Keine Übereinstimmung mit BassCAD

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Stillmatic
Ist häufiger hier

#1 erstellt: 20. Jun 2009, 10:26

Mahlzeit

Als ich vor paar Monate ein Gehäuse für meine damaliges Sub-Chassis bauen wollte habe ich zuerst die Seite

>> Hier << benutzt.. Da kamen für ein BR-Gehäuse soweit ich das noch weiss 120l raus.. Der Sub war ein Almani S3-12.. Um völlig sicher zu gehn ob diese Angabe stimmt habe ich den Verkäufer gefragt was er mir für ein Gehäuse empfehlen würde und der meinte 45l, keinesfalls mehr.. Ausserdem sei er am besten in nem BR-Gehäuse.. Ist ein riesiger Unterschied oder?!

Dann habe ich mir BassCAD geladen und die Werte dort mal auswerten lassen, ebenfalls mehr als 45l aber ebenfalls keine Übereinstimmung mit der Homepage oben.. Also hatte ich mich auf die Aussagen der Verkäufers verlassen.. Also Druck hatte er aber für den Preis war klanglich eben nicht viel zu erwarten

Hätte ich jetzt tatsächlich ein 120l Gehäuse verwendet dann wär mir der Druck ja komplett flöten gegangen..

Auf was kann man sich denn jetzt bitte verlassen?
Das selbe mit meinem neuen Hertz HX300: Hersteller-Angabe BR-Gehäuse max. 28l, Forum-User sind sich zum großteil auch nicht einig und Bass-CAD gibt mir BR als völlig ungeeignet an, dafür aber 85l?! geschlossenes ist plötzlich sehr geeignet dafür aber auch keine 25l wies der Hersteller angibt sondern 39.3l.. In nem anderen Beitrag hier habe ich auch gelesen dass es Unterschiede zwischen den 2 Programmen Win-(Name vergessen

) und BassCAD gibt, zum Teil gewaltige..

Wie kann sowas sein? Wer hat denn nun Recht? Der Hersteller zieht sich die Daten ja nicht sonst wo her, der Verkäufer hat auch nichts davon wenn er eine x-beliebige Angabe macht, ausser er will unbedingt n großes gehäuse verkaufen weil die teurer sind

Aber meins hatte ich ja damals selbst geschreinert..

MfG Andi

PS: Hier meine BassCAD Angaben welche ich verwendet habe, vllt liegt da ja ein Fehler vor:

http://s4b.directupload.net/images/090620/opnkej2d.jpg

http://s1b.directupload.net/images/090620/uyzez2mb.jpg

Hersteller-Angaben:

Stillmatic
Ist häufiger hier

#2 erstellt: 20. Jun 2009, 10:27

Ohje ich hoffe die Bilder sind nicht zu groß für Foren

Stillmatic
Ist häufiger hier

#3 erstellt: 20. Jun 2009, 10:32

was mir da gerade noch aufgefallen ist: Seit wann gibt es 1 Subwoofer-Modell in 2 Designs oO

>> Design 1 <<

>> Design 2 <<

Auch der Preis hat n Unterschied von immerhin 80€ und auf der ersten HP hab ich den Sub zum ersten Mal für 199€ gesehn, sonst kostet er überall 299€.. Da kann doch was nicht stimmen oder

Stillmatic
Ist häufiger hier

#4 erstellt: 20. Jun 2009, 12:04

Keiner ne Ahnung?

Shocki
Stammgast

#5 erstellt: 20. Jun 2009, 14:20

Die neuen HX sollen nicht so gut im BR klingen (Info aus dem Klangfuzzi).

Hertz gibt natürlich sehr kleine Gehäuse an. Logisch. Den wer will den seinen kompletten Kofferraum zustellen

Hier mal nen Thread über die aktuellen HX Woofer:

http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=2&t=40163&hilit=hx250

Sehr informativ

edit:

Designunterschied: alte und neue serie

[Beitrag von Shocki am 20. Jun 2009, 14:20 bearbeitet]

Stillmatic
Ist häufiger hier

#6 erstellt: 20. Jun 2009, 14:39

Ok, wirklich informativ

Aber bis aufs Design hat sich dann nichts getan oder wie, sonst würden die 2 ja nicht unter dem selben Namen laufen oder

und wer gibt 80€ aus nur wegen dem Design

Da ich so gut wie nur Hip Hop höre hat man mir den Hertz HX300 empfohlen, allerdings für ein 45l GG.. Gerade für Hip Hop wäre doch aber ein BR von Vorteil wegen dem Druck, oder lieg ich da falsch?

Wholefish
Inventar

#7 erstellt: 20. Jun 2009, 15:13

Wer hat dir denn den Hertz für Hip Hop empfohlen, ich finde den für solche Musik einfach völlig ungeeignet.
Aber es is anscheinend Gang und Gebe im Forum dass einfach mal pauschal Hertz empfohlen wird, egal welches Anforderungsprofil.

Für Hip Hop brauchst du nen Subwoofer der Fett spielt, a la JL Audio, SPL Dynamics, RE Audio usw.
Oder wenn du es extremer magst, Rockford oder Ground Zero.

Zu deinem Gehäuse:
Es gibt kein richtiges und falsches Gehäuse.
Genau so wie ein Subwoofer nicht das Volumen braucht.

Das Subwoofergehäuse musst du deinen persönlichen Ansprüchen anpassen und der Subwoofer gibt Rahmendaten, so gibt es Subwoofer die im BR nicht gut spielen, welche die GG nicht gut spielen. So braucht der eine für den selben Tiefgang 10 liter mehr als der andere usw.

Gehäusempfehlungen sind eben immer nur Empfehlungen die sich an dem Geschmack des Durchschnitts orientieren. Zum Beispiel verzichten Herstellervorschläge meist auf Tiefbass da die meisten keinen Subwoofer kaufen wollen der viel Platz beansprucht.

Shocki
Stammgast

#8 erstellt: 20. Jun 2009, 17:25

die neue serie ist definitiv der alten vorzuziehen

spielt definitiv besser. aber für hiphop gibts definitiv besseres

Stillmatic
Ist häufiger hier

#9 erstellt: 21. Jun 2009, 01:33

wurde mir so von goelgater hier im forum empfohlen..

http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-37048.html

Aber ist der HX300 nicht dafür bekannt dass er einen tiefen Bass spielen kann? So steht es zumindest bei den Hersteller-Angaben.. Würde ich für 200€ was gescheites bekommen?

Shocki
Stammgast

#10 erstellt: 21. Jun 2009, 08:18

klar kann er auch tiefe töne wiedergeben. nur gibts da bessere.

siehe weiter oben zbsp

Wholefish
Inventar

#11 erstellt: 21. Jun 2009, 08:30

Stillmatic schrieb:

wurde mir so von goelgater hier im forum empfohlen..

Einfach nur Tiefgang macht noch keinen spaßigen Hip Hop Subwoofer.
Ich will den Hertz nicht schlecht reden, es ist ein guter Subwoofer, vor allem wenn man auf spezielle Musikrichtungen nicht unbedingt festgelegt ist. Die alte Serie von Hertz war auch eher noch spezieller für schnelle Musik ausgelegt, der neue HX ist aber trotzdem eher ein Allround Subwoofer.

Du solltest natürlich jeden Subwoofer vor dem Kauf probe hören, und ich würd dir einfach mal vorschlagen, zu versuchen als Vergleich mal einen SPL Dynamics Pro, einen Re Audio SE und auch mal einen Ground Zero Hydrogen zu hören.

Stillmatic
Ist häufiger hier

#12 erstellt: 21. Jun 2009, 09:31

Ok.. Dann ist halt wieder das Problem dass die genannten Subwoofer mehr als 200€ kosten.. Das ist für n Sub-Chassis vllt nicht viel aber für mich doch dann schon ne Menge leider..

Des Problem ist einfach dass ich die genannten Subwoofer nicht probehören kann, da es bei mir in der "Nähe" nur 2 Shops gibt und beide führen die Marken nicht.. So muss ich mich dann schließlich wieder auf Forum-User verlassen und das ist dann des öfteren auch nicht gerade das Non-Plus-Ultra wie sich ja jetzt wieder herausgestellt hat

Wenn diese Subwoofer jetzt speziell auf Hip Hop ausgelegt sind, wie spielen sie dann zB Drum n Bass? Mein alter hat zB die Hip Hop Bässe überhaupt nicht hinbekommen, bei den Liedern war nur ganz selten Bass zu hören..

MfG Andi

Wholefish
Inventar

#13 erstellt: 21. Jun 2009, 09:43

Stillmatic schrieb:

Also ich hab einen SPL Dynamics Pro 12 MK3. Der Subwoofer ist sehr langsam und spielt sehr fett, trifft genau meinen Geschmack. (die MK5 sind viel schneller als der MK3)
Und ich höre hauptsächlich Reggae und Dancehall, gelegentlich Drum'n'Bass und Dubstep.
Bei Drum'n'Bass gibts ja sehr verschiedene Tunes, die neueren Sachen gehn gut in den Frequenzkeller und da kommt mein Subwoofer prima mit zurecht. Da drückt der einem ordentlich auf die Lunge.
Die älteren Sachen die ich im Drum'n'Bass so kenne, liegen oft im höheren Frequenzbereich. Und da wird es mit nem Tiefbassubwoofer schon stellenweise unpräzise.
Das müsstest du dir halt mal anhören und schauen ob dir das so gefällt. Die Präzisionsfanatiker schlagen sicherlich die Hände überm Kopf zusammen, ich bin damit voll und ganz zufrieden.

Naja also an deiner Stelle würde ich nun erst mal ein Gehäuse für den Hertz Subwoofer bauen. Es sei denn, du kannst den noch zurückgeben oder so.

Im letzteren Fall hätte ich dann noch einen Geheimtip

: Peerless XXLS12. Spielt schön angefettet tief, ist aber kein ausgesprochener Hip Hop Subwoofer und wird nie richtig unpräzise, der könnt auch ziemlich gut zu dir passen. Einziger Wermutstropfen, er ist kein Pegelmonster, was für mich der ausschlaggebende Punkt war ihn nicht zu kaufen.
Kommt nun drauf an, wie sehr Bassjunkie du bist.
Ist für 200€ zu bekommen und für das Geld IMHO der beste Subwoofer im Moment.

Stillmatic
Ist häufiger hier

#14 erstellt: 21. Jun 2009, 09:58

Ein Gehäuse habe ich ja schon gebaut (45l BR), den Hertz habe ich aber noch nicht gekauft, hatte ich eigentlich Morgen vor..

Welcher der 3 (SPL Dynamics Pro, Re Audio SE, Ground Zero Hydrogen) wäre denn am "besten"? Dazu dann vllt noch ne schöne passende Stufe nennen

Wholefish
Inventar

#15 erstellt: 21. Jun 2009, 10:08

also meiner Erfahrung nach ist der Pro der lauteste und noch relativ schnell.
Der Hydrogen ist der tiefste und ebenfalls ziemlich laut, dafür aber recht langsam.
Der RE Audio geht da so den Mittelweg.

Endstufe kommt auf das Budget, für alle 3 solltest du auf jeden Fall mindestens 800 Watt zur Verfügung haben, beispielsweise von Eton, Audio System oder Helix.
Preislich musst du dafür 400-500€ einplanen, oder was gebrauchtes suchen.

Wenn du nur um die 500 Watt zur Verfügung hast, dann wär der XXLS wohl doch die bessere Wahl. Da die 3 oben genannten eher wenig Wirkungsgrad haben und richtig Leistung sehen wollen.
An 500 Watt können sie ihre Fähigkeiten nicht ausspielen.

[Beitrag von Wholefish am 21. Jun 2009, 10:09 bearbeitet]

Stillmatic
Ist häufiger hier

#16 erstellt: 21. Jun 2009, 10:19

Wholefish schrieb:

Preislich musst du dafür 400-500€ einplanen, oder was gebrauchtes suchen.

Dann wohl doch lieber den XXLS

Wenn ich mal n bissl mehr verdien als Momentan kann ich immernoch aufrüsten, aber im Moment ist mir das mehr als nur zu viel..

Hatte eigentlich vor mir ne schöne Anlage reinzubauen mit 2Verstärkern, 1 für Sub (ca. 200€) und 1 für FS (ca. 200€), dazu ne 2. Gelbatterie (ca. 200€) und Cap (ca. 100€).. Und da ich bis jetzt erst n Radio (200€) hab, hab ich sowieso noch ne Menge vor mir, da sind 400-500€ einfach nicht machbar.. Dazu dann noch den Sub (ca. 200€) und das FS (ca. 200€)..

Wholefish
Inventar

#17 erstellt: 21. Jun 2009, 10:34

Stillmatic schrieb:

Wholefish schrieb:

Preislich musst du dafür 400-500€ einplanen, oder was gebrauchtes suchen.

Dann wohl doch lieber den XXLS

Wenn du ne Gelbatterie hast, dann kannst du dir das CAP sowieso sparen. Das investierst du dann in die Endstufe für den Subwoofer.

Stillmatic
Ist häufiger hier

#18 erstellt: 21. Jun 2009, 10:36

Welcher XXLS ist hier der Richtige?

>> Link <<

Da gibts mehrere

Stillmatic
Ist häufiger hier

#19 erstellt: 21. Jun 2009, 10:39

Wholefish schrieb:

Wenn du ne Gelbatterie hast, dann kannst du dir das CAP sowieso sparen. Das investierst du dann in die Endstufe für den Subwoofer.

Ok wusst ich auch nicht, hab n billiges Crunch CR1000 Cap mit 1Farad im Moment aber noch keine Gelbatterie..

Wholefish
Inventar

#20 erstellt: 21. Jun 2009, 10:46

http://www.just-soun...41FACA93&pid=froogle
Der mit CW am Ende ist die Car Hifi Version, das andere ist die Home Hifi Version.

Bei deinem Vorhaben würde ich es erst mal mit der normalen Batterie ohne Zusatz versuchen. Wenn es nicht klappt, dann ne Gel Batterie dazu. Das Cap kannst du dazu bauen wenn du Lust und Laune hast, 1 Farad Caps haben für Subwoofer meist eh zu wenig Kapazität. Größere Caps sind auch nicht sinnvoll da Gelbatterien leistungsfähiger und günstiger sind.

Was hast du fürn Auto? So lange man sich unter 1kW bewegt, sollte die Lima und die Serienbatterie ausreichen, so langs kein 50PS Kleinwagen ist. Aber verleg am besten schon grad 35mm² Kabel.

Stillmatic
Ist häufiger hier

#21 erstellt: 21. Jun 2009, 10:55

Ich hab n Suzuki Swift BJ 97

Bei meinem alten Subwoofer ohne Cap wars meiner LiMa schon zu viel, Tacholicht hat geflackert, Scheinwerfer, alles.. Also zusatzbatterie wäre definitiv sinnvoll auch wenn ich nur 1 verstärker dran hab..

Wholefish
Inventar

#22 erstellt: 21. Jun 2009, 11:45

das liegt auch oft an zu geringem Kabelquerschnitt und daraus resultierendem hohen Kabelwiderstand.
Ein 1 Farad nutzt da nichts, sondern verschlimmert die Sache eher noch.

Stillmatic
Ist häufiger hier

#23 erstellt: 21. Jun 2009, 11:56

Hab n 20mm² Kabelquerschnitt.. Wieso sollte n Cap das verschlimmern? Normalerweise is dafür ja n Cap da, dass nicht zu viel Strom gezogen wird sondern nur den benötigten, wenn mehr benötigt wird ziehts Strom vom Cap.. So sollte das Problem doch gelöst und nicht verschlimmert werden?!

Wholefish
Inventar

#24 erstellt: 21. Jun 2009, 12:05

20mm² ist schon wenig. Und beim Kupferpreis derzeit wird gern Aluminium dabei gemischt und so weiter. Was natürlich alles den Widerstand erhöht.

Und zum Cap:
So ein 1 Farad Cap ist natürlich irgend wann mal leer.
Bei kurzen Bassimpulsen natürlich eher nicht, aber wenn 3 4 Sekunden lang voller Bass gefordert wird, wie bei Hip Hop oder DrumnBass usw. dann ist es leer.
Und ein leeres Cap möchte sich laden, die Endstufe zieht trotzdem weiter Strom. Also muss die Lichtmaschine dann das Cap und die Endstufe gleichzeitig mit Strom beliefern.
Das verschlimmert die Situation, da dann auch ind er Zeit wo kein Bass ist Strom gezogen wird vom Cap.

Große Hybridcaps haben oft einen höheren Innenwiderstand als Gelbatterien, was sie dann im Preis/Leistungsverhältnis sehr unanttraktiv macht.

Ich hatte mit meinem 25mm² Kabel auch lichtflackern. Entgegen der Hilfe im Forum hab ich mir doch en CAP gekauft und es sich sich gar nichts geändert. Das upgrade um ein weiteres 25mm² Stromkabel und verstärke Masse von Karosserie zur Startbatterie löste dann mein Problem.

Stillmatic
Ist häufiger hier

#25 erstellt: 21. Jun 2009, 12:18

Ok.. ich merke gerade dass man soviel zusätzliches Geld mit einkalkulieren kann wie man will, irgendwas kommt immer dazu

also du meinst ein Kabelquerschnitt von 35mm² allein sollte das Cap "ersetzen" bzw. das Cap überflüssig machen aber trotzdem das Lichtflackern beheben? Wenn jeder einem was anderes rät kommt man ausm kaufen nichtmehr raus

ganz nach dem Motto: zu viele Köche versalzen den Brei.. Erst kauf ich mir ein Sub-Chassis welches mir empfohlen wurde, 1 woche später zerreissts mir die Schwingspule.. dann kauf ich mir n Cap und jetzt ist das auch eher geldverschwendung.. ich bin seit meinem letzten subwoofer-kauf sowieso extrem vorsichtig geworden.. eigentlich bin ich extrem ungeduldig aber ich schiebe das nun schon knapp 2monate vor mich her aus angst vor nem weiteren fehlkauf.. wenn du mir jetzt nicht noch von dem hertz abgeraten hättest wäre vllt genau das wieder passiert.. So verliert man echt das Vertrauen und wird skeptisch

Alex_DeLarge
Stammgast

#26 erstellt: 21. Jun 2009, 12:19

Wholefish schrieb:

20mm² ist schon wenig.

Kommt ganz darauf an wofür. Für 400 W RMS reicht es m.E. noch, bei 500 würde ich schon 25 mm² nehmen. Für meine FS-Endstufe sind 20 mm² eigentlich überdimensioniert, da werden eh nur Kanal 1 und 2 mit je 75 W RMS genutzt, hatte aber auch eine Zeit lang zusätzlich den Sub an Kanal 3 und 4 (gebrückt) mit 250 W RMS und geflackert hat da auch nichts. Der Kondensator hing weiterhin am 25-mm²-Kabel, dürfte aber durch die Kabellänge wenig gebracht haben. Ich habe übrigens auch ein zusätzliches Massekabel im Motorraum gelegt.

Edit:

Stillmatic schrieb:

Erst kauf ich mir ein Sub-Chassis welches mir empfohlen wurde, 1 woche später zerreissts mir die Schwingspule..

Das riecht nach Clipping.

Lege mal ein zusätzliches Massekabel im Motorraum zur Karosserie und überprüfe das Stromkabel nach hinten sowie die Masseverbindung der Endstufe.

Gruß Alex

[Beitrag von Alex_DeLarge am 21. Jun 2009, 12:28 bearbeitet]

Stillmatic
Ist häufiger hier

#27 erstellt: 21. Jun 2009, 12:32

Ja, war eindeutig Clipping aber bei ner MC Hammer Tornado Stufe und nem 500Watt Sub bringt auch ein zusätzliches Massekabel nichts oder? Strom habe ich gemessen, sind 12.7V, Massekabel ist im Kofferraum an ner guten Stelle ohne Lack..
Was meinst du mit zusätzlichem Massekabel? Von der Batterie aus zur Karosserie oder von der Endstufe zum Batterie-Minus?

Wholefish
Inventar

#28 erstellt: 21. Jun 2009, 12:39

naja gerade im Bereich Strom gibt es durch unterschiedliche Autos ganz unterschiedliche Erfahrungen.
Der Hardstyle Hörer bekommt mit nem Cap sein Lichtflackern eher in den Griff wie der Crunk Hörer. Der eine hat ne 170A Lichtmaschine im Auto, der andere ne 70A Lima. Von unterschiedlichen Batterien ganz zu schweigen.

Also ich versuch dich nur nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten.
Für dein Vorhaben mit 2 Endstufen würd ich einfach generell 35mm² nehmen. Dann ist man gewappnet für alle Fälle.
Wenn die Stromversorgung im Swift nicht ausreicht, dann kann das Kabel so dick sein wie es will, es wird flackern... ABER
wenn das Kabel zu dünn ist, dann kann die Stromversorgung so stark sein wie sie will, es wird flackern.
Per Ferndiagnose kann man das nicht feststellen.
Wenn das Kabel ausreichend dimensioniert ist, machst du zumindest mit nem Cap nichts kaputt.

Wenn du aber sowieso eine Zusatzbatterie kaufen willst, dann kannst du das 20mm² auch liegen lassen. Denn für die Verbindung der 2 Batterien reicht das, der Ausgleichsladestrom ist ja nicht so groß. Dann brauchst du kein 35mm² Kabel kaufen.
Von Zusatzbatterie zur Endstufe brauchst du auch nicht zwingend 35mm² Kabel, da der Kabelweg ja viel kürzer ist.

Alex_DeLarge
Stammgast

#29 erstellt: 21. Jun 2009, 12:53

Stillmatic schrieb:

Von der Batterie aus zur Karosserie...

Genau so war es gemeint.

Wholefish schrieb:

Der eine hat ne 170A Lichtmaschine im Auto, der andere ne 70A Lima.

Jupp, meine hat leider nur 70 A.

Für dein Vorhaben mit 2 Endstufen würd ich einfach generell 35mm² nehmen. Dann ist man gewappnet für alle Fälle.

Stimmt wohl. Ich selbst hatte schon ein 25 mm² liegen (daran hängt jetzt die Subendstufe) und habe dazu noch ein 20 mm² für die 4-Kanal gelegt (25 mm² gab es beim ACR nicht :.). Nicht gerade optimal, aber es läuft.

Gruß Alex

skywalker_81
Inventar

#30 erstellt: 21. Jun 2009, 13:05

Wholefish schrieb:

Ein Cap ist nie leer

Die Spannung sinkt evtl. ab, aber das ist auch schon alles.
Er behält aber immer seine "Filterfunktion" und ist dem zufolge immer nützlich.

Alex_DeLarge
Stammgast

#31 erstellt: 21. Jun 2009, 13:17

skywalker_81 schrieb:

Ein Cap ist nie leer

Die Spannung sinkt evtl. ab, aber das ist auch schon alles.
Er behält aber immer seine "Filterfunktion" und ist dem zufolge immer nützlich.

Jein. Beim SPL z.B. soll ein Kondensator hinderlich sein, da ja mit einem konstanten Sinuston gebrummt wird. Selbst bei 180 bpm Techno sind es gerade mal 3 tiefe Töne pro Sekunde, bei einem konstanten Sinuston von 50 Hz sind es aber 50 pro Sekunde. Das bedeutet für den Kondensator, dass er sich in einer Sekunde 50 mal entladen und wieder aufladen muss. Da wird dann der Kondensator nicht mehr mitkommen und somit die Spannung dauerhaft einbrechen. Bei Musik mit langem (mehrere Sekunden) Ein-Ton-Bass dürfte es ähnlich sein.

Gruß Alex

skywalker_81
Inventar

#32 erstellt: 21. Jun 2009, 13:53

Drag ist ne andere Welt.

Bei Drag ist ja erstens mal der Motor aus.

Außerdem ist da ja die "Glättung" egal, hauptsache laut ist da ja die Devise. Da geht man teilweise ja sogar absichtlich teilweise leicht in Clippingbereich soweit ich das noch im Kopf habe.

Bei einem "Normalhörer" solls ja klanglich Vorteile bringen.
Beim "normalen" Musikhören bircht die Spannung am Cap idr. auf das Niveau der Batterie ein, mehr nicht.
Die "Glättung" ist immer da.

Und wo soll er dann Verbraucher sein? Wo keine Spannung da ist, kann er auch keine "verbrauchen".

Ideale Stromversorgung ist halt ein Mix aus Bat, Lima und Cap.
"Wunder" kann ein Cap auch nicht verbringen.
Ich geh auch immer won was "klanglichen" aus, da braucht man idr. auch nicht mehere kw

Stillmatic
Ist häufiger hier

#33 erstellt: 21. Jun 2009, 19:50

Also ich denke wenn ich mich fürn 35mm² Querschnitt entscheide und zusätzlich noch das Cap ranhäng mach ich damit nichts falsch und bin sozusagen doppelt abgesichert.. An nem Drag will ich nicht teilnehmen

alles was ich will ist lediglich einen genialen Sound zu haben (der schon allein durch mein neues Alpine CDE-9882Ri um Welten besser ist) und wenn möglich auf die Massage nicht verzichten zu müssen

Sowas sollte man vom Arzt verschrieben bekommen können

Ist auch witzig, kaum denkt man man weiß ne Menge weil man sich n Monat lang nur mit Hifi-Foren beschäftigt hat und stellt dann fest dass man noch ganz schön weit am Anfang ist was so Details angehen

Stillmatic
Ist häufiger hier

#34 erstellt: 21. Jun 2009, 21:15

So jetzt steh ich vor dem nächsten Problem

Hab mich im Forum ein wenig über den Peerless schlau gemacht und hab sehr viel gutes eigentlich gelesen bis auf das Problem mit den Pegeln..

Dazu kommt dass es den XXLS 12 CW nicht mehr in der Car Hifi Version gibt

dreamsounds schrieb:

Du hast Dich beim falschen Distributor schlau gemacht. Intertechnik vertreibt Peerless schon seit min. 2 Jahren nicht mehr.

Den XXLS wird es bald nur noch mit der ALU-Membran geben. Der hat aber auch den praxisbezogeneren Parametersatz als die "normalen" XXLS. Also wenn Peerless nimm' den Alu.

Wenn ich das Wort Endstufenkiller hör werde ich "leicht" beunruhigt.. Dazu nochmal ne Anfängerfrage

Habe gelesen dass der Peerless 250Watt hat, ist aber nicht gerade viel oder? Is einfach zum kotzen wenn man nicht Probehören kann..

skywalker_81
Inventar

#35 erstellt: 21. Jun 2009, 21:38

schreib mal den Frieder "derboxenmann" hierm im Forum an