Uher Royal De Lux mit Kurzschluß

Eine defekte Sicherung darf man einmal ersetzen. Wenn sie dann wieder "fliegt", liegt nicht nur eine altersschwache Sicherung vor, sondern ein ernsthafter Defekt. Deine Fehlerbeschreibung ist unpräzise: Wann brennt denn die Sicherung durch ... 15 Sekunden nach dem Einschalten oder nahezu zeitgleich zum Drehen des Lautstärkereglers?

Wurde denn bereits an dem Uher etwas gemacht wie z.B. eine Revision oder zumindest Austausch wichtiger Bauteile? Das Fehlerbild könnte auf defekte (nun niederohmige) Elkos hindeuten, zumal 160mA sowieso eine eher niedrige Stromstärke darstellt.

Am besten, Du präzisierst Deine Aussagen und stellst zudem ein paar Photos - vor allem des Netzteils - und der Verstärker-Platine zur Verfügung (IMG-Funktion zum Bilderhochladen nutzen).

Hallo,

werde es nun versuchen zu präzisiren, gebe mein Bestes, Scherung beim erstmal sofort, nach erst dem drehen des Lautstären Regler!

Gerät ist noch nicht bearbeitet worden.

Hoffe die Bilder sind ok?null

Zunächst sehen einige Lötstellen nicht gut aus. Vor allem die Lötstellen in der Nähe der Stelle wo das schwarze Kabel angelötet ist, sehen schlecht aus.

Ich würde empfehlen, zunächst alle Elkos auf der Platine (vor allem diese grauen Zylinder) auszutauschen. Natürlich muss auch das Volume-Potentiometer ausgelötet und gereinigt werden. Das Fluten mit Kontaktspray ist nicht empfehlenswert!

Es empfiehlt sich ferner, vor den Arbeiten alles sehr genau zu dokumentieren (Photos, Zeichnungen, ...). Dann weiss man wie die Polung der Elkos war und wie Drähte wieder angelötet werden müssen, falls sie sich lösen. Man sollte sich nie auf die Korrektheit von Service Manuals verlassen, ohne dass man die interessierenden Bereiche vor den Arbeiten mit dem Manual abgeglichen hat.

Besteb Dank für diese Info., werde zwischen den Jahren die drei Elkos besorgen, melde mich wenn der Einbau erfogreich war!

Außer den Elkos können natürlich auch Halbleiter defekt sein. Da wären der Selen-Brückengleichrichter B60C160 und die Zener-Diode Z33V zu nennen.
Den Brückengleichrichter würde ich sowieso ersetzen. Er muss nach dem Ausbau dem Sondermüll zugeführt werden, da Selen sehr giftig ist. Falls er bereits aufgeplatzt sein sollte oder wenn es nach faulen Eiern riecht, darf man ihn nur mit Einmalhandschuhen berühren.

Dann solltest Du bedenken, dass ein platinenschonendes Auslöten nur mit Hilfe von Entlötlitze möglich ist. Bei diesen alten Geräten wird dann bleihaltiges Lötzinn zum späteren Einlöten verwendet.

Für eine konkrete Kaufberatung müssten die Maße der Elkos - insbesondere der Abstand der Lötaugen - bekannt sein.

Verstanden, aber da werden die Probleme für mich doch sehr groß, da ich noch keinen passenen Schaltplan gefunden habe, evtl. einen Tipp wo ich diesen finden kann oder noch besser den Link daazu, sonst finde ich Selen-Brückengleichrichter B60C160 und die Zener-Diode Z33, nicht.

Habe nun die Elko C29, C18 und C30 erstmal auf meiner Kauflist, hoffe nun, dass der Laden mit der Alten , als Vorlage erkennen kann welche ich benötige.

werde es nun damit erstmal versuchen und hoffen....

Die Suche nach Uher Royal Service Manual führt u.a. zu ...
https://www.tonband.net/unterlagen/uher/sm_royal.pdf

In einem Laden wirst Du nicht unbedingt die richtigen Teile bekommen, weil Du z.B. für den Selen-Gleichrichter einen passenden Ersatz auf Siliziumbasis und mit der korrekten Anschlussbelegung benötigst. Die Z-Diode sollte eine bestimmte Leistung haben ... etc. p.p. Deshalb nochmals meine Empfehlung, die Daten der zu ersetzenden Teile hierher hochzuladen.

danke auch für den Link, nur leider finde ich dort keine C30,C29 und C18, diese benötige aber, da Werte auf den ausgelöteten Teilen unleserig sind, würde ich gerne diese vom Schaltplan übernehmen! oder habe ich hier etwas übersehen?

evtl. eine Idee?

Elkos - auf Polung beim Aus- und Einbau achten!:
C18: 500µF 45V axial -----> 470µF 63V axial
C29: 200µF 35V radial ----> 220µF 63V radial
C30: 100µF 35V radial ----> 100µF 63V radial

Falls defekt: (auf Polung bzw. Belegung der Anschlussdrähte achten!)
ZF33 Zener-Diode 33V
Brückengleichrichter B80/C160 -----> Siliciumtype: B140C1000

Desweiteren: Entlötlitze

https://www.reichelt...?&trstct=pol_1&nbc=1
https://www.reichelt...?&trstct=pol_5&nbc=1
https://www.reichelt...?&trstct=pol_2&nbc=1
https://www.reichelt...?&trstct=pol_0&nbc=1
https://www.reichelt...?&trstct=pol_4&nbc=1
https://www.reichelt...?&trstct=pol_6&nbc=1

Bitte Einbaumaße etc. anhand der dort verlinkten Angaben und Datenblätter prüfen.

super, 1000x dank, besser geht es nicht!!

Es ist abgeschafft,es waren die Elkos,manchmal danke!!


Nun ein neues Problem,der rechte kanal bei Stereo,kein Ton ,aber bei eins,also nicht der Lautsprecher aber über externen Verstärker auch nichts!!

Evtl.auch hierfür eine wieder eine geniale Idee??

Schön, dass das Hauptproblem gelöst ist. Das andere Problem musst Du nochmals präzise beschreiben. Aktuell verstehe ich nur, dass es mit einem Kanal bei der Wiedergabe Probleme gibt. Grundsätzlich sind das meistens Kontaktprobleme mit Schaltern oder auch Probleme mit Elkos.

Hallo,

also habe weitere Versuche unternommen, Wiedergabe und Aufnahme bei Stereo auf dem rechten Kanal nicht möglich, bei Mono ja, daher ist der LS ok, Schalter werde ich später mit Kontaktspray testen, da es auch über den externen Verstärker nicht möglich ist, wird es wohl tatsäch wieder an den elkos liegen, aber welche dann?

melde mich wenn der Spray Versuch erfolgreich sein sollte!

nun der Spray Versuch erfolglos, also nun der Schalter oder die Elos? aber welche dann?

was sollte ich am besten machen?

Normalerweise prüft man das mit einem Signalverfolger - auch, weil die vielen Schalter die Fehlersuche unübersichtlich machen.
Man kann auch die im Schaltplan angebenen Spannungen an den beiden Transistoren (pro Kanal) T1 und T2 messen.

Trotzdem würde ich zunächst die Elkos tauschen:
C7 bzw. C8 5µF 10V -----> 4,7µF 25V (wenn es passt, ansonsten 16V)
C13 bzw. C14 100µF 10V ----> 100µF 25V (s.o.)
C21 bzw. C22 100µF 1,5V ----> prüfen, ob es wirklich 1,5V sein sollen -----> gucken, welcher 100µF xV passt
C27 bzw. C28 10µF 25V -----> 10µF 25V

auch diesmal besten Dank dafür, werde nun suchen ob ich dieses alles finde.

habe gestern Morgen einen weitern Test gemacht, diesmal einen Versuch mit Tapedeck und Verstärker Einstellung, dabei alles ok, d.h. linker und rechter LS aktiv!

hilft dieses evtl. bei der Fehlersuche?

im normal Betrieb bei Wiedergabe Mono 2 beide LS nicht aktiv, Mono 1 beide aktiv, beides auch bei Aufnahmetest vom Tapedeck, bei Stereo nur LS links aktiv.

Im Prinzip bestätigt es meine Vermutung.

Mono I heisst ja, dass das Signal vom Kanal I (=Spur I - links L) auf beide Verstärkerkanäle (L/R) gegeben wird.
Für Mono II (rechts) gilt dasselbe.

Wenn Mono II (R) dann zum Ausfall beider Vestärkerkanäle führt, muss der Defekt vor dem Wahlschalter liegen.
Dies grenzt den Fehlerort stark ein. Die genannten Elkos bleiben somit "unter Verdacht". Natürlich sind auch andere Defekte wie schlechte Lötstellen/Kabel etc.denkbar, soweit sie zwischen Tonkopf (R) und dem Wahlschalter liegen.

Anbei ein Photo. Die Elkos befinden sich auf der Platine wo die roten Pfeile hindeuten.
Die zwei grauen Elkos auf der gelb markierten Platine sollte man auch tauschen.

Es wäre hilfreich, wenn Du noch drei Photos machen und mit IMG hochladen könntest: und zwar jeweils aus der "Blickrichtung" der drei Pfeile.

gelber Pfeil: Platine von oben, leicht seitlich
rote Pfeile: a. Platine von oben, leicht seitlich
b. Platinenunterseite - insbesondere die Stellen, wo die Drähte angelötet sind.

diese Gerät ist wohl ein Unikat, siehe Bilder vom Schaltplan und der platine bezogen auf C22, habe die vier Eloks gefunden, aber C13 auf dem Schaltplan nicht, aber egal.

habe auch T1+2 gemessen gegen Masse, t1= - 0,06 -1,3 -1,3 t2= -0,03 -1,3 -4,6

die Elos vom gelben Pfeil, welche alternativ zu C124 und C125 (Bandendabschaltung)soll ich dort ggf. verbauen?

C124 und C125 kann jeder Elko mit 1µF 100V sein, der in das Rastermaß passt.

Sind unter den anderen Elkos auch Tantals? Die sind im Normallfall sehr langlebig, solange sie nicht durch Defekte anderer Bauteile geschädigt werden.

Wie hast Du denn die Transistoren gemessen? Sind das Werte bei gezogenem Netzstecker "Diodentest in V"?
Es würde sich hier anbieten, parallel die Transistoren des anderen Kanals vergleichend zu messen und zwar im Betrieb gegen GND.

Sorry, aber nun verstehe nichts mehr, bitte dies für mich(einen Laien)übersetzten!!

1. sollte ich alles zehn elkos ersetzten oder welche vorrangig?
2.wie finde ich die "Tantals" auf der Palatine/bzw.Plan, Aussehen?
3.T1+T2 unter Spannung gegen Masse gemessen, also im Btrieb.
4.was bedeutet: "zwar im Betrieb gegen GND", mit welcher Einstellung? dann doch bei T12+T11!! oder?
5.C21 ist doch tatsächlich auf Bild nr.6 als C22 beschrifet, oder?


werde dann nach der Übersetztung die elkos auslöten und neue besorgen.

hoffe auch weiterhin auf die hilfreiche Unterstützung, wenn es auch nervt!!

1. sollte ich alles zehn elkos ersetzten oder welche vorrangig?
Ja.

2.wie finde ich die "Tantals" auf der Palatine/bzw.Plan, Aussehen?
Tantals = Tantal-Elkos. Sie sind tatsächlich im Plan durch einen Punkt am Symbol gekennzeichnet.
Sie sind meistens tropfenförmig, kleiner als andere Elkos und gehen selten kaputt. Trotzdem würde ich sie tauschen und zwar gegen "normale" Elkos.
Du musst nur gucken, dass sie mit dem geringenh Platz zurechtkommen.

3.T1+T2 unter Spannung gegen Masse gemessen, also im Btrieb.
Wenn ein Kanal okay ist und der andere defekt, dann bietet es sich doch an die Werte der entrsprechenden Transistoren des funktionierenden Kanals auch zu messen. Dann weiß man, was okay ist. Die von Dir oben gemessenen Werte deuten für mich auf einen Defekt hin. Vergleichswerte wären da also sehr aufschlussreich ...

4.was bedeutet: "zwar im Betrieb gegen GND", mit welcher Einstellung? dann doch bei T12+T11!! oder?
Ich kann doch nicht wissen, was und wie Du gemessen hast - zumal da keine Einheit an den Werten steht. Ich bin zu 100% auf Deine Infos angewiesen. Deshalb ist eine präzise Kommunikation wichtig.

5.C21 ist doch tatsächlich auf Bild nr.6 als C22 beschrifet, oder?
Das kann ich nicht beurteilen. C21 und C22 sind beides identische Elkos, nämlich Tantal-Elko 100µF. Bei den Platinen-Layouts im Service Manual musst Du jeweils gucken, ob die Darstellung die Lötseite oder die Bestückungsseite darstellen soll. Grundsätzlich gilt, dass häufig nach Drucklegung der Manuals noch Änderungen an Schaltungen und/oder Bestückung (=Bauteile) vorgenommen werden. Deshalb empfehle ich ja auch immer, alles nochmals selbst zu dokumentieren - insbesondere die Polung von Elkos. Bei Differenzen zwischen Platine und Manual ist immer die Platine verbindlich.

nun wird es doch etwas klarer, mir ist auch bewusst, das eine präzise Kommunikation das A und O ist, aber halt nicht immer möglich(ist halt Neuland) für einen Laien, wie mich, daher bitte etwas Nachsicht!

nun der neue Versuch, gegen masse, Geschw.9,5 und Mono 2 also im Betrieb

T1 -0,6 v -1,3 v -1,3 v
T2 -0,7 v -1,3 v -4,6 v

T11 -0,9v -0,9 v -1,6 v

T12 -0,9 v -0,9v -1,6 v

hoffe dieses ist nun besser, wenn dieses so ist dann bitte Info., damit ich mit dem Auslöten starten kann

So ... da kommen wir dem Problem näher.

Bei einem funktionierenden PNP-Transistor muss die Spannung an der Basis (hier: Mittelkontakt) um ca. 0,6V (Vorzeichen beim Subtrahieren beachten!) unter der Spannung am Emitter liegen.

T1 -0,6 v -1,3 v -1,3 v --------> Diff. 0,7 V okay
T2 -0,7 v -1,3 v -4,6 v --------> Diff. 0,6 V okay

T11 -0,9v -0,9 v -1,6 v --------> Diff. 0 V defekt!

T12 -0,9 v -0,9v -1,6 v --------> Diff. 0 V defekt!

Natürlich kann man auch die Werte im Schaltplan ansehen. Ich wollte dies aber an diesem Beispiel einmal erläutern.

Eine Ersatztype für BC154 könnte sein:
https://www.reichelt...?&trstct=pos_3&nbc=1
Die Type B (BC557B) ist wegen des Verstärkungsfaktors hFE >200 sinnvoll.

Die Elkos können trotzdem defekt und ggf. sogar die Ursache für die defekten Transistoren sein.

so, nun muß ich das Projekt leider beenden, da ich beim einlöten von T111 + T112 die Platine/Leiterbahn geschrottet habe.

derher nochmals besten Dank für die sehr hilfreiche Unterstützung mit sehr großen Ausdauer, danke, danke und tschüs

Am besten ... zunächst eine Nacht drüber schlafen. Meistens kann man doch noch etwas retten.
Ggf. ein Photo der Problemregion schießen und hochladen.

Hier nun die Bilder der geschrotteten Platine!!

Woran kann man denn Deiner Meinung nach erkennen, dass die Platine geschrottet ist?

Vielleicht solltest Du nach einem Repaircafé Ausschau halten und die Bauteile sowie ausgedruckte Seiten zu dieser Platine aus dem Service Manual mitnehmen.

Hattest Du schon mitgeteilt, in welcher Region Du wohnst? Vielleicht findet sich ja zufällig jemand im Forum, der in der Nähe wohnt ....