Geschlossenes Subgehäuse selber bauen?

Klar macht das Sinn.

Wenn es vorher richtig berechnet wird.


http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.html


http://www.hifi-foru...read=8654&postID=1#1




http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-6694.html



http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de

Berechnen hab ich es mir mehr oder weniger hier im Forum lassen ^^

22-25L netto
Sub: AS HX 10 SQ
Da steht, 20er haben ca 3 L und 30er ca 4L. Kann ich dann damit rechnen, dass der HX 10 SQ ca 3,5L hat?

Ok wunderbar... Wenn ich die Kiste mit dem Stoff "beziehe", beziehe ich mal die gesamte Kiste außer reche und linke Wand. Die rechte und linke Wand beziehe ich extra und mache sie dann bei der Kiste an. Bei der rechten und linken Wand muss ich den Stoff dann ja hinten überlappen lassen. Dort wo er überlappt ist dann ja genau die Kante, wo auch bei der Kiste der Stoff ist. Wenn dort dann Stoff auf Stoff ist, ist es dort dann nicht undicht? Oder würdet ihr es anders machen?

mfg

g_fux schrieb:

Ok wunderbar... Wenn ich die Kiste mit dem Stoff "beziehe", beziehe ich mal die gesamte Kiste außer reche und linke Wand. Die rechte und linke Wand beziehe ich extra und mache sie dann bei der Kiste an. Bei der rechten und linken Wand muss ich den Stoff dann ja hinten überlappen lassen. Dort wo er überlappt ist dann ja genau die Kante, wo auch bei der Kiste der Stoff ist. Wenn dort dann Stoff auf Stoff ist, ist es dort dann nicht undicht? Oder würdet ihr es anders machen? mfg

Sorry, verstehe irgendwie nicht was du meinst! Das Gehäuse sollte auch ohne Bezug schon dicht sein!

Geil den Text versteht ja wer will isch net.

Wenn das Holz gerade Kanten hat und du die aneinander klebst oder schraubst ist das dicht net erst wenn du Stoff darüber machst ;-)))



So ein paar Fragen sind hier schon ab und an klasse.

@g_fux zb. mit etwas Schaumstoff als Dichtung, kein Stoff bei der Kontakfläsche.



http://www.fortissimo.magix.net/

Wird es gut dicht, wenn ich "nur" klebe und verschraube oder soll ich es irgendwie speziell abichten?

mfg

Kleben+Schrauben reicht normal aus.

Zur Not kann man noch in die Ecken bisschen Holzleim laufen lassen - sollte aber nicht nötig sein.

Schön kriegt man die Kiste auch dicht, wenn man statt Kaltleim PU-Leim nimmt (zB UHU PU Max), der plustert sich beim Abbinden ein wenig auf und dichtet auch nicht ganz so kleine Unebenheiten ab!

Bei MDF-Platten unbedingt vorbohren, sonst können die Schrauben abreißen!

Mit welchem Volumen kann ich für das Chassis (Audio System HX 10 sQ) rechnen?

mfg

Der Woofer selbst hat ein Volumen von ca. 1,5-2l

Gehäuse: 22l geschl. (weißt du doch aber schon )

Ganz einfach, sauber arbeiten und verleimen!
Die Schrauben machen nix anderes wie fixieren bis der Leim ausgehärtet ist!
Ich zB gebe Leim an und tackere das ganze mit einem Drucklufttacker, das ist mehr wie ausreichend.
Wer Kanten abdichten muss, hat nicht sauber gearbeitet.

Gruß Dominik

Aso... sind die 22L -25L geschl. so gemeint, dass ich nicht um das Volumen vom Sub Chassis größer machen muss?

mfg

?????


Ich versteh deinen Satz nicht;)

Bau ne Kiste mit einem Volumen von 22-23 Liter
Darin ist EIN Loch für den HX10SQ

Denn schraubste darein - Sonofil dazu und fertsch
Wenn du nicht selbst bauen willst gibts einfache/gute Gehäuse für den Woofer bereits ab 25€

Aso dachte die 22-23L sind so gemeint, dass ich das Gehäuse um das Volumen des Chassis größer machen muss, weil das Volumen das überbleibt dann ja um das Chassisvolumen kleiner ist.
Das Sonofil auf alle Wände kleben? Wie befestige ich das an den Wänden?

mfg

Locker reinlegen - viell. an die Wand tackern - fertig

An alle Wände?
Also muss ich das Gehäuse 22-23L groß machen nicht 22L+Chassisvolumen?

mfg

ob das Gehäuse 21,5 - 22 oder 23l groß ist spielt nicht DIE Rolle - baus so in dem Dreh und fertig

Sonofil muss nicht an alle Wände - so wie es passt.
Da brauchste dir nicht groß den Kopf zerbrechen

Die Kabel (welchen Querschnitt brauche ich für den HX 10 SQ an der Eton PA 1102 oder 1502?) über Terminal oder nur durch ein Loch rausführen, und dieses Loch dann mit Silikon abdichten?
Kann ich für den Sub so ein Schutzgitter nehmen? http://shop.conrad.a...HER-GITTER10/1312041


mfg

Wie kann man eigentlich mehr oder weniger zuverlässig testen, ob das Gehäuse dicht ist? Wenn ich meine 38er Membran reindrücke dauert es rund 1 Sekunde bis sie wieder in der Ausgangsstellung "schwebt", ist das ok so?

hacker3000 schrieb:

Wie kann man eigentlich mehr oder weniger zuverlässig testen, ob das Gehäuse dicht ist? Wenn ich meine 38er Membran reindrücke dauert es rund 1 Sekunde bis sie wieder in der Ausgangsstellung "schwebt", ist das ok so?

Wenn du etwas überlegst, kommst du bestimmt auch selbst auf die Antwort! Aber ich will mal nicht so sein!

Was passiert, wenn du die Membran reindrückst und das Gehäuse 100% dicht ist? Es entsteht ein Überdruck im Gehäuse. Lässt du die Membran wieder los, bringt nicht nur die Zentrierung des Chassis die Membran wieder in die Ausgangslage, sondern auch der Luftdruck im Gehäuse hilft dabei! D.h. also, die Membran sollte sofort wieder in die 0-Position zurückkehren!

Ist das Gehäuse nicht dicht, entweicht Luft aus dem Gehäuse beim reindrücken der Membran. Beim loslassen muss die Zentrierung des Chassis also nicht nur die Membran wieder in die Ausgangslage bringen, sie muss auch noch Luft durch die Undichtigkeiten des Gehäuses in selbiges saugen, sonst würde ja ein Unterdruck entstehen. Dadurch kommt die Membran nur langsam zurück in die 0-Stellung!

Das dumme dabei ist nur, dass je kleiner die Undichtigkeit ist, desto länger dauerts, bis die Membran in der 0-Stellung ist. Bei einem schlampig zusammengeschusterten Gehäuse mit größen Undichtigkeiten (oder nem BR-Gehäuse!) kommt die Membran also auch recht schnell wieder raus!

Ist allso nicht so ganz einfach!

Eine Sekunde ist schon recht lange!

Somit ist also folgende Aussage von Klangpurist aus diesem Thread: "Das Gehäuse sollte absolut dicht sein, ob dies so ist lässt sich mit einem einfachen Test herausstellen: drück die Membran des Woofers leicht ins Gehäuseinnere, nun sollte sie nur langsam wieder zurückkommen, wegen des Unterdrucks." falsch?

Ja, ist ja logisch!

Die Erklärung von Black-Devil ist technisch perfekt.

Alles klar, vielen Dank! Dann gehe ich mal abdichten

hacker3000 schrieb:

Somit ist also folgende Aussage von Klangpurist aus diesem Thread: "Das Gehäuse sollte absolut dicht sein, ob dies so ist lässt sich mit einem einfachen Test herausstellen: drück die Membran des Woofers leicht ins Gehäuseinnere, nun sollte sie nur langsam wieder zurückkommen, wegen des Unterdrucks." falsch? :?

Unterdruck kann ja nur entstehen, wenn Luft aus dem Gehäuse entwichen ist!
Allerdings wird wohl kaum ein MDF/Holz-Gehäuse 100%ig dicht sein!
Klangpurist würde ich nie wiedersprechen!

Ja, das ergibt nun auch in meinem Kopf Sinn. Wird denn der Klangunterschied erheblich ausfallen? Sprich ist eine spürbare akustische Verbesserung zwischen "1-Sekunde-Undichtigkeit" und 100% dicht möglich?

Frei nach Anselm Andrian: Versuch macht kluch!

Wenn du "Atemgeräusche" hörst: Ja, mangelhaft. Sonst isses ja egal.

Es kommt auf den Woofer an wie sich die membran verhält.
Nicht jeder Woofer ist wirklich dicht!!

Gruß Dominik

Die Kabel (welchen Querschnitt brauche ich für den HX 10 SQ an der Eton PA 1102 oder 1502?) über Terminal oder nur durch ein Loch rausführen, und dieses Loch dann mit Silikon abdichten?
Kann ich für den Sub so ein Schutzgitter nehmen?
http://shop.conrad.a...HER-GITTER10/1312041

Ja die Gitter kannst du nehmen, sind aber weder besonders stabil noch was weiß ich wie sexy. Außerdem brauchst du noch Befestigungspratzen dazu, schaut halt sehr PA-mäßig aus.

Ich hab mir die schwarz/silbernen Kenwood-Gitter bei www.extremeaudio.de gegönnt.

http://www.extremeau...37&products_id=29419

Von JL Audio gibt's da auch ganz schwarze ...

Kabel 2,5 mm2 reichen, 4 mm2 sind üppig, wenn du die Kiste rausnehmbar machen willst am besten mit einem SpeakOn-Stecker von Conrad

http://shop.conrad.a...4FRX/SHOP_AREA_17367

Ok. Soll ich einen Terminal einbauen, oder nur die Kabel durch ein Loch im Gehäuse durchführen?
Wie genau funktiuniert das mit den Speakon Steckern?
Brauch ich da nur einen Stecker für + und - für die LS? Die sind alle von 6-xxmm ich werde aber ein 4mm verlegen. Ist das ein Problem?
http://shop.conrad.a...4FRX/SHOP_AREA_17367
Ja die Kiste soll leicht rausnehmbar sein.

Speakon: Ins Gehäuse eine Buchse und aufs Kabel einen Stecker. Kannst auch ins Auto eine zweite Buchse einbauen und ans Kabel eben 2 Stecker ...

Ich hab die 4-polige Version genommen und mit einem 4x 2,5 mm2 Kabel angeschlossen, um die Übergangswiderstände nochmal zu reduzieren. Sind aber bei diesem Steckersystem minimal. Nur die Adern muss man bei 4x 2,5 mm2 mit viel Liebe im Stecker anschließen ... ist ein bisserl eng da drinnen.

Der Stecker wird verdreht angesetzt, hineingeschoben und die Kontakte schließen sich unter recht hohem Kontaktdruck beim Geradedrehen des Steckers. Zum Abstecken Entriegelungsknopf zurückziehen, drehen und abziehen. Total easy! Und schaut sehr gefährlich aus im Kofferraum ...

Die Buchse kriegst du mit etwas Acryl 100% dicht, ist aber gar nicht notwendig.

Asooo... auf dem Bild sieht man nur den Stecker ^^
Muss ich die Buchse extra kaufen, oder sind die in einem Paket?
Im grunde ist es ja egal ob ich 1x5mm² oder 2x2,5mm² nehme, oder ist 2x2,5mm² sogar besser bzw. sinnvoller?
Da kann ich eh "normale" LS kabel (http://www.just-sound.de/Verkabelung+Strom-Lautsprecherkabel-Lautsprecherkabel---2-5mm2---SQ-Red-Line,art-1226) anstecken bzw. anlöten od?

mfg

Na musst du extra kaufen ... bissi mitdenken musst du schon!

5 mm2 wirst net kriegen
4 mm2 wirst net in die Klemmen reinbringen
2 x 2,5 mm2 ist eben leichter handzuhaben
2 Kontakte immer parallel geschalten an der/n Buchsen halbieren den Übergangswiderstand

Also zB

Amp+ an Klemme 1+3 der 4-poligen Buchse
Amp- an Klemme 2+4 der 4-poligen Buchse

Woofer+ an Klemme 1+3 der 4-poligen Buchse
Woofer- an Klemme 2+4 der 4-poligen Buchse

Kabel
Klemme 1 an Klemme 1
Klemme 2 an Klemme 2
Klemme 3 an Klemme 3
Klemme 4 an Klemme 4

Ich hab folgendes verwendet 2 Stück je:

http://shop.conrad.a...4MPR/SHOP_AREA_17367

http://shop.conrad.a...4FRX/SHOP_AREA_17367

Und 1 m von diesem Kabel:

http://shop.conrad.a...X15FIL100220/2510330

Das ist zwar nur das 1,5 mm2, ergibt aber in Summe eh 3 mm2 und bei den 30-50 cm die du davon brauchst ist das einfach egal. In der Basskiste und vom Amp zur Buchse nimmt st du am besten 2,5 mm2, je 1 Ader am Stecker und am Amp bzw. Woofer gemeinsam anschließen, dann hast du effektive 5 mm2.

Ich ahbe dieses Kabel verwendet

http://shop.conrad.a...X25FIL100046/2510330

... und bin beim Anklemmen fast verzweifelt. Alles zu dick, kein Platz im Stecker, fast unmöglich ohne die Litze aufzuspleißen in die Klemmen reinzukommen.

Ja ich weiß, dass es kein 5mm² gibt... war nur ein bsp.
Warum hast du kein "normales" LS Kabel genommen?
Die Komponenten kommen mir teuer vor im Gegensatz zu den anderen Produkten der gleichen Marke. Würden es nicht auch http://shop.conrad.a...STECKERNL4FX/0223410 und http://shop.conrad.a...BUCHSE4POLIG/0223410 tun?

Warum hast du Stromkabel genommen?

mfg

Poaaahhh ...

Also mein Ansatz war ja nicht, Euro 6,50 einzusparen, sondern das zu kriegen, was ich eigentlich will.

Und das sind nun mal Stecker, wo das Kabel flach von der Schallwand weggeführt wird und nicht mitten in den Kofferraum reinstehen, daher nahm ich den Winkelstecker. Wenn bei dir der gerade Stecker passt: Nimm ihn!

Die Buchse hat halt keinen großen Flansch, das macht das Abdichten vielleicht schwieriger, 2 Schrauben halten net so gut wie 4, die Schrauben sitzen nahe an der Bohrung und könnten leichter ausreißen ... und bei einer runden Buchse siehst du die schief eingebaute Buchse nicht.

Das Gummikabel deshalb, weil es außen schön rund ist und sich gut mit der Spannzange des Steckers festmachen lässt. Und schaut cool aus, PA-mäßig eben

Und: Kabel ist Kabel. Bei Stromkabeln kriegt man wenigstens sicher 100% Kupfer.

Und jetzt mach endlich!

Kann mir jemand ein Gehäuse für zwei Mutant mt 1507X berechnen?? C: