Harman Kardon HK 330 i - what now?

Hallo,
UPDATE:

Also es kommt ein TON bei AUX, jedoch habe ich das nur einzeln über eine defekte Lautsprecher getestet. Jedoch: FM RADIO ist scheinbar komplett tot, das ist schlecht, weil da kenne ich mich nicht wirklich aus, es kommt ja nicht mal ein Rauschen, also gar nichts nichts nicht wirklich nichts. Bissl knackt das Lautstärkepoti aber vom Radio selbst , NICHTS.

Receiver ohne Empfang, irgendwas muss ja sein Zumindest läuft die Kiste mal, vielleicht sehe ich ja noch was, aber dass es nicht mal rauscht, glaube auch nicht bei AM, also gar keine Änderung egal wo man schaltet und dreht.

Weiß nicht.

Soweit so gut, ich versuche noch ein wenig was solls.


Bei der Zeiger Lampe messe ich 60 Ohm Durchgang aber es brennt nicht ?! Entweder ich messe andere bauteile oder es stimmt was nicht, weil entweder es ist durchgebrannt oder es brennt trotzdem nicht obwohl es nicht offen ist? Ich dachte vielleicht liegt es an der Lampe wenn er das nur einschaltet, wenn er im Radio ist, dass da was nicht stimmt und der Radio daher nicht läuft, das war die Logik dahinter. Ich weiß aber nicht, wie das Gerät normal im Betrieb funktioniert, ich glaube, es leuchtet immer alles?

Ohje, da habe ich mir wieder was angetan Klappt es diesmal auch oder ist nun Sense, ich weiß nicht.

Bei einem 40 Jahre alten Gerät muss man immer mit defekten Elkos, schlechten Lötstellen und korrodierten Schaltern rechnen.

Wenn sich der Bias nicht einstellen lässt, kann dies auch an einem Elko liegen.

Beim Tuner geht man zunächst genauso vor wie beim Verstärker(teil):
man kontrolliert, ob die Spannungen, die im Service Manual angegeben sind, vorhanden sind. Beim Tuner ist die Spannung B3 bzw. B3A wichtig.
Da sollen 14,2 VDC am Elko C6 1000µF 16V bzwl am Emitter von Q10 anliegen.
Ist dies der Fall, kontrolliert man, ob die Spannungen auch im Tuner vorhanden sind.

Ja, ich werde mal ein wenig kontrollieren, ist seltsam, dass er gar nichts macht, normal rauscht es ja zumindest. Aber kann auch ein Spezial IC kaputt sein, das kann man nicht wissen. Ich versuche es mal ein wenig anzusehen, zumindest kann man es so nutzen als Verstärker aber ohne Radio ist das natürlich auch nicht so dolle. Mal sehen.

LG

Ohne die Spannung B3 gibt's auch kein Rauschen.

Welche Antenne verwendest Du denn? Eine ingebaute ist ja nicht vorhanden - oder? Ich sehe nur eine Buchse für eine 300Ohm-(Wurf-)Antenne.

Von da führen normalerweise zwei Kabel zum Schalter "FM-Muting". Wenn man da eine Brücke einsetzt entspricht das der gedrückten Taste ... also "FM-Muting = OFF".

FM-Muting=ON heisst, dass der Ausgang des Tuners abgeschaltet (auf GND gelegt) wird, solange kein Sender gefunden wurde.

Hallo,

- Bei FM habe ich eine Wurfantenne (angeschlossen an 75 Ohm Koax hinten), es empfängt normal an dem Ort wo ich teste schon etwas.
- Bei AM (nutze ich normal nicht) ist eine Antenne hinten dran gebaut: Auch hier Totenstille
- Es ist kein Idikator für Empfang beleuchtet, nicht mal Stufe 1. Ob "alle Aus" auch ein Zustand ist oder zumindest eines leuchtet, weiß ich nicht.
- FM Muting Schalter ON/OFF ist kein Unterschied
- Ich habe andere Kabel als die im Video gezeigten, meiner ist ein wenig anders, ggf. EU / US Modell oder andere Bauserie. Ich denke die Kabel sind OK, aber wollte alles auffällige mal erwähnen, v.a. weil MUTE darunter steht.

Ich werde mal schauen, ob diese Stromverbindungen Strom auf die Radio Platine bekommen, zumindest sind die verbunden und nicht unterbrochen. Antenne kanns auch nicht wirklich sein, weil bei AM tut sich auch nichts, also eher ein generellere Ausfall als spezifisch ein Problem.

Bei dem Schalter ist einer schlecht gelötet der scheinbar verwendet wird, ist aber bei AM:



Also oben hat er ca. 42V und unten hat er 13,7V



Ja, glaube das ist normal so? Dann kann man wohl nicht mehr viel machen, ich kann nur an den Potis mal drehen und schaun ob sich was tut, ansonsten bin ich ratlos ehrlich gesagt. Dass er gar nichts macht ist eigentlich ein Totalausfall, das ist sehr ungewöhnlich.


NEWS:
Also bei AM habe ich nun doch was bemerkt, aber ob das jetzt besser ist als vorher, weiß ich nicht. Ich habe da nicht so darauf geachtet, aber wenn man auf 50% Lautstärke geht, kommt eine Art Empfangsgeräusch, so eine Art Brummen mit Kratzen dazwischen, aber nicht wirklich etwas wo ich sage das ist Empfang. Geht man von dem Zustand auf FM, ist einfach alles tot, kein Brummen, kein Rauschen, nichts ist mehr.


OKAY ICH GLAUBE ICH WEISS WAS DER FEHLER IST, KANN MAN VERGESSEN DAS TEIL.
Das weiße hat jemand ausgebaut/kaputt gemacht, was in dem weißen drin ist, das rote ist noch da, naja. Dieser kleine Magnetkern ist weg, glaube da sollte was drin sein.
Ja diese Teile wird man nicht mehr bekommen. Spezialteile, keine Infos darüber was das sein kann. Vielelicht ist das notwendig, dass ein Ton kommt.

Naja, hat wohl jemand herumgetan damit und sich dann dumm gestellt. Aber was solls, man kann ja nicht immer Glück haben

Vergiss die beiden "weißen". Die sind nur für AM ... und Mittelwellensender (=AM) gibt es so gut wie keine mehr.

Also ... so what??? Nicht aufgeben ... Spannungen an den Halbleitern des Tuners nach Service Manual messen.

Hallo,

Ich meine das hier

Das ist direkt neben dem großen Drehko, das ist dorch für FM bzw. essentiell, oder nicht?

Da ist einfach ein Loch in L103, man sieht einfach runter auf die Platine. Das ist harman Part Nummer: 5943-70225, Bezeichnung: Coil also Spule, es sollte aber wie beim roten Teil daneben so eine Art ja Ferritkern oder Eisenkern drin sein, das gibts auch bei Monitoren aber ich weiß die kann man nur mit Spezialwerkzeug einstellen bzw. sind sehr brüchig.

Es steht aber nicht dabei um welches Teil es sich handelt im Detail, ich glaube sowas kann man nicht ersetzen bzw. wird man einzeln sowas nie finden, außer die Farben der Coil geben irgendeinen Hinweis auf welchen Wert es sich dabei handelt.

Ist das nicht ... wichtig!?

Wir können schon weiter versuchen aber wenn wichtige Teile fehlen, dann weiß ich nicht in wie weit sich das auswirkt, außerdem der AM brummt ja und der FM nicht. Vielleicht könnte man das irgendwie überbrücken, umgehen oder falls zufällig sowas im AM Bereich ähnlich ist, das da rübersetzen. Meine Befürchtung ist, dass es sich dabei um ein Bauteil handelt, was man benötigt. Einen Ersatz kenne ich nicht.

Ich weiß nicht mal wie man das nennt, ich finde dazu nichts, ich weiß nur dass es als Spule geführt wird und wohl einen Eisenkern oder Ferritkern hat, den man verstellen kann, aber man findet da nicht genau dieses Teil wie abgebildet, auch die Nummer hilft nicht weiter, alles schon probiert. Ist das eine Art kleiner Trafo oder ich bin mir über die Funktion von dem nicht so ganz bewusst, weil ich mit passiven Bauteilen kaum was gemacht habe.

Ich habe was gefunden, es heißt bzw. man findet etwas mit:
- Skelettspule
- gemessen wird es in "UH" (UH ist unbekannt bei der Harman 5943-70225)
- LC schwingung frequenz einstellung gekoppelt radio sender einstellbare induktivität spule
- Einstellbare High-Frequenz Ferrite Core Induktivität Spule 12 T 0.6uh-1.7uh Einstellbare Induktivität
- Die Bauteilbezeichnung oder Größe lautet scheinbar: KB15, KB35, KB45 ggf. KB15C, KB35C, KB45C
- Es gibt auch Angaben wie: 12,5T 16,5T 20,5T
- scheinbar ändert sich hauptsächlich die Dicke des Drahtes und die Anzahl der Umdrehungen, der Kern scheint ähnlich oder gleich zu bleiben - wobei natürlich nicht jeder rein passen wird in die Spule die ich hier habe

Bei der Einstellung komme ich auch nicht weiter, es ist zu kompliziert für mich beschrieben.

Es steht, man soll messen wo die Sterne * sind, es sind aber 3 Sternchen pro Kanal aber nur zwei Messkabel...
Dann steht man soll irgendwelche Widerstände anzapfen, die weder am Bild noch sonst wo sind

Es kommen da irgendwelche Werte, ich dachte ich versuche das einfach, irgendwo wird es schon ungefähr passen und es ändert sich auch ein wenig wenn man dreht, aber die Werte sind alle seltsam wie 10, 15, 20 irgendwas, ich weiß nicht wo man messen soll und ich will es auch nicht so lange laufen lassen, wenn man eh nicht weiß, ob es passt oder man was falsches am Ende dreht.

Soweit ich bisher mitbekommen oder verstanden habe, ist dieser seltsame Widerstand irgendwie ein Teiler, also wenn man gewisse Punkte erwischt ist es die Hälfte und ich glaube die zwei äußeren Kontakte die übereinander liegen sind dann die gesamten 33 mV? Also so hat man es meist bei den anderen Harman gemacht, dass man am Widerstnd direkt bei den äußeren zwei Punkten gemessen hat soweit ich mich erinnere.



Soll ich jetzt bei den
GRÜNEN
BLAUEN
oder ROTEN markierten messen?

Ich habe da einfach zu wenig Wissen, um mir das selbst auszudenken, weil ich überlege hier seit Stunden aber es ergibt einfach keinen Sinn was da geschrieben steht. Ist ja nicht so, dass ich es nicht versuche, aber ich komme da einfach nicht selbst drauf was die meinen und was man tun soll.

Ich wollte es mal laufen lassen, aber es ist mir zu riskant. Vielleicht übertreibe ich auch, aber der PM 640 war mir eine Lehre. So wie ich es verstehe ist das ein Ruhestrom, also ein Basiswert wenn kein Ton abgespielt wird, d.h. wenn man dann lauter spielt, wird der Wert höher und es wird wärmer, d.h. theoretisch selbst wenn ich es zu stark einstelle aber nur so vor sich hinlaufen lasse ohne Musik, sollte es die Belastung einer korrekten Einstellung aber mit Musik abgespielt nicht überschreiben, also wenn ich es nun voll aufdrehe wird es wohl heiß (oder explodiert), aber wenn ich es nicht zusätzlich mit Musik belaste, müsste es sich irgendwie "ausgehen", dass ich es nicht zerstöre, weil der Kühlkörper bis zu einem gewissen Grad schützt. Wenn es aber zu hoch gedreht ist PLUS Musik dazu kommt, würde es wohl das Limit überschreiten. So stelle ich mir das vor in meiner kleinen Welt, ich habe es nur ein, zwei Minuten laufen lassen, damit ich sehe wie es reagiert, aber wenn man es nicht laufen lässt, kann man es nicht rausfinden und wenn man es laufen lässt, dann passiert wieder was - es ist ein Spiel das man nie gewinnen kann. Diese Einstellung scheint in etwa zu stimmen aber ich wollte mich vergewissern, dass es passt und beim Reinigen der Poti dreht man auch ein wenig dran herum, aber dass diese kleine Sache nun wieder so komplex wird, hätte ich nicht gedacht. Jetzt habe 3 Möglichkeiten zu messen, 3 Bauteile die nicht im Plan sind und bin genau bei Schritt 0 komma nichts.

Also auf gut Deutsch sollte man mit dem Gerät keine Musik abspielen bevor man nicht alles kontrolliert hat? Nur wenn man nicht weiß, wo man messen soll, könnte man ja auch wieder falsche Werte einstellen. Wenn ich nun zB 15 messe und auf 33 hoch drehe, ich aber die Hälfte gemessen habe, dann wäre ich im Endeffekt bei 66 mA. Also nur erraten "da ist ein ähnlicher Wert, da drehe ich mal hin" ist keine so gute Idee.



Also falls das mal jemand weiß, und jemand weiß was L103 ist, vielleicht kann man es noch mal hinbekommen.

LG und danke.

gehtjanx (Beitrag #10) schrieb:

...ich glaube die zwei äußeren Kontakte die übereinander liegen sind dann die gesamten 33 mV? Also so hat man es meist bei den anderen Harman gemacht, dass man am Widerstnd direkt bei den äußeren zwei Punkten gemessen hat soweit ich mich erinnere. Soll ich jetzt bei den GRÜNEN BLAUEN oder ROTEN markierten messen? ...

Dort, wo die Sternchen sind (grün), klemmst du das Meßgerät an und stellst den Spannungsabfall auf 33 mV ein. Das entspricht dann einem Ruhestrom von 50 mA.
Dabei soll der Lautstärkesteller auf 0 stehen, und es sollen keine Lautsprecher angeschlossen sein (oder Schalter auf 'Speakers off').

Ich hatte mich natürlich mit "weiß" auf die Bauteile im vorher geposteten Photo bezogen.
Da musst Du dann ggf. auch präziser in der Darlegung Deiner Anliegen sein.

Hallo,

@Knulse:
Danke, das werde ich machen - also wie bei den anderen und nicht so wie beschrieben.

@CarlM:
Ja, stimmt, ich weiß nicht wie man das nennt. Aber das Teil wird doch sicher benötigt? Und gibt es da einen Ersatz? Von sowas habe ich noch nie gehört, dass jemand sowas repariert hat bzw. so ein Teil gefunden hat genau passend auf das was man braucht.

1.) Wird es benötigt für FM? Vermute schon.
2.) Kann man es ersetzen - wenn ja mit was?

LG

Das weiße hat jemand ausgebaut/kaputt gemacht, was in dem weißen drin ist, das rote ist noch da, naja. Dieser kleine Magnetkern ist weg, glaube da sollte was drin sein.

Es steht aber nicht dabei um welches Teil es sich handelt im Detail, ich glaube sowas kann man nicht ersetzen bzw. wird man einzeln sowas nie finden, außer die Farben der Coil geben irgendeinen Hinweis auf welchen Wert es sich dabei handelt.

ich weiß nicht wie man das nennt. Aber das Teil wird doch sicher benötigt? Und gibt es da einen Ersatz? Von sowas habe ich noch nie gehört, dass jemand sowas repariert hat bzw. so ein Teil gefunden hat genau passend auf das was man braucht.

Ich werde es wohl nie verstehen, weshalb man sich (hier) pausenlos Gedanken um "Nichts" macht und sich nicht einfach mal Bilder von anderen HK 330i im WWW anschaut.
Das waren nun gut 2 min. und da ist ersichtlich, dass diese weisse Spule gar keinen Ferritkern besitzt

Wenn der Tuner (FM) absolut still ist, dann verläuft meine Defekt-Vermutung erstmal in Richtung Muting-(An-)Steuerung/Mutingschaltung oder auf einen IC, falls es nicht nur an den bekannten Elko-Problem der verbauten (lila) Panasonic-Elkos liegen sollte.

Übrigens sind auch einige Widerstände im Treiberbereich der Endstufe schon braun verfärbt....

Wer weiß? Vielleicht stammen die Fotos im Netz vom selben Gerät...

Ich verweise auf Murphy's Law

Spaß beiseite - im SLP ist L102 auch nicht als einstellbar gekennzeichnet.

@Rabia_sorda:
Ich habe keine Bilder gefunden, speziell keine vom Inneren. Wo sind diese Bilder?

> Wenn der Tuner (FM) absolut still ist, dann verläuft meine Defekt-Vermutung erstmal in Richtung Muting-(An-)Steuerung/Mutingschaltung
> oder auf einen IC, falls es nicht nur an den bekannten Elko-Problem der verbauten (lila) Panasonic-Elkos liegen sollte.

Die Elkos habe ich getauscht.
Ich kenne es von anderen Geräten, dass man die "Stärke" des Mutings hinten einstellen kann, aber generell lasse ich es OFF, weil ich finde man findet Sender damit schwerer, weil es nur einen kleinen Bereich gibt wo man was hören kann. Scheinbar hat der 330i keine Einstellmöglichkeit, weder intern noch extern. Die Potis im Inneren sind anders beschriftet und haben keine Änderung gebracht.

> Übrigens sind auch einige Widerstände im Treiberbereich der Endstufe schon braun verfärbt....

Ich weiß überhaupt nicht mehr von was wir reden, ehrlich gesagt. Ich sehe nichts verbranntes und selbst wenn, solange es funktioniert ist es egal, das kann passieren, dass manche Bauteile wärmer werden und über die Zeit von 40 Jahren ein wenig was verfärbt wird. Ich kann aber keinen einzigen optischen Mangel erkennen, ich habe alles nochmal mit Lampe optisch kontrolliert. Den einzigen Widerstand am Phono Teil, der von Elkos korrodiert wurde, habe ich ersetzt. Also ich weiß gar nichts mehr, warum sowas hier behauptet wird, dass mein Gerät irgendwo verbrannt ist, wenn es neu aussieht

Es wird nur umsich geworfen mit Dingen, die keine Relevanz haben, ich sagte das Teil funktioniert, der Radio ist kaputt, und dann kommen nicht nachvollziehbare Behauptungen von verbrannten Elementen beim Verstärkerteil.


@Knulse
Es geht um L103 (links). L102 ist rechts davon (rot) und hat einen einstellbaren Kern. Ob es Bauteile dieser Bauart ohne Kern gibt, das weiß ich nicht. Ich kenne es nur so wie L102 ist (rot, mit Kern).



Ich werde dann mal im Muting Teil schauen, ob ich was finde, aber bitte beim Thema bleiben. Solange es funktioniert kann es jede Farbe haben wie es will aber ehrlich: Da ist NICHTS.

gehtjanx (Beitrag #16) schrieb:

...@Knulse Es geht um L103 (links). L102 ist rechts davon (rot) und hat einen einstellbaren Kern. Ob es Bauteile dieser Bauart ohne Kern gibt, das weiß ich nicht. Ich kenne es nur so wie L102 ist (rot, mit Kern)...

Ich meinte natürlich L103 (weiß, ohne Kern, lt. SM nicht einstellbar) - war ein Tippfehler.

https://ranous.wordp...harmankardon-hk330i/

Wo sind diese Bilder?

Im WWW, wie ich schrieb.
Sorry, aber soll ich jedem morgens auch noch die Schuhe zubinden?!

Ich weiß überhaupt nicht mehr von was wir reden, ehrlich gesagt. Ich sehe nichts verbranntes ...

Von "verbrannt" schrieb ich auch nichts.

Es wird nur umsich geworfen mit Dingen, die keine Relevanz haben ...

Mit solchen "belanglosen" Hinweisen wurden schon Fährten auf einen gesuchten Defekt oder auf schleichend-spätere Defekte gelegt. Mit diesen Hinweisen kann der ein odere andere also "arbeiten". Dies macht den Unterschied zwischen "Bastler" und Experten aus.
Und anstatt ein einfaches Dankeschön, kommt wiedermal nur Rumgepampe.
Ich bin raus, denn das ist mir hier auch wiedermal zu blöde alles.

Also ich habe mal IC201 HA11225 angesehen, weil hier steht was von MUTING:

Folgende Pins sind mit Muting beschriftet:
Pin 5, Mute IN, laut Plan 0V, laut Messung 0V ->
Pin 12, Mute OUT, laut Plan 0,2V, Messung 4,46V ->
Pin 156, Mute ADJ, laut Plan 3,7V, Messung 3,7V ->

Es könnte also sein, dass diese 5V Logik High ein Mute erzeugt, aber Frage ist eher, warum.

Soll ich den Pin mal abzwicken und sehen, ob der Radio dann geht, oder auf GND verbinden? Vielleicht würde es dann wieder funktionieren.


@Rabia_sorda:
Ja, um das geht es hier nicht und an meinem Gerät ist sowas nicht feststellbar.

gehtjanx (Beitrag #19) schrieb:

...Pin 12, Mute OUT, laut Plan 0,2V, Messung 4,46V -> ...

War denn während der Messung eine leistungsfähige Antenne angeschlossen? Ohne Signal wird natürlich stummgeschaltet.

Also ... Drahtbrücke für Auto_Mute_OFF einsetzen und Messung wiederholen.

Hallo,

Knulse:
Ich habe eine Antenne eingesteckt und normal wird dort etwas damit empfangen.
Ich habe auch das Kabel von Antennenanschluss zu der Platine geprüft, es hat Verbindung zum Stecker, also die Antenne sollte auch Schaltungstechnisch verbunden sein.

OKAY RADIO GEHT WIEDER

Also ich habe den PIN 12 abgelötet und geschaut, dass er das Pad nicht berührt und der Radio funktioniert wieder normal.



Super, danke.

LG

Willst du das jetzt so lassen und nicht nach der Ursache suchen?

Das nennt man dann 'Workaround', aber nicht 'Reparatur'.

Eventuell ist der Kondensator C352 defekt oder auch der Transistor Q351. Miß mal die Spannung an dessen Basis.

Ja, wäre gut die Ursache zu finden, aber ich bin froh, dass man es noch nutzen kann - schon mal besser als nichts.

Ich habe vorher schon weiter gemacht und wollte von Pin12 ausgehend verfolgen. Dies habe ich noch probiert:
Dann kommt laut Plan R354, laut Plan 2,2K, Messung 2,0K
Damit verbunden ist C352, 0,47/50, war ein Elna, Messung OK (ESR gleich wie neues Bauteil), Bauteil trotzdem getauscht, keine Änderung
Dann kommt Q351 / Q352, beide scheinen OK zu sein (Messung im eingebauten Zustand, kein Kurzschluss, normale Transistor/Diodenwerte um die 750 messbar)
R356: Laut Plan 10K, Messung 9,8K

Aber dann dachte ich: Das ist ja das Ergebnis, aber nicht die Ursache. D.h. die Ursache warum es MUTE OUT "on" ist, muss ja wo anders liegen. Entweder bei MUTE IN (was immer das bedeutet) oder bei der Einstellung MUTE ADJUST (Pin 16)


Ich glaube C269 (0,1 uF) habe ich noch nicht getauscht, das ist noch so ein rosaner, aber diese kleinen Elkos sind meist noch OK. Ich habe einen Keramik 10nF falls ich es tauschen soll.

R303 und R307 sind leicht korrodiert wegen den Elkos, aber sie messen korrekt (3,3K und 10K).

Ansonsten ist alles in Ordnung, auch die Lötstellen sind nicht sichtbar schlecht, das Gerät wird ja nicht heiß bei 20 Watt, da gibt es ja kaum eine Belastung, im Radio schon gar nicht. Ich kann keine Fehler feststellen und auch keine Einstellung finden (wie stellt man den Schwellenwert ein?).

Die einzige Sache, was ich noch nicht geprüft habe, ist alles um den Drehkondensator, weil hier ist eine Metallabschirmung angebracht.

Somit bin ich derzeit mal mit meinem Latein am Ende, ich muss mal weiter überlegen, es macht zwar Spaß das Rätsel zu lösen, aber es ist schon mühsam für mich wenn man nicht direkt an der Platine arbeiten kann sondern irgendwelche Linien verfolgen soll die irgendwohin verschwinden.


Es könnte auch der IC defekt sein.


IDEE:
Was wäre, wenn ich den MUTE IN oder MUTE ADJ abhänge, aber den MUTE OUT wieder befestige - dann könnte man vielleicht sehen, ob der IC auch ohne Input das Signal MUTE OUT aktiviert, oder ob es wirklich von außen ein INPUT ist, welcher das auslöst. Mir ist auch die Funktion von MUTE IN nicht ganz klar, weil es müsste ja ein Input ausreichen - "wenn ein gewisser Grenzwert überschritten ist, schalte es ab".

Vor allem es scheint ja weder die Taste (MUTE ON /OFF) zu funktionieren, noch die Funktion ansich - es ist ja immer OFF, egal was der Schalter besagt und egal wie der Empfang ist. Daher - im Zusammenhang mit den o.g. Dingen - glaube ich fast, dass der IC defekt sein muss. Weil wenn ich MUTE ausschalte, müsste es ja immer OFF sein, außer die Schaltung ist wirklich defekt und irgendwie am Weg zum IC entsteht das Verhalten.

Meinungen dazu?

Messung Q351

0 - 7,3V - 0

Keine Ahnung ob das so stimmt. Der MUTE OUT ist noch abgelötet, sollte aber keinen Einfluss haben.

Stimmt das so?

Ich habe MUTE OUT angelötet (also vollständige Schaltung, keine Änderungen) und dafür MUTE ADJ unterbrochen. Radio funktioniert nicht, kein Ton, keine Anzeige „Center Station“, aber dafür funktionieren die Stärke-Indikatoren. MUTE OUT misst 4,2—4,3V, also ist es wieder dauerhaft aktiv, obwohl der Radio eigentlich Empfang hat und anzeigt.

Ich habe dann MUTE OUT und MUTE ADJ Angelötet und MUTE IN unterbrochen – es ist weiterhin 4,3V auf MUTE OUT und es ist eigentlich keine Änderung zum Originalzustand: Keine Empfangsstärke-Indikatoren, kein Center Station, kein Ton, gar nichts tut sich.

R217 und R218 neben MUTE ADJ Pin 16 messen 5K eingebaut, daher habe ich diese mal einseitig abgelötet, einzeln messen sie jedoch 10K und 33K wie angegeben.

Ich weiß nicht, ich denke der IC ist defekt, der wohl immer besagt: Kein Ton, egal was von außen kommt.

Falls noch wer eine Idee hat, kann er sich ja melden, ansonsten wird man es wohl nur mit dem „Hack“ einigermaßen nutzen können. Schade, aber man kann halt nicht alles reparieren, es kann auch mal ein Teil kaputt gehen, wo man nicht einfach was nachlötet oder in der Bastelkiste 20 cent verbratet, sondern echte Custom ICs, die schon seit 25 Jahren nicht mehr hergestellt werden.

Ja, vermutlich ist IC201 defekt oder hat im Laufe der Zeit seine Eigenschaften verändert bzw. die Empfangseigenschaften/-empfindlichkeit haben sich verändert. Evtl. müßte das Gerät mal neu abgeglichen werden.
Darum würde ich mal Folgendes probieren: die beiden Widerstände an Pin 16 MUTE ADJ liegen parallel und ergeben zusammen ca. 7,6 kΩ. Ersetze sie mal durch ein (Trimm-)poti von ca. 22 kΩ (wie im Datenblatt angegeben). Vielleicht läßt sich so der Schwellwert doch noch einstellen.



Übrigens: Pin 5 MUTE IN hat laut SLP bei diesem Gerät keine Funktion (hängt in der Luft).

gehtjanx (Beitrag #26) schrieb:

Messung Q351 0 - 7,3V - 0 ...Der MUTE OUT ist noch abgelötet...

Du mußt dazu angeben, an welchen Pins des Transistors diese gemessenen Spannungen anliegen.
______________________________________________

gehtjanx (Beitrag #25) schrieb:

...Ich glaube C269 (0,1 uF) habe ich noch nicht getauscht, das ist noch so ein rosaner, aber diese kleinen Elkos sind meist noch OK. Ich habe einen Keramik 10nF falls ich es tauschen soll...

0,1 µF sind 100 nF und nicht 10 nF...

Knulse:

[b]Ja, vermutlich ist IC201 defekt oder hat im Laufe der Zeit seine Eigenschaften verändert[/b]

Man könnte ein neues IC kaufen, aber für eine Funktion die man nicht verwenden will und ein so kleines Gerät, weiß nicht ob sich das auszahlt. Vielleicht finde ich ja mal ein besseres Gerät was funktioniert.


[b]bzw. die Empfangseigenschaften/-empfindlichkeit haben sich verändert. Evtl. müßte das Gerät mal neu abgeglichen werden.[/b]

Dazu habe ich nicht die Mittel, ich kann herumdrehen und schauen ob sich was ändert, aber das ist nicht Sinn der Sache. Da es irgendwie ein dauerhafter Zustand ist und die Anzeige der Empfänglichkeit ja funktioniert (auch wenn das vielleicht unabhängig ist), glaube ich nicht, dass es daran liegt. Außer es hätte jemand die Anzeige nachgeregelt wenn die Empfangbarkeit abnimmt, was aber keinen Sinn ergeben würde.


[b]Darum würde ich mal Folgendes probieren: die beiden Widerstände an Pin 16 MUTE ADJ liegen parallel und ergeben zusammen ca. 7,6 kΩ. Ersetze sie mal durch ein (Trimm-)poti von ca. 22 kΩ (wie im Datenblatt angegeben). Vielleicht läßt sich so der Schwellwert doch noch einstellen.[/b]

Ja, interessante Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass ich so ein Poti hier habe. Müsste ich schauen.


[b]Übrigens: Pin 5 MUTE IN hat laut SLP bei diesem Gerät keine Funktion (hängt in der Luft).[/b]

OH, WOW. Da hast du Recht! Aber: Die haben da extra eine Leiterbahn hingemacht, die von Pin 5 wegführt, aber nur ein paar Millimeter und dann endet. Naja, einen Versuch war es wert, leider ist auch nicht im Datenblatt beschrieben, was diese Pins machen. Die Dokumentation ist sehr schlecht, man sollte das eigentlich alles mal überarbeiten.


[b]Du mußt dazu angeben, an welchen Pins des Transistors diese gemessenen Spannungen anliegen.[/b]

Der mittlere Pin ist laut Datenblatt des 2SC2603 Collector, dieser hat 7,3V, die anderen Pins ergeben sich dann beide mit 0 oder fast 0V, also alles im Rahmen der Angaben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das wohl normal ist und es keinen externen Grund gibt, dass der IC auf MUTE schaltet. Ich könnte es ausbauen und die Ergebnisse posten oder vielleicht mit einem anderen austauschen, aber es liegen doch auch an Mute ADJ die richtigen Volt an, also denke ich, der IC ist defekt. Ob man das noch wegregeln kann oder es immer fix jetzt so ist, wäre noch zu erforschen.


[b]0,1 µF sind 100 nF und nicht 10 nF...[/b]

Stimmt, ich habe 100 nF hier in kleinen Keramikwiderständen und 0,01uF waren die Y Kondensatoren. Ich hätte das richtig gemacht aber habe nicht nachgesehen beim schreiben, sorry.


Ich werde es noch einstellen und den MUTE OUT Pin weglassen, mehr kann ich jetzt nicht machen, falls ich noch ein Poti wo finde, was vielleicht passt, kann man ja noch ein wenig versuchen, aber selbst das ist ja nur ein Hack und keine Reparatur.

Mal sehen, ob das Gerät überhaupt was taugt, der 380i ist ja etwas stärker, aber der 330i hat einen legendären Namen (abgeleitet von den Modellen 330, 330A, 330B und 330C). Die anderen der Serie sind irgendwie hässlich, die gefallen mir gar nicht zB 590i.

Achso, die Lampen sind auch kaputt, aber ich glaube bei dem Gerät ist es jetzt auch egal, wenn es eh nicht gescheit funktioniert. Ich habe nur den Begriff gefunden: [b]Soffittenlampe [/b]die etwas ähnlich aussieht. Sind das solche? Die ist grün bemalt und leuchtet die Skala an, der Zeiger hat wohl eine normale Miniaturbirne.

gehtjanx (Beitrag #30) schrieb:

...Ja, interessante Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass ich so ein Poti hier habe. Müsste ich schauen...

Ein 10-kΩ-Poti sollte auch gehen. Ich denke der Widerstand an Pin 16 muß verringert werden, damit Pin 12 auf LOW geht.

Ich bin noch nicht davon überzeugt, daß der IC defekt ist. Ich vermute eher, daß die Empfangsschaltung durch Bauteilalterungen nicht mehr genügend Signalpegel bringt und der mit R217 u. R218 fest eingestellte Schwellwert an Pin 16 nicht mehr funktioniert.

gehtjanx (Beitrag #30) schrieb:

...aber selbst das ist ja nur ein Hack und keine Reparatur...

Aber eleganter als deine Lösung.

Hmm, naja, ich habe noch nie davon gehört, dass sich ein IC "verändert". Wenn es sich verändern würde, dann wäre es "defekt" (so nennt man das in der Fachsprache ). D.h. es werden nicht mehr die Werte oder Toleranzen erreicht, sonst würde es ja funktionieren. Aber wie sowas passiert, das IC ist ja wie es ist und alle anderen scheinen ja noch zu funktionieren, also muss ja ein Fehler vorliegen, sonst wäre es ja ein Standardfehler und alle Harman 330i würden nicht mehr laufen. Es ist also ein spezifisches Problem von meinem Gerät. Es war auch alles original, also da hat keiner herumgebastelt oder so. Vielleicht hängt es ja auch mit dem MUTE ON/OFF Knopf zusammen, dass da jemand damit gespielt hat und es irgendwie zu einem Fehler kam.

Sollte es so sein wie du sagst, dann wäre die Frage, wie lange wäre es dann stabil bis es sich weiter verändert und wieder auf MUTE schaltet bei der neuen Einstellung?

Zumindest haben wir es einigermaßen hinbekommen und eingegrenzt. Ist zwar nicht was ich wollte, aber zumindest kann man es verwenden. Ich dachte, das ganze Teil wäre defekt oder ausssichtslos verloren oder für immer stumm, so hat es ja doch noch ein wenig eine Daseinsberechtigung.

Ich werde vielleicht nochmal die anderen Werte an den anderen Pins messen, vielleicht ergibt sich da ja noch etwas, aber ich denke nicht. Ich glaube das IC ist defekt, auch wenn es ungewöhnlich ist, dass nur ein Teildefekt vorliegt, aber es ist technisch möglich, dass innerhalb des ICs nur gewisse Bereiche kaputt werden. Ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, das zu kaufen und zu ersetzen, es wäre eher mehr die Neugier als der Nutzen daran.

gehtjanx (Beitrag #33) schrieb:

Hmm, naja, ich habe noch nie davon gehört, dass sich ein IC "verändert"...

Ich glaube, du hast mich nicht verstanden.
Nicht der IC, sondern das, was davor liegt, also alles zwischen Antenne und Pin 1 des IC, hat sich verändert und bringt nicht mehr genügend Pegel an Pin 1(siehe Datenblatt).



Also entweder neu abgleichen lassen (lohnt sich vermutlich nicht) oder den Schwellwert mittels Poti an Pin 16 ändern. Einen Versuch ist es wert.

Vielleicht taugt auch deine Antenne nix, oder wo hast du das Gerät angeschlossen?

Ich hab mal diesen IC 11225 gemessen, es sind nicht alle Daten wie angegeben, aber da man ja nicht weiß in welchem Zustand dies so sein soll, zB nach dem Einschalten, bei einem Sender oder bei welcher Schalterstellung, ist das schwer nachzuvollziehen. Ob die angegebenen Daten falsch sind oder ob das einen Einfluss hat oder einen Defekt darstellt oder normal ist - ich habe kein Vergleichsgerät. Ich versuche nochmal das 11225 Datenblatt anzusehen, aber dass alle Pegel gleich sein sollen ergibt ja auch keinen Sinn - von daher gehe ich von einem Fehler im Harman Schaltplan aus, sonst hätten ja alle dieselbe Funktion oder wären verbunden.



Grün = OK
leicht rot = Abweichung
rot = Fehler MUTE OUT

EDIT: Die meisten Pins haben mit TUNING METER zu tun, sind also vermutlich variabel je nach Empfang - Testbedinungen wie die angegebenen Werte erreicht werden sind nicht beschrieben.


> Vielleicht taugt auch deine Antenne nix, oder wo hast du das Gerät angeschlossen?

https://www.pollin.de/p/goobay-ukw-dipol-antenne-570152

Großstadt, empfängt dort auch Sender, teils leuchten ja sogar die Empfangsstärkebalken aber kein Ton, auch nicht beim Verkäufer

Pin 11 ist die Spannungsversorgung des IC, die kommen direkt vom Netzteil (Emitter von Q10), da fehlen 6,2 V.
Miß mal die Spannung vor L201 und auch mal direkt am Emitter von Q10.

Sollten da überall nur 8 V anliegen, ist der IC wirklich defekt und zieht die Spannung runter, oder es liegt irgendwo etwas anderes im Argen.

gehtjanx (Beitrag #36) schrieb:

Ich hab mal diesen IC 11225 gemessen, es sind nicht alle Daten wie angegeben, aber da man ja nicht weiß in welchem Zustand dies so sein soll, zB nach dem Einschalten, bei einem Sender oder bei welcher Schalterstellung, ist das schwer nachzuvollziehen.

Die Spannungen gelten für normales FM in Stereo.




Da stimmt einiges nicht:

An Pin 11 sollten etwa 14V liegen, das ist die Versorungsspannung des ICs, die direkt und ständig vom netzteil kommen sollte, "B3".
Da dieselbe Spannung auch an etlichen anderen Stellen gebraucht wird, könnte mehr oder weniger der ganze Empfänger Probleme dadurch haben.
Die Ausgangsspannungen des Netzteils sollten grundsätzlich zuerst geprüft werden. Immer..
Bevor das nicht sicher geklärt ist brauchst du gar nichts weiter machen, Alles sinn- und zwecklos.

An Pin 13 sind nur 0.5V vorhanden, normal sind eher 3V. Dieser Pin zeigt direkt die Empfangspegels an, die ist offensichtlich zu gering.
Nornalerweise sollte bei ausreichendem Empfang auch eine LED funzeln. Entweder das liegt indirekt/direkt an der zu geringen Spannung B3, oder es gibt weitere Fehler.


Mit Pin12 wird der Empfänger "planmäßig" gemutet, wenn
a) der Empfangspegel zu gering ist, oder
b) die Frequenz zu sehr verstimmt ist.

Pins 8,9, und 10 müssen gleiche DC Spannung haben, da alle mit niederohnmigen Spulen verbunden sind.
Pin 10 tanzt leider aus der Reihe, evtl. ist die Spule im Diskriminatorkreis T201 defekt, oder das Teil hat kalte Lötstellen (auf der Platine oder intern) Kann man mit dem Ohmmeter einfach durchmessen.

Vielleicht hast du dich hier oder da auch einfach vermessen..

Es ist eh 13,8V, ich weiß nicht was da wieder passiert ist, ich bin einfach zu blöd für das und eigentlich interessiert mich das Gerät nicht mehr, es ist seltsam und komisch und defekt, das Rauschen ist super laut und die Sender super leise, sowas habe ich noch nie erlebt (vielleicht ist das auch der Grund für die Muting Option, weil es einfach nicht anders ertragbar ist). Mir fehlt da die Geduld dazu.

Wir haben es eh einigermaßen hinbekommen Ein bisschen was analysiert und probiert, man kann es wieder etwas nutzen aber richtig taugen tut mir das nicht, die anderen sind weit besser als dieser.

Danke für eure Zeit und Geduld, ihr seid echt super und sogar für so ein einfaches Gerät, was ja nicht unbedingt einen Sammlerwert besitzt, habt ihr ALLES gegeben - das nenne ich mal Einsatz

Ich bin mit dem PM 645 super zufrieden (bis auf dass er so heiß läuft), aber die anderen sind nicht so das Wahre, der 730 war ein Flop, der 330i war nichts, der 665 naja ist auch nicht so der Burner wie alle tun. Also richtig empfehlen kann ich nur den PM 645, der ist top und edel, der 330c ist absolut genial, das Beste Teil einfach, klein, coole Optik und einfach super, der 825/870 ist Spitze muss ich sagen, viele Probleme aber wenn es mal spielt hat es gute Leistung. Der PM 640 ist okay, aber nichts aufregendes, wirkt ein wenig billig aber er spielt zumindest gut. Von den neuen klar der 980, geniale Optik, 3490 ist auch okay. Aber scheinbar gibt es auch viele Modelle die einfach nichts heißen (von den anderen Problemen mal abgesehen wie brüchiges Plastik was beim Ansehen schon zerfällt...).

Letztens habe ich den DMC 1000 auf SSD umgebaut, es startete auch aber dann kam beim ersten Kopieren in die Medienbibliothek ein INTERNAL ERROR 18. Irgendwie kommt man da mit nichts weiter und je mehr man versucht und macht, desto weniger funktioniert es.

Nochmal mein Dank an alle, die geholfen haben, es war mir eine Ehre, aber das Gerät scheint mir eher eine Fehlkonstruktion zu sein, rein vom Verhalten her. Das Modell hätte man sich sparen können.

Valenzband (Beitrag #38) schrieb:

...Mit Pin12 auf 0.2V wird der Empfänger "planmäßig" gemutet, wenn a) der Empfangspegel zu gering ist, oder b) die Frequenz zu sehr verstimmt ist...

Ist es nicht genau umgekehrt?
Bei LOW (0,2 V) an Pin 12 wird nicht gemutet, bei HIGH wird stummgeschaltet.

gehtjanx (Beitrag #39) schrieb:

Es ist eh 13,8V, ich weiß nicht was da wieder passiert ist, ich bin einfach zu blöd für das und eigentlich interessiert mich das Gerät nicht mehr, es ist seltsam und komisch und defekt, das Rauschen ist super laut und die Sender super leise, sowas habe ich noch nie erlebt (vielleicht ist das auch der Grund für die Muting Option, weil es einfach nicht anders ertragbar ist). Mir fehlt da die Geduld dazu.

Du verlangst hier einiges ab. Dabei wär es wohl für beide Seiten sinnvoll und angemessen, wenn du vor einer Meldung die Messungen sorgfältiger machen würdest, so dass nicht ein heilloses Tohuwabohu an Arbeitshypothesen entsteht. Es scheint aber oft, dir sei "alles eh egal", "keine Geduld", kurzum ziemlich schnodderig. Mit dieser Einstellung wirst du das Interesse anderer Teilnehmer rasch verlieren. In mindestens einem Fall ist es dir auch schon "gelungen".

..aber das Gerät scheint mir eher eine Fehlkonstruktion zu sein, rein vom Verhalten her. Das Modell hätte man sich sparen können.

Nein, das Gerät hat lange Zeit funktoniert und ist nun, lange nach erwartbarer Lebensdauer, defekt. Fachleute bekommen das auch wieder hin, aber bestimmt nicht mit so einem unsystematischem "try and error" Vorgehen wie hier vorgeführt.

Knulse (Beitrag #40) schrieb:

Valenzband (Beitrag #38) schrieb: ...Mit Pin12 auf 0.2V wird der Empfänger "planmäßig" gemutet, wenn a) der Empfangspegel zu gering ist, oder b) die Frequenz zu sehr verstimmt ist... Ist es nicht genau umgekehrt? Bei LOW (0,2 V) an Pin 12 wird nicht gemutet, bei HIGH wird stummgeschaltet.

Da haste recht, hab's oben korrigiert. Danke !

gehtjanx (Beitrag #23) schrieb:

OKAY RADIO GEHT WIEDER Also ich habe den PIN 12 abgelötet und geschaut, dass er das Pad nicht berührt und der Radio funktioniert wieder normal...

gehtjanx (Beitrag #39) schrieb:

...es ist seltsam und komisch und defekt, das Rauschen ist super laut und die Sender super leise, sowas habe ich noch nie erlebt (vielleicht ist das auch der Grund für die Muting Option, weil es einfach nicht anders ertragbar ist)...

Diesen Widerspruch verstehe ich auch nicht...

Okay, vielen Dank für das Feedback und tut mir Leid, dass ich nicht die erforderlichen Infos bereitstellen konnte - ich kann nicht nachvollziehen, wie es zu den Abweichungen kam. Sind ja noch ein paar interessante Dinge aufgezeigt worden von Valenzband.


> Die Ausgangsspannungen des Netzteils sollten grundsätzlich zuerst geprüft werden. Immer..

Ich habe zumindest die Werte der Verbindungen von Haupt und Radio Platine gepostet, das waren 42V und 13,7V. Ich sehe keine weitere Verbindung zwischen den beiden und da es um den Radio geht, hielt ich diese Information für ausreichend.


> Die Spannungen gelten für normales FM in Stereo.

Das Gerät hat keinen Stereo Indikator, daher kann ich dies nicht nachstellen/prüfen.


> wenn du vor einer Meldung die Messungen sorgfältiger machen würdest

Ja, aber ist ja nicht so, dass ich mir denke jetzt mache ich mal eine falsche Messung. Ich habe das Gerät vorsichtig aufgebaut, umgedreht also spiegelverkehrt liegen gehabt, habe mir überlegt wo sind welche Pins, bin einmal durchgegangen und habe es notiert - pro Seite einzeln, damit auch nichts durcheinander kommt. Warum die 1,9 stimmen und die 8V nicht, das weiß ich nicht, ich habe es sogar 2x gemessen, weil es mir seltsam vorkam, und beim nächstem Mal war es anders, als ich nochmal kontrollieren wollte, ob diese Verhalten wirklich vorliegt, um nicht in eine falsche Richtung zu gehen. Mir ist nicht nachvollziehbar, warum das passiert ist und ich kann an dem Vorgehen nichts verbessern, weil ich vorsichtig war, um nirgendwo anzukommen, keinen Kurzschluss zu machen, alles mir zu merken, alles sorgfältig zu machen, und trotzdem hat es nicht funktioniert. Wenn ich es wüsste, dann würde ich es sagen, vielleicht war auch die Masseverbindung schlecht weil das Gehäuse ein wenig angelaufen ist (so schwarz/graue Punkte und nicht mehr rein blankes Metall) oder es war wirklich so zu diesem Zeitpunkt oder es war eine falsche Messung oder unter anderen Umständen ändern sich manche Werte oder ich habe es zu früh nach dem Einschalten gemessen, wobei die Versorgungsspanung eigentlich konstant sein sollte - aber wenn das Gerät defekt ist, könnte auch irgendwas dazu geführt haben, was vielleicht jetzt nicht mehr auftritt. Ich kann dazu nichts sagen, außer, dass ich dies in meinen Augen vorsichtig, überlegt und sorgfältig mehrmals gemessen und anschließend übersichtlich berichtet habe - ich sehe da aber nicht mehr viel Erfolgschancen bei dem Gerät und daher macht es vermutlich wenig Sinn, daran weiter zu machen.


> Mit dieser Einstellung wirst du das Interesse anderer Teilnehmer rasch verlieren. In mindestens einem Fall ist es dir auch schon "gelungen".

Ja, das muss jeder selbst entscheiden, aber das war eine absolut unfaire, auf nichts basierende und auf den zu behebenden Fehler unpassende Antwort. Ich gehe auch nicht einfach wohin und behaupte irgendwelche Dinge, die keiner sieht und keine Relevanz haben und mache andere Geräte schlecht. Es war sicher ein gut gemeinter Rat, aber bis heute weiß ich nicht, welche Bauteile verfärbt sein sollen, wenn ich es in "Echt" nicht sehen kann aber jemand aus einem schlechten Foto das wissen möchte. Diese Bauteile haben nicht alle dieselbe Farbe. Nicht mal Sidney Harman kann höchstpersönlich kann so etwas finden in diesem Gerät, daher entzieht sich mir der Sinn der Aussage bzw. kann ich es nicht nachvollziehen. Allen anderen Hinweisen bin ich nachgekommen. Falls du weißt, was er gemeint hat, kannst du mir das ja zeigen, ich kann nichts sehen und ich habe die einzigen zwei wirklich korrodierten Bauteile getauscht und die anderen habe ich gereinigt, verfärbt ist jedoch kein einziges. Das sind ein wenig andere Farben als heute, manche sind auch blau bzw. schwarze Dioden, vielleicht hat er das gemeint. Man wird es nie erfahren - ich bin auch diesem nachgegangen und habe schon mehrmals über das Gerät geschaut, ohne auch nur ein besorgniserregendes Bauteil zu entdecken. Mehr kann ich nicht machen, vielleicht bezug er sich auch auf das andere Gerät was ich gepostet hatte, da es um den Vergleich der Kabelführung ging. Es hat mich ein wenig verärgert, weil es für mich in keinster Weise nachvollziehbar ist und selbst wenn es so wäre, manche werden ein wenig stärker belastet, das heißt nicht, dass diese defekt sind. Das ist alles normal, das ist ja kein Neuteil aus der Farbik.


> Fachleute bekommen das auch wieder hin

Ja wenn der IC defekt ist, kann ich das auch "hinbekommen". Aber nicht jeder Bastler oder Sammler hat alle Werkzeuge und das Wissen, um Abgleich zu machen oder sonstiges - ich denke vermutlich nicht mal 1% aller Nutzer hier hat diese Werkzeuge zu Hause privat herumstehen und das Wissen dazu. Daher kann ich es nur Schritt für Schritt ausschließen, was mir möglich ist.

Tut mir Leid, ist halt diesmal schief gelaufen. Ich habe immerhin die ausgelaufenen Elkos getauscht, die Widerstände gemacht, ich habe auch viel Zeit reingesteckt von meiner Seite aus, was die meisten Sammler vermutlich nicht machen. Ich möchte nicht wissen, wie viele % 330i überarbeitet wurden oder in so einem horrenden Zustand einfach zu Tode betrieben werden. Das mit dem Radio war interessant, aber ist nicht meine Stärke, ich habe das Risiko ja selbst eingegangen, somit will ich auch nicht unbdingt eure Zeit für so Spezialfälle in Anspruch nehmen.




@Knulse:

> Diesen Widerspruch verstehe ich auch nicht...

Ich hatte mich gefreut, dass das Radio wieder lief, aber schon beim ersten Versuch fand ich das Gerät nicht so gut oder sympathisch. Es ist - zumindest da wo ich teste - so, dass zB man bei einem üblicherweise starken Sender zB die Lautstärke voll aufdrehen kann/muss um einigermaßen was zu hören. Es ist schon gut bzw. hörbar, aber ich bin es nicht gewohnt, so "weit" (aber trotzdem nicht "laut") aufzudrehen. Und wenn man dann vom Sender weggeht ist das Rauschen 2-3x so laut wie der eigentliche Empfang, also man schreckt sich richtig. Ich weiß, das Rauschen ist laut, und meistens drehe ich auch ein wenig die Lautstärke zurück (am PM 645/TU 910), aber so extrem unangenehm ist mir das noch nie aufgefallen, vielleicht ist der Empfang einfach schlecht oder das Gerät schlecht oder es ist kaputt, aber es kommt mir alles komisch vor. Der Sender sollte eigentlich auch so laut sein wie AUX oder das Rauschen, aber dass es da einfach 5x leiser ist und man schon auf Maximum aufdrehen kann ohne eine kleinen kleinen Lautsprecher auch nur ein wenig in Bedrängnis zu bringen, ist seltsam. Also bei AUX könnte ich das nicht machen, da ist das Gerät lauter bzw. verhält sich normal. Es hat zwar nur 20 Watt, aber das Verhalten kommt mir seltsam vor und es ist eher unangenehm das Radio am 330i zu benutzen.

Ich habe dazu nicht die erforderlichen Kenntnisse, diese Radio Sache abzugleichen oder zu überprüfen. Da muss man ein Radio Experte sein, ich denke die Sender sind zu leise, vielleicht findet er sie daher nicht ausreichend stark um das MUTE abzuschalten. Aber wie gesagt, das ist außerhalb meiner Kenntnis und es macht keinen Sinn, diesen Fehler an diesem Gerät beheben zu lassen. Man kann ja extern ein Radio oder AUX anstecken, aber das interne Radio funktioniert nicht mehr wie erwartet. Die Qualität von Harman 330i ist leider nicht vergleichbar mit anderen Geräten - vielleicht sind andere 330i besser aber dieser hier ist Murks, aber wie ich schon sagte - war mein Risiko, war trotzdem interessant aber ich möchte da nicht eure Zeit verschwenden für Dinge, die klar außerhalb meiner Möglichkeiten sind. Ich denke, das Radio ist defekt und das Abschalten von MUTE ist einfach ein Hack wo aber nur ein Problem umgangen wird - und vermutlich habe ich nicht die Werkzeuge das eigentlich Problem zu erkennen bzw. zu beheben. Somit ist vielleicht der IC gar nicht defekt und auch die Einstellung wird vielleicht passen, aber wenn der Sender nicht laut/stark genug ist, dann wird es eben nicht ausgegeben - was aber noch immer nicht erklärt, warum MUTE selbst bei Schalterstellung FM MUTE OFF aktiv ist - eigentlich sollte diese Funktion ja dann inaktiv sein, was sie aber nicht ist. Also sind es vielleicht sogar mehrere Fehler in einem Gerät. Ist also nicht wirklich sinnvoll, das Gerät so zu nutzen oder weiter zu versuchen, weil der Fehler zu komplex ist - einerseits für mich und andererseits für den Wert des Gerätes. Das Problem ist leider man wird sich nicht mit allen Verkäufern einig und ich muss auch jedes mal 20-30 Euro Versand bezahlen, dann sind die Kosten natürlich extrem hoch, dazu dann noch ständig Versandschäden, also irgendwie bekommt man nie das was man möchte. Ich dachte vielleicht bekomme ich es hin, ich finde es ja super interessant und spannend, aber Fehler im Radioteil kann man meist nicht mehr reparieren. War mein Fehler, das zu kaufen.



Nochmals danke danke danke, es war keine einfache Sache diesmal.