Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"

Du hast wieder mal Recht mit "LED Clear Motion", hab's direkt geändert. Danke, so werden die Infos genauer.

Wie dem auch sei, speziell bei den Modellen mit 50 Hz-Panel ist das Flimmern mit Clear Motion teilweise enorm störend. Auch mit meinem 100 Hz-Panel konnte ich es zum Beispiel bei bestimmten Youtube-Inhalten deutlich sehen, bei normalen Fernsehsendern dagegen nicht so oft. Für mich geht das einem LCD-TV zuwider, dieser sollte aus Prinzip immer flimmerfrei sein.

Was die Technik anbelangt (PWM vs. BFI) habe ich mich jetzt generell etwas allgemeiner gehalten im Post.

Jungs, wenn ihr hier so Fachchinesisch wie HBL, PWM oder BFI regelmäßig verwendet, gebt den unwissenden Mitlesern hier eine Chance und schreibt das gelegentlich in Klammern dahinter auch mal aus.
Für alte Forenhasen ist das kein Thema, aber hier sind doch durchaus viele unterwegs, die sich erst neu in der Einstellungsmaterie bewegen. Und Verstehen was hier geschrieben wird ist der erste Schritt zum Umsetzen.

Das nur als kleiner Tipp. Und nun wieder weiter hier.

Äh ja sorry, wird gemacht.

HBL = HinterGrundBeleuchtung, bei Samsung wird damit die Stärke der LED-Beleuchtung und somit die Bildhelligkeit gesteuert.

PWM = PulsWeitenModulation, https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
Das ist etwas schwerer zu erklären. Um die Helligkeit der LEDs zu regeln, kann man entweder eine konstante geringere Spannung anlegen, oder man schaltet schnell zwischen zwei festen Spannungswerten hin und her (üblicherweise zwischen dem vollem Wert und 0). Je nachdem, wie lange die Einschalt- und Ausschaltdauer ist, und auch mit welcher Frequenz die LEDs ein- und ausgeschaltet werden, beeinflusst das dann sowohl die Bildhelligkeit als auch die Bewegtbildschärfe sowie die Flimmerneigung. Und wenn sich dann auch noch bestimmte Inhalte mit deren Bildwiederholfrequenz mit der Frequenz des PWM "beißen" bzw. ungünstig überlagern, hat man endgültig ein sichtbares Flimmern im Bild.

Hier ist das gut zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=voGmbaHfvZU&t=12m50s

Auch HBL an sich arbeitet wohl schon mit PWM, wie man im obigen Video schlussfolgern kann, allerdings wohl mit weit höherer Frequenz als LED Clear Motion (welches ja eher einer BFI = Black Frame Insertion = Schwarzbildeinfügung gleichkommt). Ein Flimmern bei der PWM-Steuerung von HBL ist aufgrund dieser höheren Schaltfrequenz nur mit einer Kamera sichtbar und nicht mit dem bloßen Auge.

Ich weiß ja nicht wie weit die Technik inzwischen zurück-gebaut wurde, aber schon mein D6500 aus 2011 hat bei "LED Motion Plus" (damalige Bezeichnung) kein BFI gemacht, sondern ein Backlight-Scanning über 4 Zonen. Da hat auch nichts sichtbar geflimmert, und ich bin eher empfindlich in dieser Hinsicht.

Tja, die Zeiten absoluter Flimmerfreiheit scheinen in der Tat vorbei zu sein. Es wurde ja so Einiges eingespart mit der Zeit, wie z.B. den analogen Kopfhörerausgang ab der K-Serie, verstehe ich heute noch nicht...

Übrigens, mit "welches ja eher einer BFI gleichkommt", damit meinte ich nur, dass anscheinend eine recht niedrige PWM-Frequenz verwendet wird, was den ähnlichen Effekt hat. Es zielt ja nur auf eine bessere Bewegtbildschärfe ab.

Ich hatte 2015 mal an einem ruhigen Tag im Saturn an der Fernsehwand fast die ganze Palette der Samsung J-Serie (6er, 7er und 9er) unter Kontrolle gehabt. Man hat mir eine Fernbedienung gegeben, wo fast alle Geräte drauf reagiert haben, und mich dann in Ruhe gelassen. Da konnte ich in Maßen testen (in Maßen, weil leider nur Demovideos zugespielt wurden, in denen keine schnellen Kamerabewegungen vorkamen). Aber immerhin konnte man z.B. sofort sehen, dass Clear Motion mit den JU6xxx-Geräten ziemlich in die Hose geht, es fing sofort übelst an zu flimmern, was man mit 100 Hz-Panel nur relativ selten zu Gesicht bekäme. Kommt da sehr auf den Content an.

Wirds beim reinen Backlight Scanning (im vgl. zu PWM, BFI...) auch Schwarz zwischendurch? Hatte mich noch nie so richtig dafür interessiert wie das alles bei LCD funktioniert.

Ja, aber dann immer nur in Teilbereichen. Bei -Didée-'s altem Modell war es wahrscheinlich von oben nach unten in vier Zeilen, so in etwa, http://www.tftcentra...anning_backlight.jpg

Das ist natürlich anders, als wenn man nur schwarze Bilder einfügt, wo die Hintergrundbeleuchtung an bleibt (das wäre BFI), und auch anders, als wenn man die HGB mittels gröberer PWM in Gänze ein- und ausschaltet (das ist meine Vermutung zu LED Clear Motion). Aber da Samsung seit jeher nur Nebelkerzen zündet, was die dahinterliegende Technik angeht, kann man es nicht endgültig sagen. Nur ist zumindest ab der K-Serie kein zeilenweises Backlight Scanning möglich, wegen der untenliegenden Edge-LEDs.

Was man in dem Youtube-Video sieht, dass das Flimmern augenscheinlich von oben nach unten wabert, ist nicht einem Scanning Backlight geschuldet, sondern dem Rolling Shutter der aufnehmenden Kamera. Mit Rolling Shutter wird nämlich zeilenweise von oben nach unten das Bild belichtet, und dann gibt es solche lustigen Effekte bei sich schnell ändernden Bildinhalten.

Ah, danke, so war das, jetzt weiß ichs wieder.
Bei BFI würde der Stromverbrauch, wenn das Backlight an bleibt, ja nicht reduziert werden. Daher müsste zumindest bei meinem und evtl. auch vielen anderen Samsung EDGE-LCD PWM genutzt werden. Backlight Scanning mit EDGE-LCD würde evtl. auch irgendwie funktionieren, stell ich mir aber schwierig vor umzusetzten, daher unwahrscheinlich.

Hallo

Ich habe mir die meisten Beiträge durchgelesen (aber nicht alle, waren dann doch zuviele).

Habe seit einem halben Jahr einen UE 50 J6289 und komme mit den Einstellungen bis heute nicht zurecht.

Die Einstellungen Warm 1 und Warm 2 haben einen sehr starken Gelb-Grün-Stich. Da muss ich die Gain-Werte extrem nachregeln (Rot -28, Blau +12). Das Weiß wird dann schön weiß, aber irgendwie fehlt dem Bild insgesamt Rot und überhaupt Farbbrillianz, obwohl Gesichter natürlich wirken. Am ehesten geht noch Standard, aber da blendet mich das Weiß.

Dann habe ich ein Problem mit dem Gammawert. Mit +3 geht’s nach meinem Empfinden überhaupt erst in die richtige Richtung. -1 oder -2 gehen gar nicht. Bei den dunkleren Stellen im Bild sehe ich sonst keine Nuancen mehr. Insgesamt wirkt das ganze Bild auch so, dass die dunkleren Stellen zu dunkel sind. Und Weiß ist mir dabei fast schon zu hell. Aber das kann ja nicht normal sein? (Kontrast ist 90 und Helligkeit 45).

Es ist natürlich schwer das nach getanen Einstellungen anschließend mit einem verkorksten Film zu beurteilen, aber Außenaufnahmen aus den Nachrichten sehen halt auch so aus.

Mache ich was falsch oder habe ich einfach nur das Pech und bei mir ist ein schlechtes Display verbaut?

Also als erstes die Bildeinstellung zurücksetzen und dann den ersten Beitrag in Ruhe durchlesen. Danach dann wieder neu mit der Einstellung beginnen. Manchmal ist man auch schon nach dem Zurücksetzen zufrieden.

Danke, aber Rücksetzen habe ich schon probiert und den Beitrag habe ich ausgedruckt vor mir liegen. Ich komme immer wieder zum selben Ergebnis.

Das ist aber ungewöhnlich, Jack_Lord. Die 50"-Modelle sind bei Samsung eh etwas rar gesät, es gibt weitaus mehr Modelle in 48" und 49" und dann direkt hoch zu 55". Ich denke mal, für 50" wird wahrscheinlich ein exotischeres Panel eines Zulieferers verwendet, eventuell von CMO oder CMI. Könntest mal ein Makrofoto eines weißen Bildes machen, http://www.hifi-foru..._id=151&thread=28871

Je nach den Eigenschaften dieses Panels und den im Service-Menü dafür hinterlegten werkskalibrierten Einstellungen könnte es tatsächlich etwas "Samsung-unüblich" sein. Dies ist selten, bei den allermeisten Samsungs passen die Empfehlungen aus diesem Thread, was ja auch viele Rückmeldungen bestätigen. Die Einstellungen werden sich auch immer noch gleich verhalten in deren Richtung und Tendenz, nur hast du dann quasi andere Ausgangspunkte. Stimmt diese Vermutung, müsstest du dich nicht nach den empfohlenen absoluten Werten richten, sondern nur die Auswirkungen verstehen und dann selber zu guten Einstellungen kommen. Wenn man einen extrem starken Farbstich hat bei einer bestimmten Einstellung, ist diese halt nicht unbedingt der beste Startpunkt für moderate Korrekturen. Ungewöhnlich starke Farbstiche (verglichen mit anderen Samsung-Modellen) bei Farbton Warm1/2 sind auch immer ein guter Hinweis auf ein ungewöhnliches Panel, das verbaut wurde.

Wenn man die Wirkung von Bildeinstellungen herausgefunden hat und etwas Erfahrung gesammelt hat, worauf man achten muss, kann man auch "Ausreißer-Geräte" richtig einstellen, oder dieses Prinzip auch auf Geräte anderer Hersteller übertragen.

@Jack Lord:
Der 50er aus der J-Serie hat vermutl. ein AU-Optronics Panel. Das ist schonmal nicht so schlecht.
Das was du beschreibst hört sich wie so oft nach falscher Range an. Also wenn es untenrum zu dunkel und helles zu hell ist, dann ist entweder der HDMI-Schwarzpunkt falsch, der muss auf "Normal" nicht auf "Auto" oder "Gering", oder, wenn die Option ausgegraut ist, dann ist entweder der Zuspieler bzw. die Wiedergabekette Schuld, oder dein TV-Modell hat einfach ne Macke. Das kommt schonmal vor.
Als letzte Möglichkeit kommt noch in Frage das es an dir selbst liegt, weil du eine andere Vorstellung davon hast wiedas Bild aussehen soll.

Schaust du über den internen Tuner oder einen externen Receiver? Hast du andere HDMI-Geräte um Testbilder zuzuspielen?

Danke für euer Feedback und natürlich auch für den tollen Eingangspost!

Ich schaue sowohl über den Tuner, als auch momentan noch über den USB-Stick, bis ich meinen Technisat-Receiver angeschlossen habe. HDMI-Geräte benutze ich derzeit keine.

Das Display ist ein 50D1AF0V


Servicemenü



Weißes Bild



Sicher liegt es auch ein wenig an meinem persönlichen Geschmack. Allerdings besteht das Problem bei meinem analogen Löwe Profil 3572 Z nicht. Das Bild ist über den gesamten Helligkeitsbereich linear.

Ich habe jetzt noch mal mit verschiedenen Ausgangskonfigurationen herumprobiert und komme auf kein besseres Ergebnis. Ein Software-Update habe ich noch nicht versucht.


Edit:

Das Testbild habe ich über den USB-Stick eingespielt. Ansonsten könnte ich nur noch einen DVD-Player über HDMI anschließen.

Was bedeutet eigentlich "date of purchase"? Das Datum an dem ich das Gerät in Betrieb genommen habe? Das kann ja nicht das Produktionsdatum sein. Denn ich habe das Gerät früher gekauft.

Benutze für USB Videos um zu testen, keine Bilddateien. Sollte bei Testvideos mit Helligkeit 45 und Kontrast 90 (Standardeinstellung für J-Serie) im Modus Film oder Standard ohne Optimalkontrast und Schwarzton und Gamma auf -2 alle Graustufen dargestellt werden, ist alles korrekt. Weißabgleich ist dann das nächste.

Verwende zuerst die Black Clipping MP4 Datei von der AVS-709 Disk und die White Clipping Datei. Bei Black Clipping ist 16 Schwarz. Bei White Clipping ist es bei Samsung üblich das alles bis 254 unterschiedbar ist. Bei USB besteht die Möglichkeit das der interne Player bei 235 clippt. Das ist aber alles korrekt so. Entweder dein Löwe hat es bisher falsch gemacht, oder der Samsung hat ne Macke. Also teste mit korrektem Material.
DVD-Player ungeeignet, Bluray oder HD-Mediaplayer geben die Testvideos korrekt wieder. Für DVD-Player müsste man umwandeln.

Sollte 16-235/255 korrekt sein, macht der TV erstmal alles richtig. Es besteht noch die Möglichkeit das nur der Tuner das Bild falsch darstellt, warum wüsste ich aber nicht.

Jack_Lord (Beitrag #2041) schrieb:

Das Display ist ein 50D1AF0V

Dachte ich's mir doch, ein CMO-Panel (Chi Mei Optoelectronics, inzwischen Innolux, aus Taiwan). Das ist einer der wenigen Hersteller, die ein 50"-Full HD-Panel im Portfolio haben: http://www.innolux.c...lication&Language=EN

Dies ist übrigens laut Eigenschaften auch nur ein 50/60 Hz-Panel, während man mit dem selben Modell in 55" mit ziemlicher Sicherheit ein 100/120 Hz-Panel hätte.

Scheint dann doch recht andere Eigenschaften zu haben als die sonst verbauten Panel, oder es steckt noch irgendwo der Wurm drin. Was Testbilder angeht, das von mir im Thread verlinkte Portraitbild kann und solte man per USB anzeigen, andere Burosch-Testbilder aber widerum nicht, dort wäre es falsch, darum also Obacht. Testvideos sind problemlos, wie Supermario schon sagte.

Also hier steht das es AU Optronics ist, auch rtings hat das 50er Samsung der J-Serie als AUO gehabt, nur mit anderer Bezeichnung da US-Modell.

Ach jau, hab auch das Foto gar nicht in groß aufgemacht, da steht ja noch 120 Hz...

Aus der Pixelstruktur ist ein PSA-Paneltyp erkennbar, den sowohl CMO/Innolux als auch AUO verwenden. Der Panelcode weist auf CMO hin, da weiß man wieder nicht, welcher Angabe man trauen soll. Vielleicht sind auch die Angaben auf der Innolux-Seite veraltet und es gibt es auch als 100/120 Hz-Panel. Naja ist ja egal, jedenfalls ist irgendwas nicht wie sonst bei Samsung gewohnt.

Die Testbilder waren mir eine Hilfe und ich glaube ich komme der Sache näher.

Es hat wohl mit dem Blickwinkel zu tun. Stehe ich auf und schaue dadurch etwas von oben herab (aus normalem Abstand) auf das Gerät, sind die dunklen Stellen DEUTLICH heller. Sitze ich jedoch und schaue gerade auf den Bildschirm habe ich die beschriebenen Probleme.

Außerdem liegt es glaub ich auch an den Offset-Einstellungen beim Weißabgleich. Ich hab da mal herumgespielt und die Farben bei den dunklen Stellen wirken jetzt viel natürlicher und das Bild hat mehr Brillanz. Und der leichte Grünschleier, der sich allgemein über mittlere bis dunkle Stellen zog ist weg. Aber so richtig bekomme ich das mit bloßem Auge nicht hin. Wenn ich zu lange auf den Bildschirm schaue, kann ich irgendwann kaum noch was unterscheiden.

Eigentlich müsste man die 10-Punkt-Einstellung nochmal vornehmen, aber die ist schon gar nicht mehr mit bloßem Auge machbar. Vielleicht noch mit echten Potis, aber nicht mit dem lahmen hin- und her getippe auf der Fernbedienung.

Es macht mir den Anschein, dass die Kalibrierung im Werk nicht richtig vorgenommen wurde. Ich könnte mir vorstellen, das die da Einheitswerte reinschreiben, solange keine Komponenten geändert werden.

Den Gammawert darf ich auf jeden Fall nicht in den Minusbereich regeln. Ich persönlich mag gerne die Details in dunklen Stellen sehen und verzichte dabei lieber auf tiefes Schwarz.

Als ich im Laden stand, wusste ich nicht so genau auf was ich achten muss. Bei den meisten Geräten fehlten die Fernbedienungen, so dass ich auch nichts probieren konnte. Der Samsung war der einzige, der bei schnellen Bewegungen die wenigsten Ruckler hatte. Und er war im Januar extrem günstig. Jetzt kostet er beim günstigsten Online-Händler 150 Euro mehr.

Hat dir dein Löwe gefallen vom Weißabgleich, dann stell beide nebeneinander und passe den Samsung an. Den 10P lass mal weg, dafür brauchst du ein gutes colorimeter. Per Hand und Auge verschlechterst du das Bild nur, vertrau mir.

Den Colorimetern traue ich aber auch nicht (o.k. deswegen lag deine Betonung ja auf "gut" )

Eine Frage zu HDR und dem dynamischen/optimalen Kontrast am MU8009:

Was mir bei HDR und "Film" aufgefallen ist, der dynamische Kontrast ist bei HDR auf "aus" und bei HDR+ auf "ein". Hier haben wir für das normale HDR den Kontrast auch auf "Niedrig" gesetzt. In diversen Szenen von Bosch (HDR) haben wir damit eine deutlich Verbesserung feststellen können. Im Vergleich zu nicht-HDR verschwinden damit keine Details.

Arbeitet diese Option mit HDR anders oder unterliege ich hier einem Irrtum?

Für HDR-Material wurde von Samsung der "Optimalkontrast"-Regler angepasst. HDR verlangt eine andere Regelung der Bilddynamik. Daher sind deine Beobachtungen korrekt.

Danke dir

Für die Einstellungen bei der MU-Serie kann ich auch dieses Video empfehlen, https://www.youtube.com/watch?v=PkpGbPqR2Oo#t=3m10s

Auch der Q9 wurde dort schon getestet, mit entsprechenden Hinweisen, wenn jemand ein Q-Modell hat: https://www.youtube.com/watch?v=voGmbaHfvZU

Die Grundprinzipien der Einstellungen sind immer noch recht ähnlich, es gibt aber ein paar Besonderheiten. Mangels entsprechendem Gerät konnte ich dies noch nicht selber testen, aber die Jungs von Digitalfernsehen geben da schonmal einen verlässlichen Überblick.

Hat eigentlich noch jemand so deutliche Artefakte mit der aktuellen Firmware sogar bei Motion Plus auf "1"?
Schaut euch mal bitte dieses Video bei 2:07 an.
Ich sehe da deutliche Artefakte an der Front des Wagens.
Ist mir auch schon bei einigen Filmen aufgefallen und mich stört es teilweise schon weil es mit der Version 1180.5 sehr auffällig geworden ist.
Mit den vorherigen Firmwares war das noch nicht so zu sehen.

Okay Danke Mike gilt das nur für die MU Serie oder auch den
Samsung 5 Serie UE32M5570AU
habe ihn gekauft für meinen Onkel schönes Ding gut verarbeitet.

Hallo,

Nochmal eine Frage zu "Auto" vs. "Nativ" im Gamemodus.

Ich lasse in aller Regel den Farbraum auf "Auto" in Verbindung mit dem Farbton "Warm1".
"Nativ" mit "Standard" hat in sehr farbenfrohen Spielen auch seinen Vorteil. Dabei Habe ich bemerkt, dass "Nativ" Farben, Farbverläufe einfach verschluckt. Das ist mir gestern nur durch Zufall im PS4 Menü mit dem dynamischen Hintergrundtheme "Uncharted - Schiffswrack" aufgefallen.
Ist hier noch etwas am TV "falsch" eingestellt?

Uncharted Theme, siehe Bereich Mast:


Spiel "Dust: An Elysian Tail": hier paßt Nativ sehr gut. Woanders kann es schon unnatürlich wirken.


Bei dem MU8009 scheint also, wie im Startpost beschrieben, "Auto" mit "Warm1" die bessere Wahl zu sein?

Das wurde ja auch dem Q9 schon angekreidet: https://www.youtube.com/watch?v=voGmbaHfvZU#t=10m12s

Wie man dort sieht, gegenüber den KS-Modellen von 2016 wurde Farbraum "Auto" von der Farbsättigung nochmal etwas runtergenommen, wohingegen "Nativ" noch aggressiver wurde und auch die Hauttöne leider nicht mehr besonders gut ausspart. Hier sollte man bei Filmmaterial dann tatsächlich bei Farbraum Auto bleiben, das ist einfach natürlicher. Mit Farbraum Benutzerdefiniert kann man zwar optimale Ergebnisse erreichen, doch ist dies alles andere als trivial. Ohne Erfahrung bzw. ohne Colorimeter ist das ein heikles Unterfangen.

Was deine Fotos angeht, "Nativ" erhöht womöglich die Farbsättigung teilweise etwas zu viel, so dass in den mittleren Helligkeiten dieser Farbtöne eine Übersättigung vorliegt und Abstufungen flöten gehen. Man hat mittlerweile durch die begrüßenswerten Neuerungen wie den erweiterten Farbraum und HDR - jeweils aber mit verschieden guten oder schlechten Implementierungen auf Fernseher-Seite und auf Inhalte-Seite - leider auch ein Tohuwabohu bei der Darstellung erreicht. Früher hat es gereicht, den Fernseher einmal auf Rec. 709 gut einzustellen und dann vielleicht bei einem Videospiel noch nach eigenem Gusto was zu ändern. Heute müsste man im Prinzip bei jedem HDR-Inhalt und bei vielen entsprechenden Videospielen auch noch eine optimale Einstellung finden, so unterschiedlich kommt es oft rüber...

Danke Dir.
Das Thema ist sehr interessant aber auch sehr tief. Und mit der Kalibrierung kenne ich mich nicht aus. Aber dank vieler Tipps und Kniffe hier im Thread, kann ich so das mir Bestmögliche heraus holen.
So hat Warm2 einen merklichen Farbstich, während Warm1 deutlich harmonischer rüber kommt, ohne direkt an den Weißabgleich ran zu müssen. Aber das hast du in deinem Startpost auch erwähnt.

Wo ich aber wirklich noch schwanger gehe, ist die Kontrastverbesserung (Optimalkontrast) bei HDR Inhalten. Digitalfernsehen sagt in dem MU8009 Video, man könne es zuschalten, wenn einem das Bild zu dunkel wird, müsse aber mit Detailverlust rechnen. Gerade bei der Serie "Bosch" sehe ich aber damit eine echte Verbesserung und kein Detailverlust. In Uncharted 4 und anderen HDR Spielen ebenfalls. @Supermario hat dem auch zugestimmt.

Supermario (Beitrag #2050) schrieb:

Für HDR-Material wurde von Samsung der "Optimalkontrast"-Regler angepasst. HDR verlangt eine andere Regelung der Bilddynamik. Daher sind deine Beobachtungen korrekt.

Da arbeitet mein DXN788 deutlich schlechter...

Ich habe den Samsung 65KS7090 und habe mich an Mikes Empfehlungen gehalten.
Lediglich den Weißabgleich habe ich mittels HFCR und i1Display Pro EODIS3 gemacht.

Alle Sprechen davon, dass der Farbton Warm1/Warm2 näher an 6500k liegt.

Ist bei mir aber nicht so. Bei mir liegt Standard ohne Weißabgleich am nächsten an den 6500k.

Wie dem auch sei, habe ich einen Weißabgleich mit Standard, Warm1 und Warm2 durchgeführt.

Hier die Werte:

Standard
R-Offset: -9
G-Offset: 0
B-Offset: -12
R-Gain: -3
G-Gain: 0
B-Gain: -4

Warm1
R-Offset: -6
G-Offset: 0
B-Offset: -11
R-Gain: -8
G-Gain: 0
B-Gain: -21

Warm2
R-Offset: -8
G-Offset: 0
B-Offset: -13
R-Gain: -14
G-Gain: 0
B-Gain: 44

Wie soll ich da jetzt weiter vorgehen? Lieber Standard mit weniger Korrektur? Oder doch lieber Warm1 oder Warm2 mit einer größeren Korrektur?

Keine Ahnung wie Du da jetzt weiter vorgehen solltest, aber ... die Offset-Werte machen meine Stirn sehr runzelig. Wenn im Offset-Bereich solche großen Korrekturen *wirklich* nötig sein sollten, dann ist das Panel von der Werks-Kalibrierung her völlig falsch eingestellt.

Zur Gegenkontrolle hier nochmal mein Squares-Testscreen:

Das bietet für sich alleine natürlich keine Garantie ob die Farbwerte "korrekt" eingestellt sind, aber zumindest kann man schön sehen, ob durch die Offset-Werte unten herum etwas "abgeschnitten" oder zu sehr aufgehellt wird. Da deine Offset-Werte doch sehr deutlich ins Negative gehen, würde ich mir da ein wenig Sorgen machen. Wenn das Panel ab Werk richtig eingestellt ist, sollten bei den Offset-Werten fast keine bzw. nur ganz minimale Korrekturen nötig sein. Wenn die Farbkurven in den unteren 20~30% nicht richtig passen, dann lieber den 10P-Abgleich zur Hilfe nehmen. Bringt ja nix wenn man mit dem 2P-Abgleich die Software dazu bringt, bei 20 oder 30% die richtigen Werte auszuspucken, dafür aber im Near-Black-Bereich Bildinformationen abschneidet.

Also bei 2P Abgleich nur den Gain anpassen und Offset unberührt lassen. Und zusätzlich einen 10P-Abgleich in allen Bereichen machen?

Oder nur einen 10P-Abgleich?

Und von welchem Farbton aus soll ich das am besten vornehmen? Lieber Standard oder Warm1?

Wenn deine Messungen stimmen dann natürlich von Standard aus.
Was ich eher merkwürdig finde ist, das deine Offset Korrekturen immer fast gleich sind, egal welches Preset. Vor allem Standard und Warm2 ergeben fast die gleiche Änderung. Die meisten Colorimeter sind in den unteren IRE's eher ungenau. Der EODIS3 ist von den bezahlbaren zwar der beste was das angeht, aber kann doch noch ziemlich daneben sein. Daher mach es wie Didee sagt und nimm sein Testbild oder ein vergleichbares und schaue ob du überhaupt im Offset was machen solltest. Der Mensch sieht in den dunklen Bereichen die Farbabweichungen sowieso viel später wie in helleren Bereichen.

Ok mache ich.

Sollte es nicht stimmen, wie genau muss ich dann vorgehen? 2P nur Gain und dann weitermachen mit 10P komplett?

Ja, 2P nur Gain und 10 Punkt nur wenn du beim schauen von den dir bekannten Filmen noch zu große Farbfehler zu sehen sind.

Ok. Vielen Dank schonmal.

Ich werde heute Nachmittag nochmal nachmessen und das Ergebnis mitteilen.

Wenn ich es richtig verstanden habe, muss vorher die Hintergrundbeleuchtung vor der Kalibrierung eingestellt werden? Oder muss immer mit maximaler Hintergrundbeleuchtung gemessen und werden und anschließend auf die gewünschte Hintergrundbeleuchtung geregelt werden?

Erst HBL auf bevorzugte Helligkeit, dann messen.

Habe jetzt nochmal einen 2P-Abgleich gemacht allerdings nur mit den Gain Reglern.

Farbton Standard:

R-Gain: -5
G-Gain: 0
B-Gain: -3

Abfotografiert können wir hier nicht bewerten.
Ist das der Filmmodus? Wenn ja, ist bei diesem Modell das Dimming nicht abstellbar? Deine Werte von Weiß und Schwarz passen nicht.
Teile auch mal deine anderen Einstellungen mit und wie du zuspielst.

Ja, ist der Filmmodus.
Habe es direkt über USB-Stick und über PS4 kalibriert. Die Werte sind aber identisch.

Modus: Film
Hintergrundbeleuchtung: 15
Kontrast: 95
Helligkeit: 45
Schärfe: 10
Farbe: 50
Farbtemperatur: Standard
Gamma: 0
Smart-LED: Aus
Optimalkontrast: Aus
Farbraum: Auto
Eco-Modus: Aus

Also im Prinzip die Standardeinstellung. Lediglich alle Bildverbesser bei der Kalibrierung ausgeschaltet und vorab die Hintergrundbeleuchtug eingestellt. Darauf habe ich Kalibriert.

Das Foto sollte eigentlich zeigen, dass Rot und Blau in den dunklen Bereichen dunkler ist als Grün und Weiss

Grün liefert den größten Beitrag zur Luminanz/Helligkeit, Blau den Geringsten. Hier mal visualisiert: http://www.ctoic.net...Sony-Color-space.png

Blau muss deutlich dunkler erscheinen als Grün bei den gleichen absoluten Helligkeitsstufen, das ist kein Fehler. Rot liegt ungefähr zwischen den Beiden.

Genau, wenn Grün nicht heller wäre, wäre etwas falsch
Also wenn bei dir Smart-LED aus ist, dann sollte er nicht dimmen. Wenn er nicht dimmt, dann ist dein gemessener Schwarzwert bei 450+ Nit aber zu niedrig. Also das Panel kann niemals einen nativen Kontrast von 12000:1 haben. Es wurde berichtet, das bestimmte TV-Modelle immer ein Global Dimming machen. Früher war dieses Autodimming zumindest im Filmmodus aus, aber angeblich soll es bei neueren Modellen auch im Filmmodus an sein. Ich schreibe das deshalb, weil ein solches Verhalten natürlich die Bewertung deiner Messergebnisse beeinflusst. Messe das ganze mal mit APL-Large Testpattern.
Die Gammakurve würde mich auch mal interessieren.

Und wenn er aus Versehen den Lichtsensor aktiviert hat? Oder spielt das keine Rolle?

Habe es nur mit den HFCR-Field Pattern gemessen. Also Bildschirmfüllend.

Da sollte dann ja kein Dimming mehr stattfinden.

Die Gammakurve war bei +1 so ziemlich bei 2.2.

Die Gammakurve war bei 0 bei ca. 2.4

Messtechnisch sollte ich es ja dann bei +1 lassen. Allerdings gefällt mir das Bild bei 0 besser.

Meine Frage bezog sich auf den Umgebungssensor. Ich weiß nicht, welche Testbedingungen herrschen sollten/müssen. Aber wenn der in den "Öko-Lösungen" des TV's aktiviert ist, ohne das es dir bewußt ist, kann der das Ergebnis doch auch "verfälschen"?
Du hast ja deine Settings mitgeteilt, aber ob die Öko-Lösung aus ist, steht nicht da.

Die Ökolösung kann auch reinpfuschen, stimmt. Aber ich meine das normale Dimming und das greift natürlich bei Vollbild-Testpattern.
Ich habe mal die Werte von dir mit den Theoretisch korrekten verglichen und es scheint nur so, das beim messen von Schwarz der TV gedimmt hat, bei den anderen IRE's vermutlich nicht. Deine Gammakurve wäre mit 2,4 korrekt, wenn du einen OLED hättest. Korrekt ist nach bt.1886 und dafür ist der korrekte Schwarzwert wichtig. Normal ist bei Samsung Gamma 0 = 2,2, ist bei dir also auch anders. Und Gamm -1 verschiebt um 0,1, bei dir dann ja um 0,2. Ist auch wieder anders. Ist wohl ein Panel was mal ganz anders von der Grundabstimmung ist.

Bei mir ist der Umgebungssensor bei Messungen ausgeschaltet.

Wenn ich Smart-LED Aus-/Einschalte, merke ich eine Veränderung. Aber ob dieser bei Aus auch wirklich aus ist, weiß ich nicht.

Ich würde das Ziel für Gamma auf 2.4 setzen, das macht sich besser, wenn man Abends bei wenig Beleuchtung schaut. Nutzt man den TV eher tagsüber bei hellem Zimmer, dann kann man es auf 2.2 lassen. Bei Gamma 2.4 sieht das Bild kontrastreicher aus und hat mehr Punch, trotzdem erkennt man ja noch alle Schattendetails, wenn es im Raum nicht zu hell ist. Sony-TVs zum Beispiel haben glaube ich schon von sich aus Gamma 2.4 in der Voreinstellung der Cinema-Modi. Was man auch probieren könnte, nur die unteren Helligkeiten auf 2.2, und alles darüber auf 2.4 zu bringen. Ziel ist der höchstmögliche Bildkontrast, ohne dass die Schattendetails verschütt gehen, je nach Umgebungshelligkeit im Zimmer.