Kleinigkeiten an einem Pioneer SA 7800

Kannst Du ein Photo der Rückseite hochladen. Vor allem der Bereich des Typenschilds und der Netzeingangs und -ausgangsbuchse(n) interessiert.
Es ist nämlcih von Bedeutung, welche Geräteausführung dieses Modells Du besitzt.

Schon vorab:
Beim Spülen mit Flüssigkeiten aller Art (Isopropanol oder Haushaltsreiniger---> Leitungswasser----> destilliertes Wasser) müssen alle Spulen und sonstige Bauteile mit Kapillarwirkung unbedingt geschützt sein. Unbedingt auch das Platinenmaterial prüfen. Hartpappe ist häufig saugfähig und kann bröselig werden, Platinen auf Kunststoffbasis nicht.

Etwas stark komprimiert, aber man kann alles lesen, oder?

Zunächst ist es sehr hilfreich, dass auch der aktuell montierte Netzstecker zu sehen ist.

www.hifi-wiki.de/images/4/46/Sa-7800-3.jpg

Zum Vergleich verlinke ich zu einem Photo für den europäischen Markt. Man sieht die Unterschiede:
- keine Netzausgangsbuchsen
- anstelle des zweiadrigen Kabels eine dreipolige Netzbuchse mit Schutzkontakt
- ein Hinweis "This apparatus must be earthed" - dieser Hinweis ist bei Deinem Gerät nicht vergessen worden, sondern entspricht der Konstruktion.

Was bedeutet das für Dich:
- Die Netzausgangsbuchsen sollten stillgelegt werden (ohne, dass irgendwo verwaiste Kabelenden im Gerät verbleiben).
Anstattdessen kann man eine Steckdosenleiste verwenden.
- Dein Gerät entspricht (im Gegensatz zum verlinkten Gerät) Schutzklasse 2.
Es darf kein Schutzleiter vorhanden sein (weshalb der weiße Stecker unzulässig ist). Das Netzkabel muss eine doppelte Isolierung aufweisen (äußere Kunstoffhülle, jede innere Ader ist zusätzlich einzeln isoliert).
Es muss ein Euro-Stecker sein (kann auch ein Konturenstecker - aber ohne Schutzkontakt sein). Es muss eine geeignete Kabeldurchführung durch die Rückwand mit Zugentlastung (= Ausreisssicherung) vorhanden sein. Das Kabel sollte für mindestens 2A Stromstärke zugelassen sein.

Desweiteren:
Du sollest die Netzspannung am Wählrad auf 240 V~ umstellen. Das schont das Gerät. (Umstellung nur bei gezogenem Netzkabel).
Der Funkentstörkondensator über dem Netzschalter sollte gegen einen "deutschen" Kondensator mit X2-Zulassung getauscht werden.
www.reichelt.de/funk...?&trstct=pol_7&nbc=1

Beispiele für Netzkabel und Durchführung folgen.
Muss passend gekürzt werden:
www.reichelt.de/netz...&trstct=pos_11&nbc=1

Beispiele (Maße kontrollieren!):
www.reichelt.de/zuge...?&trstct=pos_0&nbc=1
www.reichelt.de/zuge...&trstct=pos_14&nbc=1

Danke für die Hinweise. Dann werde ich einen entsprechenden deutschen Stecker verbauen, die US-Stecker an der Geräterückseite in Ruhe lassen, und den CD-Player mit geschalteter Steckdose am Mehrfackstecker versorgen.

Wie ist denn der "Ground" Anschluss für den Phono-Eingang am Verstärker dann geerdet? Sind dann Plattenspieler und der Verstärker auf einer gemeinsamen "virtuellen" Erde?

Es wird immer "vergessen" (oder nicht gewusst), dass die beiden Kontakte eines Eurosteckers nicht identisch sind.
Deshalb hilft ja bei Brummschleifen manchmal das Drehen um 180°. Jede Steckdose und jedes Kabel hat ein braunes Kabel (Phase - Außenleiter) und ein blaues Kabel "neutral". Dieser Neutralleiter ist geerdet.

Siehe auch hier - insbesondere der Abschnitt "Verpolungssicherheit":
https://de.wikipedia.org/wiki/Schuko

Oh, Danke für diese wichtige Info. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Vor einiger Zeit habe ich getestet, ob ein Lichtschalter auf Aus steht, bevor ich eine Lampe montiert habe. Und dort offenbar den richtigen Leiter erwischt, da der Phasenprüfer gleich geleuchtet hat. Jetzt weiß ich, dass einer der beiden Leiter nie leuchten kann, und man daher beide prüft.

Wieder was gelernt!

Jetzt würde mich noch der "hohe" Stromverbrauch von 50 Watt im eingeschalteten Zustand ohne Musik interessieren. Kennt evtl. jemand im Forum die typischen Werte für dieses Gerät?

Das Gerät arbeitet in den Endstufen mit Spannungen von +46 und -46 VDC. Der Ruhestrom soll 37 mA betragen (ohne Last bei Volume 0).
Daraus resultieren pro Kanal 3,7 W ---> Summe: ca. 8W.

Hinzu kommen Anteile für die Fluoreszenzanzeige, die Lämpchen etc. Transformatoren alter Art haben dann noch relativ schlechte Wirkungsgrade von ca. 60-70%.

Wenn tatsächlich 50W mit einem Messgerät im Ruhezustand (eingeschaltet Volume 0) gemessen werden, ist dies dennoch zuviel.
Das Erste wäre, die Temperatur am Kühlkörper unter den oben genannten Bedingungen zu prüfen. Hohe Temperature (> 30°C) sprechen für einen falsch eingestellten Ruhestrom oder auch einen Defekt.

Wir empfehlen im Forum sowieso folgende Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme unbekannter Geräte:
- Reinigung
- Sichtprüfung ... Lötstellen? verschmorte/dunkle Bereiche? gebeulte, ausgelaufene Elkos? geplatzte Kondensatoren ...
- Inbetriebnahme mit einer in die Netzleitung eingeschleifte 230V~ 60W oder 100W-Glühlampe. Die Glühlampe begrenzt im Schadensfall den Stromfluss und damit das Schadensausmaß.
- Prüfung auf Gleichspannung an den Lautsprecher-Anschlüssen
- Überprüfung und ggf. Einstellung der Ruheströme (Idle, BIAS) nach Service Manual
- Messung der Temperaturen am Kühlkörper und ggf. anderen relevaten Bereichen
- Hörtest zunächst mit Kopfhörern: Prüfung aller Schalter und Regler ....

p.s.
Leider werden im Internet immer wieder Geräte angeboten, die wegen eines Defekts und zur Vermeidung hoher Werkstattkosten verkauft werden sollen.
Das Befolgen der Liste und die Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen ist also dringend anzuraten.

Danke für die Info, das war auch mein Eindruck, dass das zu hoch ist.

Sichtprüfung und Test habe ich ja vor Ort gemacht, und es hat einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht. Dennoch sollte man natürlich immer gut schauen wie das Gerät beinander ist, um kein gescheitertes Bastelprojekt zu erben.

Dann werde ich die Liste durchgehen, und ggf. Biasstrom nach Servicehandbuch einstellen, das ist ja sauber beschrieben.

Moin,

Bevor sich jetzt etwas falsches im Kopf festsetzen sollte:

Es darf kein Schutzleiter vorhanden sein (weshalb der weiße Stecker unzulässig ist). .... Es muss ein Euro-Stecker sein (kann auch ein Konturenstecker - aber ohne Schutzkontakt sein).

Das ist so nicht ganz richtig.
Ein Schutzleiter darf bei einem Gerät der SK2 zwar nicht im Gerät angeschlossen werden, aber es darf dazu ein dreiadriges Kabel mit Schu-Ko Stecker Verwendung finden. Es muss dabei aber zwingend immer die grün-gelbe PE-Ader im Schu-Ko-Stecker angeschlossen sein! (*)
Auf Wiki wird dies auch so geschrieben:

"Geräte mit Schutzisolierung sind über zweipolige Leitungen mit Konturenstecker (CEE 7/17) oder Eurostecker versorgt. Beim Ersatz einer zweipoligen Leitung durch eine dreipolige ist die grüngelbe PE-Ader nur im Schuko-Stecker anzuklemmen und auf der Geräteseite fachgerecht zu isolieren und mechanisch gegen Berührung zu isolieren"


(*) Falls irgendwann mal jemand das Kabel abschneiden und es für ein SK1 Gerät verwenden sollte, weiß er sonst nicht, dass der PE nicht im Stecker angeschlossen ist


Und nun weitermachen!

Habe das Bias entsprechend den Anweisungen im Service Manual eingestellt. Also jeweils zwei Potis auf 0, das Multimeter an zwei Pins, am einen Poti drehen bis 53mV erreicht sind, dann am anderen drehen bis 66 mV erreicht sind. Die Werte haben schon immer einige Minuten gebraucht bis sie nicht mehr anstiegen (liegt das am Multimeter oder passiert dieser Anstieg wirklich?) - jetzt sollte es aber passen.

Das Gerät zieht aber weiterhin ca. 50 Watt, ob Musik läuft oder keine Lautsprecher ausgewählt sind macht keinen Unterschied.

Aber jetzt ging gerade beim Probehören beim dritten Song der linke Speaker aus. Gestunken hat nichts, Lamellen des Kühlers waren nicht warm. Ich schaue mal ob ich's reproduzieren kann. Hab alles ausgemacht und geschaut, jetzt läuft wieder Musik. Bisher unauffällig.

Vielleicht wars nur Dreck in einem Regler. Vielleicht wird ja doch noch ein größeres Projekt draus

Das Ansteigen des Ruhestroms ist üblich, weil die Temperatur steigt. Bei den meisten Verstärkern findet man deshalb einen Halbleiter zur Temperaturkompensation auf dem Kühlkörper. Die meisten Vorschriften sehen deshalb auch ein Nachregeln nach 15-30 Minuten vor.

Zu den Werten:
Die vom Service Manual vorgegebenen Werte entsprechen einem Ruhestrom von 150 mA pro Kanal.
Das wären dann jeweils 14 bis 15 W pro Kanal ---> 30W für beide Endstufen. Mit dem Wirkungsgrad des Trafos eingerechnet, sind die 50W somit plausibel.

Ein Ruhestrom von 150 mA ist aber vergleichsweise viel. Die meisten Geräte kommen mit 35 mA oder weniger aus.
Ob dies durch den Transistortyp zu begründen (Beginn des linearen Bereichs in der Arbeitskurve) oder eher der relativen Frühphase der Transistorverstärkerentwicklung geschuldet ist, kann ich auch nciht sagen.

Wenn es mein Gerät wäre, würde ich vermutlich versuchen, schrittweise mit geringerem Ruhestrom auszukommen. Dabei sollte man dann vor allem den DC-Offset im Auge behalten und - falls möglich - die Verzerrung von Normsignalen messen.

Ich glaube der SA-7800 ist einer der Ersten von Pioneer, der dieses "Non Switching Amplifier" Design nutzt.

Ich kenne mich mit Schaltungstechnik zu wenig aus, aber hier wird behauptet "In a non-switching class AB amplifier none of the output transistors is switched off completely at any time."
https://www.diyaudio...me-as-class-a.36728/

Das würde erklären warum er mehr Strom zieht. Die Transistoren sind auch viel größer, bei den kleineren Verstärkern sind sie normalerweise im Format TO-220. Hier ist es ein breites Format das ich nicht kenne. Und der Kühlkörper geht einmal quer durch mit riesigen Lamellen - das muss ja irgendeinen Grund haben.

Naja .. der ca. 10 Jahre später gebaute Pioneer A 676 hat eine ähnliche Leistungsaufnahme (650W) und liefert dann >80 W an 8 Ohm anstelle von 65W.
Der Ruhestrom beträgt 35 mA (12 mV an 0,33 Ohm). Das Transistorgehäuse ist TO-3P.

Ich denke, dass Energiekosten etc. noch nicht die heutige Relevanz hatten. Dafür wollte man "auf Teufel komm' 'raus" niedrige Verzerrungswerte in den Prospekt schreiben können. Es sind Zweifel angebracht, ob man dies überhaupt wahrnehmen kann.

Und 50 Watt sind ja immer noch voll in Ordnung. Gaming-PCs ziehen das zehnfache und laufen auch stundenlang.

Oben war übrigens ein Fehler, 4 Watt gibt in einer Stunde keine 1/25 kWh, sondern 1/250. Es reicht also nur für ein Bier im Discounter pro Monat.