Doppelschwinger Richtig anschliesen

Hallo,

Was mich etwas irritiert: vor einem Jahr wusstest Du es noch
Endstufen wird in der Regel eine Bedienungsanleitung beigelegt - zumindest lassen sich die meisten recht schnell mit einer bekannten Suchmaschine finden.
Und siehe da, auch jene der Emphaser.
Was diese jedoch verschweigt, auch wenn technisch möglich ist es sehr suboptimal eine 4 Kanal Endstufe zweimal zu brücken.
Das Netzteil wird massiv belastet und bricht somit stark ein, kaum eine Endstufe ist dafür konstruiert.

Das wichtigste ist jedoch die Impedanz der Spulen.
Mit dem Begriff "Doppelschwinger" kann man nichts anfangen, die aktuelle 35er Serie gibt es als 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm.

1 Jahr ist lange her :).
Anleitung und so habe ich auch noch etwas im Kopf.


Er meinte es ist ein 2x4 Ohmer.

Netzteil hat über 1KW und ist ein umgebautes Server NT.
Wird meist nur zu 30 Prozent an Lautstärke genutz.
Sollte es aber trotzdem mal durch ein Richtiges Subwoofer Modul umtauschen.

Aber so wie es sich anhört sollte ich die Crunch auch mit ins Auto nehmen.
Weil eine 2. Endstufe brauch ich auf jeden fall.
Habe zuerst die Idee gehabt die Emphaser für die DD zu nutzen, das jede Spule mit 400 Watt versorgt wird und das Frontsistem mit meiner Mac Audio Z4100 zu betreiben.


PS wie sagt man dann zu so einem Doppelschwinger?

Doppelschwingspule

Ihr wisst was ich meine
Aber ja wenn man mal den Begriff vergleicht, sind es verschiedene dinger

Das ganze ist nicht fürs Auto?
Oder was macht das Servernetzteil?

Also, es soll schon fürs Auto sein.
Aber im Wohnzimmer habe ich noch meinen Audio System Radion 12 Plus Sub, als Bassverstärkung, da hängt derzeit eine Chrunch GTX 1000, und dieses wird mit einem Server NT Betrieben.
Aber wie gesagt, das wird noch geändert, aber das ist ja nicht das hauptthema :).
Der DD muss ja betrieben werden, und der kommt ja ins Auto.

Die Crunch ist jetzt auch nicht eine Mega Endstufe und wird den Sub langweilen, aber besser geeignet als die Emphaser

in Ebääääää habe ich eine zur beobachtung und schimpft sich GPX2000.
Und die haut an 2 Ohm 750 Watt raus, das wäre ja dann eher was für den Sub.

Macht das Kraut auch nicht fett.
Standesgemäss wäre was um die 2-3KW wovon ich Dir aufgrund deines Grundlagenwissen aber abraten würde.

Ist eigentlich ein passendes Kanel verlegt?

Durch mein Auto geht ein 50mm² durch, da war schonmal eine 2 oder 3 KW anlage verbaut.
Wieso würdest du mir das abraten? Denkst ich fackel meine Karre ab:P

Ich weiß, der Sprung von z.b 500 auf 600 Watt ist so minimalst...

Als übergang tuts mir das auch, da ich eh derzeit nicht so laut hören kann, wegen Kids.
Und ich werde mir mal nach einer ausschau halten, die ab 1KW aufwärts geht.

Ich denke das es in Richtung Emphaser geht, ist mir irgendwie Sympathischer.
Was ist den mit der EA1600D`?



Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Emphaser EA-1600D

1 × 729 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
Stromaufnahme 63,1A
Wirkungsgrad 85,6%

1 × 1301 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 115,5A
Wirkungsgrad 84%

1 × 1718 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 155A
Wirkungsgrad 82,7%

1 × 2070 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 190A
Wirkungsgrad 81,9%

2070 Watt Gesamtleistung

gemessen bis zur Clippinggrenze bei 100 Hz durch fest voreingestellten Tiefpassfilter



Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Emphaser EA-1600D

1 × 756 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
Stromaufnahme 66A
Wirkungsgrad 84,9%

1 × 1352 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 122A
Wirkungsgrad 82,7%

1 × 1805 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 170A
Wirkungsgrad 79,8%

1 × 2116 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,2V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 205A
Wirkungsgrad 78,2%

2116 Watt Gesamtleistung

gemessen bis zur Clippinggrenze bei 100 Hz durch fest voreingestellten Tiefpassfilter

Weil ich nicht denke das Du mit diesem Wissensstand mit dieser Leistung umgehen kannst.
Die EA1600D geht in die richtige Richtung, allerdings solltest Du da schon über eine kleine Zusatzbatterie nachdenken

Das wäre evtl meine nächste Frage gewesen.
Da ist die Frage wie stark darf diese sein und wegen trennrelais.

Ich weiß nur das ohne das trennrelais sich die Batterien gegenseitig leersaugen .

Und ich weiß das dem nicht so ist.
Batterie je grösser desto besser.

Arbeitest du ohne Trennrelais?
Ok. das hört sich ja schon fast gut an.
An Batterien komme ich ohne Probleme ran.
Jetzt warte ich mal ab, was da für ein Monster kommt.
Und alles nach und Nach instalieren:)

warock1 (Beitrag #14) schrieb:

Ich weiß nur das ohne das trennrelais sich die Batterien gegenseitig leersaugen .

Gegenfrage (mit der ich Dich, so hoffe ich, zum Nachdenken anregen kann): auf Grund welcher technischer/ physikalischer Vorgänge saugen sich zwei parallel geschlossene Batterien gegenseitig leer?

Hier mal ein Video zu !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=pL2TX2MAMVY

Der soll lieber beim Verkauf bleiben, denn von Technik versteht er nicht so viel.
Der selbe Typ schraubt die Masse immer noch an der Gurtschraube fest und behauptet ein High Low Converter bekommt ein clippendes Signal wieder gerade

Wo soll sonst die Masse abgegriffen werden?
Bei meinem ersten Versuch damals am Skoda habe ich es von dort gemacht.

Wie der jetzige Aufbau ausschaut in Sache Masse habe ich noch nicht geschaut ( hinten weg)

Ich weiß nur, plus geht logischerweise nach hinten und Masse vorne geht von der Batterie weg mit einem 30 cm Langen Kabel auf die Karosserie.

warock1 (Beitrag #18) schrieb:

Hier mal ein Video zu !!!!

Die Videos von ARS und deren physikalischer Wahrheitsgehalt waren schon oft Thema in diesem Forum. Ich bewundere den Herrn Weiß für seine mutigen Auftritte vor der Kamera, nur an einigen Stellen erzählt er leider hanebüchenen Unsinn.

Min 1:50 "Der richtige Strom wird jetzt von der hinteren Batterie gezogen" - falsch, der Stromfluß teilt sich entsprechend dem Kirchohhffschen Regeln auf. Bei laufendem Motor wird ein ein Teil des Stroms der Anlage aus der hinteren Batterie bezogen, eine Teil aus der vorderen, sowie ein Teil aus der Lichtmaschine, je nach Innenwiderstand und Spannung der Spannungsquellen, sowie je nach Widerstand der Leitungen.

Min 2:05 "wir haben jetzt nur noch einen Ladestrom von der Hauptbatterie bis zur zweiten Batterie" - falsch. Zum einen siehe oben. Zum anderen: wenn beide Batterien etwas entleert sind, und die Anlage läuft, haben wir einen Ladestrom von der Lichtmaschine zu beiden Batterien sowie den Strom, den die Anlage zieht.

Min 2:10 "da findet jetzt nicht mehr der Impulsstrom von der Audioanlage statt(sic!), sondern nur der Ladestrom, der nach hinten benötigt wird" - und woher wissen die Batterien, welche für welchen Strom zuständig sein soll? Wer entscheidet, welcher Strom durch welches Kabel fließt?

Min 3:55 "wie die (beiden Batterien) sich mit der Zeit untereinander kaputt machen würden. Die stärkere (Batterie) würde die schwächere mit der Zeit immer wieder leer saugen" - was für ein Blödsinn! Welchen technischen Wert zeiht er für die Stärke oder Schwäche einer Batterie heran? Warum sollte die stärkere die schwächere entladen? Und warum gehen dabei beide Batterien kaputt? Korrekt ist viel mehr (und zu diesem Nachdenken wollte ich Dich anregen), dass zwei Batterien unterschiedliche Leerlaufspannungen haben. Das ist die Spannung, auf die eine Betterie zurück fällt, wenn sie nicht mehr weiter geladen wird. Wenn man zwei Batterien mit unterschiedlicher Leerlaufspannungen parallel schließt, wird zwischen beiden ein Ausgleichsstrom fließen. Der fließt von der Batterie mit der höheren Spannung zu der mit der niedrigeren Spannung. Je weiter sich die Spannung zwischen beiden Batterien ausgleicht, umso geringer wird der Stromfluss. Wenn beide Batterien die gleiche Spannung haben, fließt gar kein Strom mehr und die erreichte Leerlaufspannung werden beide Batterien für sehr lange Zeit halten.

Dieses Konzept wird seit Jahren bei Booten eingesetzt, bei Wohnmobilen, bei einigen Autos ab Werk (ich hatte erst letzte Woche wieder einen Toyota Landcriuser mit zwei parallelen Batterien im Laden) - ohne dass sich die Batterien "untereinander kaputt machen" oder wenigstens dauerhaft gegenseitig entladen.

(Wenn natürlich eine der beiden Batterien defekt ist, dann kann sie die andere Batterie entladen, bis auch diese durch Tiefenentladung beschädigt oder gar zerstört wird.)

Nächstes Problem beim Einsatz eines Trennrelais: wenn man tatsächlich im Stand hört, wie es im Video angedeutet wird, und sich die zweite Batterie entlädt, fließt, beim Einschalten des Relais für kurze Zeit ein sehr hoher Strom. Die hintere Batterie kann schlagartig auf den maximalmöglichen Strom aus vorderer Batterie und Lichtmaschine zugreifen. Der daraus resultierende Strom kann (je nach Entladungszustand der hinteren Batterie) einige hundert Ampere betragen! (Soviel zu dem Satz aus dem Video mit dem Ladestrom durch das Kabel von vorn nach hinten und dass eigentlich aus 10 mm² reichen würden.) Ich habe schon 200 A Sicherungen durchbrennen sehen, weil die Kunden in ihren Wohnmobilumbauten die zweite Batterie vollständig entladen hatten…

Wenn ich tatsächlich lange im Stand hören wollte, würde ich mir eine Spannungsanzeige verbauen, die die Spannung der Starterbatterie misst. Vielleicht würde ich diese Anzeige sogar mit einer Leuchtdiode versehen, die blinkt, wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert sinkt. Vielleicht würd ich sogar ein Relais verbauen - dass die Musikanlage abschaltet, wenn die Spannung noch tiefer sinkt …

Soviel zum technischen Gehalt der Videos. Nochmal, ich bewundere ARS für den Mut, sich vor einer Kamera zu produzieren. Es ist aber schade, dass nur allzuoft urbane Legenden widerspruchslos wiederholt werden. Das nimmt den Videos die Seriosität.

Wo soll sonst die Masse abgegriffen werden?

An einer richtigen (elektrischen) Massestelle. Befestigungen von Gurten, Rücksitzbänken, Verkleidungen und Co. sind wunderbar geeignet, um diese Sachen sicher und fest anschrauben, allerdings sollte man für HiFi-Anlagen die Finger davon lassen.

Der Nutzer @Joze1 hat in diesem Einbaubericht ab Beitrag #103 sehr gut dargestellt, wie man selbst eine gute Massestelle herstellt, sollte es tatsächlich keine geeigneten ab Werk in der Nähe des Einbauplatzes geben.

Das ist jetzt mal eine ausführliche Antwort

Das mit den Schienen für Plus und Minus gefällt mir auch sehr gut, da ich z.B bei einer kleineren Endstufe kein 50 iger Querschnitt brauche.
Ich sehe eher ein anderes problem, und muss wohl oder übel mein Kofferraum etwas Opfern, dann wars das mit Reserberd Subwoofer.
Weil dann die Mulde missbraucht wird für die Kombos
Naja, ein Vorteil hat es, es wird dann nicht mehr so Scheppern, das Scheppert jedes mal sp derbe wenn man auserhalb vom Auto steht, trotz Butyl.
War beim Skoda aber auch so.

So, heute kam der Subwoofer und hier habe ich auch gleich mal die Bezeichnung.



Ich weiß nicht was das für einer sein soll, hoffe Ihr könnt mir mehr sagen.
und evt erbitte ich auch gleich um Berechnung für ein Passendes Gehäuse, sowohl Offen als auch geschlossen, das wäre voll supper:)

Das ist ein DD 3512 mit 2x4 Ohm Doppelschwingspule. Auf Grund der Breite der Strebe ein älteres Modell, lässt sich aber mit mehr Bildern vielleicht besser sagen

Ja, das ist ein sehr, sehr alter 3512. Bestimmt 12 Jahre. Da wirst du gar nicht mit ganz so viel Leistung draufgehen brauchen, die kann der gar nicht umsetzen.

Was kann der ungefähr?
Weil die emphaser ea 1600d habe ich jetzt auch ersteigert.

Spielt ja keine Rolle.
Die gemessenen 1.3KW der Emphaser liegen in Wirklichkeit NIEMALS an, im Bassreflex schon garnicht.
Und wenn er das auch nicht verträgt und anschlägt weil die Zentrierung schon so weich ist (was ich nicht glaube) dann drehst Du die Endstufe einfach ein Stück zurück

Ich glaube das schon, die Erfahrung habe ich mit diesen alten DD-Woofern schon zu Genüge gemacht. Wenn da reell 600 Watt anliegen, sind die schon gut bedient.

Im passenden Gehäuse kann man damit schon was machen, achte aber darauf, dass die Zentrierung noch nicht lose ist (Krankheit bei der alten 35er Serie) und du ihm nicht zu viel Hub abverlangst. Nach heutigen Maßstäben ist der Hub schon eher eingeschränkt, da muss man dann im Zweifelsfalle noch mit einem vorsichtig gesetzten Subsonic arbeiten.

LexusIS300 (Beitrag #28) schrieb:

Die gemessenen 1.3KW der Emphaser liegen in Wirklichkeit NIEMALS an, im Bassreflex schon garnicht.

Die Aussage in der Absolutheit würde ich so nicht unterschreiben.

Ich habe ihn vorhins mal kurz etwas Freeair getestet.
An meiner crunch, nur um zu schauen, ob dieser irgend wo beschädigt ist oder so,
Er fühlt sich noch ziemlich hart an.
Am liebsten wäre mir ein geschlossenes Gehäuse prinzip der dann wenigsten weniger platz weg nimmt
Aber leider findet man nichts wegen den Daten.

Laut Bildern ist es in jedem Fall ein 3512c. Geschlossen würde ich da eher nicht empfehlen, sind in der Regel reine BR-Woofer. Wenn ich mich recht erinnere, lag die Gesamtgüte des Chassis im mittleren 0,3x Bereich.

[/quote]Wenn ich mich recht erinnere, lag die Gesamtgüte des Chassis im mittleren 0,3x Bereich[quote]


Soll was genau heißen ?

Du meinst den Bereich ?

Wert von Qts Beschreibung Eignung des Lautsprechers für
0,2-0,4 sehr starker Antrieb Hörner
0,3-0,5 starker Antrieb Bassreflexboxen, Hörner
0,4-0,6 mittlerer Antrieb geschlossene Boxen
0,5-0,7 schwacher Antrieb Transmissionline-Boxen, Dipole
> 0,7 sehr schwacher Antrieb Dipole, Einbau in Auto-Hutablage

So, Endstufe ist auch da.
Jetzt kann ja fast die Post abgehen, aber nun stellt sich mir mal wieder die frage, wie viel Liter soll der kasten oder was auch immer das werden soll haben.
Ist halt sch...e, zwecks fehlenden Parametern...

Mir Schwälg da schon was im Kopf vor Somit kann ich dann immer noch meine Reserveradmulde nutzen.

ist bisher etwas passiert? Wenn du jeden Liter aus der Reserveradmulde kitzelst könnte das noch was gutes werden. Hier im Forum gibts viele die Gehäusevorschläge für den Woofer angefragt haben. Die landen meistens bei 50 Liter GG oder 60+Liter BR. Netto natürlich.

Ja, ich habe mal was zusammen gebaut,, hat jetzt ca 75 Liter.
Aber muss evt noch Spachteln, oder werde mir nochmals einen neuen bauen, und mir das dann via Oberfräße alles bearbeiten lassen.
Zumal ich nur restholz genommen habe, was ich noch so vom vermiter bekommen habe.
bilder folgen.

So, jetzt kommen mal eben schnell Bilder von dem Teil.








1. Ich weiß, es ist nicht 100% ig Rund.
2. Die oberste Platte hat 2 angeflachte Seiten.
3, Wo der Subwoofer eingelassen ist, ist auch nicht 100%ig rund.

Es gibt aber nicht was man nicht machen könnte, z.B mit Spachtelmasse und so :).
Derzeit wird das erst mal mein prototyp bleiben, man sieht Ohn ja auch nicht, und zur Not kann ich noch eine Platte drauf schrauben.
Die 4 Gewindestangen habe ich gebraucht, um das gehäuserannzuziehen wärend ich es geklebt habe, und die bleiben auch drin,dies dient zur stabilsierung

Jetzt muss ich nur noch das Anschlussterminal irgend wo ran bauen, dies kommt evt auch oben aufs Brett, oder kommt unten irgend wo rangeschraubt, Br Rohr muss auch noch verlegt werden, vorgeschlagen, laut I Net sollte es ja die 18 cm im Durchmesser haben, mit einer Portlänge von 58 cm.
Ich werde es aber mit einem 10 er versuchen und einer Portlänge von 65 cm, länger ist fast nicht machbar.
Alternativ müsste ich auf 12,5 x65 gehen, dann kommt dies einigermaßen hin.

Den Sub habe ich zusäzlich mit KP Band vom bau abgedichtet, dies ist ein Schaumstoff den es in verschieden dicken gibt, das habe ich so noch bei keinem gemacht, das kommt auch unter das BR Rohr, das es dort auch wirklich 100% dicht ist.

Hatte den Sub die Tage auch mal kurz laufen lassen, hört sich auch ohne BR Rohr Nice an, geht bis dahin nur leicht ins Dröhnen, wobei ich echt schlimmeres gehört hatte.
Gehäuse schwingt fast nicht mit, dieß macht es nur, weil die Gewindestangen noch nicht auf Maß gebracht worden sind im unteren Teil.


So, nun bin ich auch gleich am überlegen, ob ich nicht am Gehäuse noch 2 Schlossschrauben verbaue, und von Dort mein Strom verteile, weil ich echt nicht weis wie ich es sonst machen soll?
Will ja Später 2 Endstufen Betreiben.

Sers,

wenn du den Port vom Durchmesser her verkleinerst solltest du aber die Länge auch kürzen und nicht noch länger machen. sonst hast du eine viel zu tiefe abstimmung.

Tief ist doch gut, oder nicht ?
Bei mir ist der Grundgedanke das die portfläche wieder gleich wird.

Moin

Schau beim Hersteller auf der Seite und bau mal ein Vorschlag nach.
Das Volumen sollte schon stabiel sein und nicht aus einem Reifen bestehen (auch wenn er dir stabiel erscheint!!)

Beim 15" hatte mir damals 180 Liter Netto mit 600cm2 Port echt gut gefallen. Ein DD spielt in einem relativen grossen BR einfach seine Vorzüge am besten aus, für GG Gehäuse gibt es andere

Wenn dir das Hobby spass macht , empfehle ich dir nicht die "billige" Variante vom Stom zu verbauen !
Schau mal bei Optima Red , besser Gelb um und da gleich zwei von , dann kannst auch mal im stand was hören

Und nein Speerholz nimmt man nicht zum bau von einem BR




MfG

gerade BR mit seiner extrem hohen Strahlungsimpedanz durch den Resonator in seinem Wirkbereich wird den Autoreifen mechanisch belasten.
was Pegel kostet.

lieber vieleckiges Gehäuse bauen,
wodurch die Kantenwinkel auch gering ausfallen.

und mit etwas Wille bekommt man auch Platten sauber rundgeschnitten mit Stichsäge und Co.
es geht sogar auf der Kreissäge,
was allerdings lieber geübt sein sollte
doch für Prototypen ist das nicht so wichtig.

BR PortGrösse so wählen das man unter 20m/sec bleibt.
bei solch Langhubern schonmal mit 1/2 Sd anfangen.
und Erwärmung der Spule mit einbeziehen,
damit dieses verallgemeinerte Dröhn erst garnicht auftritt.

so viel Spasssss damit

Also, erste Tests, wurden schonmal durchgeführt, zum einen habe ich einen 20 HZ Ton laufen lassen, und den Subsonic so drauf eingestellt, das dieser kaum noch mit Schwingt, kann auch sein, das er jetzt mehr als 30 HZ raus filtert, macht aber nichts, Schwingt er in der hinsicht nicht mehr so mit.

Ich habe meine Platten mit Langen Gewinde Stangen ran gezogen (aber sieht man ja auf dem Bilder im vorherigen post) damit wirklich alles Verwindungssteif wird, er Schwingt aber treotzdem Leicht mit, aber nur das Holz, nicht der Reifen selber.

das verstehe ich jetzt nicht so ganz?

BR PortGrösse so wählen das man unter 20m/sec bleibt.
bei solch Langhubern schonmal mit 1/2 Sd anfangen.

Sobald mein Junior kein Kinderwagen mehr braucht, werde ich villt mal den Bauvorschlag von DD in Angriff nehmen.
Weil ich finde 70 Liter sind doch etwas Wenig, desweiteren finde ich das es sich etwas komisch im Reserveradmuldenbereich anhört.


Schau beim Hersteller auf der Seite und bau mal ein Vorschlag nach.
Den gibt es leider so nicht mehr, die hatten selber mühe da was zu suchen, ich denke den Vorschlag, den die mir gegeben haben, bezieht sich eher auf die neue Generation vom 3512 Serie.

Servus Leutz,

also ganz zufrieden bin ich nicht, was Sound anbelangt, damals hatte DD mir ja auch diesen vorschlag zu kommen lassen http://ddaudio.com/wp-content/uploads/2016/01/12_full_size.pdf ,
Wenn ich richtig gerechnet habe, hat das Gehäuse 70,47 Liter ohne den Port mit Port 82.41 Liter.
Derzeit hat mein Reserverad 70 -75 Liter, aber ich finde, er hört sich nicht all zu toll an.
Erstens, es sitz der Doppelte Boden drauf, und zweitens vermute ich, das dass Gehäuse evt ein wenig zu klein ist, oder der Port falsch gewählt?

Das krasse ist, bei DD ist das schon Fullsize....

Was passiert, wenn man den kasten ein wenig mehr Volumen dran hängt? und den Port gleich, bzw etwas Länger macht?
ich weiß, ohne genaure TSP wird das sehr schwer.

Aber ich denke die 3500 Serie wird doch immer fast gleich sein?

So, nun weiß ich wenigstens Welche Serie das genau ist, und zwar der 3512 D.

Ich überlege mir ein ca 90 Liter Kasten zu bauen, mit 12 er BR und ca 30 iger Länge.
Ich mene das einfach mein jetziger Kasten etwas zu wenig volumen hat.
Was meint Ihr?

Hey

Ich bin nur sehr selten im Forum , wei die Antwort so lange gebraucht hat...

Bei den 3500 und auch den 91/95/9900 , ähm das kein Mainstrem , da ist keiner wie der Andere , alles unweigerlich Unikate.

Such mal nach einem Video vom Reconen , jedes kleine bisschen Unterschied verändert die TSP und die Simulation passt nicht.

Ich würde weiter behaupten das die eher für laut Musik hören gekauft werden weil sie das echt gut können und da muss man im EIGENEN Auto probieren , jedes ist anders. Ein Kombi geht mit weniger Leistung im Tieftonkeller Problemloser lauter als ein Kleinwagen. Der geht so um ~45-70 Hz deutlich lauter als der Kombi.
Ich hab das mit dem verändern der Abstimmung gut kompensiert oder weil man es mag , es verstärkt

Auch die Filter der Endstufe sollte man richtig Einstellen , HP oder sogar Subsonic 35/40 im Kleinwagen und logischerweise "laut abgestimmt" darunter kosten es einfach sinnlose Leistung , tiefer abgestimmt , natürlich tiefer Eingestellt

Bau den Vorschlag einfach nach , überdenke deine Stromversorgung (es haben schon viele Leute probiert , billig taugt da echt nix )
Clipping ist , im Auto , leider auch oft wegen zu wenig Spannung vorhanden und damit macht man super einfach Lautsprecher kaputt und man kann es leicht überhören.



MfG
Torsten

Servus,
Ich habe mir mal einen Probekasten gebaut, und wurde auch getestet.
gehäuse Trapez, wollte erst auf 100 Liter gehen, aber habe mich ein wenig verrechnet und hatte dann 75,27 Liter, und wegen 2 Cm ist mein Gehäuse zu hoch..
Also Rohr Habe ich ein 125 iger HT genommen, wenn man es aber genau betrachtet hat dieses nur 115mm, und habe meinen Port dann auf ca 45 Cm gesetz, könnte evt noch etwas kürzer gemacht werden,.
Auf jeden fall hört sich der Bass viel Besser an als in dem Reifen, wo bei der Reifen ein Nettes Gimmik war.
Bass nusste zwansweise von +4 auf 0 gesetz werden, Radio kann bis +/- 10 geregelt werden.
Testweise hatte ich es mal auf +10 getestet, Hammer wie der auf einmal geht.
Also denke ich mal das ich mit ca 80 Liter Später auch noch optimal sein werde.
Bei 100 Litern müsste ich mein Kofferraum so weit aufopfern, das fast nichts mehr rein passt.

Hier mal ein Bild meines Gehäuses, ich muss mich beim bau meines Nächsten gehäuses schlauch machen, wie man so die Winkelungen macht, weil ich nirgends was angewinkel hatte.

Wenn du dir BassCADe runterlädst, kannst du ganz einfach am Rechner Gehäuse planen.

Sehr Kompliziert das Programm

Es ist eigentlich wirklich selbsterklärend, zumindest, was die Gehäuseplanerei angeht.

Einfach auf Quader oder Trapez klicken, die gewünschten Maße usw. eingeben, rechts im Dropdown Menü "Zuschnitt" eine Variante auswählen und schon hast du alle nötigen Maße.

Aber um das zu berechnen, muss ich dorch erst die TSP's wissen oder nicht ?

Jop, das ist aber eine andere Geschichte und dafür benutzt man "WinISD". Ist auch Freeware, erfordert allerdings Erfahrung und Verständnis für das Ganze.