit Aktiv Betrieb noch nie auseinandergesetzt habe. Aber ne neue HU werde ich mir mal zulegen und das RA16.3 FS mal dämmen und verspachteln. Ne 8 Kanäler wäre ja übertrieben. Der Sub muss ja nicht unbedingt an ner Aktivweiche liegen.

mfg francy

Kannst am 21.3 nach Augsburg mitfahren, dann wird mein System entgültig eingestellt+ Smalltalk.

Achja: Wenn ich mal ordentlich Power will hohle ich mir noch 3 Batts und ne 2te K2.03 und erfreue mich über 4 KW

Gut das ich mit 230/400 Volt arbeite. Da braucht man für 4 KW nicht so nen Aufwand *gg*

Bringt sich so ne Batteriearmada schon was wenn die LIMA sowieso nur 60A oder so schiebt. Und die Peaks müssten ja die Caps und die Batt hinten im KR abfangen können.

mfg francy

Das stimmt Lieber 100 watt kontrolle als 10000 watt müll!.

Wobei man sagen muss das der DD im richtigen gehäuse schon nen guten DF mitbringt.

Die steg hat auch an 2 ohm genug DF.

Aber 2te 2.03 würd ich nicht kaufen wenn dan ne 2.04.

Ich glaub ehh das dir der Pegel langt aber reserven sind immer fein. Evtl auch mal nen anderen sub.

4 Batts = 1/4tel Innenwiederstand, ergo der Strom kommt schneller, und die Spannung bleit stabiler.

Wobei man bei zwei 2.03er schon seeehr vorsichtig sein muss mitm Levelregler vorne... Beim Musikhören treibt man den dann schnell an seine Belastbarkeitsgrenze...
Gruß
Chris

Bevor ich die watt zahl erhöhen würde, würde ich lieber in mehr membran investieren

SeppSpieler schrieb:

4 Batts = 1/4tel Innenwiederstand, ergo der Strom kommt schneller, und die Spannung bleit stabiler.

Wäre es da nicht sinnvoller wenn man die Pufferung nicht auf der Abgangsseite vom Schaltnetzteil eröht, wo mehr Spannung anliegt?

Habe mir den Gedanken schon gespielt das ich meine restlichen 80 Stück 10000uF 80 VDC Elkos auf die Helix und den Sunfire Schaltnetzteil klemme. Das wäre aufjedenfall vom Innenwiderstand her super.

mfg francy

Ich glaub das mit den elkos hat jemand schon gemacht und für gut befunden(keine gewähr)

Als eigenes bauteil --->riesen kondi

Ich denk mal erst gehäuse bauen und Einstellen lassen . Beim Probehören hat die Basskombi aus war Steg@4 Ohm und DD 9512 sehr viel Spass gemacht.

Das mit 2 K`s war ein Scherz. Ist einem 95er beim Musikhören zuviel

Welchen woofer ist das nicht zuviel?

DD haben nen lustigen impedanz verlauf weißte bestimmt.

Den sub und die endstufe wäre mal was auf das ich sparen könnt

Ps. wechselport ruled

Hmm ein Versuch wäre es sicher wert mit den Elkos. Übertreiben darfs man das hald nicht. Nicht das beim Einschalten der Ladestrom der Elkos das Netzteil zerstört. Aber bei den Spannungen des Nts, würde man nicht mal so gigantische Kapazitäten brauchen. Da wären 4000uF pro Rail bei geschätzten +und - 60 VDC schon ausreichend. Wenns mehr sein will muss eine Einschaltstrombegrenzung rein.


Mich würde die AMP15 von 41Hz.com reizen. 3 Stück auf ne 6 Kanäler verbaut. Hat sicher viel potential, weil man bei den Endstufen noch viel machen kann. Ein passendes SMPS auf +-60VDC und ne Fette Pufferung. Das macht nen CAP auf der 12V Seite überflüssig

Stereo power, 2x100W @ 8 ohms / 0.008% THD+N
Stereo amp best suited for 8 and 16 ohm loads, for up to +/-60V operation
Very low THD+N
Integrated power supply, just add a transformer (not included)
Based on the Tripath TA3020 chip
Analogue inputs
Hole mount components
Very quiet two-stage +5V and VN10 housekeeping voltages on board
Large 27.000uF 63V bulk caps on the board. Ultrafast MURS diode based rectifier
High quality output filter design
As with all our amps, low noise thin-film resistors are used throughout
Double weight copper PCB with black finish
Heat dissipating components all on bottom of PCB for mounting on casing bottom.

Board size 100 mm x 160 mm, total height 90mm
D-class / T-Class design with low heat dissipation


Habe gerade gesehen das die AMP7 seit heute verfügbar ist. Ist schon fast 2 Jahre angekündigt gewesen. Das wäre was feines für nen kleinen SUB. Oder auch fürs FS *gg*

Aber jetzt werde ich mir mal das AD System anhören und dann mal bei mir das FS richtig verbauen.


Wann bist du denn mit der SUB Kiste fertig? Ist mal ein Paket nach Hause gekommen?

mfg francy

Sub dürfte nächsten FR fertig werden, ja ein Paket und 2 Briefe sind da.

So, statt dem 9512er kommen vielleicht 2 1508 oder 1510 rein , muss aber erst testen.

also hab den 9512 schon selbst gehört er kommzt eig mit allem gut zurecht aber cih denke das 2 1508 oder 3510er in unterbieten könnten.
hättest halt weniger druck

also hab den 9512 schon selbst gehört er kommzt eig mit allem gut zurecht aber cih denke das 2 1508 oder 3510er in unterbieten könnten.
hättest halt unter umständen weniger druck

Ps.: sorry für die doppel post mein i net hat gehongen udn hats doch abgeschickt ohne das ichs gemerkt hab

das wird erst probiert, der 95er ist schon da

Gerade habe ich mir ne Alubutyl mit 10x0,5m 1,8mm und ne 5KG Dose Brax Zeugs bestellt. Verschenke ja momentan ungemein viel Potential an meinen ungedämmten Radical Audio 16.3 System. Mal sehen wie das mit der B4 abgeht. Sonst wird ne neue Endstufe gebaut.

Als LS Leitung werde ich ein YSLY 12x4mm² verwenden. Somit könnte ich im extremfall 3 Wege vollaktiv fahren. Zumindest kommen als erstes die Frequenzweichen, Endstufe und Spannungswandler nach hinten.


mfg francy

Alubutyl + Brax passen aber imho gar nicht zusammen...

Aha gut zu wissen. Was wäre denn am besten? Jetzt kann ich noch stornieren.

Was hat das Brax Zeugs eigentlich für ne Konsistenz? Kenne nur Alubutyl von meinen Bruder.

mfg francy

Brax wird bockhart nachdem es trocken ist.
Bedämpft null. Versteift nur.
Hier ne passende Paste die weich bleibt bringt da deutlich mehr...
Gruß

Naja das könnte ich zumindest als Spachtelmasse für mein Minidoorboard verwenden *gg*

Darf ich auch dich zurückkommen wenn ich mal nen Kleinen aber feinen Subwoofer brauche? Muss nicht extrem drücken, aber dafür klanglich super und schnell.

mfg francy

Hab noch nie mit Brax gespachtelt... Kommt aufn Versuch drauf an. Mir wäre es zu teuer *ggg*
Du kannst immer auf mich zurück kommen... Gerne auch bei Fragen...

]Jo Danke

Und 5 KG Spachtelmasse brauche ich nicht. *gg* Werde es abbestellen. Das Alubutyl reicht eh Locker für 2 Türen. Ein paar andere Teile im Auto scheppern auch die werde ich damit auch bekämpfen.

Vieleicht komme ich mit meinen Bruder mit wenns dir recht ist.

Das mit den Aktivbetrieb werde ich jetzt mal testen. 3 Wege vollaktiv. 2 Wege mit der Helix B4 und den rest mit ner Homehifi Dual Mono Endstufe. Als Aktivweiche kann ich mir nen Behringer DCX2496 testweise ausleihen. [url=http://www.behringer.com/EN/Products/DCX2496.aspx]Behringer[/url Wenn das Teil gut funktioniert baue ich sie fix ein. Entweder auf 12V umbauen oder mit Spannungswandler

mfg francy

Wer isn dein Bruder?
Steh gerad aufm Schlauch.

Der Sepp Spieler. Der hat ja das Zeugs von dir oder?

mfg francy

Jo
Hat mir Seppl ja gar nix von erzählt
Kommst halt mit am 21.03.
Da ist ja eh Teamtreffen!

Hmm Ja Ok wenn ich darf. Muss ich mich da wo anmelden. Gibts da nen Thread dazu. Im Bereich Car Hifi bin ich noch nicht so fit, aber wenn wer fragen zum Home High End Bereich hat kann ich helfen.

mfg francy

Hast ne PN

Hallo

Habe heute mal die Türverkleidung runtergemacht. Kann man das so lassen, oder soll ich den MT hinauf wo jetzt der HT ist und den HT aufs Amaturenbrett oder in die A-Säule.

Der Aufwand den MT hochzusetzen ist enorm. Muss da am Türblech was umschweissen. Steht der Aufwand dafür?



mfg francy

Man könnte MT und HT aufs Armabrett setzten, aber dann hast ein häßliches Loch
Warten wir mal ab was der Chris sagt

Hmm stimmt. Ist das besser?

Das Loch könnte man ja irgendwie abdecken. z.b. mit den Focal HT einsätzenl. Die sind in der Garage im Spiegelschrank drinnen. Schau mal nach und messe den Durchmesser ab. Naja dann zerschneide ich eben das Amaturenbrett. Geht vom Einbau her aufjedenfall leicher.

mfg francy

Der Einbau ist SO ne absolute Katastrophe...
Die Bühne schwimmt irgendwo im Fußraum rum...

Jo das weis ich jetzt auch.

Hatte vorher ein Focal 165V2. Da war der TT unten und der HT aufn Amaturenbrett. Das Teil ging wie ne Rakete ab. Wollte klanglich mit den RA System aufsteigen. Kostet auch das doppelte, war aber dann sehr enttäuscht. Naja ich denke das RA kann bei nen passenden Einbau viel mehr.

Heute hat mich der Hifi Shop angeschrieben. Haben kein 1,8er Alubutyl mehr jetzt bekomme ich das 2,2er zum gleichen Preis.

Warum ist Alubutyl so schwer zu schreiben *gg*

Was meinst du vom den Vorschlag vom Sepp?

mfg francy

Vom Platz her wie im Bild muss es werden. Kann von der Anordnung nicht aus, weil ich dann ein Platzproblem bekomme. Airbag und Tacho stört.

Kann man das so lassen?


http://s10b.directupload.net/images/090313/ymv9mar8.jpg

mfg francy

Der Vorschlag vom Sepp ist gut.
Wir haben auch vor kurzem das RA 16.3 (Fremdware) in nem Auto verbaut. Ist schon nen sehr schönes System!
Oder man lässt es in die A-Säule wandern. MT hat ja nen angekoppeltes Volumen.

Hallo

Jo also den HT könnte ich evtl in die A Säule verbauen. Der MT ist da zu groß und mit GFK will ich mir nix anfangen.

Also darf ich dann von dir aus das Amaturenbrett zerschneiden? *gg*

mfg francy

NixDa84 schrieb:

Der Einbau ist SO ne absolute Katastrophe... Die Bühne schwimmt irgendwo im Fußraum rum...

Hab mir fast gedacht das sowas kommt

Nein darfst du nicht.
Da quatschen wir nächste Woche am Samstag mal drüber

Zu spät.

http://s10b.directupload.net/images/090313/rhiu3gph.jpg

http://s10b.directupload.net/images/090313/4fbyrkec.jpg

Daneben mit Lackstift angezeichnet sollte der MT hinkommen. Passt das?

Alternative:

Ich könnte aber das Loch des HTs ausfräßen das der MT reingeht und den HT in die A Säule. Aber da müsste dann GFK her. Leider ist der RA Hochtöner so groß.

Das Amaturenbrett besteht aus 5mm extrem harten Kunsstoff darüber ist ne 5mm Schaumschicht und dann das "Kunstleder" oder was das sein soll. Habe mir gedacht das ich den Hohlraum mit PU Schaum ausspritze dann den HT einfetten und reindrücken. Somit bekommt man den HT wieder mal raus. Das wäre optimal zum dämmen. Alubutyl bringe ich da nicht so gut rein. Wenn ich den den MT rausfräße könnte ich besser rein und auch besser dämmen. Obwohl das Armaturenbrett ist eh schon sehr stabil.

mfg francy

Bist ja genauso schmerzfrei wie der Basti...
Du holst dir da richtig ekelhafte Reflektionen über die Scheibe rein wenns blöd läuft.
Für solche Arbeiten ist es ratsamer das ganze Ama-Brett auszubauen.
Bitte BLOSS nicht auch noch nen Loch für den Hochtöner rein fräsen....

Mit den Focal HT vom Polycal System hatte ich sehr guten Hochton im Auto. Der war an der gleichen stelle platziert. War am Anfang zwar ein bissl agressiv, aber mit der HT Absenkung über die Weiche habe ich das sehr gut hinbekommen.

Wenns nach mir ginge würde ich ein Hornsystem verbauen. Ein gut abgestimmtes und auf Hifi Getrimmtes Horn geht traumhaft. Aber hald nicht im Auto *gg*

Naja früher gabs sowas bei den Heckablagen auch.

Amaturenbrett raus? Ne wollte ich heute schon. Habe bei der Werkstatt nachgefragt. Der sagte das das bei dem nicht so leicht geht.

mfg francy

Habe mal testweise den HT und MT angeklemmt. Den MT habe ich provesorisch mit Plastelin befestigt (dämmt auch gut *gg) Klingt schon viel besser, wenn ich von der Fahrerseite (alte konfig) auf die Beifahrerseite wechsle. Habe dann mal herumprobiert und den HT etwas angewinkelt, so das er mehr nach vorne strahlt. Hat auch etwas gebracht. Das System ist hald ein bissl schwachbrüstig, da der TT fehlte.

Der Sepp hat anscheinend probs mit den Radio. Da brummts. Kann das sein, das das ne Pioneer Schwäche ist?

Hoffentlich fackelt er nicht das Auto ab *gg*

mfg francy

HI,

sorry für a bissl OT, was hat der BJ eigentlich für einbauplätze in der Tür? brauchts da adapter für ein 16er.

Ja ich weiß, adapter... ist aber für ein "nicht so anspruchsvolles" system


übrigens, nettes projekt, hab den anfang mitbekommen, war ja am Sa vor ort u hab meine sachen abgeholt- an dieser stelle:

DANKE Chris,für die Last minute-Aktion: ich steichle ihn jeden tag schön

Der hat werksseitig oveale verbaut.
Es passen mit Adaptern 16 mm Stärke (Multiplex idealfall) aber 16er mit 70 mm ET.
Schön das du auch dabei bist!

Edit
Ach ja... Und es ist vollkommen wurscht ob anspruchsvolles System oder nicht... So nen Adapter ist gleich gebaut

Hallo Chris,


äähhm wo bin ich dabei??? hab das grad nicht gerafft