Kleine TV Boxen

Ich verstehe dass das dein Baby ist, da hat man Beschützerinstinkt, aber ich glaube soweit ist nichts wirklich falsch gewesen und hat mir tatsächlich weitergeholfen.

du missverstehst meine antwort: es geht mir nicht darum, daß jemand anderes antwortet...im falle des kinohelden ist vielmehr, daß er (übrigens nicht nur mir) in jedem thread mit herumeierei, halbwissen und einkopierten seiten aus der websuche auffällt. bietet man ihm die bühne, welche er für sich beansprucht, kommt...nichts.

die HT-rohre hätten gepasst, wenn man die muffe absägt. zudem hätte man keinen extra-kleber benötigt. mir ist von sämtlichen solchermaßen eingeklemmten rohren noch keines abgefallen, bzw. mussten diese in dem fall mit roher gewalt herausgebrochen werden...aber egal.

die polklemmen scheinen ok. zu bedenken ist lediglich, daß es im gehäuse relativ eng hergeht.

eintauchen geht mit jedem scharfen fräser. genau hier trennen sich spreu und weizen, da haben die teureren fräser die nase vorne. ob das jetzt "klassische" oder "spiralos" waren, hatte praktisch keine rolle gespielt.

Die Aufweitung des Bogens ("Muffe") fängt bei fast allen Modellen direkt nach der Biegung an

die aufweitung ignorieren, den bogen direkt bei der muffe absägen.

shrek-m (Beitrag #51) schrieb:

im Gegensatz zum „Herr der Ringe“ lese ich was der TE schreibt.

die erfahrug aus bisherigen bzw. aktuellen threads lehrt einem besseres

Du kannst dann natürlich auch nicht wissen dass der TE die China Polklemmen in seiner Frage verlinkt hatte, selbstverständlich gibt es etliche andere Terminals.

offensichtlich scheint dir entgangen zu sein, daß ich auf die klemmen eingegangen bin, bzw. überflüssiges nicht oder nur am rande beantworte.

Ich vermute dass ich in meinen Alter schon wesentlich mehr Rohre und Bögen verlegt habe als Du. Meine ersten Boxen habe ich 1980 gebaut, da warst Du vermutlich noch nicht mal geplant.

dieser vergleich deinerseits würde wohl kläglich scheitern. unabhängig davon erwarte ich von jemandem, der vorgibt, solch geballtes wissen zu haben, fundiertere aussagen und praktische tips und kein belangloses herumgeeiere oder praktisch beliebige links bzw. direkt aus den webseiten hineinkopiertes...gut gemeint ist halt immer noch das gegenteil von gut gemacht.
weiter werde ich nicht drauf eingehen.

herr_der_ringe (Beitrag #52) schrieb:

die HT-rohre hätten gepasst, wenn man die muffe absägt. zudem hätte man keinen extra-kleber benötigt. mir ist von sämtlichen solchermaßen eingeklemmten rohren noch keines abgefallen, bzw. mussten diese in dem fall mit roher gewalt herausgebrochen werden...aber egal.

Hast Du evtl wieder etwas verpasst?
das Problem mit den passenden Rohren hatte zumindest noch ein anderer Nachbauer.

der TE hat afair Teile für 9 Boxen bestellt.
die HT Rohre sind einzeln etwas teurer und müssen abgelängt werden und zwar an dem Teil der es teurer macht inkl nicht benötigter Gummidichtung.
es gibt weniger Auswahl als bei PVC.
HT Rohre sind aus PP was ein Verkleben untereinander nicht einfacher macht, siehe zB Plutino / MBU.
Soviel zu Websuche, zB gibt es da ein Forum für HiFi:
http://www.hifi-foru...26773&postID=256#256

da hier mittlerweile viele verschiedene, teilweise auch für die Plutino untaugliche, Kleber gepostet wurden fasse ich nochmals zusammen: Anwendung der Kleber ist das Verkleben von Kunststoff-Rohr mit Holz, wobei Spalte bis zu 1 Millimeter durch den Kleber ausgeglichen werden sollen, da das Ablängen der Rohre auch mit der oben beschriebenen Vorrichtung nicht 100-prozentig exakt gelingt. … Für meine zweite Plutino verwende ich PP-Rohr (RAUPIANO plus von Rehau), wegen der gegenüber PVC-Rohr besseren Schalldämmung. Wie ich lernen mußte halten auf PP nur speziell dafür geeignete Kleber. Meist sind dies "Sekundenkleber-ähnliche", die auch noch sehr teuer und wegen der nicht vorhandenen Füllfähigkeit für diesen Zweck nicht geeignet sind.

Die einzelnen PVC Bögen sind günstiger und mit der Meterware PVC Rohr kann man das ohne hohen Verschnitt auf den Millimeter genau anpassen was in einem engen Gehäuse nicht unbedeutend ist.
Den Kleber hat der TE vermutlich dazubestellt - auch andere Kleber sind PVC-U geeignet - da man die individuell angepassten PVC Teile meiner bescheidenen Meinung nach nicht mit Holzleim untereinander verkleben kann. Sollte das doch möglich sein bitte ich um eine seriöse Quelle, notfalls auch via Suchmaschine im iNet.

YM2C
mein persönliches Fazit: PVC Bögen und Rohre sind eine günstigere und individuell anpassbarere Lösung im Vergleich zu kommerziellen BR Rohren, HT Bögen und Rohren, egal ob DN32, 50 und mehr.
Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert aber vermutlich dürften die PVC Rohre auch mit einem Heissluftfön vorsichtig aufgeweitet werden können um zB eine trompetenförmige Öffnung herzustellen oder vorsichtig biegen zu können.

Update: Holz von DaBenMo ist da, Bosch Professional Fräser Set 30 tlg. ist da (wenn man nachrechnet lohnt es sich doch, auch wenn man viele Fräser am Ende nicht benutzt), Fräszirkel da, Chassis und Weichenteile sind da. Von TLHP war alles gut verpackt, von SoundImports war der Hochtöner einfach lose in den Karton geworfen - ich hoffe dank des Schutzringes ist nichts passiert...

Hoffentlich komme ich dieses WE dazu was zu machen.

Vorläufiger Plan für die Weiche:

Sind die Spulen weit genug voneinander entfernt? Empfiehlt sich das drehen um 90°, oder kann ich mir das auch sparen? Würde die Befestigung erleichtern.
Ah und hat jemand eine günstige Bezugsquelle für TriPad (3er) Veroboard? Aliexpress nix gefunden, und die 16x10cm Boards auf Amazon sind teuer. Die kleine 5x10cm Version habe ich, ist aber zu klein.

huch, ist wieder jemand ein paar Tage unterwegs?

Holzbrettchen genügen auch.
Draht aus 3adrigen Stromkabel findet sich bestimmt in passender Länge.

die Magnetfelder der Spulen (Rechte Faust Regel) sollten sich nicht gegenseitig beeinflussen.
die zwei könnte man mit etwas Abstand auch beide flach befestigen.
übersichtlicher ist es wenn beide Filter auch räumlich getrennt angeordnet sind.
praktisch ist es natürlich auch wenn man die Werte ablesen kann.

C1 L1 R1 R2
L2 C2
oben / unten
links / rechts

hier gibt es eine Grafik mit problematischen und unproblematischen Anordnungen
http://www.hifi-foru...ead=26745&postID=3#3

@buddycasino:
das kann man auch knapper zueinander fixieren, allerdings würde ich die spulen zueinander verdreht lassen.

aufbau der weiche: ich nehme gerne dünnes sperrholz; fixierung der bauteile mit kabelbinder <=> vorsicht bei den kondensatoren, diese nicht "anknallen", sondern lediglich superleicht anziehenbeispiel

huch, ist wieder jemand ein paar Tage unterwegs?

es erweckt den eindruck der warscheinlichkeit, als scheinen sie einen sonnigen tag lieber in ihrem zimmer vor dem laptop zu verbringen...

herr_der_ringe (Beitrag #57) schrieb:

es erweckt den eindruck der warscheinlichkeit, als scheinen sie einen sonnigen tag lieber in ihrem zimmer vor dem laptop zu verbringen...

bei uns gibt es schon Smartphones mit iNet

shrek-m (Beitrag #56) schrieb:

hier gibt es eine Grafik mit problematischen und unproblematischen Anordnungen http://www.hifi-foru...ead=26745&postID=3#3

Sehr hilfreich, danke!

herr_der_ringe (Beitrag #57) schrieb:

ich nehme gerne dünnes sperrholz

Hatte ich keins mehr da - dachte wenn ich schon was bestelle dann gleich The Right Tool For The Job. Aber vl. lohnt sich das bei den Veroboard Preisen einfach nicht, guck ich nochmal... Wenn du beides (PCB & Sperrholz) zum gleichen Preis da hättest, was würdest du bevorzugen?

Fragen:
- soll Dämmung auf die Rückwand? wenn ja, unter oder über die Weiche?
- wie tested ihr ob die Weiche funktioniert? Oszilloskop vorhanden, würde ich aber gerne im Keller lassen. Soundkarte? Multimeter mit Freq. Messung? LS dran und hören?
- muss man das Brett der Weiche irgendwie vom Gehäuse entkoppeln, damit es nicht vibriert? Einfach an vielen Stellen anschrauben? Gummi Entkoppler drunter?

- soll Dämmung auf die Rückwand? wenn ja, unter oder über die Weiche?

dämmung über die weiche (siehe auch in der zeichnung) - unterhalb der weiche würde die dämmung akkustisch nichts bringen

- wie tested ihr ob die Weiche funktioniert? Oszilloskop vorhanden, würde ich aber gerne im Keller lassen. Soundkarte? Multimeter mit Freq. Messung? LS dran und hören?

messen ist natürlich die königslösung - aber nicht jeder wird sich wegen ein paat LS ein komplettes messystem zulegen.
eine weitere möglichkeit wäre, die impedanz zu messen. hier würden wenige bauteile genügen - aber auch dies wird praktisch niemand machen.

was ich an deiner stelle machen würde: die weiche der twiggy ist sehr simpel. baue dir ein "master" auf (bitte unbedingt darauf achten, daß du die gesamte weiche durch die TMT-öffnung hindurch in das gehäuse bekommst) und zeige hier ein bild der aufgebauten weiche (bitte unbedingt mit nachvollziehbarer leitungsführung!). nach dem sicht-check schließe die chassis an einem längeren kabel an. kabel dabei durch das BR-rohr hindurch nach außen führen. an der weiche belässt du soviel kabel, wieviel du hinterher zum anschließen der chassis benötigst.
verbinden der kabel mittels wago-klemme (alternativ lüsterklemme o.ä.). LS kurz anhören. klingt es gut, oder komisch? wenn gut, ist alles okay => alle weiteren weichen entsprechend dem master aufbauen und kurz für den check anklemmen.

- muss man das Brett der Weiche irgendwie vom Gehäuse entkoppeln, damit es nicht vibriert?

mache dir da keinen großen kopf drum.
ich unterlege gerne messing- oder edelstahl-muttern an jenen stellen, an welchen ich die weiche festschraube (muttern mit nem tropfen kleber sichern). manchesmal genügt es sogar, die kabelbinder als "dämmschicht" mitzuverwenden.
=> bitte in dem fall unbedingt beachten, daß die rückwand nur 12mm stark ist und deine schrauben nicht zu lang sind
ein DIY-kumpel befestigt seine weichen wiederum mittels klettband, ohne schrauben...viele wege führen nach rom.

herr_der_ringe (Beitrag #61) schrieb:

unterhalb der weiche würde die dämmung akkustisch nichts bringen

das leuchtet ein!

herr_der_ringe (Beitrag #61) schrieb:

LS kurz anhören. klingt es gut, oder komisch? wenn gut, ist alles okay

so machen wir das

herr_der_ringe (Beitrag #61) schrieb:

viele wege führen nach rom.

Gut, ich werde experimentieren.

Ich lege mir eine frei einstellbare Gehrungsschneidlade zu, einfach weil ich noch keine habe und sowas schon öfters gebraucht hätte. Jetzt kam mir der Gedanke dass ich damit die Fasen sägen könnte, geht wahrscheinlich schneller und genauer als mit der Donhighend Methode. Aus der technischen Zeichnung kann ich aber die notwendigen Winkel nicht errechnen, weil mir ein Schenkel des Dreiecks fehlt. Könntest du die evtl. in deinem CAD Programm erspähen und mir mitteilen?

EDIT moment, zwei Seiten reichen ja:
- für oben wären es a = 33mm, b = 16 mm => 64.1° und 25.9°
- für die Seiten a = 47mm, b = 143mm => 18,2° und 71,8°

Ich hoffe meiner Fragen sind es nicht zuviel, es fehlt halt noch Erfahrung.

Ich hoffe meiner Fragen sind es nicht zuviel, es fehlt halt noch Erfahrung.

ich denke vielmehr, du machst dir nen kopf, wo mehr gelassenheit angesagt wäre.


die die "donhighend-methode" hat den vorteil, daß du eine führung für die säge hast.
die winkel sind mit 25° und 65° genau genug. schau mehr, daß beide seiten gleich ausfallen, ein unterschied zwischen linker und rechter schallwandseite würde optisch stärker auffallen als das letzte grad an genauigkeit.
ich habe die fasen bei meinen gehäusen mit einem "normalen" handhobel gemacht...zu irgendwas sollte die tischlerlehre ja gut gewesen sein
um die fasen zu verschleifen, knimm einen schleifklotz oder eine starre unterlage, unbedingt darauf achten, daß du eine gerade fläche erzeugst und nicht "kippelst", das erzeugt "runde" fasen (für die funktion vernachlässigbar - jedoch wird sich das auge daran stören).

herr_der_ringe (Beitrag #63) schrieb:

ich denke vielmehr, du machst dir nen kopf, wo mehr gelassenheit angesagt wäre.

Irgendwas geht immer schief, aim at the stars shoot at the moon und so. Ich mache ungern halbgare Sachen ^_^

So, Weichen-Prototyp, 10x 15 cm. Was sagt die Jury.

Was sagt die Jury

da ist noch massig luft zwischen den bauteilen

schaltung passt soweit...anklemmen und reinhören.


was mir - so gerade beim "antwort erstellen" klicken - noch auffällt: was ist das für eine schraube bei der 1,5er spule? ne normale (magnetische) metallschraube?

herr_der_ringe (Beitrag #66) schrieb:

da ist noch massig luft zwischen den bauteilen

Ja die Idee war die Spulen möglichst weit auseinander zu halten. Ich plane ja einfache Polklemmen zu verschrauben und kein Terminal, da bleibt in der Rückwand Platz.

herr_der_ringe (Beitrag #66) schrieb:

schaltung passt soweit...anklemmen und reinhören.

angeklemmt & reingehört, scheint zu passen!

herr_der_ringe (Beitrag #66) schrieb:

was mir - so gerade beim "antwort erstellen" klicken - noch auffällt: was ist das für eine schraube bei der 1,5er spule? ne normale (magnetische) metallschraube?

ahhh - ich fürchte ja, ist wahrscheinlich nicht so gut? mal gucken ob ich noch längere Kabelbinder habe, die kurzen reichen nicht für die große Spule

ne normale metallschraube verändert den wert einer spule. diese gehört definitiv ausgetauscht - entweder durch eine messing-, edelstahl- oder kunststoffschraube - oder durch kabelbinder (notfalls zwei stück "hintereinander"), oder heißkleber, oder notfalls auch dauerelastischen kleber (dauert dann zwar länger, aber geht ebenfalls).

du kannst bei dieser anordnung noch um die (kleine) spule näher ran, also vorderkante spule = vorderkante widerstand. auch die kondensatoren bzw. widerstände gehen noch deutlich enger zueinander.

Ihr wollt kleiner, ihr bekommt kleiner (10x11 cm):



Die Spule ist etwas zu fett sonst gings auch noch etwas kürzer mit den Kondensatoren weiter hoch.

königsfrage: passt das gesamtpaket durch den ausschnitt des TMT hindurch?
(wichtig, solltest du aus irgendeinem grund z.b. ne kalte lötstelle haben und die weiche zwecks nacharbeit nochmals aus dem gehäuse rausholen "wollen müssen solltest".)

ps: wenn du den 10er kondensator auf der 1,5er spule huckepack draufsattelst, könntest du nochmals ~2cm in der breite reduzieren.

herr_der_ringe (Beitrag #70) schrieb:

königsfrage: passt das gesamtpaket durch den ausschnitt des TMT hindurch?

Mist, passt es natürlich ganz knapp nicht. Naja, teste ich halt vorher. Kalte Lötstellen gibts bei mir eh nicht dank Amtech NC-559-V2-TF. Werde ich in der V2 verbessern, dann mit Quint Spulen die etwas schmaler zu sein scheinen.

arbeite das bitte nach, auch wenn du dir sicher bist...du wärst nicht der erste, der sein LS-gehäuse mit dem fichtemoped bearbeitet...

Habe eine Testausfräsung D=104mm für den TMT gemacht, ist interessanterweise zu groß für das Chassis, müsste eher 92mm sein. Im Plan steht "Chassis vorher nachmessen", ist auch kein Drama, war eher um mal mit dem Fräszirkel warm zu werden, aber ist sowas normal, im Sinne von es kommt durchaus öfter mal vor dass sich die Chassis-Abmessungen ändern?

sch...
muß ich unbedingt richtigstellen. (ad hoc müsste das 46,5 heissen?)

generell zu chassisabweichungen: kann vorkommen, nicht jedoch in dieser größenordnung...aber einen +/- halben millimeter kann das im zuge von toleranzen oder werkzeugtausch schon mal ausmachen. da kann bei einzusenkenden chassis eine eigentlich perfekt sitzende fräsung (2/10 luft in holz) dann auch schonmal zu stramm werden.

herr_der_ringe (Beitrag #74) schrieb:

muß ich unbedingt richtigstellen. (ad hoc müsste das 46,5 heissen?)

Laut Datenblatt 92,5 mm Durchmesser, da war ich ja fast korrekt:

Kleines Statusupdate: habe die TMTs in allen 5 Fronten gefräst. Damits weniger Dreck gibt mit 4mm Fräser von beiden Seiten. Die Ausfräsungen sind gut geworden, in einem Fall nicht 100% mittig, trotz Bohrung der Fräszirkel-Führung mit 1,2mm => 2mm => 3,2mm => 5mm Bohrer. Hab mir deshalb jetzt Streichmaß und Bohrhilfe bestellt, das war zu viel Aufwand mit zu wenig Präzision. Die 1/1mm Fasen werde ich mit Skalpell und Schleifpapier machen, fräsen lohnt nicht.

Als nächstes kommen dann die HT Fräsungen und Fasen.

Einsenkung und Fase des HT gefräst. Fase war etwas mühsam, der 90° V-Fräser musste viel arbeiten, Holz ist auch öfters angebrannt.
@herr_der_ringe bist du direkt mit dem V-Fräser rein oder hast du die Fase später mit Anlaufring angebracht als das Loch schon durchgefräst war?

ich habe das nur mit dem anlaufring gemacht. einen v-nut-fräser benutze ich lediglich dann, wenn ich tatsächlich eine solche nut benötige.

q: wozu diese fase?
a: ohne fase muß der ausschnitt für den HT um D=5mm größer werden. die schrauben finden dann lediglich noch sehr wenig "fleisch", können in folge sehr leicht schräg verlaufen ("weg des geringsten widerstands").
beim TMT dient diese wiederum dazu, daß dieser eine leichtere luftverdrängung hat klick

herr_der_ringe (Beitrag #78) schrieb:

beim TMT dient diese wiederum dazu, daß dieser eine leichtere luftverdrängung hat klick :prost

Wirken sich hier 1/1 mm (1mm Tiefe, 1 mm vom Rand weg?) tatsächlich aus? Die Fase sollte sich dann auf der Rückseite befinden, richtig?

Hatte mir übrigens dann doch das Bosch Professional 30tlg. Fräser Set besorgt, macht schon Sinn wenn man sichs durchrechnet. Jetzt hats allerdings meinen 4mm Fräser zerlegt, wird wohl mein erster Ersatz:


War ich zu ungeduldig.

generell solltest du dickere fräser verwenden. erstens wirst du einen leichteren spanauswurf feststellen als bei einem 4mm-fräser, zweitens ist dieser mechnisch stabiler. zudem solltest du bei solch kleinen durchmessern nur wenig druck beim fräsen ausüben sowie nur wenig tief eintauchen - das kann sonst in summe zu dem von dir gezeigten fräserabbruch führen.
wenn du den 4mm-fräser tatsächlich ersetzt (ich habe einen solchen gar nicht, mein kleinster durchmesser sind 8mm) solltest du dir über den einsatzzweck eines solch kleinen fräsers bewusst werden. ich selbst fräse im regelfall meist mit 16mm, nur wenn es eng zugeht kommt der 8mm-fräser zum einsatz.


zur fase: auch beim TMT sind die bohrlöcher ähnlich dem HT relativ nah am ausschnitt. die 1/1er fase ist daher tatsächlich außen (und könntest du notfalls auch mittels schleifpapier bzw. halbrundfeile herstellen.
mein fehler: mich hatte die tiefe fase irritiert, die oben beschriebene und in der verlinkung gezeigten größere fase ist daher auf der innenseite (siehe plan).

man könnte diese fase auf der innenseite im falle der twiggy möglicherweise auch weglassen (ich würde trotzdem nicht darauf verzichten). allerdings ist dies mittels fasenfräser mit anlaufring sehr schnell gemacht...wie geschrieben, keine nut

herr_der_ringe (Beitrag #81) schrieb:

ich selbst fräse im regelfall meist mit 16mm, nur wenn es eng zugeht kommt der 8mm-fräser zum einsatz.

Da ich keine Werkstatt habe muss ich schauen dass nicht zuviel Staub entsteht - je schmaler die Fräsung desto besser. Aber der 4mm Fräser war vielleicht wirklich etwas unterdimensioniert, habs jetzt mit dem 6er zu ende gebracht. Insgesamt ganz gut geworden, der HT passt exakt rein:

herr_der_ringe (Beitrag #81) schrieb:

die oben beschriebene und in der verlinkung gezeigten größere fase ist daher auf der innenseite (siehe plan).

Ah die innere Fase hatte ich übersehen, weil sie in der Detailansicht in der rechten oberen Ecke nicht vorhanden ist. Danke für den Hinweis!

Update: ich habs verkackt. : D

Beim Test-sitzen des TMT habe ich gemerkt dass der Mittelpunkt des TMT nicht bei 97mm ist, sondern 117mm, also viel zu hoch. Hochkant passt er so nicht unter den HT. Eventuell hatte ich da was falsch übertragen von anderen Fronten die ich mit den falschen Maßen bestellt hatte, oder was weiß ich. Sehr ärgerlich!

Aber quer passt er grade so noch unter den HT. Ich vermute die genaue Lage ist akustisch relevant?
Oder anders gefragt: Fronten neu machen oder nicht?

ist das nur bei einer schallwand?
dann würde ich es nochmals machen.

ist das bei allen schallwänden?
nicht schön, aber m.e. unproblematisch...
lege das mal auf ein gehäuse und betrachte es im gesamten

herr_der_ringe (Beitrag #84) schrieb:

ist das bei allen schallwänden?

Yep, because I'm a dumbass.
Sieht schon etwas seltsam aus:



Hab grade auch festgestellt dass der TMT nicht ganz mittig ist in der Breite. Was zur Hölle hab ich da getrieben? Immerhin ist der HT korrekt.
Egal, es werden neue Schallwände bestellt. Ist der jetzt der 3. Satz. : D

Lektion: nach dem fräsen, nachmessen!

EDIT ah nein mittig sind sie, der TMT war nur verrutscht wegen der Lötfahne

jepp, sieht etwas merkwürdig aus...

ps: man wächst mit den anforderungen

Wenn der Werkzeugwechsel bzw. das Einstellen des Fräszirkels nicht so nervig wäre hätte ich die nicht alle in einem Rutsch gemacht. Ah well. Zumindest sollte es diesmal etwa schneller gehen, bis vor kurzem wusste ich nicht was ein Streichmaß ist. Hätte ich mal was vernünftiges gelernt, Schreiner zB.

Die neuen Fronten von DaBenMo sind heute gekommen, es kann weiter gehen. Bin echt beeindruckt von der Qualität der Schnitte und der Geschwindigkeit, sorgfältig verpackt ist es auch, und das für sehr wenig Geld. Kann ich nur weiterempfehlen.

Und nochmal die TMT Löscher gefräst. Lektion: gutes Werkzeug (Streichmaß, Bohrhilfe) zahlt sich aus, es ging diesmal nicht nur schneller, sondern auch genauer. Hab wieder einen 4mm Nutfräser verwendet wegen der Staubentwicklung, diesmal aber von ENT. Gleitet durch MDF wie Butter, das war beim Bosch nicht so.

davor:



danach:

Frage: welche Fasen sollte man zuerst sägen, die oberen oder die seitlichen? Egal?

das ist im grunde genommen egal, welche fase du zuerst machst. kommt auch darauf an, womit du die fasen machst. ich würde jedoch die seitlichen fasen zuerst machen...
...und mach bitte unbedingt ein probestück

ich hatte bei mir die schallwand ja zuerst auf das gehäuse aufgeleimt und bündig gearbeitet, um mehr stabilität im ganzen zu haben, sowie der genaueren bündigkeit halber. nur dann ist alles essig, wenn irgendwas schiefgeht. (ich überlege mir bereits die ganze zeit, wie man mit wenig aufwand eine lehre anfertigen könnte. war bislang jedoch alles nicht wirklich zielführender als die methode nach donhighend...)
diese fasen hatte ich beispielsweise (ebenfalls mit aufgeleimter schallwand) an der formatkreissäge gemacht. einmal korrekt einstellen und in fünf minuten ist alles erledigt.

herr_der_ringe (Beitrag #91) schrieb:

ich hatte bei mir die schallwand ja zuerst auf das gehäuse aufgeleimt und bündig gearbeitet, um mehr stabilität im ganzen zu haben, sowie der genaueren bündigkeit halber. nur dann ist alles essig, wenn irgendwas schiefgeht.

Das war auch meine Überlegung - no room for errors. Vielleicht fällt mir ja noch was ein... Glücklich wer eine Formatkreissäge hat!

So, ich glaube ich habs rausgekriegt. Ich hab seit der Schule nicht mehr so viel Trigonometrie gerechnet!
Sieht das soweit plausibel aus? Ist nur ein Teststück:

Und die andere Seite, diesmal habe ich die Stärke der Säge berücksichtigt und den oberen Rand besser getroffen:

schaut doch schonmal gut aus!


achte jedoch bitte darauf, daß der TMT nicht über die schräge ragt (länge der fase von der schallwand-oberkante her 14,0~14,5cm).

die verbleibenden ungenauigkeiten schleifst dir bei. dafür scharfes/neues schleifpapier auf einem ebenen holzklotz/holzplatte o.ä. verwenden - nicht mit dem kork-schleifklotz arbeiten, der gibt zuviel nach. dabei aufpassen, daß du nicht verkippelst und im zweifelsfall lieber etwas länger brauchen, als brennholz zu fabrizieren.

herr_der_ringe (Beitrag #95) schrieb:

achte jedoch bitte darauf, daß der TMT nicht über die schräge ragt (länge der fase von der schallwand-oberkante her 14,0~14,5cm).

Die Teststücke haben die falschen Maße, das ist daher etwas irreführend. Die Abstände zur Oberkante sollten stimmen.

herr_der_ringe (Beitrag #95) schrieb:

scharfes/neues schleifpapier auf einem ebenen holzklotz/holzplatte o.ä. verwenden - nicht mit dem kork-schleifklotz arbeiten, der gibt zuviel nach.

Gut zu wissen! Hab bisher immer den Kork-Klotz verwendet.

Habe recherchiert wie das mit dem lackieren geht. Meine Güte, fragt man 10 Leute bekommt man 11 Meinungen. Ich will kein Hochglanz, sondern seidenmatt, vielleicht Anthrazit oder ein schönes Dunkelgrün. Irgendwas mit Spritzpistole ist bei mir leider nicht möglich.
Plan ist Alkyd-Lack zu nehmen, weil Acryl-Farbe nicht gescheit verläuft, aufgetragen mit einer superfeinen Schaumstoffwalze. Habe auch wasserfesten Leim bestellt, weil Ponal Express wohl ungeeignet ist.

Frage:
- brauche ich Spachtel wenn meine Oberflächen perfekt sind? Ich dachte immer dass ist nur zum Ausbessern von Macken. Ist 2K immer noch das Mittel der Wahl, oder gibts gute 1K Alternativen? öfters wird zB "AUTO-K KWASNY 745 100 Spachtelmasse" empfohlen,
- MDF Grundierung: soweit ich das verstanden habe braucht man das damit sich das MDF nicht mit Lack vollsaugt. Taugt Clou Schnellschleifgrund, oder doch lieber Hesse HYDRO Isolierfüller HP 6633?
- kann man auch am verleimten Gehäuse spachteln/grundieren? Es wird immer empfohlen das unverleimt zu machen, ich verstehe aber nicht weshalb.

Habe den Eindruck man kann sich Wochenlang alleine mit der Theorie des Lackierens beschäftigen. Ich hab wirklich keine Ahnung vom dem Thema.

man sollte bei allen lackfragen im hinterkopf haben, daß der beruf "lackierer" einer mehrjährige ausbildung bedarf - und selbst dann können diese leute nicht über jeden anwendungsfall bescheid wissen.
generelle faustformel: je einfacher etwas aussieht, umso mehr erfahrung und übung bedarf es hierfür.


wasserfesten leim benötigst du nicht - auch nicht, wenn du später mit wasserlöslichen farben an das holz gehst, denn die wasserfestheit betrifft nur die leimfuge. diese ist jedoch wiederum durch sich selbst geschützt und wäre höchstens bei dauernder feuchtigkeit (z.b. in feuchten räumen) gefährdet.


spachtel: nur, wenn du die oberflächen tatsächlich ausbessern musst. für alles andere genügt eine grundierung...und ja, das kann man auch am fertigen gehäuse machen.
empfehlenswert ist auch, wenn du bei einem hersteller bleibst. ansonsten kann es sein (muß jedoch nicht), daß sich einzelne schichten nicht vertragen. bei verschiedenen herstellern daher unbedingt vorher die datenblätter studieren, sowie ein probestück anfertigen - ein solches empfiehltsich jedoch auch generell, wenn man wenig erfahrung hat.

zu beachten ist auch, daß sich stoßkanten nach monaten/jahren abzeichnen können (ebenfalls von fall zu fall verschieden)...nun weisst du auch, weshalb ich gerne eine "box" auf gehrung baue und die schallwand bewussten mit einer fuge betone (richtig: dann fällt sowas nicht mehr auf).

herr_der_ringe (Beitrag #98) schrieb:

nun weisst du auch, weshalb ich gerne eine "box" auf gehrung baue und die schallwand bewussten mit einer fuge betone (richtig: dann fällt sowas nicht mehr auf).

Ich hatte erst überlegt ob ich den Plan auf Gehrung umrechne, aber hab mir dann gedacht es passieren sicher eh schon genug Fehler. Und so wars dann auch... Beim nächsten Mal!

Hab die Ausschnitte in die BR Rohr Aufdoppelungen gebohrt, 32 mm Forstner. Ist sauber und maßhaltig geworden, das DN32 Rohr passt exakt rein:



Hätte ich beim 35 mm Ausschnitt des Hochtöners evtl. auch machen sollen, geht schneller und einfacher als sich am Fräszirkel abzumühen.