Volkswagen T3 Projekt

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NeoFisch
Ist häufiger hier

#1 erstellt: 30. Dez 2009, 18:57

Hi,
in nächster Zeit will ich meinen T3 mal ein wenig Hifi-mäßig ausstatten.

Zuerst mal ein paar Bilder:

die rechte Tür ohne Verkleidung. Hier stellen sich mir wieder Fragen: Wie Wo Was dämmen? Wo soll der LS am besteb hin?

das ist mal ein genialer einbau was^^?
... und genau so klingen die auch

hier auch schön zu sehen das die abdekung garnicht passt.
Beim Kauf hab cih auch eher auf andere Sachen geachtet.

So, genug der Bilder.

Erster Arbeitsschritt wird es sein die Türen zu dämmen und neue Türverkleidungen anzufertigen.
Für die Türverkleidung sind schon Hartfaserplatten sowie Kunstleder vorhanden.

Über die Dämmung mache ich mir schon die ganze Zeit Gedanken, wie gehe ich das am besten an? Ich hab schon viel gelesen hier im Forum aber ich werd irgendwie nciht richtig schlau.

Folgende Componenten sollen verbaut werden:
FS: Eton Pro 130 X
HU: Clarion DXZ 558 RMP (ist schon eingebaut)
Rearfill: Eton PRX 130
AMP: Signat RAP 2

Eine Anleitung zum fertigen von Türverkleidungen hab ich bereits gefunden. Allerdings bin ich sketpisch ob ich die bei der Anleitung gewählte Einbauposition des Lautsprechers wählen sollte:

http://mitglied.lycos.de/gathomas/tuerverkleidung/index.htm

Wenn das dann alles Ordentlich eingebaut und verkabelt ist, soll ein Subwoofer her.

In den nächsten Tagen sollten die Komponenten bei mir eintreffen und die Arbeit kann beginnen.

Für Anregungen und Tipps insbesondere beim Thema Türdämmung, bin ich sehr dankbar.

Viele Grüße!

zuckerbaecker
Inventar

#2 erstellt: 30. Dez 2009, 19:18

Ich würde gleich einen 16er verwenden.

http://www.hifi-foru...hread=596&postID=1#1

Hier wurde sicher auch der schlechte Mittelton bei solch tiefer Lautsprechermontage bemerkt und anschliessend ein zusätzlicher Mitteltöner zum Hochtöner verbaut.

Ich könnte mir hier auch eine Kombination aus Tieftöner und Breitbänder auf dem Armaturenbrett vorstellen.

http://www.intertech...1768,de,42,4419.html

http://www.spectrumaudio.de/breit/vifa/vifa10BG120.html

So bekommt man eine schöne Bühnenabbildung.

extreme_Astra
Ist häufiger hier

#3 erstellt: 30. Dez 2009, 19:28

hi,
eine bühne steht für mich auch immer an erster stelle...
aber der vifa hört sich meiner meinung nach an wie mickimaus, also sehr künstlich, ich habe noch 2 stück hier rum stehen weil ich sie selber mal drin hatte aber ich persönlich nicht damit zu frieden war.

aber das ist auch immer geschmackssache, der eine mag die charakteristik des lautsprechers.

zuckerbaecker
Inventar

#4 erstellt: 31. Dez 2009, 02:51

Man muss eben wissen WIE man mit den Teilen umgeht

muthchen
Inventar

#5 erstellt: 31. Dez 2009, 11:28

guten morgen!

also ich würde ja die einbauposition des momentanen LS in deiner TVK beibehalten, das is ziemlich hoch und auch schon ziemlich nah bei dir dran!
da erübringt sich MMN nen Breitbänder schon fast weil der TMT fast genausoweit von dir wegwähre, also mein Vorschlagwäre, dich nen bissl vom Händler oder hier in der Kaufberatung beraten lassen und einen wirklich Mittelton starken 16er TMT einzubauen und den HT dann aufs Armaturenbrett bzw an die A-Säule, wenns nich zuviel einbauaufwand sein soll, einfach so kleine Billighalogen-Strahler nehmen, die gesamte Lampentechnik rausschmeißen und den HT darin befestigen, die LS-Kabel kannste dann auch dalang fähren wo bei dem Lampenhalter die ganzen kabel lang führen!
dann die türen schön mit AluButyl (kurz ALB) dämmen, das Türinnenblech mit nen paar blechen und ebefalls ALB verschließen, nen 16er TMT einbauen und einen (evtl Tieftrennbaren) HT dazu in diesen Lampenhalter!

das ganze wäre meiner meinung nach nen gutes konzept in demfall hier!

grüße

NeoFisch
Ist häufiger hier

#6 erstellt: 31. Dez 2009, 12:11

Hi!

Ich befürchte nur das ich in die momentane Einbauposition kaum einen 16er TMT einbauen kann, 13er wird wahrscheinlich schon knapp.

Ich hatte mich eigentlich schon auf die Etons festgelegt, da ich die hier über ein Forumsmitglied günstig bekommen kann (Im Biete Bereich).

Ich schätze mal das ich da schon einen erheblichen Unterschied zu den Serienlautsprechern und erstmal weniger Aufwand mit dem fertigen von Doorboards usw. haben werde. Handwerklich bin ich auch nicht besonders begabt, auch wenn ich meistns schon motiviert bin -.-

Der Tipp mit dem Lampenhalter gefällt mir sehr gut, ich denke das werde ich so umsetzten.

Gruß und guten Rutsch!

muthchen
Inventar

#7 erstellt: 31. Dez 2009, 12:25

naja also ich denke du solltest schon 16er unterbekommen!

die momentane tvk abmachen, das loch größer machen, so das nen 16er dreinpasst holzrine von hinten an die tvk, dann den übergang zum türblech evtl wenns nötig is mit spachtel ausfüllen, das ganze dann fixieren irgendwie und hinterher fest mitm blech verbinden (also holzring und spachtel) evtl mit schrauben die durch den holzring und das blech durchgehen!

doorboards oder so brauchste garnich zu bauen!

grüße

die etons sin doch aber coaxe oder?

NeoFisch
Ist häufiger hier

#8 erstellt: 31. Dez 2009, 12:32

Das Eton Pro 130 X ist eine Compo System.
Das Eton PRX 130 ist ein Coax, für den Rearfill will ich das ja nehmen.

Ich denke ich werde erstmal gucken wie ich mit den Etons zufrieden bin, größer kann ich die Löcher ja später immer noch machen.

zuckerbaecker
Inventar

#9 erstellt: 31. Dez 2009, 12:32

Die Koaxe von Eton nennen sich PRX

muthchen
Inventar

#10 erstellt: 31. Dez 2009, 12:36

ok, sorry hab mich da von dem X täuschen lassen!
klar kannstes probieren

aber das mit dem holzring trotzdem machen. auch bei günstigen komponenten is der einbau das a und o

grüße

NeoFisch
Ist häufiger hier

#11 erstellt: 11. Jan 2010, 19:24

Hi,
habe am Wochenende einiges gemacht:
-Beide vorderen Türen gedämmt
-Das Eton Compo System vorne installiert
-Die Signat RAP2 angeschlossen
-Kabel verlegt

-mit dem Akkuschrauber die Membran des Linken LS beschädigt

Die rechte Tür von den Folien befreit:

Die linke Tür gedämmt (6 Bitumenmatten 20cm * 50cm pro Tür):

Die linke Tür wieder mit Verkleidung, mit der Position der Hochtöner bin ich auch schon ganz zufrieden:

Eindruck:
Der Unterschied zu den vorher installierten Lautsprechern ist klar zu erkennen.
Dies war mein erster Einbau eines Frontsystems und bin schon stark beeindruckt von dem Klang

Sicherlich nicht so viel Druck im tieferen Frequenzbereich wie ein 16er System, ich hoffe ich kann das dann mit einem Subwoofer kompensieren.

Die nächsten Schritte:
-die linken LS Reparieren (mit Gewebeklebeband, oder gibts da was bestimmtes?)
-ein Hertz DS300 kommt wahrscheinlich noch diese Woche, da muss ich mich noch für eine Gehäuse entscheiden, tendiere derzeit eher zu einem Geschlossenem Gehäuse
-die Endstufe auf eine Holzplatte schrauben und diese von vorne an die Trennwand montieren, hinter die vordersitze

Gruß,
Jan

B.Peakwutz
Inventar

#12 erstellt: 11. Jan 2010, 20:02

Hi,

schade um den Linken Eton

... Deswegen nehme ich bei sowas auch NUR Schraubenzieher, da hat man doch mehr Gefühl.

Gewebeklebeband würde ich nicht nehmen. Mach doch mal ein Bild. Die haben ja eine recht rauhe, faserige, untere Seite, eventuell hilft da ein Stückchen dünner Stoff mit Wasserfestem Holzleim, das wird steifer. (ich hab auf diese Weise man einen woofer geflickt, allerdings habe ich statt Leim Epoxidharz genutzt).
Ich hab auch noch Spezialkleber hier, den ich dir zuschicken könnte, der ist zum Kleben von neuen Sicken gedacht beim Reconen.
Allerdings kann es sehr gut sein, dass du da mehr zerstört hast, es gibt ja auch noch eine Zentrierspinne, die reißen udn eine Schwingspule, die sich verziehen kann.

Du kannst auch einen von den Coaxen umbauen, die dürften weitestgehend baugleich sein. HT abschrauben und die Dustcap von dem kaputten Eton draufgepappt.

Hast du die Lautsprecher mit dem Türblech verschraubt? solltest du besser machen, das ist kostengünstiges Klangtuning ; )

Gruß, Christian

NeoFisch
Ist häufiger hier

#13 erstellt: 11. Jan 2010, 20:42

Ja,
hat mich auch so tierisch geärgert das mein Vater ganz entsetzt in die Garage gestürmt kam

Ich schätze ich hab die Schwingspule nicht beschädigt, auch die Cone und die Sicke sind in Ordnung.
Es ist auch anscheinend nichts wirklich abgerissen oder rausgetrennt von der Membran, hab mich aber sehr erschrocken -.-

Klangmäßig äußert sich das meinem Gehör nach einem Lachten Flattern bis Pfeifen aus dem Lautsprecher.
Die Leute die bis jetzt mal Gehört haben, haben anscheinend nichts davon gehört, mich störrt es jedoch schon ein wenig.
Vielleicht sollte ich auch mal den Hochpassfilter der endtufe etwas anpassen.

Es ist nur ein kleines Loch in der Membran, ich mache Morgen mal ein Bild davon, oder gleich

Gleich werde ich nochmal ein bisschen mit WinISD oder BassCAP rumrechnen um ein passendes Gehäuse zu planen.
Vom volumen her bin ich da recht frei, ich hab ja platz im bulli

Ich habe gelsen besonders bei Bassreflex Gehäusen sei eine Schräge Wand im Gahäuse ratsam.
Das stand in der Bedienungsanleitung des Hertz DS300, stimmt das?

Gruß,
Jan

NeoFisch
Ist häufiger hier

#14 erstellt: 11. Jan 2010, 21:07

Hier Bilder des linken LS:

Einmal hochauflösend (3,8MB):

Und einmal etwas niedriger (380kB):

Die Lautsprecher sind noch nicht an die Türbleche verschraubt,
weil mir hier schon so oft zu geraten wurde will ich das aber noch angehen.
Ich weis noch nicht so recht wie ich das anstellen soll, ich mach die Tage nochmal ein paar Bilder.
Ich schätze ich mus da auch mit GFK oder was ähnlichem arbeiten und mir eine Konstruktion überlegen wie ich den Lautsprecher da festhalte.
Ich will auch noch neue Türverkleidungen anfertigen, habe schon Sshwarzes Kunstleder und passende Holzplatten die ich ich noch zusägen muss.
Im moment habe ich einen ring aus 4mm MDF hinter die Türverkleidung und den Lautsprecher geleimt und dann die LS dadurch verschraubt. Das soll die LS schonmal etwas stabieler halten.

Gruß, Jan

B.Peakwutz
Inventar

#15 erstellt: 12. Jan 2010, 06:49

Pfeifen und "Puspsen" wird tatsächlich von der Macke kommen. Ich hab jetzt nicht im Kopf, wie nah die Zentrierspinne hinter der Stelle mit dem Loch sitzt, es wird aber kaum mehr als 0,5cm sein. Wenn du die gehimmelt hast, wirst du den kleinen auf jeden Fall wegwerfen können.

Wenn du einen Kumpel hast, der mit CNC-Fräsen arbeitete, kannst du ihn bestimmt überreden, dir ein Stück zu machen, was genau auf das Loch im Türblech passt und den Lautsprecher. Das wäre das Optimalste, wenn du möglichst flach bauen willst.

Aber warte noch, bis sich andere zu dem Thema melden

emi
Inventar

#16 erstellt: 12. Jan 2010, 10:35

kleb das loch doch mal ab. dann siehst du ob es davon kommt
oder nicht

das mit der schrägen rückwand wäre mir neu. im grunde
spielt, meines wissens nach, die gehäuseform keine große rolle,
sofern nirgendwo kompressionen durch "enge" durchführungen
auftreten.

übrigens @ Liquidity:
so einen "schraubenzieher" würd ich gern mal sehen

viel drüber gehört, aber bisher nie gesehen

[Beitrag von emi am 12. Jan 2010, 10:37 bearbeitet]

B.Peakwutz
Inventar

#17 erstellt: 12. Jan 2010, 18:15

emi schrieb:

übrigens @ Liquidity:
so einen "schraubenzieher" würd ich gern mal sehen

viel drüber gehört, aber bisher nie gesehen

:prost

Vielleicht schreibe ich zu umganssprachlich, dafür beherrsche ich Groß- und Kleinschreibung

Übrigens heißt ein Schraubendreher auch Schraubenzieher, weil man durch Drehen die Schraube im Kreis zieht. Alles eine Frage der Betrachtungsweise, er könnte deswegen auch Schraubenschieber heißen, aber das hört sich noch dümmer an

Das mit dem Abkleben von dem Loch ist eine gute Idee.

Die Gehäuseform spielt in so fern eine Rolle, dass von der Rückwand reflektierter Schall die Bewegung der Membran stören könnte. Bei einer schrägen Rückwand wird der Schall erst durchs Gehäuse reflektiert und trifft nicht gerade auf die Membran. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich persönlich da einen Unterschied hören würde... Und warum ausegerchnet bei BR das Sinn machen soll kann ich mir auch nicht erklären. Vielleicht weiß das ja jemand : )

Übrigens solltest du hinter dem Port aureichend Platz freilassen.

Gruß, Christian

[Beitrag von B.Peakwutz am 12. Jan 2010, 18:16 bearbeitet]

NeoFisch
Ist häufiger hier

#18 erstellt: 12. Jan 2010, 22:30

Nabend,

Etwas hat sich getan.
Bilder sagen mehr als Worte:

Das Loch mal von der anderen Seite:

Flicken drauf:

Und getestet:

Was soll ich sagen,
also das Pfeifen ist weg.

Ich werde morgen nochmal länger testen, aber hört sich schonmal besser an.
Bin immer noch begeistert wie so nen FS klingt, ist ja das erste das ich einbaue

Jetzt gleich wird erstmal WinISD angeschmissen und gerechnet.

Gruß, Jan

cptnkuno
Inventar

#19 erstellt: 12. Jan 2010, 22:42

emi schrieb:

übrigens @ Liquidity:
so einen "schraubenzieher" würd ich gern mal sehen

Das hieß schon Schraubenzieher, da warst du noch gar nicht auf der Welt.

lombardi1
Inventar

#20 erstellt: 12. Jan 2010, 22:46

Richtig

http://de.wikipedia.org/wiki/Schraubendreher

mfg Karl

emi
Inventar

#21 erstellt: 13. Jan 2010, 14:01

da steht doch klipp und klar:

Das korrekte Wort Schraubendreher konnte sich jedoch wenig durchsetzen.

auch wenn sich schraubenzieher durchgesetzt hat, ändert
es nichts an der "unkorrektheit".
groß- und kleinschreibung beherrsche ich übrigens auch. seh
ich hier aber nicht als nötig an. solange ich satzzeichen
benutze, sollte man verstehen was ich meine.
aber das ist ein anderes thema;)

@jan: freut mich dass der tmt wieder läuft. sieht so aus,
dass die membrane aus papier besteht. da kannste von hinten
auch nochmal mit kleber reparieren. wenn du das papier
tränkst und es in die ursprungsform zurück drückst,
sollte das loch ja größtenteils wieder geschlossen sein.

sieht vielleicht besser aus als die flicken. einfach mal
testen.

grüße,
tim

[Beitrag von emi am 13. Jan 2010, 14:02 bearbeitet]

B.Peakwutz
Inventar

#22 erstellt: 13. Jan 2010, 18:04

emi schrieb:

groß- und kleinschreibung beherrsche ich übrigens auch. seh
ich hier aber nicht als nötig an. solange ich satzzeichen
benutze, sollte man verstehen was ich meine.
aber das ist ein anderes thema;)

(...)

grüße,
tim

Ist genau das gleiche Thema. Solange ich Wörter benutze, die jeder kennt, sollte man verstehen was ich meine. Du hattest also keinen Grund, dich zu beschwehren.

@Jan: Mit was hast du den Lautsprecher denn geflickt? Mit dem Tip "von hinten kleben" gebe ich emi übrigens recht, das dürfte nachher kaum mehr auffallen. Zumindest, wenn du die Flicken halbwegs gut abbekommst.

Grüße, Christian

[Beitrag von B.Peakwutz am 13. Jan 2010, 18:12 bearbeitet]

emi
Inventar

#23 erstellt: 13. Jan 2010, 18:57

sollte
1. mehr ein witz sein (schade, dass du es nicht verstehst)
2. hab ich mich an keiner stelle beschwert.
3. würd ich das, wenn ich schon vergleiche, eher damit vergleichen:

wenn ich sage: mein subwoofer hat 100 watt wärst du auch
einer derjenigen, die sofort sagen: "ein woofer hat keine leistung".
auch wenn verstanden wird was gemeint ist.

NeoFisch
Ist häufiger hier

#24 erstellt: 13. Jan 2010, 20:50

denke die Flicken sollte ich nochmal abbekommen.
Durch den Blitz der Kamera sind die auch sehr stark aufgefallen.
Ich werde es also nochmal versuchen von hinten abzukleben.
Mit was für nen Kleber sollte ich die stellen den "Tränken"?

Gruß, Jan

emi
Inventar

#25 erstellt: 13. Jan 2010, 20:53

kannst du mit normalem bastel-kleber machen,
kannst es auch mit holzleim versuchen, oder mit
sekundenkleber. elastisch braucht es ja nicht bleiben.

nur ein pritstift ist vielleicht nicht das geeignete
mittel

NeoFisch
Ist häufiger hier

#26 erstellt: 13. Jan 2010, 21:14

So, ich hab mal angefangen das Sub Gehäuse zu berechnen.

Erstmal Bassreflex:
Der weiße Kurvenverlauf ist die Berechnung die WinISD vorschlägt, knspp 300liter -.-
Die rote Linie ist die Empfehlung aus dem Manual...

Ich werde gleich mal bei geschlossenem Gehäuse genau das gleiche versuchen...

Gruß, Jan

NeoFisch
Ist häufiger hier

#27 erstellt: 13. Jan 2010, 21:19

jetzt kommen die Berrechnungnen mit geschlossenem Gehäuse:

Gelb: Berechnet von WinISD
Rot: Daten aus dem Manual

Was meint ihr dazu?

Gruß, Jan

emi
Inventar

#28 erstellt: 13. Jan 2010, 21:25

gib mal eben die TSP durch.

NeoFisch
Ist häufiger hier

#29 erstellt: 13. Jan 2010, 21:34

hier kommen die TSP:

http://www.hertzaudiovideo.com/file/pdf/hertz_Dieci_sub_manual.pdf

Habe mit BassCAD Berechnet:

Geschlossen:

Bassreflex:

Gruß, Jan

[Beitrag von NeoFisch am 13. Jan 2010, 21:36 bearbeitet]

emi
Inventar

#30 erstellt: 13. Jan 2010, 21:53

also in der theorie würd ich nicht unter 50 liter gehen.
wahrscheinlich eher 60 für ein geschlossenes gehäuse.

rechnen lässt sich mit diesem woofer echt schlecht.
ich würde testweise mal die 60 liter geschlossen versuchen
oder auf erfahrungs-größen zurückgreifen.

kannst auch mal ein 80 liter testgehäuse bauen und kleiner werden. leider ist der druckkammereffekt in deinem wagen
erst bei sehr tiefen frequenzen effektiv.

vielleicht meldet sich ja nochmal jemand, der den woofer kennt.

grüße,
tim

NeoFisch
Ist häufiger hier

#31 erstellt: 13. Jan 2010, 21:55

Kann man diesen Effekt mit nem größeren Gehäuse teilweise ausgleichen?

Bassreflex soll doch auch mehr Druck machen oder etwa nicht?

Gruß, Jan

emi
Inventar

#32 erstellt: 14. Jan 2010, 00:08

nein der druckkammereffekt kommt durch das fahrzeug.
ich würde an deiner stelle "einfach" mal versuchen ein paar
erfahrungsgößen rauszufinden.

gibt doch bestimmt jemanden, der den woofer schonmal hatte.
woher genau hast du ihn?

grüße,
tim

NeoFisch
Ist häufiger hier

#33 erstellt: 14. Jan 2010, 11:40

Hi,
hab dem Woofer von einem Forumsmitglied.
Er hat mir ein geschlossenes Gehäuse empfohlen und den Link zu dem Handbuch geschickt.
Aber die Gehäuseempfehlungen des Handbuchs find ich jetzt nicht so optimal.

Gruß,
Jan

emi
Inventar

#34 erstellt: 14. Jan 2010, 13:03

30 liter kommen mir auch etwas wenig vor.

wenn keiner was dazu sagen kann, würd ich einfach mal ein
60-80 liter testgehäuse bauen und immer kleiner werden.
kannst ja was ins gehäuse stellen. wasserflaschen,
dichte "holzwürfel" etc.

das machst du solange, bis dir der woofer gefällt.

bassreflex kannst du natürlich auch testen, wenn dir der
geschlossene woofer zu wenig schub liefert.

grüße,
tim

NeoFisch
Ist häufiger hier

#35 erstellt: 14. Jan 2010, 21:08

jap,
kommt mir auch sehr wenig vor.
Ich denke ich werde das mal mit den 80 litern versuchen.

Was hat eigentlich dieser wert "series resistace" bei WinISD zu bedeuten.
Wenn ich den ändere verändert sich die Kurze maßgeblich.

Ich hab das hier mal ein nem Screenshot festgehalten:

Gruß, Jan

emi
Inventar

#36 erstellt: 14. Jan 2010, 21:34

serien widerstand? hmm, keine ahnung.
bau dir einfach mal ein testgehäuse und teste es.
wenn du mit dem geschlossenen nicht zufrieden sein solltest,
kannst du auch schnell ein BR draus machen.
sollte mit 80 litern auch groß genug sein.

wenn du dein gehäuse gefunden hast, berichte mal.

grüße,
tim

NeoFisch
Ist häufiger hier

#37 erstellt: 18. Jan 2010, 20:48

Hi,
habe gerade nochmal mit dem Verkäufer geschrieben.
Er hat mir empfohlen das Gehäuse noch größer zu bauen.
Ich sollte wohl Ruhig wenn Platz da ist bis 120l gehen.

Habe mal was in sketchup veruscht *gg*

Sieht recht groß aus^^

Gruß, Jan

emi
Inventar

#38 erstellt: 19. Jan 2010, 00:51

na dann mal los, ein testgehäuse bauen

NeoFisch
Ist häufiger hier

#39 erstellt: 19. Jan 2010, 20:04

Guten Abend,

jaaa, ^^ es soll ja auch hoffentlich das Finale Gehäuse werden.
Also will ich das auch mal gut durchplanen.

Ich habe hier nochmal die geplanten Außmaße:

Außenabmessungen (in mm):
800 * 480 * 400

Innenabmessungen (in mm):
756 * 436 * 356

Damit komm ich dann bei einem Volumen des Subs von 1,6l auf:
Volumen Netto: 117,343296 l
volumen Brutto: 115,743296 l

Google Sketch Up hab ich dann auch nochmal angeschmissen.

Mir wurde auch geraten verstrebungen in das Gehäuse einzubauen und MuhWolle oder Sonofill zu verwenden.

Ich habe die Verstrebungen schonmal zeichnerisch umgesetzt:

Meint ihr da ist genug Platz zwischen dem Loch für die Schwingspulenöffnung und der Vertrebung dahinter?
Das wären bei einer Einbautiefe laut Handbuch von 129mm dann 67mm.
Und reichen die Verstrebungen wohl aus?

Ich weiß, ich Plane gerne

Mal was anderes: Wo liegt denn so der Preis für 22mm MDF?
Sollte ich 22mm verwenden oder reichen wohl 19? tendiere eher zu 22mm.

Gruß, Jan

B.Peakwutz
Inventar

#40 erstellt: 19. Jan 2010, 20:17

Hi,

der Abstand von Polkernbohrung und Streben ist ausreichend.
Falls dir das zu kritisch erscheint, lass einfach die mittlere Strebe weg und setz die beiden äußeren näher zusammen.
Wenn du schon so schön verstrebst, dann verstrebe die Schallwand auch gleich noch mit der Rückwand.

Denk dran, die Streben auch noch abzuziehen vom Volumen.

Muhwolle brauchst du nicht unbedingt, aber das ist nur meine Meinung. Angeblich wirkt das Gehäuse um ca. 10% größer, wenn du es mit Muhwolle füllst, aber probiert hab ich es auch noch nicht. Aber vielleicht kannst du so etwas kleiner bauen.

Gruß, Christian

NeoFisch
Ist häufiger hier

#41 erstellt: 19. Jan 2010, 20:42

Stimmt, hab die Verstrebungen garnciht abgezogen.

Hab nochmal etwas verändert, glaube ich komme damit schon näher

Verstrebungen:
2 x 756 * 50 * 22 mm = 1,6632 l
2 x 436 * 50 * 22 mm = 0,9592 l
8 x 196 * 50 * 22 mm = 1,7248 l

Volumen: 4,2472 l

Damit währe ich jetzt bei einem Netto-Volumen von 111,396096 l

Das hau ich dann mal in WinISD

Gruß, Jan

[EDIT]: Ahh verdammt, verrechnet, hab in SketchUp ein 800 * 480 * 480 mm gehäuse gebaut anstatt 800 * 480 * 400 mm
mist, muss ich wohl nochmal drann.

[Beitrag von NeoFisch am 19. Jan 2010, 20:56 bearbeitet]

emi
Inventar

#42 erstellt: 20. Jan 2010, 00:49

sonofil oder "muhwolle" würd ich reinlegen. ich
habs sogar im bassreflex bemerkt. der sub klingt nicht
mehr so hohl, sondern irgendwie satter.

ich würds machen. kost nicht die welt...