Brauche ich einen Subsonic-Filter?

THEREALLEIMI schrieb:

KAnn cih einen aktiven Sub überhaupt in das bestehende System einfügen?

Prinzipiell schon, da eigentlich jedes Aktivmodul auch Hochpegeleingänge besitzt die Du einfach parallel zu Deinen bestehenden Boxen an den Verstärker hängen kannst.
Der Nachteil ist eben, daß die Satelliten je nach Aktivmodul nicht bzw. nur ungenügend vom Tiefbass befreit werden.

Besser ist es wenn bei Deinem Verstärker die Vor- und Endstufen auftrennbar sind, dann kannst Du dort eine aktive Frequenzweiche reinhängen und alles ist in Butter.


Grüße,

Justaf

Also auftrennbar ist er glaube ich. Stellt sich nur die Frage bo und welchen Sub ich mir bauen sollte.
Leider ist dieses Sub-Forum in dieser Hinsicht sehr unübersichtlich...

Justaf schrieb:

Der Nachteil ist eben, daß die Satelliten je nach Aktivmodul nicht bzw. nur ungenügend vom Tiefbass befreit werden.

Die nuBox 400 brauchst du nicht vom Tiefbass befreien, die hat damit nämlich keinerlei Problem.
Es wäre sogar kontraproduktiv, weil die Moden mit nur dem Subwoofer nicht auszuhalten sind.

Zum Thema Selbstbau:
Kauf den kleinen von Nubert, billiger kommst du auch im Selbst bau sicher nicht weg.

Alternative: ABL-Modul. Dein Amp reicht dafür.

Hm ja ABL hab ich mir auch schon überlegt, aber das taugt ja nur was bei gemäßigten Pegeln, oder!?
Würde jedenfalls gerne richtigen Druck im Bassbereich haben und das geht ja dann nur mittels gutem Subwoofer...

THEREALLEIMI schrieb:

Hm ja ABL hab ich mir auch schon überlegt, aber das taugt ja nur was bei gemäßigten Pegeln, oder!?

Sagen wir mal so:
Diskopegel erreichst du auch mit der nuBox nicht (wo anderen Boxen vielleicht schon der Antrieb davongeflogen wäre).
Für ein "Spinnst du?" eines weiblichen Mitbewohners dürfte es aber reichen.

THEREALLEIMI schrieb:

Würde jedenfalls gerne richtigen Druck im Bassbereich haben und das geht ja dann nur mittels gutem Subwoofer...

Hört sich nach zwei AW-441 an.

Herrje,

immer wieder das Gleiche:

Wieviel willst Du denn ausgeben??

Kein Ahnung welcher Sub zu Deinen Boxen passt??

Naja, im Zweifel ebend ein Nubert-Sub,
im Selbstbau gibt es genug, mit entsprechenden Anpassungen des Aktivmoduls könntest Du eigentlich jeden Sub an die Nuboxen anpassen...

Wieviel Platz hast Du den zur Verfügung, und hast Du ne ungefähre Vorstellung, wie heftig es sein soll - evtl. sogar in Angabe einer Chassisgröße...

Möglichkeiten gibt es genung und so unübersichtlich, ist das Forum gar nicht, liegt nur an den Teilnehmern, man muss nur wollen... :-)

Jetzt habe ich Dir sicher nicht wirklich helfen können, oder?

Naja ich hab hier ja ins Bastelforum geschrieben weil ich mir den Sub selber zimmern wollte.

Glaubt ihr wirklcih dass ich für einen halbwegs anstängigen Subwoofer-Treiber + Aktivmodul und Frequenzweiche mehr bezahle als für 'nen neuen Nubert-Sub der 360€ kostet?

- Mein Zimmer hat um die 25qm Fläche

Wie wäre es mit dem Sub Zero von HobbyHifi kostet ca. 280€. Frequenzweiche brauchst du nicht (ist im Aktivmmodul drin).

Sub Zero

Der ist sicher nicht schlecht aber reicht eventuell auch ein Sub mit dem Mivoc AW 3000 - oder ist der für dieses Unterfangen nicht geeignet?

Wenn deine NuBox 400er Standboxen sind mit 20cm Tiefmitteltöner, wird es knapp. Wie wäre es mit 2 Subwoofern (2x AW3000 mit je einem AM 80), das dürfte locker reichen. Und du umgehst möglicherweise das Problem mit Raummoden.

Die MEthode wäre noch günstiger als der Sub Zero und hätte den Vorteil erstmal einen Sub zu bauen und bei Bedarf noch nachzurüsten.
Kann ich das dann auch noch problemlos an den Ax596 anschliessen?

Mit dem Aktivmodul plus Holz und Kleinkram müsste ihc dann ja eigentlich loslegen können, oder:

http://mivoc.de/deta...el=AM%2080%20schwarz

Müsste klappen, da das AM 80 auch Hochpegel Eingänge hat.

THEREALLEIMI schrieb:

Glaubt ihr wirklcih dass ich für einen halbwegs anstängigen Subwoofer-Treiber + Aktivmodul und Frequenzweiche mehr bezahle als für 'nen neuen Nubert-Sub der 360€ kostet?

Wenn du die gleiche Qualität erreichen willst, gibts daran keinen Zweifel.

Eine selbst "zusammengeschusterte" Kiste mit günstigerem Chassis, weniger leistungsstarkem [und ausgestattetem (Fernbedienung!)] Aktivmodul in einer nur einfach lackierten Kiste kann natürlich günstiger sein.

Hm ihc bin jetzt ziemlich verunsichert - und das Problem ist das ich nicht so recht weiß was ich überhaupt brauche bzw. was ich will.

Mir gehts eigentlihc darum, dass ich beim Musikhören etwas mehr Druck und Punch hören und auch spüren will.
Gleichzeitig würde ich auch gerne was basteln - auch weils halt Spass macht mit kleinem Budget und eigener Arbeit was gut klingendes zu Bauen.

folgende Möglichkeiten gibt's:

- ich bau mir mit AW 3000 und AM 80 einen günstigen Sub der aber wohl nicht ganz meinen Ansprüchen gerecht wird (Option auf 'nen zweiten)

- ich bau mir einen besseren Sub seis mit Mivoc AM124 und Am 120 oder Detonation 150

- Ich bau mir ein Geister-Eckhorn was aber den finanziellen, platztechnischen und arbeitstechnischen Aufwand in die Höhe treiben würde andererseits aber genügend Bass liefern würde, odeR!?( brauch ich dafür eigentlich zwei)

- Ich kauf mir einen Nubert-Sub - ist halt teuer und gibt'S nix zu basteln...

- ich kauf mir ein ABL - genug Bass aber bei höheren Lautstärken wohl unbrauchbar...


Ich denke ich bestell mir mal das ABL und gebs zurück wenns nix taugt und dann schau ich mal weiter...

Hihoo,

nach Deinen Beschreibungen, hört es sich so an, als würdest Du zum AW3000 tendieren, warscheinlich auch die günstigste und ausbaufähigste Lösung, wenn Dir der Aufwand für Eckhorn zu hoch ist...

Kannst ja bei Bedarf noch einen dazustellen...

Bin jetzt auf das Eckhorn 12 gestossen das ja meinen Ansprüchen genügen müsste, oder!?

Den Raveland BSW 124 gibt's ja nicht mehr, dafür aber den MIvoc AWM 124.

Kann ich den ohne Anpassungen am Bauplan vorzunehmen in das Eckhorn einbauen?

Parameter AWM124:

Aussendurchmesser (mm) 320
Einbaudurchmesser (mm) 286
Einbautiefe (mm) 157
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,1
Fs (Hz) 30,0
Qms 7,50
Qes 0,26
Qts 0,25
VAS (l) 68,0
SD (qcm) 507,0
Mms (g) 149,0
BxL (Tm) 18,3
SPL (dB) 91,0
Frequenzbereich (Hz) fs - 300
linearer Xmax (mm) +/- 9,0
Induktion Le (mH) 2,3
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 220
Belastbarkeit (Watt max.) 600
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50,0
Höhe (mm) 28




AXX 1212

Nom. Impedanz Ohm 4
Aussendurchmesser 320
Einbaudurchmesser 286
Re Ohm 3.2
Resnanzfrequenz 35
Mech. Dämpfung 4.76
Elekt. Dämpfung 0.38
Gesamt Dämpfung 0.35
Äquivalentvolumen 41.2
Membranfläche 515
Schalldruck 90
Belastbarkeit Watt R.M.S. 220
Belastbarkeit Watt max. 600

Eckhorn-Bauplan:

http://img42.imageshack.us/my.php?image=eh12gf.jpg
http://img42.imageshack.us/my.php?image=eh21ud.jpg
http://img42.imageshack.us/my.php?image=eh33jg.jpg
http://img42.imageshack.us/my.php?image=eh40at.jpg
http://img42.imageshack.us/my.php?image=eh59hw.jpg

Ich hab jetzt mal Nägel mit Köpfen gemacht und den Mivoc Awm 124 bestellt.
Bauen möchte ich der Einfachkeit halber diesen Sub:

http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/bau_hhi.htm


Bringt das Eckhorn gegenüber diesem Gehäusevorschlag klangliche Vorteile?
Kann ich für ein Hron ein schwächeres Aktivmodul benutzen? (AM 80)

Muss ich für den Sub-Gehäusevorschlag zwingend das Mivoc AM 120 Aktivmodul benutzen weil es die Bassanhebung hat oder kann ich auch ein Detonation 150 nehmen?

Hast Du mal Deinen Link überprüft?
Wo führt er bei Dir hin? Ich lande jedenfalls in der Bauvorschlagsübersicht von Hobby Hifi, evtl. meinst Du den "Subwoofer AWM 12" ??

Du kannst auch das Detonation 150 nehmen, dass eine einstellbare Tiefbassanhebung hat, somit kannst Du es genauso einstellen, wie es beim AM120 fest eingestellt ist.
Für einen anderen/neuen Sub hättest Du dann Einstellmöglichkeiten offen...

Ein Horn sollte eigentlich mehr Wirkungsgrad haben, also könntest Du ein schwächeres Modul verwenden, aber im Bassbreich braucht es wenn dann schon ordentliche Leistungsunterschiede doppelte lautstärke verlangt nach zehnfacher Leistung! also +10dB => 1000 Watt statt 100 Watt.

Bitte um Korrektur falls das nicht stimmen sollte, habe das jetzt nicht extra nachgeschlagen, meine aber damit richtig zu liegen...

Yep den Bauvorschlag meinte ich. Also ist die "Schaltbare Bassentzerrung: +3dB oder +6dB bei 20, 25, 30, 35, 40, 45Hz" das gleiche wie die Anhebung des Am 120?!

THEREALLEIMI schrieb:

"Schaltbare Bassentzerrung: +3dB oder +6dB bei 20, 25, 30, 35, 40, 45Hz" das gleiche wie die Anhebung des Am 120?!

Nein, dass AM 120 ist fest auf +3,xdB bei 30Hz eingestellt. Das Detonator 150 kann diese Einstellung, aber auch viele andere.

Sprich: jeden Vorschlag für das AM120 kannst Du auch mit dem DT150 erfüllen, nicht jedoch anders herum.

Bei dem Bauvorschlag wird für die Vorder- und Rückseite 28mm-MDF verwendet. Ich hab aber nur 20 und 10mm. Kann ich diese Stärken auch zusammenleimen (dann 30mm) oder ist das dann nicht so fest.

Für den Anschluss des Akitvmoduls brauch cih dann noch zwei Cinch-Kabel, oder!?

Ist der Sub-Bauvorschlag eigetnlich eher fürs Heimkino gedach toder kann man damit auch Musikhören?
Kommt mir halt entgegen dass der ein so kleines Gehäuse hat..

anymouse schrieb:

THEREALLEIMI schrieb: "Schaltbare Bassentzerrung: +3dB oder +6dB bei 20, 25, 30, 35, 40, 45Hz" das gleiche wie die Anhebung des Am 120?! Nein, dass AM 120 ist fest auf +3,xdB bei 30Hz eingestellt. Das Detonator 150 kann diese Einstellung, aber auch viele andere. Sprich: jeden Vorschlag für das AM120 kannst Du auch mit dem DT150 erfüllen, nicht jedoch anders herum.

Beim AM-120 ist jedoch ein Hochpass (=Subsonic-Filter) mit drin, das ist die gleiche Baugruppe die auch den Bassboost erzeugt.
(In WinISD sog. "Peaking 2nd Order Highpass")

Beim DT-150 kann man nur entweder Bassanhebung ODER Subsonic-Filter einstellen.


Grüße,

Justaf

Hm - hab grade das Detonation 150 über Ebay gekauft - d.h. ich muss jetzt mit dem Modul planen.
Ist der Bauvorschlag aus der Hobby-Hifi dann noch realisierbar?
Wenn cih das richtig verstehe müsste ich dann in diesem Fall auf den Subsonic-Filter verzichten - wäre das schlimm?

könnte mir das bitte kurz jemand erläutern, damit ich mit dem Sägen anfangen kann - hab schon alles aufgezeichnet und es juckt in den fingern

Ob der Subsonic notwendig wird oder nicht hängt vom Treiber und Gehäuse ab, so pauschal kann man das leider nicht sagen...

Du hast das Gehäuse doch bestimmt mit WinISD simuliert oder?
Falls ja, schau dort mal in das Diagramm "Cone Excursion", dort siehst Du die zu erwartende Auslenkung der Membran bei einer bestimmten Frequenz.
Damit Du dort was sinnvolles siehst musst Du WinISD aber noch sagen wieviel Leistung Du reinstecken willst.
D.h. im Reiter "Signal" trägst Du im Feld "Power" ein wieviel Leistung Dein Modul schafft.
D.h. bei nem 4Ohm Chassis wären das beim DT-150 dann 150W, bei nem 8Öhmer würde ich mal 80W eintragen.

Geht dann im Cone-Excursion Diagramm die Kurve über den roten Strich bedeutet das, daß Dein Chassis bei der Frequenz den linearen Bereich verlässt.
An der Stelle geht das Chassis aber noch nicht kaputt, es spielt nur nicht mehr so sauber!
Erst wenn der XDamage-Wert (auch Xlim genannt) überschritten wird geht's putt.
(Vorsicht, XDmg wird in den meisten Datenblättern wenn überhaupt dann als absoluter Wert, d.h. Peak-to-Peak, angegeben. WinISD benötigt aber den +/- Wert, d.h. genau schauen was im Datenblatt steht und ggf. durch zwei teilen.)

Kommt das Diagramm nicht an den Wert dran sollte nix passieren, falls doch darfst Du halt nicht soviel Gas geben...


Grüße,

Justaf

Dankeerstmal für Deine Hilfe und natürlich die aller anderen auch!

Ich hab jetzt schon angefangen zu bauen und bin momentan so weit:



Ist vermutlich unvernünftig aber nachdem ich jetzt solange rumgeiert bin wollte ich anfangen...

Treiber und Modul sind noch nicht da von daher wars wohl auch nicht so schlau.

Jedenfalls könnte ich ja das DT 150 gegen ein Am 120 austauschen wobei das auch irgendwie bescheuert wäre da dass Detonation ja das bessere Modul ist.

Hab mir Winisd runtergeladen aber irgendeine Beta (0.44) erwischt mit der ich nciht zurechtgekommen bin. (welche Version ist da die aktuellste?)
Da ich den Bauplan (der ja für den Awm 124 ausgelegt ist) habe war ja eine Simulation nicht unbedingt nötig.


Wenn ich das richtig verstehe dann ist das die Tiefbassangebung die ich ähnlich dem AM 120 einstellen kann:

- schaltbare Bassentzerrung: +3/+6 dB für 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz

Und wenn ich das mache steht mir der Subsonic-Filter nicht mehr zur Verfügung:

- oder flacher Frequenzgang mit unterer, einstellbarer Grenzfrequenz für 18, 20, 23 Hz

Jedenfalls brache ich ja für das Gehäuse auf jeden Fall die Bassanhebung die ja dem sonst abfallenden Frequenzgang entgegenwirkt.

Kann ich so 'nen Subsonic-Filter nicht einfach nachrüsten?

Ich werd mich mal an der Simulation versuchen...

Hab mir jetzt WinISDpro (Alpha) runtergeladen das scheint ja die geläufige Version zu sein.

Aber immer wenn ich das Chassis speichern will bekommme ich eine Fehlermeldung das die Werte nciht harmonieren:



die TSP hab ich von hier:

http://www.lautsprechershop.de/hifi/mivoc.htm#rm-awm124

...und die dort fehlenden mit diesen ergänzt:

http://mivoc.de/TSP.html?artikel=AWM%20124

edit.

hab jetzt weniger werte eingegeben (das programm stört sich unter anderem am Qms) herausgekommen ist das wobei ich nicht glaube dass das stimmen kann:




Hmm mist ich kann das nicht aussagekräftig simulieren. Schon beim Eingeben der TSP gibt's PRobleme.
WinISD mekert z.B. rum wenn ich die MEmbranfläche eingebe oder den Qms von 4,76 (Strassacker)oder 7,5 (Mivoc).

Dann wollte ich mittels der Funktion Parametric EQ und einem Hochpass die Situation simulieren die im Bauplan vorgesehen ist aber unter Cone Excursion wird mir angezeigt das der Treiber trotzdme 19mm auslenkt.

Ich hab da irgendwas falsch gemacht. Könnte mir das bitte jemand simulieren - ich blick da nicht durch.

Hi!

Ich hab Dir ja schon ne PM bzgl. der Treibereingabe geschickt.

Versuch's doch mal mit 50L bei 30Hz Tuning.
Dazu nen Linkwitz-Riley Tiefpass bei 80Hz und Linkwitz-Riley Hochpass bei 20Hz.
(Das müsste eigentlich dem Detonation-Modul entsprechen, falls jemand die korrekten Filtertypen kennt möge er mich bitte be(nach)richtigen... )

Das ergibt eigentlich ne recht passable Kurve, halt mit dem dazu gehörenden Verlust an Wirkungsgrad...

Mit dem DT-150 sollten so etwa 106dB machbar sein bei Vollaussteuerung.

Ich hab ja den Bauvorlschlag aus der Hobby-Hifi fast fertig gebaut. In dem Bauvorschlag wird ja das AM 120 von MIvoc verwendet welches die gewünschte Bassanhebung [u]und[/] den Subsonicfilter hat.

Mir wärs am liebsten das ich das Detonation 150 verwenden kann, da ich's a schon gekauft hab und ich auch im Hinblick auf zukünftige Projekte flexibler bin.

Kann ich so einen Subsonicfilter auch bauen/kaufen udn dann quasi "einschleifen"?
Wie wahrscheinlich ist das eigentlich dass ich mit niedrigen Frequenzen beim Musikhören den Woofer kaputtmache?
Müsste ich dazu nicht extrem viel Pegel fahren und Musik hat ja in der Regel nicht so tiefe Frequenzen, oder!?

ich hab jetzt mal alles nach Deiner Anleitung eingegeben.
Dummerweise weichen die TSP auf der Hersteller- und Strassackerseite (hab ich weiter obe verlinkt) teilweise voneinander ab.

-> welche sind da eher korrekt?

Das hab ich eingestellt:






dann noch 45l Volumen (Kistenmaße sind 453x322x370 =53L abzüglcih AM, Treiber und Verstrebungen)

Tunigfrequenz hat er dann 36,33 errechnet

Signal ist 150W


Könnte ich die Kiste mit dem Volumen auch geschlossen betreiben wenn ich die Bassreflexöffnung einfach zumache?


das ist dabei rausgekommen





Edit.: wenn im Datenblatt folgendes steht: linearer Xmax(mm)+/- 9,0 respektive xlin = +/- 9 mm (Strassacker) muss ich dann bei WinISD 9mm oder die Hälfte davon eingeben?

Hi,

Du hast leider bei den Filtern was falsch gemacht.
Das DT-150 hat keinen Peaking Highpass, das gibt es dort nicht!

Nimm den bitte raus und setze statt dessen einen LR-Highpass bei 20Hz.
Dann 50L bei 30Hz Tuning einstellen und Du wirst sehen, die Kurve sieht deutlich besser aus...


Grüße,

Justaf

P.S.:

THEREALLEIMI schrieb:

wenn im Datenblatt folgendes steht: linearer Xmax(mm)+/- 9,0 respektive xlin = +/- 9 mm (Strassacker) muss ich dann bei WinISD 9mm oder die Hälfte davon eingeben?

Dann gibst Du die vollen 9mm ein, WinISD erwartet an der Stelle auch einen "+/- Wert".