Sony TA-F670 ES rechter Kanal braucht tritt

Hallo, da hat das Lautsprecher Relais Übergangswiderstand für den rechten Kanal.
Wenn du das Gerät schon offen hast, versuche die Abdeckung des entsprechenden Relais zu entfernen und die Kontakte vorsichtig!!!! zu reinigen.
Das kann das Problem beseitigen, besser ist aber, das Relais, wenn noch lieferbar, zu erneuern oder wenn nicht, durch einen Ersatztyp zu ersetzen.
Gruß Dieter

Vielen Dank schon mal.
Meinst du diese Relais?

Hallo, ja das sollten sie sein. Da Du aber den Ruhestrom eingestellt hast, bin ich davor ausgegangen das die Serviceunterlagen vorhanden sind. Daraus sollten Bezeichnung und Lage hervorgehen.
Gruß Dieter

Ja, ich habe die aber nur auf Englisch.

Vielen Dank für deine Hilfe.

Ich sehe gerade, er hat 2 Lautsprechergruppen, sodass je ein Relais für eine Gruppe zuständig ist. Steck die Lautsprecher mal auf die anderen Ausgängen um und Schalte auf diese Gruppe um. Vielleicht hast Du Glück und er läuft dort ohne Fehler.

Die Idee hatte ich auch schon. Aber da steht nicht einfach Type B.

Schau mal in die Bedienungsanleitung, was darüber steht.

Habe ich leider nicht.

Mal im Netz suchen, oder das Servicemanual kann dir weiterhelfen.
Gruß Dieter

Also ich lese da Speaker B. Rechts von A

Und was ist mit Pre out?

Das kann man sicher ignorieren. Ist für die Speaker ja nicht relevant. Dort könnte man noch zusätzliche Endstufen anschließen.

Moin Jazzy, genauso ist es, hier nachzulesen:
https://www.manualsl...s.html?page=3#manual

An den TE, das Manual hast Du doch auch.
Gruß Dieter

Also, ich habe heute auf Type B mal die Lautsprecher angeschlossen.
Der Fehler wandert mit.
Was einer wo der Fehler sein kann?
Ich höre über den Direct In und Direct source ist an.
Ich umgehe immer die Klangsteuerung.

Lautstärkepoti?

Ohne systematische Vorgehensweise wird das nichts.

Grundsätzlich hängen solche Probleme mit schlechten Kontakten zusammen.
Das Service Manual liefert folgende mögliche Fehlerquellen:

a. der Input-Selector .... mehrmaliges Betätigen sollte aufschlussreich sein.
b. korrodierte/defekte Brücke an den Buchsen "Adaptor"
c. Relais RY502 (schaltet zwischen den Buchsen Direct Input und den anderen Eingangsbuchsen)
d. Relais RY501 schaltet Muting (Pegelabsenkung)
e. der Source Direct Schalter ... mehrmals betätigen
f. Volume-Regler
g. schlechte Lötstellen im Signalweg

Wenn der Fehler im Modus MONO nicht auftritt, liegt der Fehler vor dem Mono-Schalter, ansonsten dahinter.
Üblicherwiese geht man entweder mit einem Oszilloskop oder einem Signalverfolger auf Fehlersuche.
Man speist ein Normsignal (z.B. 1 kHz) ein und prüft, ab welcher Stelle dieses Signal nicht mehr vorhanden ist.

Oh Weiher, dass hört sich für einen Leihen nach Fremdsprache an.
Da ich den Direct in benutze kann ich den Input Selector ausschließen oder?
Ich überprüfe das erst mal mit dem Mono Betrieb.

Danke für deine ausführliche Antwort 👍🏻

Matthias.C (Beitrag #18) schrieb:

Da ich den Direct in benutze kann ich den Input Selector ausschließen oder?

Ja, a. und b. fallen dann weg.

p.s.
Dein Modell heisst TA-F670ES ... bitte den Titel des Threads korrigieren.

Also, im Mono Läuft auch erst nur der linke.
Nach einem kurzen Lautstärkenstoß erwacht der rechte. 🙄

... dann bleiben e., f. und g. (Wahrscheinlichkeit in dieser Reihenfolge)

Also, wenn der Fehler auftritt nicht am Volumenregler drehen (er sollte vorher auf eine geringe Lautstärke eingestellt worden sein), sondern zunächst Source direct mehrmals betätigen.
Wenn keine Änderung eintritt, ist vermutlich das Volumenpoti verschmutzt/korrodiert/schadhaft.

Um den sehr seltenen Fall auszuschließen, dass beide Lautsprecher-Relais denselben Fehler haben, kannst Du einen Kopfhörer anschließen.

Den Direct habe ich vorher mehrmals betätigt. Genau wie den Direct line Schalter.
Alles ohne Funktion. Erst eine deutliche Erhöhung der Lautstärke behebt das Problem.

Okay.
Wenn denn der Test mit dem KH auch negativ ist und Du keine schlechten Lötstellen aufder EQ- und Endstufenplatine finden kannst, bleibt nur der Volumenregler.
Du könntest ihn auslöten und dann zunächst mit dem Multimeter die Widerstände messen.
Ansonsten: ein Photo machen und das Photo hochladen. Häufig ist die Ersatzbeschaffung schwierig, weshalb man auch bei Reinigungs- und Reparaturarbeiten am Poti sehr vorsichtig sein muss. Dies betrifft insbesondere auch das vorsichtige Nachpressen der Kontaktnieten, mit denen die Verbingung zwischen Kohlebahnen und Lötpins hergestellt wird. An den Kohlebahnen selbst würde ich nichts machen. Neben den Nieten sind eher die Kontaktringe ursächlich über die der Schleifer (Mittelkontakt) mit seinem Lötpin verbunden wird.
Ich nutze ein Ultraschallbad (hängt aber vom Typ ab, deshalb Photo ...). Ab und zu die Welle ein Stück weiterdrehen und nach dem US-Bad mit Wasser (mögichst entionisiertes "Bügeleisenwasser") nachspülen. Vor dem Einlöten mit dem Multimeter auf Funktion prüfen.

Leider hat das nun länger gedauert, weil jedes Mal beim einschalten beide funktionieren.
Heute war es anders. Diesmal war der Linke aus.
Oh je. Habe aber die KH angeschlossen.
Da klang Musik auf beiden Seiten.

Wenn die Kopfhörer ausnahmslos jedesmal funktionieren, ist der Volumenregler unverdächtig.
Was bleibt sind dann doch die Relais oder schlechte Lötstellen. Letztere können nun aber auch (wegen dem KH) auf den Bereich zwischen Endstufenausgang und Lautsprecherbuchsen eingegrenzt werden.

Erst eine deutliche Erhöhung der Lautstärke behebt das Problem.

Das deutet erstmal auf oxidierte/verbrannte Kontakte hin, vorwiegend im Bereich der Lautsprecher-Relais.

Wenn du den Verstärker eingeschaltet hast - wie lange dauert es, bis du im Verstärker ein "Klicken" eines Relais hörst?
(Das sollten keine 5 sek. dauern)

Wenn es nach kurzer Zeit "klicken" sollte, es dennoch kein Ton aus den Lautsprechern ergibt und du dann stark die Lautstärke erhöhst....was passiert dann? Kommt dann der Ton?

Also ich habe 4 Verstärker hier. Keiner braucht so lange bis es „klick“ macht nach dem einschalten.

Nach dem Klick kommt dann nur aus einer Seite ein Ton. Erst ab einer schnellen Drehung bis 11-12 Uhr und wieder zurück kommt die andere Seite.

Also ich habe 4 Verstärker hier. Keiner braucht so lange bis es „klick“ macht nach dem einschalten

Nicht jeder Verstärker hat solch eine Relais-Schutzschaltung für Lautsprecher verbaut und auch nicht alle Verstärker haben die gleiche Einschalt-Verzögerungszeit...
Bis zu 5 sek. kann es (ohne Fehlerfall) durchaus bis zu diesem "Klick" dauern.

Nach dem Klick ....

Und wie lange dauert nun der "Klick" nach dem Einschalten?

... kommt dann nur aus einer Seite ein Ton. Erst ab einer schnellen Drehung bis 11-12 Uhr und wieder zurück kommt die andere Seite.

Damit dürften die Kontakte der Relais "verbrannt" sein.
Die Kontakte kann man zwar reinigen, jedoch erneuere ich sie lieber.
Relais bekommt man schon für um 5 €/Stk. und dann bin ich wenigstens auf der sicheren Seite.

Alles klar. Also tausche ich nur die zwei Relais. Die oben im Beitrag schon fotografiert sind.

Danke für eure Hilfe.

Also tausche ich nur die zwei Relais. Die oben im Beitrag schon fotografiert sind.

Wie gesagt, das ist zwar nur eine Vermutung, aber alles deutet erstmal darauf hin.
Daher kann auch ein anderer Defekt vorhanden sein.

Die originalen Relais könnten teurer als "alternative" Relais von z.B. Schrack, Finder usw sein.

Okay alles klar.
Ich schaue mal ob ich die richtigen finde.
Habe gerade mal gezählt beim einschalten.
Ungefähr 8 Sekunden.

Trotzdem würde ich vor dem Relaistausch die Lötstellen im Umkreis der Relais sorgsam prüfen. Ich sehe auf dem Photo oben z.B. links und rechts neben den Relais die dicken Zuleitungen, die zu Steckkontakten führen. Gut möglich, dass die zugehörigen Platinenverbinder sich wegen der schweren Kabel gelöst haben.

Wie schon gesagt: auch ich halte die Relais für mögliche Kandidaten. Dagegen spricht aber immer noch, dass der Fehler auf "A" und "B" vorhanden ist.

Ungefähr 8 Sekunden.

Das finde ich doch relativ lang ...
Evtl. schaltet die Schutzschaltung wegen eines zu hohen Offsets nicht frei, oder die Endstufe schwingt.
Durchaus kann aber auch die Schutzschaltung selbst einen Fehler (z.B. trockener Elko) aufweisen.

Wie schon gesagt: auch ich halte die Relais für mögliche Kandidaten. Dagegen spricht aber immer noch, dass der Fehler auf "A" und "B" vorhanden ist.

Ja richtig, wobei solch ein Fehler auch ein Zufall sein kann.
Ich würde ja zuvor die LS-Leitungswege noch ohmisch prüfen.

[quote="Rabia_sorda (Beitrag #33)"][quote]Ungefähr 8 Sekunden.[/quote]

Das finde ich doch relativ lang ...
Evtl. schaltet die Schutzschaltung wegen eines zu hohen Offsets nicht frei, oder die Endstufe schwingt.
Durchaus kann aber auch die Schutzschaltung selbst einen Fehler (z.B. trockener Elko) aufweisen.

[quote

Das verstehe ich leider nicht. Tut mir leid.

Das verstehe ich leider nicht

Welcher Teil davon?

Das hier:


Evtl. schaltet die Schutzschaltung wegen eines zu hohen Offsets nicht frei, oder die Endstufe schwingt.

Die Schutzschaltung löst bei einem erhöhten Gleichspannungsanteil (DC-Offset) der Endstufen aus und hin und wieder auch bei einem Schwingverhalten (ein Oszillieren) in der Höhe mehrerer kHz, was zu einer Zerstörung von Lautsprechern und auch des Verstärkers bedeuten kann.
Somit wird die Schutzschaltung aktiviert oder sie bleibt aktiviert (Relais schaltet gar nicht, oder erst viel später ein), bis sich alle Werte unter einem vorgegebenen Maximum einpendeln.

Ein DC-Offset lässt sich mit einem normalen "Voltmeter" an den Endstufenausgängen messen.
Wenn aber das Relais nicht freischaltet, dann muss man die Messungen VOR den Schaltkontakten des Relais vornehmen.

Ein Schwingen kann man mit einem Oszilloskop sichtbar machen.

Also ich habe nur ein Multimeter zuhause.
Die Relais bekomme ich noch selbst getauscht.
Das war’s dann aber auch.
Dann bin ich raus.
Denke zum Techniker bringen lohnt sich nicht.

Die Relais bekomme ich noch selbst getauscht.

Dann wäre es einen Test wert.
Aber dennoch solltest du zuvor das noch prüfen:

Trotzdem würde ich vor dem Relaistausch die Lötstellen im Umkreis der Relais sorgsam prüfen. Ich sehe auf dem Photo oben z.B. links und rechts neben den Relais die dicken Zuleitungen, die zu Steckkontakten führen. Gut möglich, dass die zugehörigen Platinenverbinder sich wegen der schweren Kabel gelöst haben.

Ich würde ja zuvor die LS-Leitungswege noch ohmisch prüfen.

Alles klar werde ich machen.
Gib mir bisschen Zeit für. Ich denke, dass ich in den Wintermonaten mich um das kümmern werde.

Ich habe nochmal einen Nachtrag, nach dem einschalten ist der linke nicht aus. Sondern nur sehr leise.
Ich weis nicht ob euch das was hilft.
Vielleicht kann man so was eingrenzen?

Du könntest mal versuchen das braune Kabel abziehen und dann den Deckel der Relais seitlich diagonal an den Kanten zusammendrücken. Wenn ich das richtig in Erinnerung hab, geht der Deckel leicht ab. Danach Kontakte reinigen und mal testen, ob der Fehler dann weg ist.

Ansonsten bleibt wohl nur Platine ausbauen, Relais auslöten, Kontakte reinigen und durchmessen, ob die Verbindung sauber ist. Oder gleich neue Relais. Gruß

... nach dem einschalten ist der linke nicht aus. Sondern nur sehr leise.

Auch das kann an den Relais liegen.

Aber wie schon geschrieben, ist das nur eine Vermutung und nur eine Ferndiagnose. Letztendlich musst du daran Messungen vornehmen und das wirklich defekte Bauteil finden.

Solche Relais waren auch in meinem Technics drin. Die hatte ich geöffnet und gereinigt.
Also mache ich das als erstes bei dem dann.

Vielen Dank

So Leute, habe vorgestern die Relais geöffnet.
Leider ist Seite A leicht verbogen. Ist beim öffnen passiert.
B habe ich gereinigt und läuft einwandfrei erst mal.

Nun zur Frage, welches dieser Relais ist das richtige?

welches dieser Relais ist das richtige?

Keines davon. Diese haben nur einen Schalt-/Wechsel-Kontakt (= Kurzschluß der Endstufen).

Du brauchst Relais mit 2 galvanisch getrennten Schaltkontakten.
Dabei ist es egal, ob es ein 2xEIN (2 Form A / DPST) oder ein 2xUM (2 Form C / DPDT) ist. Bei 2xUM werden die 2 Pins vom Öffnerkontakt einfach abgekniffen.
Dazu muss aber das Rastermaß passen (nachprüfen und vergleichen).

Hier ein Beispiel eines 2xUM:

OMRON G2R-2-24

Oh je, vielen Dank schon mal.
Das was du nun zeigst, ist dass denn das richtige sollte der Pinabstand passen?

Wenn ich es korrekt erinnere, kann man das Omron G4W-2212 verwenden.
Bitte anhand des Datenblatts genau vergleichen (Maße, Pin-Abstände auf der letzten Seite) ...
https://docs.rs-online.com/e121/0900766b80dbff80.pdf

Erhältlich z.B. hier:
www.distrelec.de/de/...z_D_BwE&gclsrc=aw.ds

Vielen Dank euch beiden für eure Hilfe👍🏻👍🏻

Eine Frage hätte ich noch zu der Einschaltverzögerung.
Wenn das länger dauert wie in meinem Fall.
Hat es Auswirkungen auf den Klang oder die Leistung?