Kondensator für (neues?) Radio oder anderer Massepunkt?

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Ol3c
Ist häufiger hier

#1 erstellt: 11. Aug 2009, 20:57

hi,
ich schreibe hier zum ersten mal und entschuldige mich gleich mal dafür, dass ich hier mit nem neuen thema reinplatze.
ich habe mich jetzt durch diverse themen gekämpft und mir die einsteigertipps und einige bauanleitungen angeguckt und sogar gelesen.

voraussetzungen:
der mazda 323P selbst und ein
blaupunkt "brisbane sd48" als HU

ausgeguckt hab ich mir nun folgendes:

FS -> Helix E 135 Esprit - 13cm => 139€
Lautsprecheradapter MAZDA (2,323), Honda (Accord), 130mm Lautsprecher => 16€
Amp -> Helix Dark Blue DB FOUR => 189€
Sinus Live 16mm2 Stromkabel => 25€
Audison Connection FFH14 Sicherungshalter bis 25mm2 => 10€
Sinus-Live CA-Cinchkabel 5m => 12€
Alubutyl - 1,8mm - 2,5m2 auf der Rolle => 89€
2,5mm²-kabel, kabelschuhe etc. krieg ich kostenlos.

gesamt: 480€ (bei bedarf +Helix CAP 1000 Powercap - 1Farad => 89€ => 569€)

Ziel:
wie man sehen kann soll es eher was solides sein, auch wenn ich bezweifel das das wort hier passt. ich höre häufig metal, hardcore (punk, nicht techno) und oft auch ruhiges wie z.b. johnny cash. das ganze soll einfach gut und klar klingen, auch wenn es mal ein bisschen lauter wird, wirklich aufdrehen will nicht. ruhige, klare musik soll natürlich entsprechend rüberkommen. auf einen sub verzichte ich erstmal, lasse mich bei entsprechender begründung natürlich (un)gern überzeugen.

nun die fragen:

1. ich hatte auch die Hertz Energy ESK 130 für 159€ im auge, weiß aber nicht ob es sich für dieses system derart auswirkt, dass sich die 20€ extra lohnen. wie man merkt wollte ich es möglichst bei einer marke belassen, da ich denke die komponenten sind dann entsprechend abgestimmt (irrtum?).

2. wie dringend sind cinchkabel? bei allen gezeigten systemen (diverse skizzen im forum) wird das signal von der HU zum Amp mit cinchkabeln geleitet. ich weiß nicht, wie das bei teuren HUs aussieht, aber meine hat keine cincheingänge nur ISO (ich nehme mal an das dürfte bei allen so sein, oder?), heißt das dann kabel abschneiden und reinfummeln oder nen adapter? kann irgendwie nicht der sinn sein. bei wiki stehen nen haufen nachteile bei cinch als coax-ausführung, sind diese nachteile für die cinchkabel, die für car-hifi verkauft werden, relevant würden sonst mit nem normalen 2 adrigen bis zum amp und dann nen cinchstecker drauf basteln? ist das ca-cinchkabel (wofür steht ca?) von sinus-live gut oder wäre das Audison Connection Best BT2-500 5m Cinchkabel besser?

3. die einzige(n) aufrüstung(en), die ich irgendwann mal vorhaben könnte, wären eine andere HU und/oder nen rearfill und/oder nen sub. welche davon wäre am sinnvollsten? wenn neue HU, dann welche bis 150€? wobei usb oder sd-card pflicht wäre.. (hab was gegen cds, player kann dennoch mit bei sein)
dafür wollte ich dann den 4-kanal amp haben. was müsste man haben um das im aktivbetrieb zu betreiben? oder grob ist die anschaffung von einem 4-kanal-amp sinnvoll oder reichen 2-kanäle?

4. passen die sicherungen, die beim Helix Dark Blue DB FOUR mitgeleifert werden in den Audison Connection FFH14 Sicherungshalter? was sind die unterschiede zwischen den sicherungen und welche abkürzungen gibt es für diese?

5. gibt es ne reihenfolge in der ich das zeug am sinnvollsten kaufe? erst kabel+sicherungen, dann boxen, dann testen und wenn es nicht gefällt, den verstärker dazukaufen?

6. reichen die 16mm² für die 5m bis zum Amp bei dieser anordnung? werde später keinen amp aufrüsten (sofern mich kein car-hifi-fieber pakt), weil ich will es wirklich nicht arg laut. das ganze soll dann aber bis ins nächste auto halten. in den anfängertipps steht halt, man solle mindestens 20mm² nehmen.

7. was würdet ihr für gleich viel geld anders kaufen? anderer amp? andere boxen?

8. fehlt etwas im konzept?

so, ich hoffe mal ich erschlag euch nicht mit dem ganzen gefrage, ich will halt nur etwas ahnung von dem haben, was ich dann tue.

mfg Olec

[Beitrag von Ol3c am 11. Aug 2009, 21:00 bearbeitet]

SeppSpieler
Inventar

#2 erstellt: 11. Aug 2009, 21:07

Erst mal Willkommen.
Lies mal die Einsteigertipps durch.
Beim 323P sollte 16cm LS (Lautsprecher rein passen.

http://www.hifi-forum.de/index.php?action=searchHier sin ein paar Beispiele.Dein Konzept sieht schon brauchbar aus.
Welche Musik?

mfg

Ol3c
Ist häufiger hier

#3 erstellt: 11. Aug 2009, 21:35

schnelle leute hier (:

Lies mal die Einsteigertipps durch.

...gekämpft und mir die einsteigertipps und einige bauanleitungen angeguckt und sogar gelesen...

wirklich! :D

Beim 323P sollte 16cm LS (Lautsprecher rein passen.

wenn man was bastelt ja, aber nicht in die originalplätze, die haben nen durchmesser von 13,5cm - 13,7cm.

Welche Musik?

ich höre häufig metal, hardcore (punk, nicht techno) und oft auch ruhiges wie z.b. johnny cash.

mit metal meine ich diverse subgenres, deathmetal, metalcore etc. am liebsten ist mir system of a down, danach kommen sachen wie all shall perish, chimaira, antitainment, finntroll, communic, hatebreed, job for a cowboy, NIN, auch mal the black dahlia murder, static x, nasty etc. jetzt eine vorstellung?

SeinEwigDunklerSchatten
Inventar

#4 erstellt: 11. Aug 2009, 23:11

Mahlzeit!

Hey cool, noch ein Mazda. Und dein Musikgeschmack ist auch nicht verkehrt...

Ol3c schrieb:

2. wie dringend sind cinchkabel? bei allen gezeigten systemen (diverse skizzen im forum) wird das signal von der HU zum Amp mit cinchkabeln geleitet. ich weiß nicht, wie das bei teuren HUs aussieht, aber meine hat keine cincheingänge nur ISO (ich nehme mal an das dürfte bei allen so sein, oder?), heißt das dann kabel abschneiden und reinfummeln oder nen adapter? kann irgendwie nicht der sinn sein. bei wiki stehen nen haufen nachteile bei cinch als coax-ausführung, sind diese nachteile für die cinchkabel, die für car-hifi verkauft werden, relevant würden sonst mit nem normalen 2 adrigen bis zum amp und dann nen cinchstecker drauf basteln? ist das ca-cinchkabel (wofür steht ca?) von sinus-live gut oder wäre das Audison Connection Best BT2-500 5m Cinchkabel besser?

Cinchkabel sind eigentlich sehr dringend, denn dadurch kommt schließlich das Tonsignal von der HU zum Amp.
Du brauchst auch keinen Cincheingang an deiner HU, sondern einen Ausgang. Und davon hat dein Radio sogar zwei Paar, also 4 Kanäle.

Kabel abzwicken und irgendwie dranfummeln ist übelster Pfusch, und wenn du das mit den falschen Kabeln machst kann dir sogar die Karre abfackeln!!!

Laut Anleitung müsste bei dem Radio ein Adapterkabel dabeigewesen sein mit einem gelben Mini-ISO-Stecker auf der einen und 4 Cinchbuchsen sowie ein Remotekabel auf der anderen Seite. Wenn nicht, sowas gibts für ein paar Euro im Laden.

So ungefähr sieht das Kabel aus.

Ein normales zweiadriges Kabel ist ganz schlecht, besonders im Auto. Da hast du nämlich jede Menge Störungen, die bei schlechten oder gar falschen Kabeln sehr leicht als Pfeifen, Prasseln o.ä. in den Lautsprechern gehört werden können.

Ein Cinchkabel ist durch seinen koaxialen Aufbau (innen das Signal und außen die Masse als Abschirmung) weitaus unempfindlicher gegenüber Einstreuungen. Die Nachteile die du bei Wiki gelesen hast stimmen zwar, bei hochwertigen Kabeln (die mehrfach abgeschirmt sind) merkt man davon jedoch im Normalfall nichts. Klar, theoretisch am Besten wäre eine differentielle Signalübertragung (Signal +, Signal - und Masse), aber sowas findet man normalerweise hauptsächlich im PA-Bereich.

Das Sinus Live soll ganz gut sein (vor allem für den Preis), ich persönlich kenne es aber nicht.
Nur Finger weg von den Billig-Strippen aus dem Baumarkt...

Beim Lautsprecherkabel sieht es wieder anders aus. Da hier viel höhere Spannungs- und Strompegel herrschen als im Cinchkabel, wird das Signal i.d.R. nicht hörbar beeinflusst, obwohl das Lautsprecherkabel nicht koaxial sondern nur zweiadrig ist.

Ol3c schrieb:

4. passen die sicherungen, die beim Helix Dark Blue DB FOUR mitgeleifert werden in den Audison Connection FFH14 Sicherungshalter? was sind die unterschiede zwischen den sicherungen und welche abkürzungen gibt es für diese?

Die Sicherung, die beim Amp mitgeliefert wird, gehört auch nur für den Amp. Die ist dazu da, um ihn bei Überlastung oder Defekt zu schützen.

Für den FFH14 brauchst du Mini-ANL Sicherungen. Dieser Sicherungshalter muss spätestens 30cm nach der Batterie verbaut werden, um z.B. bei einem durchgescheuerten Kabel das Pluskabel vor Kabelbrand zu schützen. Der maximal zulässige Wert dieser Sicherung im Motorraum wird nur von Querschnitt und Länge der Leitung bestimmt, kann also auch höher sein als der in der Endstufe. Aber nicht niedriger, sonst ist dein Kabel zu dünn...

Bei der Gelegenheit nicht vergessen, auch die Batteriemasse mit dem selben Querschnitt wie die Plusleitung zu verstärken.

Zu den Sicherungen:
Bei der Endstufe und dem Radio sind wahrscheinlich

Flachstecksicherungen verbaut, die sind ne Nummer größer als die in deinem Auto-Sicherungskasten.
Für größere Leistungen gibt es noch

Mini-ANL und

ANL.

Nicht zu empfehlen sind Glasrohr- oder auch

AGU-Sicherungen.
Die gehen gerne mal kaputt, obwohl sie noch in Ordnung aussehen. Außerdem ist der Übergangswiderstand durch die gefederte Aufnahme höher als bei den fest verschraubten Mini-ANL- und ANL-Sicherungen.

Soo, ich hoffe mal das beantwortet schon mal ein paar Fragen...

MfG

nietzko
Stammgast

#5 erstellt: 12. Aug 2009, 08:43

Hi,

also wie schon geschrieben kannst du ja mal schauen wie ich das bei meinem 323P so gemacht habe und mich ggf. fragen!

Grüße

Ol3c
Ist häufiger hier

#6 erstellt: 13. Aug 2009, 15:17

Und davon hat dein Radio sogar zwei Paar, also 4 Kanäle.

das muss ich glatt ma überprüfen und wenn es die halt nich hat kommt der adapter dran.

Kabel abzwicken und irgendwie dranfummeln ist übelster Pfusch, und wenn du das mit den falschen Kabeln machst kann dir sogar die Karre abfackeln!!!

da kommts natürlich drauf an wie man das macht, entsprechendes werkzeug und erfahrungen hätte ich und mühe würde ich mir auch geben :D

Laut Anleitung müsste bei dem Radio ein Adapterkabel dabeigewesen sein

die werde ich mir auch mal anschauen, denn wenn ja, dann schuldet mir medaimarkt einen adapter :D ja ich habs damals bei mm gekauft, wollte einfach schnell nen radio, habs mit dem alten einfach nicht mehr ausgehalten, da es meine cds gekocht hat xD

zum thema cinchkabel: ich werd dann wohl das sinus-live kaufen. btw finde ich den wiki artikel zu dem thema, an dieser stelle etwas unvollständig. ähm ja, egal.

Die Sicherung, die beim Amp mitgeliefert wird, gehört auch nur für den Amp.

bohr wo du es sagst -.- war schon spät.. is klar, das teil wird ja an sich selber nochmal abgesichert. zumal ich es schon bei anderen amps gesehen habe... manchmal is man auch ein wenig verpeilt.

danke für die beantwortung dieser fragen. und danke an nietzko. ich hab diese seitlichen klappen am amaturenbrett gar nicht bemerkt, obwohl ich draufgeguckt habe.. bin nicht nur verpeilt, sondern auch blind. tjaha. den gummistopfen im motorraum hab ich dank foto auch recht schnell gefunden. jetzt brauch ich nur noch kabel die ich durchfummeln kann.

SeinEwigDunklerSchatten
Inventar

#7 erstellt: 13. Aug 2009, 23:09

Ol3c schrieb:

Und davon hat dein Radio sogar zwei Paar, also 4 Kanäle.

das muss ich glatt ma überprüfen und wenn es die halt nich hat kommt der adapter dran.

Die hat dein Radio ziemlich sicher, aber eben nur über den Adapter. War bei Blaupunkt schon immer so, dass die Preouts über Mini-ISO geführt werden.

Ol3c schrieb:

Kabel abzwicken und irgendwie dranfummeln ist übelster Pfusch, und wenn du das mit den falschen Kabeln machst kann dir sogar die Karre abfackeln!!!

da kommts natürlich drauf an wie man das macht, entsprechendes werkzeug und erfahrungen hätte ich und mühe würde ich mir auch geben :D

Na gut, wenn du Erfahrung und das passende Werkzeug hast müsstest du es auch hinkriegen. Hat sich eben irgendwie nicht so angehört...

Mal ganz davon abgesehen gäbe es im Auto aber keine vorverlegten Kabel, die du für die Preouts vergewaltigen könntest. Außer...

Ol3c schrieb:

Laut Anleitung müsste bei dem Radio ein Adapterkabel dabeigewesen sein

die werde ich mir auch mal anschauen, denn wenn ja, dann schuldet mir medaimarkt einen adapter

ja ich habs damals bei mm gekauft, wollte einfach schnell nen radio, habs mit dem alten einfach nicht mehr ausgehalten, da es meine cds gekocht hat xD

Nagel mich da aber nicht fest, ich hab leider nur ne amerikanische Version vom Handbuch gefunden, und da war es im Lieferumfang. Die deutsche Blaupunkt-Seite wollte mir keine Handbücher geben...

Das mit den gebratenen CDs ist ja echt mies, deswegen kommen bei mir keine Originale ins Auto. Denn dieser Gefahr sowie den extremen Temperaturschwankungen will ich die guten Stücke nicht aussetzen.

Ol3c schrieb:

Die Sicherung, die beim Amp mitgeliefert wird, gehört auch nur für den Amp.

bohr wo du es sagst -.- war schon spät.. is klar, das teil wird ja an sich selber nochmal abgesichert. zumal ich es schon bei anderen amps gesehen habe... manchmal is man auch ein wenig verpeilt.

Hehe, das mit der Verpeiltheit kenn ich auch nur zu gut. Was glaubst du wie oft ich mein Werkzeug suche, bis ich dann merke dass ich wieder mal drauf sitze...

Ach ja, wenn du überlegst später vielleicht auf vollaktiv umzustellen, dann bau die Frequenzweichen am besten gleich in den Kofferraum und zieh für TMT und HT separat Lautsprecherleitungen nach vorne. Dann hast du die Arbeit nicht später nochmal.

Und diese Lautsprecheradapter aus Plastik sind auch nicht so der Hit. Bau die lieber selber aus MDF (mit Harz versiegeln wegen Schimmel) oder Siebdruckplatte, das sollte um einiges stabiler sein.
Und dann könntest du vielleicht auch gleich einen größeren Adapter für ein 16er System bauen, die sollten ohne Karosseriearbeiten passen. Auch wenn du das (noch?) nicht willst.

So werde ich das auch machen, wenn ich endlich mal mit der Elektrik im KR fertig bin...

MfG

[Beitrag von SeinEwigDunklerSchatten am 13. Aug 2009, 23:10 bearbeitet]

Ol3c
Ist häufiger hier

#8 erstellt: 14. Aug 2009, 20:48

ok, wenn ich den adapter finde nehm ich den, wenn nich wird einfach einer gekauft.
das mit den gekochten cds kam, weil ich vorher nen subaru justy 1200gli hatte und der dahinten so schlecht gegen den motorraum isoliert war. mein radio wurde mit heißer luft gekühlt.. ab ner stunde fahrzeit und je weiter "außen" die lieder auf der cd waren, desto größer die wahrscheinlichkeit das es losgescratcht hat. abgefahrene töne sag ich dir :D
die frequenzweichen sollten aus dem grund sowieso hinten rein, zudem wollte ich das ganze schön kompakt bauen.

nun mal zu den lautsprecheradaptern. das ich einen brauche is keine frage. nun hast du mich, aber auf den tick mit den E136 gebracht. ich wäre sehr geneigt mir die zu holen, nur bräuchte der mdf-ring dann eine mindesttiefe um die scheiben nicht zu behindern. das könnte dann aber dazu führen, dass ich die türverkleidung aussägen muss. ich weiß nicht ob das dann so gut aussieht. so wie bei nietzko auf den oberen bildern

(fred) würde es mich schon irgendwie stören. sicher man kann das dann geschickt abdecken oder so (ich weiß noch nicht wie geschickt ich dabei bin), dennoch wäre die türverkleidung angesägt :/ aber ich werd ihn erstmal fragen wie tief seine ringe sind, denn wenn ich auf die gleiche tiefe wie bei den E135 kommen will bräuchte ich nur 11mm.
bringen 16cm gegenüber 13cm einen wesentlichen gewinn? definition wesentlich? hm.. fragen wir so: würdet ihr es machen (zersägen etc.) für 16cm?

[Beitrag von Ol3c am 14. Aug 2009, 20:59 bearbeitet]

nietzko
Stammgast

#9 erstellt: 15. Aug 2009, 13:06

Meine MDF Ringe sind 20mm dick. Sobald du aber diese Ringe verbaust passt die Türverkleidung eh nicht mehr. Das ist schon werksseitig sehr knapp ausgelegt. Und du brauchst ja auch eine Mindesttiefe um den TMT in der Tür unterzubringen ohne die Scheibe zu behindern.

SeinEwigDunklerSchatten
Inventar

#10 erstellt: 15. Aug 2009, 19:51

Hm joar gut dass dus sagst... das muss ich beizeiten auch mal testen.
Das Gitter wollte ich eigentlich dranlassen, nur den Verstärkungsring auf der Rückseite der Türabdeckung wegdremeln.

Mal schauen wie dick ich den Adapter machen muss...

SeppSpieler
Inventar

#11 erstellt: 15. Aug 2009, 19:56

@ Dunkler Schatten:
Du hast ja nen BJ?!
Da bekommt man schon ordentlich was rein.
Meine EX AD W 600 passten mit einem 8~10mm MPX Adapter rein ohne probs.
Vom AGT bis zur TVK sinds 45~50 mm.

mfg

Ol3c
Ist häufiger hier

#12 erstellt: 16. Aug 2009, 11:06

ich werd nachher mal nachmessen. falls jetzt rauskommt ich muss sägen, bleibt die frage: würdet ihr den aufwand (naja eigentlich nur ruassägen) und die quasi-zerstörung der türverkleidung in kauf nehmen für den unterschied zwischen 13cm-ls und 16cm-ls?

apropo ls:

jetzt kommt sicher eine allseits beliebte frage: welche ls hören sich besser an (lautstärke ist zweitrangig)?

ich will mich nur auf die drei hersteller Helix, Hertz und Audio System beschränken, um es übersichtlich zu halten. ich nehme an, wenn man mir von den dreien den "besten" empfiehlt, wird es auch insgesamt einer der besten ls in diesem preissegment sein. zur auswahl stehen die system um 150€.

13cm:
-Audio System Radion 130 ->149€
-Helix E 135 Esprit - 13cm System ->139€
-Hertz Energy ESK 130 ->159€

16cm:
-Audio System Radion 165 ->149€
-Audio System Radion 165 Flat ->149€
-Helix E 136 Esprit - 16cm System ->169€
-Hertz Energy ESK 165 ->169€

das ganze dann in verbindung mit dem helix-verstärker.

ihr könnt auch sagen, welche davon ihr partout nicht nehmen würdet, ausschluss halt. oder kennt jemand irgendwelche vorteile? oder hat jemand ein system schon mal gehört und weiß wie "ordentlich" es klingt?

[Beitrag von Ol3c am 16. Aug 2009, 12:07 bearbeitet]

SeinEwigDunklerSchatten
Inventar

#13 erstellt: 16. Aug 2009, 12:00

SeppSpieler schrieb:

@ Dunkler Schatten:
Du hast ja nen BJ?!
Da bekommt man schon ordentlich was rein.
Meine EX AD W 600 passten mit einem 8~10mm MPX Adapter rein ohne probs.
Vom AGT bis zur TVK sinds 45~50 mm.

mfg

Danke, das hört sich doch gut an. Sollte auf jeden Fall reichen.

@Ol3c: Was für ein Baujahr ist deiner denn?
Ein 16er System hat aufgrund der größeren Membranfläche natürlich eine viel bessere Basswiedergabe als ein 13er. Einen Sub kann es zwar trotzdem normalerweise nicht ersetzen, aber wenn du am Anfang sowieso keinen verbauen willst, wäre es eine Überlegung wert, finde ich.
Ob du dafür deine TVK zerschneiden willst musst du selbst entscheiden. Aber vielleicht geht es ja sogar ohne...

Ol3c
Ist häufiger hier

#14 erstellt: 16. Aug 2009, 15:22

meiner is baujahr 1997.
hab es jetzt ausgemessen, zwischen der "aufschraub-blechebene", also dort wo jetzt die originalen drauf sind, bis zur metallschiene, die die scheibe führt und weiter vorsteht als diese, sind es 5 cm, zum gummi davor 4,3, aber das kann man abmachen. für den adapter stehen nach vorne 0,8 bis 1,4 cm zur verfügung (dafür müsste von innen die verkleidung beschnitten werden, was nicht so schlimm ist). also passen ohne sägen höchstens die 13cm-ls rein oder die flachen von audio system.. nur welche klangqualität haben diese?
wenn der einzige vorteil die bessere basswiedergabe (und ein stück mehr lautstärke) ist, dann könnte man diesen doch später durch einen sub wieder rausholen, oder?

edit:

also ich hab mich jetzt auf die helix E135 festgebissen, die dürften ganz gut passen auch ohne sägen, außer jemand würde mir jetzt die audio system radion 165 flat ans herz legen. kann mir aber nicht vorstellen, dass diese dann wirklich besser klingen.

noch ne frage nebenbei: bei den 2-wege-systemen steht immer 4 ohm als impedanz. doch wieviel hat jede box? das steht in den technischen beschreibungen oder in den bedienungsanleitungen nicht drin. nur 4ohm. aus ende, punkt. gelten die 4 ohm für die kombination aus tmt, ht und frequenzweiche?

[Beitrag von Ol3c am 16. Aug 2009, 21:19 bearbeitet]

Ol3c
Ist häufiger hier

#15 erstellt: 17. Aug 2009, 17:28

und um die fragenkette noch zu verlängern:
hat jemand nen testbericht, vielleicht ne eigene meinung oder gar erfahrungen mit dem Helix Dark Blue DB FOUR? vielleicht sogar mit den E135 verbaut?

[Beitrag von Ol3c am 17. Aug 2009, 17:49 bearbeitet]

Ol3c
Ist häufiger hier

#16 erstellt: 07. Sep 2009, 12:31

so ich habe mir jetzt die helix E135 und 20m 2,5-ls-kabel gekauft. für die stromversorgung des verstärkers habe ich jetzt eine 25mm²-ader einer 4*25mm²-leitung (also die für die verlegung im freien).
die frage ist: sollte ich die verwenden? (was ist das für kupfer? reicht der querschnit dann? vielleicht 2*25mm²-adern verlegen?)
und: ich hab noch 3 weitere adern, könnte ich eine davon für einen direkten masseanschluss an der batterie benutzen um mögliche erdschleifen zu verhindern?

Ol3c
Ist häufiger hier

#17 erstellt: 07. Sep 2009, 23:27

so und noch eine frage:
was ist sinnvoller?
1. tmt und ht mit der frequenzweiche gebrückt an die Helix DB Four bei 180W anschließen

oder

2. die interne pässe des verstärkers benutzen und jeweils den tmt an 60W anschließen und den ht an 60W anschließen

(oder gar 2 seltsame ideen:

3. versuchen vernünftig die weiche vor den verstärker zu bauen mit entsprechenden kabel-cinch teilen. wäre das überhaupt möglich?

oder

4. die weiche "teilen" und den jeweiligen teil nach dem verstärker anschließen?)

Ol3c
Ist häufiger hier

#18 erstellt: 08. Sep 2009, 19:19

frage zweitausendeinhundertneunundvierzig:

muss die folie die in der tür ist wieder dran? welcher schutz geht mit ihr verloren?

SeinEwigDunklerSchatten
Inventar

#19 erstellt: 08. Sep 2009, 20:23

Zu 1): Wenn du das FS gebrückt anschließt, geht etwas Kontrolle verloren. Ob du das hörst musst du selbst ausprobieren...

Zu 2): Wenn du die Weichen des Verstärkers nutzen willst, müssen die natürlich auch dementsprechend hoch/tief trennen können. Ob die DB Four das kann weiß ich jetzt leider nicht.
Und es ist vielleicht auch nicht so einfach einzustellen, da du die Frequenzen ja eher schätzen musst, eine genaue Anzeige ist an der Endstufe ja nicht dran.

Zu 3): Weiche vor den Verstärker wird nicht funktionieren. Jedenfalls nicht die, die beim FS dabei war.
Da müsstest du dir schon selbst welche berechnen.
Und ob das so sinnvoll ist wage ich mal zu bezweifeln, da bist du mit den Reglern an der Endstufe besser bedient und auch noch flexibler.

Zu 4): Die Weichen aufzuteilen würde gehen, das nennt sich dann Bi-Amping. Hat aber gegenüber Möglichkeit 2 den Nachteil, dass an der Frequenzweiche gewise Verluste auftreten.

Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich wohl Möglichkeit 2 bevorzugen. Und wenn die Einstellungen an der Endstufe dafür nicht ausreichen, Möglichkeit 4. Möglichkeit 1 würde ich vielleicht auch mal ausprobieren...
(Ich weiß, jetzt bist du so schlau wie vorher...

)

Zu 2149): Die Folie in den Türen ist ein Nässeschutz, damit kein Wasser in den Innenraum kommt wenn es regnet.
Wenn du die Türen ordentlich gedämmt hast und alle Löcher im Innenblech verschlossen sind, kannst du die Folie also bedenkenlos weglassen.
Wenn nicht muss sie wieder dran, sonst kannst du irgendwann im Auto schwimmen gehen...

Ol3c
Ist häufiger hier

#20 erstellt: 08. Sep 2009, 22:32

vielen dank für die antworten, bin schon ganz hibbelig geworden.
werd die varianten dann in der reihenfolge 2, 1, 4 durchprobieren. ich hoff ma es passt schon bei variante 2.

jetzt bleibt nur noch die wichtige frage mit der 25mm²-ader des 4*25er leitung, also ob man die dafür verwenden kann oder nich und natürlich ob es sich lohnt, zwecks verminderung von störungen, den masseanschluss direkt mit ner zweiten ader an die batterie zu klemmen?

SeinEwigDunklerSchatten
Inventar

#21 erstellt: 08. Sep 2009, 23:03

Na ja, wie flexibel ist denn dein Kabel?
Probier doch einfach mal, wie es sich in kleine Radien biegen lässt. Schließlich muss es sich im Auto schön verstecken lassen, nicht dass irgendwo eine riesen Beule raussteht...

Wenn du 2 von den Kabeln schön verlegt bekommst, kannst du natürlich auch das Massekabel direkt nach hinten verlegen.
Aber nötig ist das eigentlich nur bei neuen Autos, bei denen die meisten Bleche nur noch geklebt sind.
Und falls du später doch mal aufrüsten willst, brauchst du kein neues Kabel mehr ziehen, nur noch das Massekabel zum zusätzlichen Pluskabel umfunktionieren und die Masse dann doch im KR anschließen.

Die meisten Störungen kommen durch Einstreuungen in die Cinchkabel zustande, also die vorsichtshalber möglichst weit weg von allen anderen Stromkabeln und Störern (z.B. Benzinpumpe) legen.

Ol3c
Ist häufiger hier

#22 erstellt: 09. Sep 2009, 19:34

so heute sind die helix e135 angekommen, mdf-ringe und kabel.
anbei lag ne probe alubutyl, was sehr positiv ist, denn jez kann ich fragen wie man das zeug gut verarbeitet bekommt. die folie hinten dran klebt ja wie hölle. ich geh ma davon aus man muss den schmand erwärmen, dann abziehen und gleich ranpappen?

SeinEwigDunklerSchatten
Inventar

#23 erstellt: 09. Sep 2009, 19:39

Alubutyl musst du nicht erwärmen, dass pappt auch so gut genug.

Du musst vor dem Aufkleben nur die Bleche schön sauber machen, sonst hält es nicht. Ich nehm zum Reinigen Bremsenreiniger aus der Sprühdose, damit bekommt man allen Dreck schön runter.

Und nach dem Kleben noch schön andrücken mit einem kleinen Tapeten-Nahtroller für unter 2 Öre aus dem Baumarkt.

Ol3c
Ist häufiger hier

#24 erstellt: 09. Sep 2009, 19:58

hm ok, aber die folie meinte ich nich, sondern die hinten am alubutyl. das muster besteht aus ner schicht alu, ner schicht klebezeug, wahrscheinlich das butyl und ner folie, damit es nich vorher irgendwo festpappt. is die bei der rolle auch dabei? und wenn ja wie kriege ich die ab?

SeinEwigDunklerSchatten
Inventar

#25 erstellt: 09. Sep 2009, 20:12

Ach so, die Schutzfolie meinst du.

Die ist natürlich beim Alubutyl auf der Rolle auch drauf, sonst würde man die einzelnen Schichten ja nicht mehr auseinanderbekommen.

Die Schutzfolie bekommt man eigentlich recht gut mit dem Fingernagel oder notfalls auch mit dem Teppichmesser ab.
Einfach vorsichtig eine Ecke lösen, dann kann man den Rest sehr gut abziehen.
Genau wie wie bei einem Aufkleber auch...

Ol3c
Ist häufiger hier

#26 erstellt: 09. Sep 2009, 20:30

hm, ok dann muss es am muster liegen. habs mit dem fingernagel probiert, hab aber die hälfte vom butyl mitgerissen O.o die folie is quasi nich vom butyl abgegangen.. hm.. vielleicht auch ne scheiß marke? naja wird schon so klappen, wenn du sagst.

danke für die antworten.

Ol3c
Ist häufiger hier

#27 erstellt: 25. Sep 2009, 19:04

was ich brauche ist bestellt und bereits zu hause.. nur ich nicht :/
da die leute von just-Sound mir nun den "Boa Kondensator 0,5F" von Dietz kostenlos mit ins paket gelegt haben (statt der maoam beim ersten mal), stellt sich mir die frage, ob es denn sinnvoll ist den mit einzubauen??
ich habe mir entsprechende themen durchgelesen und bin auf die meinung gestoßen, dass es auch kontraproduktiv sein kann sich einen kondensator dazwischen zu bauen. wobei ich dieser argumentation irgendwie nicht folgen kann. tja nun hab ich einen.. rein oder nicht rein?

SeinEwigDunklerSchatten
Inventar

#28 erstellt: 25. Sep 2009, 20:39

Wenn du ihn eh schon hast, kannst du ihn auch einbauen würde ich sagen.

Ein Kondensator ist dann kontraproduktiv, wenn eine hohe gleichmäßige Dauerbelastung vorliegt, also z.B. beim DB-Drag oder an großen Subwoofer-Endstufen.
Die Ladung im Kondensator ist zwar viel schneller verfügbar als die der Batterie (kleinerer Innenwiderstand), allerdings auch sehr viel schneller wieder aufgebraucht. Und dann willl er sich natürlich wieder aufladen und zieht so selbst eine Menge Strom.

Also ist der Kondensator bei normaler Anlage und Lautstärke durchaus sehr sinnvoll.
Bei hoher Dauerlast wird er allerdings selbst nur noch zum Verbraucher und bringt keinen Vorteil mehr, da er die Spannung nicht mehr stabilisieren kann.

Ol3c
Ist häufiger hier

#29 erstellt: 13. Okt 2009, 12:21

sooo, ich hab jez mit dem einbau begonnen, hab aber nur wenig zeit, dementsprechend langsam geht es voran.
demnächst hatte ich nun vor das alubutyl zu verarbeiten, aber bei dem wetter bzw. bei den temperaturen habe ich bedenken, dass es dann auch hält. was könnte man machen? warten bis zum sommer will ich nicht. beim ankleben mit dem fön erhitzen? oder versuchen ne garage zu finden? wenn ne garage pflicht wäre, wie lange müsste das auto da stehen? nur während ich es anklebe oder noch nen tag länger? oder einfach auf etwas bessere temp. warten, so ca. 10°C?

nietzko
Stammgast

#30 erstellt: 13. Okt 2009, 12:57

Also Alubutyl ist kaltklebend, du köntest es also jetzt auch machen, nur regnen sollte es nicht.

Ich persönlich würde das aber bei Temperaturen über 10°C machen. Also Alubutyle aufkleben und festrollern (mit so nen Andrückroller), dann nochmal mit nem Heissluftfön drübergehen und nochmals andrücken. Das sollte reichen! Wenn du fertig bist, bist du fertig, da muss man nicht noch warten!

Ol3c
Ist häufiger hier

#31 erstellt: 13. Okt 2009, 13:25

Ok, wird gemacht. Danke.
Jetzt is mir aber noch was eingefallen:
Ich will die TVK nicht zersägen, daraus ergibt sich, dass ich
den MDF-Ring zersägen muss auf ein Stärke von 6mm. Dieser
würde dann mit Schrauben und Brax-Paste an das Türblech
befestigt werden. Ist das dann auch stabil genug, um das
LS-Chassis unter Kontrolle zu halten?

[Beitrag von Ol3c am 13. Okt 2009, 13:25 bearbeitet]

nietzko
Stammgast

#32 erstellt: 13. Okt 2009, 14:43

Hm, 6mm MDF ist schon sehr dünn! Ich würde ab 16mm verbauen. Denk daran, das der Lautsprecher auch hub macht und seine platz braucht. Demnach wirst du um Modifikationen an der Verkleidung nicht drum rum kommen!

Außerdem musst du den MDF Ring vor dem Einbau mit Harz (Polyesterharz) versiegeln, damit er gegen Feuchtigkeit unempfindlich ist. Der Lautsprecher braucht auch noch einen Regenschutz (Phonocar Rainstop Matten oder Regendach selbst bauen)!

Ol3c
Ist häufiger hier

#33 erstellt: 13. Okt 2009, 18:08

Allgemein folgendes Problem:

Ich bekomme diesen Stecker nicht richtig ab:

Wie man sieht gibt es dort dieses grüne Schiebeding, das
kann man nach oben schieben, jedoch geht der Stecker dann
nur ca. 5mm raus. Auf der anderen Seite, also außen, gibt
es Sperren die man, aber lösen kann. Dann lässt sicher der
Stecker nach außen ziehen bis der innere Teil (Fotos) blockiert.
Gibt es da noch mehr Nippel die man drücken/schieben muss??

Ich muss ihn abbekommen um den Verbingungsschlauch
wieder drauf zu bekommen der zwischen Karosserie und Tür ist. Das sollte
so schnell wie möglich geschehen bevor da noch Wasser
eintritt, denn auf der Seite ist der Sicherungskasten. Habe
es erstmal provisorisch abgedeckt.

[Beitrag von Ol3c am 13. Okt 2009, 18:10 bearbeitet]

SeinEwigDunklerSchatten
Inventar

#34 erstellt: 13. Okt 2009, 20:13

Also zuerst schiebst du das grüne Verriegelungsteil wieder in den Stecker zurück.
Dann drückst du (entweder von innen oder von außen, ist egal) die 4 Rastnasen am Stecker zusammen, und du kannst den kompletten Stecker nach draußen schieben.
Wenn der Stecker dann draußen ist, kannst du die grüne Verriegelung wieder rausziehen, und dann lassen sich die beiden Steckerhälften ganz leicht voneinander lösen.

Beim Zusammenbauen erst die Hälften zusammenstecken und die grüne Verriegelung reindrücken. Dann den Gummi überziehen und das ganze wieder an der Karosserie einrasten.

Ol3c
Ist häufiger hier

#35 erstellt: 23. Okt 2009, 20:21

Steter Tropfen höhlt den Stein oder ich bin halt langsam.
Die Kabel sind gelegt (na ok der +Pol fehlt noch) und die
MDF-Ringe sind entsprechend gebohrt, abgeschliffen und
lackiert.

Zu diesem Zeitpunkt ergeben sich folgende Fragen:

1. Ich habe mir statt der normalen Car-Hifi-vergoldeten-
Ringkabelschuhe, zwei Ringkabelschuhe vom Elektrofachhandel
geholt. Diese sind zum Schrauben, nicht zum Pressen, mir
fehlt nämlich eine entsprechende Zange für 25mm².
Sie sehen angeschraubt wie folgt aus:

Das ganze sieht jetzt auf Grund der Ringkabelschuhe selber
und der Erdleitungen, die ich verwendet habe, sehr rustikal
aus, aber theoretisch dürfte das Ganze nicht allzu viel
Spannungabfall verursachen, sodass mein Verstärker seine
benötigte Spannung erhält, oder? Ist pressen so viel besser
als schrauben? (btw: Wie weit kann die Spannung runtergehen
bis er sich abschaltet? 11V?)

2. Neben den Verstärker internen Weichen möchte ich auch
gern die Helix-Weichen gebrückt ausprobieren. Der Anschluss
der Weichen selbst ist klar, CH1 und CH2 brücken und die
Weiche "über" beide anklemmen. Jetzt habe ich, aber keine
Y-Cinchverteiler, d.h. vom Radio kommen 4 einzelne Kanäle.
Kann ich jetzt z.B. an CH1 und CH2 den Front-Rechts- und
Hinten-Rechts-Kanal anschließen, um meine rechte Seite anzu-
steuern? Wobei ich dann am Radio den Fader auf 0 setzen
würde. Bekommt der Verstärker dann zwei quasi-identischen
Signale, so als wäre schlicht ein Y-Verteiler benutzt
worden?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. :D

mfG

Olec

Cheffe#
Ist häufiger hier

#36 erstellt: 24. Okt 2009, 17:54

Meiner meinung nach brauchst du da nichts pressen und schrauben

Löten ist immernoch die allerbeste Methode um eine gute Verbindung zu schaffen!

Hab ich genauso gemacht. Ich habe jeden Anschluss von Kabelschuhen verlötet das ich ja auf der sicheren Seite bin.

Ol3c
Ist häufiger hier

#37 erstellt: 24. Okt 2009, 22:43

Iche habe gar keine Lötkolben.

Nun ja, selbst wenn ich einen rankriege, müsste ich dann noch
ne Garage finden oder ne Steckdose im Freien. Nen Akkulöt-
kolben hat, soweit ich weiß, keiner meiner Bekannten.. Wenn
ich jetzt unbedingt wollen würde, würde ich sicher was
passendes rankriegen, aber ob das den Aufwand wert ist?

Cheffe#
Ist häufiger hier

#38 erstellt: 25. Okt 2009, 09:38

joa gut wenn du nich die möglichkeit hast dann hast du natürlich die optimalste lösung gefunden.

Auf jedenfall sieht das aufm bild recht spektakulär aus

mfg

Ol3c
Ist häufiger hier

#39 erstellt: 25. Okt 2009, 11:19

Was heißt denn in diesem Fall "spektakulär"? Durch den
Smiley schwingt da ein Hauch Ironie mit. Ist das Ganze also
doch nicht so gut? Oder meinst du schlicht das es wirklich
ein wenig rustikal, spektakulär oder fääääätt aussieht?
Also das es nicht "normal" aussieht is mir klar, aber das soll
schließlich klingen und nicht schön im Motorraum aussehn, da
is es so oder so schmutzig.

[Beitrag von Ol3c am 25. Okt 2009, 11:21 bearbeitet]

nietzko
Stammgast

#40 erstellt: 25. Okt 2009, 12:24

Wird schon gehen, wenn nicht wirst du es merken...

Vergiss aber nicht das Ganze (zumindest beim + Pol) gut zu isolieren.

Ol3c
Ist häufiger hier

#41 erstellt: 25. Okt 2009, 13:33

Werd ich wohl.

Beim -Pol hat es dem Bordnetz wohl gut getan. Nachdem ich
einfach das Kabel von der Karosserie mit unter die erste
Schraubklemme geschoben habe, gingen die Scheibenwischer ab
wie ein Zäpfchen, is das normal? ^^

[Beitrag von Ol3c am 25. Okt 2009, 13:38 bearbeitet]

nietzko
Stammgast

#42 erstellt: 25. Okt 2009, 14:06

Vielleicht war die originale Masseverbindung bei dir korrodiert. Ich habe ja auch nen 35mm² Kabel von der Batteriemasse an die Karosserie gelegt. Derartige Vorfälle hatte ich allerdings nicht.

Ol3c
Ist häufiger hier

#43 erstellt: 25. Okt 2009, 23:19

So hab den Schuh jetzt mit meinem, noch aus der Steinzeit
vorhandenem, Lötkolben behandelt. Nun ja.. wird schon klappen.

Wie siehts denn jetzt aber mit Punkt Nummer zwei aus?

2. Neben den Verstärker internen Weichen möchte ich auch
gern die Helix-Weichen gebrückt ausprobieren. Der Anschluss
der Weichen selbst ist klar, CH1 und CH2 brücken und die
Weiche "über" beide anklemmen. Jetzt habe ich, aber keine
Y-Cinchverteiler, d.h. vom Radio kommen 4 einzelne Kanäle.
Kann ich jetzt z.B. an CH1 und CH2 den Front-Rechts- und
Hinten-Rechts-Kanal anschließen, um meine rechte Seite anzu-
steuern? Wobei ich dann am Radio den Fader auf 0 setzen
würde. Bekommt der Verstärker dann zwei quasi-identischen
Signale, so als wäre schlicht ein Y-Verteiler benutzt
worden?

nietzko
Stammgast

#44 erstellt: 25. Okt 2009, 23:33

Ol3c schrieb:

2. Neben den Verstärker internen Weichen möchte ich auch
gern die Helix-Weichen gebrückt ausprobieren. Der Anschluss
der Weichen selbst ist klar, CH1 und CH2 brücken und die
Weiche "über" beide anklemmen. Jetzt habe ich, aber keine
Y-Cinchverteiler, d.h. vom Radio kommen 4 einzelne Kanäle.
Kann ich jetzt z.B. an CH1 und CH2 den Front-Rechts- und
Hinten-Rechts-Kanal anschließen, um meine rechte Seite anzu-
steuern? Wobei ich dann am Radio den Fader auf 0 setzen
würde. Bekommt der Verstärker dann zwei quasi-identischen
Signale, so als wäre schlicht ein Y-Verteiler benutzt
worden?

Du willst die Frequenzweichen brücken?!?!?

Versteh irgendwie nicht was du machen willst... Kannst das mal aufzeichnen oder so? Was für einen Sinn soll das haben?

Ol3c
Ist häufiger hier

#45 erstellt: 26. Okt 2009, 00:13

Also ich meinte das so (wobei die Leitungen zum Amp die
4-Cinch sind):

Wie gesagt mir fehlen die Y-Cinch-Kabel (sonst würde sich ja
schlicht beide Kanäle teilen), weshalb die Eingänge
CH1 und Ch2, sowie CH3 und CH4 "gleich" angesteuert werden
sollen, sprich kein Fader.

-=BOOMER=-
Inventar

#46 erstellt: 26. Okt 2009, 01:04

Hey,

der Schraubkabelschuh sieht ganz gut aus. Meine ich auch schon öfters bei einigen (älteren) Autos gesehen zu haben.

Die Schrauben schön symmetrisch anziehen, zum schluss würde ich das ganze mit Iso-Tape umwickeln, damit es nicht korrodiert. Hier liegt wie schon gesagt der Vorteil vom Gelöteten oder geschlossen "kaltgeschweissten" Kabelschuh.

Cheffe# schrieb:

Meiner meinung nach brauchst du da nichts pressen und schrauben

Löten ist immernoch die allerbeste Methode um eine gute Verbindung zu schaffen!

Hab ich genauso gemacht. Ich habe jeden Anschluss von Kabelschuhen verlötet das ich ja auf der sicheren Seite bin.

Darf ich mal fragen wie du 25mm² und größer lötest?

Mit nem Lötkolben kommt man da nicht weit!
Da hilft nur Gas-Brenner oder besser ein Lötbad mit sehr großem Restreservoir an heißem flüssig Blei

das_matze
Ist häufiger hier

#47 erstellt: 26. Okt 2009, 08:05

-=BOOMER=- schrieb:

Darf ich mal fragen wie du 25mm² und größer lötest?

Mit nem Lötkolben kommt man da nicht weit!
Da hilft nur Gas-Brenner oder besser ein Lötbad mit sehr großem Restreservoir an heißem flüssig Blei :D

Würd mich auch mal interessieren. (:
Einfach nur lang genug draufhalten? dann dürfte aber doch nach und nach auch die Isolierung in der nähe der Lötstelle anfangen abzuhauen weil Kupfer is ja bekanntermaßen ein besonders schlechter Wärmeleiter

Oder sollte man einfach nach und nach heißes Lot auf die Lötstelle laufen lassen bis das Lot dann irgendwann mal das Kupfer erhitzt hat und flüssig bleibt? So hab ich das bislang bei dünneren Kupferlitzen gemacht aber >1,5mm² hab ich noch nich gelötet

nietzko
Stammgast

#48 erstellt: 26. Okt 2009, 10:34

Ol3c schrieb:

Also ich meinte das so (wobei die Leitungen zum Amp die
4-Cinch sind):

Ach so, du brückst aber die Kanäle der Endstufe und nicht der Weichen!

Ja das sollte eigentlich so funktionieren ohne Y-Kabel. Schau halt dass du dann mit den Seitentrennungen (links/rechts) nicht durcheinanderkommst, sonst hast du kein Stereo.

Ol3c
Ist häufiger hier

#49 erstellt: 26. Okt 2009, 10:40

Hm, ich hab mich jetzt ein wenig von dem Lötzeug anstecken
lassen und hab einfach Lötzinn in die Zwischenräume tropfen
lassen. Naja schlechter wird es dadurch ja auc nicht.

Weiterhin bleibt die Frage, ob die "Y-Cinch-Ersatzverkabelung"
funktioniert?

Edit: da war er schneller

[Beitrag von Ol3c am 26. Okt 2009, 10:42 bearbeitet]

nietzko
Stammgast

#50 erstellt: 26. Okt 2009, 10:41

das_matze schrieb:

-=BOOMER=- schrieb:

Darf ich mal fragen wie du 25mm² und größer lötest?

Mit nem Lötkolben kommt man da nicht weit!
Da hilft nur Gas-Brenner oder besser ein Lötbad mit sehr großem Restreservoir an heißem flüssig Blei :D

Das geht bei dickeren Kabeln mit einem Gas-Brenner ganz gut. Der Kabelschuh mit dem Kabel wird dabei vertikal oder leicht schräg nach oben in einen Schraubstock eingespannt und die Flamme des Brenners vorsichtig auf das Metall draufgehalten. Dabei erhitzen sich natürlich auch die Litzen des Kabels mit. Dann lässt man das Lötzinn am Heißen Metall schmelzen und in die Litzen reinlaufen bis diese "voll" sind. Dabei muss halt drauf geachtet werden, dass es nicht zu heiss wird und die Isolierung schmilzt. Also nicht draufhalten und bis zum glühen heiss machen...

Hoffe es ist verständlich ausgedrückt, kann ja mal nen Video dazu raussuchen wenn gewünscht.

Kabel bis 6mm² hab ich schon mit nem normalen Lötkolben gelötet. Wenn es nicht gerade so ein 15W Mini-Fein-Lötkolben ist funktioniert das einwandfrei!

[Beitrag von nietzko am 26. Okt 2009, 14:04 bearbeitet]

-=BOOMER=-
Inventar

#51 erstellt: 26. Okt 2009, 13:01

Jo so kann man Löten (Gasbrenner).
Bei 10mm² kann man auch zwei Lötkolben gleichzeitig nehmen

Ein bischen drauftropfen lassen ist nicht so gesund: Kalte Lötstelle! Nur außen dran ist ein bischen Zinn, aber nicht vom Kupfer aufgesogen. Es kann aber noch schlimmer werden. Wenn das Lot elektrisch belastet wird und durch die kalte Lötstelle einen Übergangswiederstand bildet fängt es an warm zu werden und zwar immer mehr bis es flüssig wird - ein Teufelskreis und elektrisch Mist!

Ohne Gas-Löt-Brenner oder riesen Lötenbad sollte man die Finger vom Löten der Powerkabel (wir reden über ~25mm²) lassen!
Vernünftig pressen und mit Iso-Tape oder Schrumpfschlauf umwickeln.