Helligkeitssprünge auch bei LED-TVs !

ja da irrst du dich! das greift natürlich auch bei standbildern und hat nichts mit bewegtbildern zu tun.
wenn dir das backlight zu dunkel ist..kannst du es mit kontrast anpassen..kontrast regelt beim pana die helligkeit des backlights.
wenn aber bei den balken kein unterschied zu sehen ist, solltest du erstmal im modus professional gucken ob es dort gleich ist..bei der gammaeinstellung mal den gamma verstellen..
aber das kommt mir merkwürdig vor..das sollte man schon über den helligkeitsregler einstellen können..genau dafür ist er da, um das schwarz einzustellen.
spielst du das testbild über usb zu? welchen bildmodi hast du eingestellt?

Ich verstehe nicht, inwiefern ich mich irre bzw. was Dein Posting überhaupt mit dem, was ich gesagt habe, zu tun hat...

BigBlue007 (Beitrag #51) schrieb:

Den Bildmodus solltest Du zum Kalibrieren auf z.B. "Kino" stellen, aber auf keinen Fall auf "normal"... ...Wenn man so dann immer noch kein vernünftiges Bild hinbekommt, dann weiß ich leider auch nicht weiter.

OK, dann mache ich den Test nochmal.

BigBlue007 (Beitrag #51) schrieb:

Zu dem Plasma kann ich leider nix sagen - ich halte allgemein nix von Plasmas. Das Einzige, was mir noch allgemein einfällt, wäre, mal über die Bildschirmgröße nachzudenken. Oder sitzt Du wirklich nur so 1 1/2 bis 2m weg?

Was spricht, aus deiner Sicht, gegen Plasma-Geräte?
Der Abstand zum TV ist 2,5 bis 3 Meter.

deckssstar (Beitrag #52) schrieb:

spielst du das testbild über usb zu? welchen bildmodi hast du eingestellt?

Testbild wird über einen Mediaplayer mit Festplatte zugespielt, Bildmodi ist "Normal", Farbton "Normal", Colour Managment "Aus", ECO Modus "Aus".

Herr_M_aus_B (Beitrag #54) schrieb:

Was spricht, aus deiner Sicht, gegen Plasma-Geräte?

- Sie erreichen nicht die Helligkeit von LCDs und sind somit fürs Gucken bei Tageslicht weniger gut ungeeignet als LCDs.
- Sie neigen trotz gegenteiliger Beteuerungen mancher Plasma-Fanboys nach wie vor zum Einbrennen.
- Ich bin empfindlich für das Plasmaflimmern.

Der Abstand zum TV ist 2,5 bis 3 Meter.

Da ist ein 42"er unter objektiven Gesichtspunkten erheblich zu klein. 50" oder besser 55" sollten es schon sein. Da hat Plasma dann natürlich den Vorteil, dass man da in adäquater Größe durchaus Geräte zu dem Preis bekommt, was Dein derzeitiger Panasonic kostet.

Herr_M_aus_B (Beitrag #55) schrieb:

deckssstar (Beitrag #52) schrieb: spielst du das testbild über usb zu? welchen bildmodi hast du eingestellt? Testbild wird über einen Mediaplayer mit Festplatte zugespielt, Bildmodi ist "Normal", Farbton "Normal", Colour Managment "Aus", ECO Modus "Aus".

bildmodus normal ist ja schon nicht so optimal..
probiere doch erstmal über den usb! man weiß doch gar nicht was der mediaplayer da genau macht..könnte ja schließlich auch die "fehlerquelle sein"..da gibt es doch auch was mit dem hdmi-bereich..ansonsten greifen eventuell auch bildsettings in deinem mediaplayer

Herr_M_aus_B (Beitrag #49) schrieb:

Wenn ich den "ECO-Modus" einschalte, und die Sonne ins Zimmer scheint, wird das Bild perfekt hell...schalte ich den "ECO-Modus" aus, verdunkelt sich das Bild unangenehm. Würde ich eine mini-Led vor dem Lichtsensor anbringen, hätte ich wohl dauerhaft ein für mich perfektes Bild, aber das sieht scheixxe aus und kanns ja auch nicht sein.

Ich habe mich damit nochmal beschäftigt, und versuche da eine praktikable und optische Lösung zu finden.
Denn wie ich ja schon schrieb, mit "ECO-Modus" und viel Licht habe ich das perfekte Bild.

Eine mini LED aus dem Modellbaubereich wird mir als Lichtquelle dienen, und ein ansprechendes Drumherum wird sich auch basteln lassen.

Um aber erstmal zu testen ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, habe ich zum testen eine alte LED Batterielampe auseinandergenommen.
Mein Versuchsaufbau sieht so aus:

Hi

das wär der erste LCD bei dem man die Helligkeit nicht so weit aufdrehen kann das es in den Augen schmerzt
Warum die Bastelei anstatt einfach den Helligkeitsregler "aufzudrehen"?

...schau doch mal in meine bisherigen Beiträge zu diesem Thema, da habe ich alles dazu geschrieben.
Eventuell handelt es bei meinem Gerät um einen Defekt.

Dir wurden ja nun mehrere Tipps gegeben, was Du bitte mal ausprobieren sollst. Was ist denn nun damit? Stattdessen fängst Du jetzt mit so einer - sorry - absolut schwachsinnigen Basellei an, die ich nie und nimmer als Workaround akzeptieren würde.

ah okay

bin grad erst, ganz zufällig, eingestiegen

BigBlue007 (Beitrag #61) schrieb:

Vor allem wurden ihm ja nun mehrere Tipps gegeben, was er bitte mal ausprobieren soll. Wenn er dann jetzt stattdessen mit solchen - sorry - schwachsinnigen Baselleien anfängt, die ich nie und nimmer als Workaround akzeptieren würde, dann soll er halt... :cut

Vor allem hat ER schon alle Tipps umgesetzt und ist zu keinem besseren Ergebnis gekommen!

Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass er Eco-Mode die Hintergrundbeleuchtung noch mal ein ganzes Stück weiter aufdrehen kann, als man es mit den manuellen Reglern schafft.
Hab trotzdem bei den Burosch-Bildern ein gutes Ergebnis bekommen (LX42EW5)

naja

ich finde es schon bei nem Plasma nicht einfach den nach Auge einzustellen
Wenn beim LCD noch die Hintergrundbeleuchtung dazu kommt ist ganz Ende
An meinem Sony im Schlafzimmer verzweifle ich auch

Evtl in den sauren Apfel beißen und in eine professionelle Kalibrierung investieren. Wenn du bei nem Fachhändler gekauft hast der diesen Service auch anbietet wird das wahrscheinlich nichtmal allzu teuer
Und so kannst du dann auch definitiv einen Defekt feststellen bzw ausschließen

Eine professionelle Kalibrierung. Bei diesem Gerät. Spitzenidee...

Natürlich ist es wichtig, dass man bei der Kalibrierung alle Automatiken, die das Bild regeln, ausschaltet. Ich bin bei meinem WT50 auch genau da drüber gestolpert, dass eine vernünftige Einstellung der Testbilder im Modus "normal" nicht möglich war, weil hier eben eine automatische Backlightregelung aktiv ist (ich musste da auch die Helligkeit bis ganz oben hochdrehen). Deswegen auch die Idee, dass er hier dasselbe Problem hat.

die led-variante ist doch mist!
das ist doch nicht die beseitigung der ursache..
ist es vielleicht zu hell in deinem raum? die differenzierung des schwarzes läßt sich ja nur bei möglichst dunkler umgebung richtig einstellen.

soweit ich weiß ist das display von der hintergrundbeleuchtung am hellsten mit kontrast auf max>60 und beide>ecomodus und energiesparmodus auf aus.
hast du denn mal wirklich den kontrast höher gestellt und eco aus?

deckssstar (Beitrag #67) schrieb:

die led-variante ist doch mist! das ist doch nicht die beseitigung der ursache.. ist es vielleicht zu hell in deinem raum? die differenzierung des schwarzes läßt sich ja nur bei möglichst dunkler umgebung richtig einstellen.

Da gebe ich dir recht, die Bastelidee ist nicht die Lösung, nur das Bildergebnis war überzeugend...und das hat den Heimwerker in mir geweckt
Nun gut, Idee verworfen...

deckssstar (Beitrag #67) schrieb:

soweit ich weiß ist das display von der hintergrundbeleuchtung am hellsten mit kontrast auf max>60 und beide>ecomodus und energiesparmodus auf aus. hast du denn mal wirklich den kontrast höher gestellt und eco aus?

Bei meinem Test mit den Burosch-Bildern habe ich damit kein zufriedenstellendes Ergebnis gehabt, allerdings habe ich jetzt mal (aufgrund deiner Anregung) diese Einstellung im realen TV ansehen probiert, und tatsächlich ist das Bild nun ausreichend hell.
Nun noch die Frage: welchen Gamma-Wert hast du eingestellt?

deckssstar (Beitrag #67) schrieb:

Ist es vielleicht zu hell in deinem raum? die differenzierung des schwarzes läßt sich ja nur bei möglichst dunkler umgebung richtig einstellen.

Nö. Das geht, wenn das Gerät i.O. ist und er alles richtig macht, natürlich auch bei Tageslicht. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht.

Da bin ich nicht deiner meinung.scheint im extremfall die sonne auf den tv wäre ja schließlich das von meinen augen wahrgenommene schwarz anders als in komplett dunkler umgebung. So wie ich auch das hintergrundlicht nur bei dunkelheit durchleuchten sehe. Stelle ich das schwarz also so ein,hätte ich im dunkeln kein schwarz sondern dunkelgrau. Im grunde müßte man also für ein perfektes bild das schwarz für jede umgebungslichtsituation neu einstellen,damit die dunklen bereiche nicht absaufen.ist aber natürlich albern und ich finde das auch nicht nötig.das schwarz stelle ich deshalb nach meiner dunkelsten umgebungslichtsituation ein.

Eventuell habe ich mich auch falsch ausgedrückt..also nicht die differenzierung sondern das schwarz.ist das schwarz nach dunkler umgebung eingestellt würde man bei zu heller umgebung die ganz dunklen bereiche nicht mehr differenzieren können.

deckssstar (Beitrag #70) schrieb:

scheint im extremfall die sonne auf den tv wäre ja schließlich das von meinen augen wahrgenommene schwarz anders als in komplett dunkler umgebung.

Gut, DAS ist freilich was anderes. Wenn die Sonne auf den TV draufknallt, siehst Du eigentlich überhaupt nicht mehr viel - dass da dann die dunklen und hellen Töne in Testbildern nicht zu sehen sind, ist dann eigentlich das geringste Problem...

Ich meinte halt normales Tageslicht, also keine zugezogenen Gardinen oder runtergelassene Rollos. Tageslicht halt. Und da habe ich noch keinen TV gehabt, bei dem man bei meiner Testscheibe nicht das komplette Helligkeitssprektrum von 0-255 hätte differenzieren können. Wobei ich es i.d.R. so mache, dass ich die Kalibrierung vornehme, wenn es draußen dunkel ist, aber im Zimmer normale Beleuchtung an ist. Das Runter- und Raufregeln bei gedimmtem bzw. Tageslicht überlasse ich dann dem Helligkeitssensor.

Im grunde müßte man also für ein perfektes bild das schwarz für jede umgebungslichtsituation neu einstellen,damit die dunklen bereiche nicht absaufen.

Nein. Denn GENAU DAFÜR ist der Helligkeitssensor da. Dieser wird von vielen Leuten (jedenfalls die, die hier im Forum so ihre Settings posten) ausgeschaltet, was ich persönlich noch nie verstanden habe, denn wenn man ihn ausschaltet, hat man genau das Problem, das Du beschreibst.

Ein gut funktionierender Helligkeitssensor ist für mich beim TV-Kauf ein k.o.-Kriterium. Im Idealfall lässt er sich in seiner Empfindlichkeit sogar anpassen (einige Toshibas, Sharps und LGs können das z.B.), aber der vom Pana (von meinem jedenfalls) arbeitet auch so sehr gut.

Ne..da stimme ich defenitiv nicht mit dir überein!der helligkeitssensor regelt das backlight und das hat nichts mit der bildhelligkeitseinstellung die ja für schwarz zuständig ist zu tun. Soll heißen mit der einstellung bildhelligkeit wird schwarz..also das bild im dunklen bereich richtig eingestellt(die helligkeit von schwarz eben). Über kontrast und hintergrundbeleuchtung wird die maximale helligkeit..also das bild im hellen bereich richtig eingestellt.
Verstehst du mich nicht richtig,reden wir jetzt aneinander vorbei?du willst mir doch jetzt nicht etwa weiß machen,daß du das nicht weißt?
edit:schaue mal in der sony-rubrik ganz oben das thema einstellmöglichkeiten,da hat hagge gleich zum anfang das auch gut und richtig beschrieben was man mit bildhelligkeit und kontrast genau einstellt.

deckssstar (Beitrag #72) schrieb:

Ne..da stimme ich defenitiv nicht mit dir überein!

Das musst Du ja auch nicht.

der helligkeitssensor regelt das backlight und das hat nichts mit der bildhelligkeitseinstellung die ja für schwarz zuständig ist zu tun.

Genau. Der Helligkeitssensor regelt das Backlight. Und das ist auch völlig korrekt, denn anders als von Dir offenbar vermutet, muss die Bildhelligkeit ja gerade eben NICHT an die Umgebungshelligkeit angepasst werden, sondern eben das Backlight. Wenn ich mit einem Testbild die Helligkeit korrekt kalibriere, dann bleibt diese Kalibrierung immer korrekt, egal wie hell es ist. D.h. ich sehe die dunklen (0-15) und hellen (236-255) Testfelder, egal ob es hell oder dunkel ist. Der Unterschied ist nur, dass ich sie bei gleicher Backlighteinstellung im hellen schlechter und im Dunklen besser sehe. Und genau das gleicht dann eben das Backlight aus, denn mit hellerem Backlight sieht man die Felder eben wieder "leichter" und somit in hellerer Umgebung besser als mit dunklerem Backlight.

Oder anders gesagt: Wenn z.B. bei den dunklen Testfeldern beim Helligkeitsregler z.B. 4 der Wert ist, bei dem man die Felder gerade noch sieht, und bei 3 verschwindet dann das dunkelste Feld, dann wirst Du dieses Verschwinden des Feldes bei 3 IMMER sehen, egal ob es taghell oder stockfinster ist. Der Unterschied ist nur, wie deutlich Du es siehst, und genau das wird durch das Backlight geregelt.

Wenn Du Recht hättest, wäre zum einen jegliche Kalibrierung von jeglichen Geräten immer an eine ganz bestimmte Umgebungshelligkeit gebunden, was natürlich nicht der Fall ist. Und die Hersteller hätten dann jahrelang Müll zusammengebaut, weil die Helligkeitssensoren ja nur überflüssigen Unsinn regeln. Und auch das ist natürlich nicht der Fall.

Ok,ich glaube wir schreiben/reden aneinander vorbei:) ich gebe auch zu,daß ich kein guter erklärbär bin,obwohl ich mir mühe gebe. is ja auch egal jetzt. Les mal noch mein edit vom letzten post. Gute nacht..

Ich weiß nicht, ob wir aneinander vorbeireden. Ich weiß, was Helligkeit, Kontrast und Backlight regeln. Und hagge hat das natürlich auch korrekt erklärt. Wenn Du jedoch der Ansicht bist, dass man die Helligkeit (nicht das Backlight) eigentlich je nach Umgebungshelligkeit immer anpassen müsste, dann hast Du das Ganze falsch verstanden. Oder ich habe falsch verstanden, was Du sagen willst.

Moin!

Interessante Diskussion.

Ihr wollt ja das Bild anhand von zugespielten Testbildern justieren. Das funktioniert aber doch nur für den jeweils eingestellten Kanal, oder?
Ich meine, ich lege ne Test DVD/BD in den Player und stelle dann diesen AV Kanal ein. Diese Einstellungen gelten dann aber nicht für das TV Bild.
Das widerum muss ja wieder extra justiert werden. Im TV gibt es aber doch keine Testbilder mehr. Oder?

LG

Rei_Ni (Beitrag #76) schrieb:

Ihr wollt ja das Bild anhand von zugespielten Testbildern justieren.

Ich kann nicht für andere sprechen. Ich persönlich WILL das nicht - ich MACHE es einfach.

Das funktioniert aber doch nur für den jeweils eingestellten Kanal, oder? Ich meine, ich lege ne Test DVD/BD in den Player und stelle dann diesen AV Kanal ein. Diese Einstellungen gelten dann aber nicht für das TV Bild.

Das ist richtig. Allerdings kenne ich keinen TV, wo man bei Nutzung der internen Tuner andere Einstellmöglichkeiten hinsichtlich der üblichen Dinge (Helligkeit usw.) hätte als bei den HDMI-Inputs. Anders gesagt: Ich spiele meine Testscheibe z.B. von der PS3 via HDMI1 zu, stelle die Settings ein, schalte dann auf den internen TV-Tuner und stelle dort dieselben Einstellungen ein.

Das widerum muss ja wieder extra justiert werden. Im TV gibt es aber doch keine Testbilder mehr.

Jedenfalls keine, mit denen eine echte Einstellung möglich wäre. Allerdings unterliegst Du hier dem Denkfehler, dass man für TV-Sender eine andere Kalibrierung bräuchte als für z.B. BDs. Das ist nicht der Fall. Das auf TV-Sendern (jedenfalls HD-Sendern) gesendete Material entspricht denselben Videonormen wie das, was auf einer BD ist. Insofern sind die Settings, die man mit einer BD-Testdisk korrekt eingestellt hat, auch für den TV-Betrieb korrekt. Vorausgesetzt, der Zuspieler mit der Testdisk verwendet den korrekten HDMI-Farbraum. Bei der PS3 wäre das die berühmte "Voll/Begrenzt"-Einstellung, die korrekterweise beim Anschluss an einen TV immer auf "Begrenzt" stehen muss. Ansonsten passen die Einstellungen, die man mit einer Testdisk in einer auf "Voll" gestellten PS3 gewonnen hat, für keinen anderen Zuspieler (außer, dieser ist auch auf "Voll", oder wie immer es da heißen mag, gestellt) und auch nicht für die internen Tuner.

Hi

da die BD-Player ein deutlich unterschiedliches Bild liefern können kann das ja gar nicht in jedem Fall mit dem internen Tuner überein stimmen
Das Bild meines Panasonic geht mehr ins Rote, wogegenn der Samsung ins bläuliche tendiert

ich benutze kaum testbilder..ich benutze für die helligkeit gerne cinemascopebalken oder 16:9 balken im 4:3 bild..das reicht mir um schonmal die helligkeit zu justieren..nämlich die helligkeit so anpassen bis die schwarzen balken, die ja eigentlich absolutes schwarz darstellen sollten, nicht mehr dunkler werden..die richtige helligkeitseinstellung wäre an der unteren grenze wo schwarz dann anfängt heller zu werden.

dann sollte dir auch bewußt sein, daß das backlight im grunde fast identisch ist wie kontrast (und beide in abhängigkeit stehen)..denn was passiert mit erhöhung des backlights?>es steigt auch der kontrast. das backlight ist eigentlich die grobe kontrasteinstellung und die kontrasteinstellung stellt nochmal eine feinjustage dar.
erhöht man das backlight werden die hellen bildanteile stärker erhellt, als die dunklen bereiche (wie beim kontrast)..natürlich wird absolutes schwarz auch heller, da lcd nunmal nicht 100% dicht macht..aber ansonsten würde schwarz ja eigentlich nicht heller werden. mit backlight und kontrast ziehe ich also wie an einem gummiband, wobei schwarz die feste seite darstellt und weiß die seite an der ich ziehe. wohingegen die helligkeitseinstellung schwarz und weiß gleichermaßen verschiebt..und anders als der name vermuten läßt für die einstellung des schwarz/der dunklen bereiche da ist. stelle ich bei tageslicht und dadurch bei anderer helligkeitswahrnehmung das schwarz(helligkeitsregler) so ein, daß absolutes schwarz genau an der grenze zwischen schwarz und dunkelgrau/fast schwarz ist..wäre diese grenze bei dunkler umgebung verschoben und das zuvor eingestellte schwarz nur noch dunkelgrau..da unsere augen bei dunkelheit heller sehen. Deshalb halte ich es so, daß ich schwarz (helligkeitsregler) bei dunkler umgebung einstelle.
wenn der helligkeitssensor bei heller umgebung das backlight nachregelt wird das bild leuchstärker und in gewissen umfang werden dunkle bereiche natürlich auch angehoben (gummiband) aber weitaus weniger als hehelle bildbereiche..und der unterste schwarzbereich ist immer noch nicht so differenzierbar wie bei dunkelheit. sprich einen film mit vielen dunklen szenen ist bei hellem umgebungslicht und hellem backlight trotzdem nicht so differenziert wahrzunehmen wie bei dunkler umgebung und dunklerem backlight. da würde dann helfen die gammakurve zu verschieben! der gammawert setzt nämlich genau da an, daß ich nur den unteren helligkeitsbereich/dunkle bildbereiche stärker differenziere, also heller mache ohne absolutes schwarz aufzuhellen (also nochmal zusätzlich an dem gummiband, aber diesmal im dunklen bildbereich ziehe)
ich bin mir sicher, daß es so richtig ist (du dir wahrscheinlich auch)..eventuell drücke ich mich manchmal auch nur falsch aus und wir meinen vielleicht das gleiche? wir müssen ja nicht auf einen nenner kommen aber können ja eben darüber diskutieren..
worum es also eigentlich ging: ich sage und bleibe dabei die helligkeit sollte man für ein perfektes bild am besten bei der für sich dunkelsten umgebungslichtsituation einstellen. alles andere macht nicht wirklich sinn!

std67 (Beitrag #78) schrieb:

da die BD-Player ein deutlich unterschiedliches Bild liefern können kann das ja gar nicht in jedem Fall mit dem internen Tuner überein stimmen Das Bild meines Panasonic geht mehr ins Rote, wogegenn der Samsung ins bläuliche tendiert

Ein vernünftiger BD-Player tut offen gesagt nichts dergleichen, zumindest lässt er sich so einstellen, dass er nichts dergleichen tut. Wäre es anders, wären jegliche Testdisks für die Tonne, weil sie ja gerätespezifisch sein müssten, was sie natürlich nicht sind.

Davon abgesehen sind zumindest in meinen Augen die wichtigsten Faktoren bei der Bildeinstellung Helligkeit und Kontrast. Halte ich jedenfalls für wichtiger, als ob es nun ein Mü mehr oder weniger Rot ist. Und hinsichtlich Helligkeit und Kontrast sollte jeder vernünftige Player an ein- und demselben TV exakt genauso aussehen, ansonsten sind die Geräte, die da aus der Reihe fallen, Müll.

deswegen wird bei professioneller kalibrierung ja auch jeder Eingang separat kalibriert

Und wenn man nen neuen Player kauft erneut

Eine professionelle Kalibrierung ist sicher nochmal was anderes. Trotzdem geben vernünftige BD-Player mit neutralen Bildeinstellungen (wenn sie denn überhaupt welche haben - ich persönlich bin der Ansicht, dass Bildsettings in BD-Playern überhaupt nix verloren haben, und eine PS3 z.B. hat auch keine) ein identisches Bild aus, ansonsten sind sie IMHO Schrott.

deckssstar (Beitrag #79) schrieb:

ich benutze kaum testbilder..ich benutze für die helligkeit gerne cinemascopebalken oder 16:9 balken im 4:3 bild..das reicht mir um schonmal die helligkeit zu justieren.

Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, worüber wir reden. Ausgangspunkt der Diskussion war eine Kalibrierung anhand von Testbildern. Wenn Dir das Einstellen nach Cinemascopebalken ausreicht, ist das ja ok. Mir halt nicht.

na weiß ich doch auch nicht
ausgangspunkt war, daß ich meinte, daß eventuell sein umgebungslicht zu hell ist und er deswegen vielleicht die differenzierung im untersten bereich nicht erkennen kann..wenn die helligkeit richtig nach möglichst dunkler umgebung eingestellt ist kann es bei heller umgebung eventuell probleme bereiten und du meintest das spielt keine rolle..ich habe wiederum versucht zu erklären warum es sehr wohl eine rolle spielt..genau wie man das backlight bei schwarz und bei tageslicht nicht durchsieht..bei dunkelheit aber schon..das gleiche prinzip bei der helligkeitseinstellung

deckssstar (Beitrag #83) schrieb:

na weiß ich doch auch nicht ausgangspunkt war, daß ich meinte, daß eventuell sein umgebungslicht zu hell ist und er deswegen vielleicht die differenzierung im untersten bereich nicht erkennen kann..

Wenn das Umgebunslicht (zu) hell ist, regelt der Umgebungslichsensor die Bildhelligkeit hoch...dann müssten die schwarzen Balken einzeln darstellbar sein...waren sie aber nicht.

Erst durch hochregeln des Kontast auf 60 ist das Bild für mich akzeptabel geworden, laut Burosch Testbild ist das Ergebniss aber noch nicht optimal...ich allerdings bin so zufrieden.
Was ich aber nicht verstehe, in der Youtube Burosch-Anleitung wird der Bildmodus "Normal" empfohlen, die sollten eigentlich wissen das der TV in dieser Einstellung ein Eigenleben führt und das Ergebnis verfälschen kann...vielleicht schreibe ich die mal an und frage nach.

An den Bastler:
Mit der bulb da vorne im Gesichtsfeld, das muss nicht sein.
Es reicht völlig aus, einen flexiblen LED-Strip so unter die fühlbare Unterkante des Gerätes zu kleben, dass du nicht geblended wirst. Der Helligkeitssensor wird schon allein durch den unteren Lichtschein auf die TV Unterlage genügend angeregt. So ein Strip mit Kabel und Netzteil kostet 20Euro. Man kann natürlich auch ein komplettes RGB-Set mit Controller nehmen, wobei man dann eben die Unterseite anders klebt(90°zum Betrachter und soweit es geht nach hinten weg -es reicht die halbe Klebekraft dieser Strips) Bevor man unten final klebt, sollte man vorher mit Klebestreifen probeweise fixieren, um die Wirkung und das Nichtblenden prüfen.
Ich habe das bereits bei mehreren aktuellen Panas (DT und ETW) so gemacht. Es liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber ich finde, es sieht gut aus und bringt eine deutliche Steigerung der Performance bei einbrechender Dunkelheit.
Natürlich kann man im KINO oder True Modus mit ECO AUS mit mehr Kontrast und Helligkeit wieder annähernd die Tageswerte erreichen.
Aber der hervorragende NORMAL-Modus mit ECO.EIN besitzt die die beste Tiefenschärfe und Detailzeichnung. Und das ist genau der Punkt, warum viele LED-Panabesitzer über ein zu flaues und grauschleieriges Bild am Abend klagen. Es geht eigentlich nicht um Schwarzwerte, Kontrast oder Helligkeit, sondern es fehlt Tiefenschärfe.

Herr_M_aus_B (Beitrag #84) schrieb:

Wenn das Umgebunslicht (zu) hell ist, regelt der Umgebungslichsensor die Bildhelligkeit hoch..

nicht die bildhelligkeit, sondern das backlight wird heller und damit der Kontrast erhöht! das sind zwei verschiedene sachen und genau darauf reite ich rum! die bildhelligkeit ist das, was man im menü unter der einstellung helligkeit findet! es wird durch den sensor nicht die helligkeit sondern der kontrast erhöht..wahrscheinlich meinst du aber das gleiche mit bildhelligkeit, da natürlich mit erhöhung des backlights und kontrast, das bild insgesamt heller(leuchtstärker) wird..aber reines schwarz nicht heller wird und generell dunkle bereiche weniger durch erhöhung des backlights heller werden als helle bereiche.

ja genau, mir war nicht klar das der Sensor den Kontrast erhöht bei bedarf, weil das Bild dann heller wird, dachte ich der regelt die Helligkeit.

Beipackstrippe (Beitrag #85) schrieb:

An den Bastler: Mit der bulb da vorne im Gesichtsfeld, das muss nicht sein..

Das war auch nur mein Versuchsaufbau um zu schauen ob das so funktioniert wie ich es mir gedacht hatte, und das Ergebnis war sehr gut.

Beipackstrippe (Beitrag #85) schrieb:

Ich habe das bereits bei mehreren aktuellen Panas (DT und ETW) so gemacht. Es liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber ich finde, es sieht gut aus und bringt eine deutliche Steigerung der Performance bei einbrechender Dunkelheit.

Das beruhigt mich aber, dann ist meine Denkweise und Umsetzung doch nicht so abwegig

Herr_M_aus_B (Beitrag #87) schrieb:

ja genau, mir war nicht klar das der Sensor den Kontrast erhöht bei bedarf, weil das Bild dann heller wird, dachte ich der regelt die Helligkeit.

es ist ja auch etwas verwirrend..denn das was umgangsprachlich als "helligkeit" beim tv bild bezeichnet wird ist ja eigentlich das was der kontrast ist.
helligkeit bezieht sich auf das schwarz..also wie hell oder dunkel schwarz ist. und wie ich dein problem eigentlich verstanden habe sollte eine gammawertänderung abhilfe schaffen..
dir sind die dunklen bereiche im bild zu dunkel oder das gesamtbild zu dunkel?(lass mal jetzt das testbild außen vor)

deckssstar (Beitrag #89) schrieb:

dir sind die dunklen bereiche im bild zu dunkel oder das gesamtbild zu dunkel?(lass mal jetzt das testbild außen vor)

Das Gesamtbild war mir zu dunkel.
Beim Testbild konnte ich einstellen was ich wollte, dass Ergebnis war nicht optimal.
Jetzt mit Kontrast auf 60 gestellt, und im realen TV betrieb, bin ich zufrieden mit dem Ergebnis.

LED Leiste drunter kleben werde ich nie verstehen.

Der Eco Modus ist mir definitiv bei gleichen Einstellungen zu dunkel. Egal ob Tagüber bei 2m Fenster gegenüber oder Abend bei normaler Raumbeleuchtung.

Sorry und der Normalmodus ist ja wohl Farbstich pur. Für SD TV mag der ja ok sein aber für alles andere (Bluray) ist der suboptimal.

True Cinema ist zumindest beim DT und auch ETW5 was Tiefenschärfe angeht eine Katastrophe. Der Kino-Modus geht so. Ich bevorzuge die beste Tiefenschärfe. Und da ist der Normal-Modus mit ECO EIN und angeregtem Sensor deutlich vorne. Zu beobachten z.B. bei Filmszenen mit absaufendem dunklen Hintergrund oder auch beim Fußball. Da erkennt man dann sogar Details, die von den anderen Modis einfach verschluckt werden.
Ich gebe dir recht, dass sich der Normal-Modus im Vergleich zu den anderen wieder völlig anders hinsichtlich Helligkeit und Farbe bei gleichen Werten präsentiert. Das bekommt man aber recht gut geregelt.
Am Anfang war ich auch kein Normal-Fan. Das war keine Alternative.
Nun, wenn ich jetzt so alle eingestelten Modis am Abend vergleiche, kann ich nur sagen: deutlich besser als vorher.
Am Anfang wollte ich meinen DT schon zurückgeben, jetzt habe ich zwei.

es ist ja auch etwas verwirrend..denn das was umgangsprachlich als "helligkeit" beim tv bild bezeichnet wird ist ja eigentlich das was der kontrast ist.

Nein.
Umgangssprachlich oft ja, weil die Leute keinen Plan haben
Kontrast (tatsächlicher, effektiver), und Helligkeit (tatsächliche), sind zwei grundverschiedene paar Schuhe.
NORMALERWEISE!
Bei GUTEN Bild-gebenden Geräten / Technologien wie CRT's und Plasma's wird der Kontrast UND Helligkeit vollkommen unabhängig voneinander gesteuert/erzeugt, und kann ebenfalls vollkommen unabhängig voneinander eingestellt, kalibriertt werden.
Klar, ein Abhängigkeitsverhältnis in Wechselwirkung voneinander ist immer da.
Die Farbintensität und Gamma wird quasi auch von beidem beeinflusst.
Alles sehr stark vereinfacht ausgedrückt.

Diese weitgehend unabhängige regelung wird z.B. bei CRT's erreicht durch schwache oder starke Intensität des Elektronenstrahls-Phosphor-Verhältnis (Kontrast), und durch abschwächen/anheben des Luminanzsignals (Helligkeit).
Ganz ähnlich bei Plasma's;
Hier für kontrast anstatt des Elektronenstrahles eben die "Zündstärke", welche das Phosphor anregt.

Bei einem LCD (ein weiterer wesentlicher Grund, weshalb ich die nicht mag, was aber hier nichts zur Sache tu'n soll)
ist das wesentliche der statische, bzw. native Kontrast, welcher lediglich durch die verschiedene Lichtdurchlässigkeit der einzelnen Kritalle/Pixel bestimmt wird.
Dieser ist heute, sorry, fast noch genau schlecht, wie vor 5 Jahren.
Und, kaum besser bei modernsten Displays, wie noch vor zehn Jahren (Knappe Verdoppelung bestenfalls).
Die Helligkeit widerum wird bei LCD's auch ähnlich geregelt, wie bei den anderen Techniken, allerdings lediglich in dem extrem engen Rahmen, welche die Kristalle bedingt zulassen.

So, weiter....
Bei "modernen" LCD's, ob LED oder CCFL-Backlight, kommt der DYNAMISCHE Kontrast dazu, der eigentlich NICHTS sagt, total unsinnig ist.
Dieser wird erzeugt/geregelt durch Abschwächung/Anhebung eben der Hintergrundbeleuchtung, ist zudem immer noch abhängig von Lichtdurchlässigkeit der Kristalle.
Und hier liegt der gröte Unsinn:
Regelt die Hintergrundbeleuchtung, wird absolut und unabänderbar gleichzweitig der DYNAMISCHE Kontrast, UND die Helligkeit beeinflusst.
Der Gamma- UND Farbverlauf wird zudem auch absolut negativ beeinflusst dadurch.
Das Backlight ist normalerweise, in "Mittelstellung", die "Referenz" für die Helligkeitsregelung und den eigentlich vom Panel vorgegebenen, NATIVEN kontrast, der quasi bei LCD's gar nicht änderbar ist.
Also, bei einem LCD ändert man durch Kontrasteinstellung eigentlich nichts weiter, als die Helligkeit.
Der kontrast ist bei LCD's nur eine in erster Linie subjektiv empfundene Größe durchs einstellen, regeln, des Backlights.

Denkt mal alle zurück, als ihr noch CRT-Glotzen hattet (Manche evtl. vorher Plasma):
Selbst wenn ihr den kontrast enorm nach oben oder unten geregelt habt, in Abhängigkeit von Signal, sowie Raumbeleuchtung;
die Heligkeit / Farbe blieb overall die selbe, das subjektive, aber auch OBJEKTIVE Bild war dennoch immer fein abgestuft in Helligkeit, nichts ist richtig abgesoffen in dunklen Bildinhalten, oder wurde gar flau, bzw. zu poppig (wenn enorm viel kontrast).

So, in eurem Fall, mit diesen Automatikschaltungen;
da wird einerseits die Helligkeit selbst geregelt, andererseits das Backlight.
Was dabei rauskommt, seht ihr.

Wird übrigens u.a. nur gemacht, weil ohne diese Schaltungen, auch modernste (LED)LCD's, sonst nie im Durchschnitt so wenig Energie verbrauchen würden.
Erst recht, wegen immer gröerer Diagonalen.
Da wären dann nämlich der Abstand zu aktuellen Plasma's auch weitaus geringer.
Und ein "Energiesiegel A++++++" lockt mehr potentielle, naive Käufer an, als gute Bildqualität.
Im übrigen ist bei gleichwertigen Modellen ausserhalb Germany (EU?) diese Funktion, welche euch so nervt (verständlich), durchaus abschaltbar.
Hiesige geräte haben aber andere Soft-/Firmware, da gibt es keine Lösung.

Also, Strom sparen, flaues oder poppiges Bild geniessen.
Nichts für ungut.

Beipackstrippe (Beitrag #92) schrieb:

True Cinema ist zumindest beim DT und auch ETW5 was Tiefenschärfe angeht eine Katastrophe. Der Kino-Modus geht so. Ich bevorzuge die beste Tiefenschärfe. Und da ist der Normal-Modus mit ECO EIN und angeregtem Sensor deutlich vorne. Zu beobachten z.B. bei Filmszenen mit absaufendem dunklen Hintergrund oder auch beim Fußball. Da erkennt man dann sogar Details, die von den anderen Modis einfach verschluckt werden.

Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir nach Deinem Posting jetzt eben zum ersten Mal aufgefallen ist, dass sich die Modi Normal und Kino bei absolut identischen Einstellungen in der Tat etwas unterscheiden. Das Bild wird mit Normal z.B. einen sichtbaren Tick schärfer.

Ich ging bisher davon aus, dass die einzige "verdeckte" Einstellung, auf die man keinen Einfluss hat und die in den versch. Presets unterschiedlich ist, der dynamische Kontrast ist. Dieser ist bei True Cinema und den beiden Professional-Modi aus, bei Normal und Kino ist er an. Insofern kann das dann also schonmal nicht für den Unterschied verantwortlich sein.

Weißt Du mehr darüber, welche versteckten Einstellungen in den Presets noch so stecken? Ich erinnere mich an eine Diskussion in einem Sony-Thread, wo ebenfalls jemandem aufgefallen war, dass sich die Presets trotz identischer Einstellungen teilweise unterscheiden, aber worin genau, hatte man, soweit ich mich entsinne, auch dort nicht wirklich rausgefunden.

Nein, ich weiß auch nicht, was sich technisch genau hinter den Schaltungen verbirgt. Vermutlich ist dem Normal-Modus schaltungstechnisch von Grund auf mehr Schärfe gegeben. Das kann man im Kino-Modus mit nachträglichem Schärfen meinetwegen bis auf 10 nicht kompensieren.
Ich kann nur sagen, dass ich mit meiner LED-Lösung im Normal ECO Ein auch am Abend ein Mehr an Tiefenschärfe nicht mehr missen möchte, dabei sind alle Faktoren wie Kontrast, Helligkeit und Schärfe nicht übertrieben, sondern moderat eingestellt.

Beipackstrippe (Beitrag #95) schrieb:

Nein, ich weiß auch nicht, was sich technisch genau hinter den Schaltungen verbirgt. Vermutlich ist dem Normal-Modus schaltungstechnisch von Grund auf mehr Schärfe gegeben. Das kann man im Kino-Modus mit nachträglichem Schärfen meinetwegen bis auf 10 nicht kompensieren.

Genau, kann man nicht. Im Kino-Modus scheint mir der Schärferegler überhaupt keine Wirkung zu haben, bei "Normal" muss ich es nochmal mit dem Testbild versuchen, aber so mit dem normalen TV-Bild habe ich das Gefühl, es tut sich ein bißchen was beim Hin- und Herregeln.

Ich kann nur sagen, dass ich mit meiner LED-Lösung im Normal ECO Ein auch am Abend ein Mehr an Tiefenschärfe nicht mehr missen möchte, dabei sind alle Faktoren wie Kontrast, Helligkeit und Schärfe nicht übertrieben, sondern moderat eingestellt.

Ich habe meine Settings, die ich mit der DVE Basics im Modus Kino eingestellt habe, einfach 1:1 übernommen (27/+4/33/5/Normal/Aus/Ein). Das Problem ist ja, dass man im Normal-Modus aufgrund des da aktiven und nicht abschaltbaren Dynamischen Kontrasts keine vernünftige Kalibrierung hinbekommt, weil die Testbilder ja durch den dyn. Kontrast komplett sinnlos sind. Grundsätzlich möchte ich den dyn. Kontrast nicht missen, weil der Schwarzwert sonst miserabel ist (deswegen kommt auch nur Normal oder Kino in Frage). Aber für eine Kalibrierung ist er natürlich kontraindiziert.

Eine Einmessung mit ECO-EIN und ständiger Helligkeitsanpassung ist sinnlos, richtig!
Ich habe den Sensor praktisch permanent angeregt und ich meine, dass die ausgegebene Bildleistung gleichbleibend ist.
Manche mögen das als Firlefanz oder Christbaumbeleuchtung titulieren.
Ich habe mich daran gewöhnt, es stört und blendet nicht und sieht in Natura noch deutlich dezenter aus.

Da der Lichtsensor von vorne gesehen an der linken Ecke sitzt, reicht wohl schon die Reflektion von der hellen Holzunterlage. Im Vordergrund liegt auf dem Standfuß ein Wii-Sensor, der hat mit all dem nichts zu tun.
Praktisch ausgeführt an zwei DT und einem ETW5.

Weißt Du mehr darüber, welche versteckten Einstellungen in den Presets noch so stecken? Ich erinnere mich an eine Diskussion in einem Sony-Thread, wo ebenfalls jemandem aufgefallen war, dass sich die Presets trotz identischer Einstellungen teilweise unterscheiden, aber worin genau, hatte man, soweit ich mich entsinne, auch dort nicht wirklich rausgefund

Hast zwar nicht mich gemeint, aber....:
Das ist durchaus richtig, inwieweit das bei allen Herstellern und Modellen tatsächlich zutrifft, entzieht sich allerdings meiner Kenntniss.
Es gibt in den Service-Menüs, dazu in den erweiterten, oft etliche Möglichkeiten, das Bild der einzelnen Presets, bzw. für die verschiedene Eingänge, zusätzlich zu beeinflussen.
Das fängt an mit sanften Kantenglättungen, oder -schärfungen, bis hin zu der direkten, overall Ansteuerung des Panels.
Als Musterbsp. seit CRT-Zeiten, sowie bei Plasma auch, seien hier die Cutt-off Parameter genannt.., mit denen die gesamte (Helligkeits, Gamma-) Kurve eben anders verläuft.
Dann sieht das Bildergebnis bei gleichen Parametern in verschiedenen Presets des User-Menüs dennoch anders aus.
Genau wie du auch richtig beobachtest, dass der Schärferegler nicht in allen Presets aktiv ist.
Kann man alles einstellen in der soft.
Nur wie, dass weiss ich nicht, leider schon gar nicht bei euren Modellen hier.
Und selbst wenn man das Service-Manual hat, so sind das oft Punkte, meistens nur Werte (Wie in der windoof-Registry z:b.), die kein normal sterblicher erfährt, nichtmal ein service-Techniker kennt.

Ich habe mich hier in einem Thead vor Jahren mal mit einem (übrigens sehr fähigen!) User überworfen, welcher "Poti-Tuning" an LG-plasmas machte, wohl mit Erfolg.
Ich sagte, er ruiniert dauerhaft das Panel, es sei unnötig, er müsse nur wissen, WO in der Soft der Punkt dafür sitzt.
Die Basis meiner Meinung war meine (mittlerweile) alte LG-Plasma-Kiste;
nachdem ich die 2006 kaufte, würgte mich der miese Schwarzwert an.

Ich telte mich mit LG zu Tode (Immerhin kostete der Haufen damals neu 1400), bis letztendlich ein Techniker kam.
Dieser veränderte irgendwelche Hyroglyphen in den Tiefen des SM, et voila', ich konnte mir quasi den besten Schwarzwert für HDM 1 & 2, sowie alle anderen Eingänge aussuchen.
Komischerweise war dadurch aber meiner Meinung nach die Leuchtkraft overall, sowie das Spitzenweiss (Sofern man dies bei Plasmas so nennen kann) nicht, und für mich unbemerkt, beeinträchtigt.
Er sagte aber, dass er das vermerken muss, notierte sich die Serienummer/Namen, und sagte, dass es EVTL. Probleme mit Garantie, im Falle anderer Defekte, dadurch geben könnte.
Auch erhielt ich den hinweis, dass es die Panellebensdauer verkürzen(!) könnte.
Nun, das ist bis heute nicht eingetreten, oder doch...
Zumindest habe ich seit ca. Beginn von 18000 std. das berühmte Rotgrieseln in der Aufwärmfase.
Dafür NIE probleme mit nachleuchten, schon gar keine heftigen Einbrenner.
Und ich achte nie auf Logos, oder sonstiges.
Auch gezockt wurde oft auf dem Kübel.

In wie fern das auf LCD's, auf eure von Pana übertragbar ist, weiß ich leider auch nicht...

Wendet euch doch einfach mal mit diesen Zeilen von mir an einen richtigen, fähigen Pana-Techniker, und nervt ihn.
Bzw. im AVS-Forum (English), da gibt es wahre Götter für Panasonic LCD's, die machen das unmögliche möglich.

Sehr interessante Ausführungen - vielen Dank!

Potituning - da erinnere ich mich auch dran. Ich glaube, ich kenne sogar den fraglichen User, fällt mir nur im Moment nicht ein. Ich meine, er hätte einen Matrix-Avatar gehabt.

Beipackstrippe (Beitrag #97) schrieb:

Ich habe den Sensor praktisch permanent angeregt und ich meine, dass die ausgegebene Bildleistung gleichbleibend ist. Manche mögen das als Firlefanz oder Christbaumbeleuchtung titulieren. Ich habe mich daran gewöhnt, es stört und blendet nicht und sieht in Natura noch deutlich dezenter aus.

Ja, diese Variante ist zugegebenermaßen nix für mich. Zum einen aus Designgründen, zum zweiten, weil ich möchte, dass der Sensor genau das tut, was er eigentlich tun soll.

Aber wenn es für Dich so besser ist - warum nicht...

Beipackstrippe (Beitrag #95) schrieb:

Ich kann nur sagen, dass ich mit meiner LED-Lösung im Normal ECO Ein auch am Abend ein Mehr an Tiefenschärfe nicht mehr missen möchte, dabei sind alle Faktoren wie Kontrast, Helligkeit und Schärfe nicht übertrieben, sondern moderat eingestellt.

wärst du so nett und postest mal deine Bildeinstellungen mit LED Lösung im Normal Modus?

Und wenn es dir möglich ist, würde ich gerne mal ein Bild von deiner LED "Bastelei" sehen.