Komplett Anlage Golf 4 ~500€ Ohne Radio & Dämmung

Oernifly (Beitrag #1) schrieb:

Ins Auge gefasst hatte ich dabei diese Endstufe: https://www.ebay-kle...e/590348088-223-2025 .

Schau Dir das mal GENAU!! an.

Das ist keine 4-Kanalstufe
sondern eine Stereostufe.

Einfach selbst mal Googeln.

Was wichtig beim Einbau ist, habe ich hier mal zusammengefasst:

http://www.hifi-foru...ead=55062&postID=2#2

Danke für deinen Beitrag.

Ohne jetzt ins Auto zu laufen und viel nachzuschauen. Meiner Meinung nach hat mein Golf keine Hochtöner in der A Säule. Das sah nämlich nach purem Plastik aus. Also muss ich die wirklich so komisch auf mein Amaturenbrett stellen?

Denn nun nicht serien mäßige Hochtöner in einer Fahrzeugsäule zu verbauen könnte dann doch ein wenig zu aufwendig sein (vor allem Kabel ordentlich hinter dem Himmel verlegen etc.)


Die Produkte aus deiner Liste habe ich gefunden und werde sehen ob ich diese oder ähnliche finden kann. Klingt auf jeden Fall Vielversprechend. Vor allem die Endstufe.

Sind die Subwoofer von HiFonics zu empfehlen? Hab die auf der Liste der "Einsteiger Modelle" zwar gefunden, bin aber sehr skeptisch. Hatte ich auch schon in einem anderen Thread gefragt, denn ich würde den Hifonics HFi 10BP halbwegs günstig von einem Kollegen bekommen. Da hieß es nur, Fertige Bandpässe sind meist mist.

du hörst keine elektrische Leistung sondern Lautstärke in Decibel. Daher ist deine Angabe mit so - 500 - 700W genauso gut wie "ich will ein Auto dass so 15 - 20 Liter verbraucht"; das hat auch keine Aussage über Leistungsgewicht, Beschleunigung und Verbrauch bei 100/120 oder Höchstgeschwindigkeit. Es gibt Autos die brauchen bei konstant 100 kmH schon 18 Liter und haben eine Höchstgeschwindigkeit von 160kmH, von 0-100 brauchen sie so ca. 14 Sekunden. Ist man dann stolz auf die Karre weil diese 15-20 Liter verbraucht und bewirb das damit?

Eine ordentliche Angabe wäre 94db Wirkungsgrad bei 1Watt Leistung auf 1m Distanz, Eigenresonanz Woofer 18 Herz und BR-Gehäuse abgestimmt Linear auf 25 Herz, F3 / Grenzfrequenz -3db bei 23 Hz, max. 146 db von 30-45hz werden erreicht bei 300W RMS Dauerbelastbarkeit. Das hätte eine Aussage, welche so jedoch kein Hersteller macht. Genug der Theorie.

Bei dem engen Budget würde ich dennoch kein Risiko eingehen wollen, daher
Pioneer TS-E170ci Frontsytem für ca. 120 Euro
Verstärker Dragster DAB 4110 für 149,- Euro, die hat mit 280W RMS mehr Leistung für einen Subwoofer
oder MacAudio Micro XL4000 für 82 Euro, die leistet etwa 200W RMS für einen Subwoofer

Subwoofer z.B. einen gebrauchten Emphaser 10" / 25cm Subwoofer für 30 Euro

20qmm Vollkupfer Kabel Set mit Sicherung
10m 2,5qmm OFC Lautsprecherkabel für das Frontsystem
1,5m 4qmm OFC Lautsprecherkabel für den Subwoofer
Bitumenband ca. 5m zur Abdichtung
Montageringe Lautsprecher kaufen oder aus MPX sägen und lackieren
Radio z.B. ein Pioneer MVH-580 BT für 120 Euro neu
Golf 4 DIN/ISO Adapter mit Phantomspeisung für die Radioantenne kostet ca. 12 Euro

good Luck...

Nur so nebenbei:

Auch wenn du keine Hochtöner in der A- Säule hast, sind die beim Golf 4 eh in den Spiegeldreiecken, sollten auch diese nicht vorhanden sein, kann man sie an diesem Platz aber relativ einfach nachrüsten, denn der Platz ist ja schonmal da.....

Ansonsten berät dich hier grad schon die Car-Hifi Elite

Auf gut Deutsch.

das vergisst einfach ganz schnell wieder:

Oernifly (Beitrag #1) schrieb:

- Bassbox sollte in der Richtung bei 500 bis 700 Watt sein. .

Der gedanke dahinter is Quatsch

Wattzahlen bei Lautsprechern sagen NIX über die Qualität aus,
nix über die klanglichen Fähigkeiten
und schon GARNIX über die Lautstärke.

Der Hersteller benutzt sie nur um Noobs wie Dich mit großen Zahlen zu ködern.



....... ach und übrigens - die Goldene Regel des Car HiFi:

Je mehr der Subwoofer nach SchickimickiBlingBling aussieht - desto weniger taugt er.


..... und nochwas:

https://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung Die Musikleistung oder Max. Leistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt. Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können. Seriöse Leistungsangaben für Lautsprecher und Verstärker basierten schon in den 1970er Jahren nicht auf der Musikleistung, sondern auf der Nennleistung. Sie nennt die maximal zulässige Daueraufnahme- bzw. Abgabeleistung bei einer Speisung mit einem rosa Rauschen, die Norm ist die (mittlerweile zurückgezogene) DIN 45324. Bis etwa zum Jahr 2000 wurde anstelle der Nennleistung die im angelsächsischen Raum verbreitetere Angabe der Sinusleistung oder die RMS-Leistung (englisch Watts R.M.S.) angegeben, die mit einer elektrisch genau definierten Methode ermittelt werden. Wegen der durch die Messmethode der RMS-Leistung höheren Werte hatte sich die Angabe Watts R.M.S. bald aus Wettbewerbsgründen als alleinige Angabe durchgesetzt.

Okay was nehme ich nun mit:
- Ich bin ein Noob - ok wusste ich in Hifi Bereich. Lerne gerade viel und bin echt froh das ein paar Antworten zusammen kommen
- Habe nun mehrere Sachen zur Auswahl
- Werde sehen wie es sich mit den Hochtönern bei mir Verhält
- Werde jetzt erstmal Dämmmaterial bestellen und mich nach einer der beiden genannten Endstufen bzw sehr ähnliche umsehen und die ebenfalls bestellen. Dann bau ich den ganzen Kram ein und schaue währenddessen was ich als Frontsystem und Sub nehme. Alles ein bisschen nach und nach.

So jetzt noch eine Frage die euch wohl zum lachen bringt. Wo baut man die Endstufe am besten hin? Ich würde gerne halbwegs konfortabel den Bass auch komplett rausnehmen können (Beispielsweise wenn ich dann doch mal nen Hörspiel höre oder jemand anruft, da brauch ich dann nicht unbedingt den krassen Bass für).

-

Je mehr der Subwoofer nach SchickimickiBlingBling aussieht - desto weniger taugt er.

Also ist der HiFonics HFi 10BP nichts weil er beleuchtet ist? Ich hab leider absolut keinen Vergleiche und hab den nur gehört und fand das doch ganz eindrucksvoll. In dem Test auf Hifitest.de hat er auch gut abgeschnitten. Kostet auch neu stolze 280€ was ich für einen Woofer nicht ausgeben würde. Hätte halt nur die Möglichkeit günstig daran zu kommen.

Der Hersteller benutzt sie nur um Noobs wie Dich mit großen Zahlen zu ködern.

Das war mir irgendwie schon klar das Watt alleine nichts aussagt, vor allem bei passiven Lautsprechern die sich ja in tierisch hohen Wattzahlen bewegen. Doch wusste ich nicht wirklich wie ich es beschreiben sollte. EInfach zu sagen ich hätte gerne etwas/viel/wenig Bass ist ja auch doof. Also probieren wir es mal so. Ich denke wenn wir 85-90db anpeilen ist das denke ich noch voll ok oder? Viel wichtiger ist mir das der Bass präzise und kurz betonend kommt und nicht wie meine 120 Watt Bassbox an der Audioanlage teilweise das halbe Frequenzband versucht mit dem Woofer darzustellen. (So ein Kack Ding, aber um die HiFi Anlage zuhause kümmere ich mich erst wenn ich ausgezogen bin).


Ich bedanke mich für alle Antworten, neue Antworten nehme ich natürlich genauso gerne entgegen. Ich bin offen für alles. Ich lese jetzt den halben Tag im Forum und lerne immer mehr dazu. Ich hatte von HiFi leider echt gar keine Ahnung. Man kann nicht in jedem Gebiet sich gut auskennen Aber man kann lernen.

LG Örni

Wo baut man die Endstufe am besten hin?

Am besten ist es, sie in die Reserveradmulde zu bauen. Bilder davon gibt's bei Google.

Den Subwoofer kenne ich nicht, ich lehne mich aber mal aus dem Fenster uns sage, dass du für 280€ einen weitaus besseren bekommst. Der Subwoofer sieht mir wieder so nach Dröhnbandpass aus und fertig Bandpässe sind in der Regel bei ca 40-45Hz brutal laut, untendrunter kommt dann aber nicht mehr viel bis Garnichts.

Viel wichtiger ist mir das der Bass präzise und kurz betonend kommt und nicht wie meine 120 Watt Bassbox an der Audioanlage teilweise das halbe Frequenzband versucht mit dem Woofer darzustellen.

Wie sieht es denn mit dem handwerklichen Geschick aus? kannst du ein Gehäuse selber bauen? Dann bekommst du nämlich für das gleiche Geld weitaus mehr. Da könntest du nämlich ein schönes geschlossenes Gehäuse für einen 30cm Sub bauen. Der hat dann aber nicht mehr so einen hohen Pegel wie der Hifonics den du geschickt hast, spielt aber sehr viel tiefer und allgemein schöner.

LG Lars

Reservemulde ist leider nicht möglich, da es sich um den Golf 4 bifuel handelt, also das Erdgas Modell von VW und unter dem Kofferraum die Erdgas Tanks verbaut sind.

Edit: obwohl... Ich mess mal nach. Vielleicht passt es ja doch.

Handwerkliches geschickt wäre wohl möglich. Ich hab nur keinen Plan wie man die Bassbox ordentlich abdichtet.

Gehäuse bauen ist einfacher als man denkt, besonders geschlossene Gehäuse. Viel abdichten musst du nicht.
Holz zuschneiden -> Löcher Bohren (Lautsprecher und Anschluss für Kabel) -> zusammen leimen und Spax rein -> hören.
Wie baue ich ein Gehäuse

Wenn die Reserveradmulde nicht zur Verfügung steht, kannst du auch einen doppelten Boden bauen. Oder du suchst dir einen Platz, an dem dich die Stufe nicht stört. An dem Subwoofer montieren kann ich nicht empfehlen, wenn der Subwoofer nämlich mal schnell raus muss, ist das etwas mehr Aufwand.

LG Lars

Den Subwoofer kannst an der Endstufe einstellen, LowPass ca. 50-80 hz. Das Frontsystem wird um diesen Bereich entlastet, hiefür stellt man da einen HighPass bei ca 80-120 hz ein. Ebenso stellt man den Gain, also das Lautstärkeverhältniss ein wenig mit der Endstufe ein, wobei das nur Praxisgerechter Notbehelf ist. Es gibt Videos wie man Radio, Verstärker und Trennfrequenzen einstellt.

Bei den von mir empfohlenen Frontsystemen kannst du gut alles mit anhören, auch Metal und Elektro. Beide haben für den Hochtöneraufbau an Spiegeldreieck schwarze Kunststoffaufnahmen mmit drin. Focal PS165 (F) oder Das günstigere Pioneer TS-E171ci, das aber dem Focal nicht ganz das Wasser reichen kann (aber dennoch gut ist)

Viel geschickter wäre natürlich ein Radio wo man Subwooferpegel und Trennfrequenzen sowie LaufZeitKorrektur einstellen kann. Ein Pioneer MVH 580BT bietet das neu für 120 Euro, wenn man 50 Euro drauflegt bekommt man DAB (Digitalradio) mit dazu.

Sehr geile antworten. Jetzt liegt es so langsam an mir mich zu entscheiden und dann auch zu machen. Wahrscheinlich werde ich die Teile besorgen aber das frontsystem und die Dämmung erst verbauen wenn es nicht mehr minus gerade sind.

Solange müssen die VW Boxen dann noch herhalten.

Folgendes set hab ich mir nun überlegt:

Endstufe: Dragster DAB 4110 hat nämlich mehr Power als die von Crunch angebotene und kostet nur wenig mehr 148€

Frontsystem: Pioneer ts-e171ci scheint mir ein Ticken besser als das Helix Blue. Das Focal denke ich lohnt sich nicht für mich. Zu teuer und so wahnsinnig Audiophil bin ich nicht angehaucht denke ich. 120€

Subwoofer Selbstbau: XXX€ (Keine Ahnung)

Radio: Vorerst das Sony. Das Pioneer MVH 580DAB hat keinen CD Spieler. Brauche was ähnliches. Eventuell das Pioneer DEH-X6800? 120€ MVH580DAB )

Subwoofer Selbstbau. Werde ich mich explizit mal einlesen. Hab sogar gesehen das es extra ein Basscad Programm gibt im internet.

Dämmung informiere ich mich ebenfalls im Forum (wurde bestimmt schon x mal gesagt) wie viel qm ich kaufen sollte. ~100€

Den Rest besorge ich ad-hoc nach Bedarf: 50€

Edit....

Hab das was Missverstanden. Werde ich sehen ob ich das Sony verkauft bekomme. Kann man ja nachträglich immer noch einbauen. Pioneer wäre auch nen bisschen besser als das Sony. :/

mit CD:
Pioneer DEH-X7800BT (-DAB)
Alpine CDE-193 BT oder CDE-196DAB
Kenwood KDC 73 DAB

alle mit 6 Kanal Cinch-Out (3 Paar),
Aktiven Freqenzweichen
6 x Laufzeitkorrektur (für jeden Kanal einzeln)
alle mit BlueTooth für Handyeinbindung
alle mit USB für USB-Stick oder Handyanbindung per USB Kabel
alle im 1-Din Bereich sehr gute Radios

oder 2-Din bzw. DoppelDin... mit Touchscreen und Videodarstellung

Oernifly (Beitrag #12) schrieb:

Frontsystem: Pioneer ts-e171ci scheint mir ein Ticken besser als das Helix Blue.

Wenn Du meinst, dann wird es wohl so sein.

Zuckerbaecker, ich hab doch absolut keine ahnung 😅😅😅😅😅😂😂😂

Zuckerbäcker, kannst noch was zum Vergleich der beiden sagen wenn das so ansprichst?

Ich habe das Helix selbst noch nicht gehört und daher nichts dazu sagen.

Außerdem: Was erwartet mich denn bei dem Alpine Radio für wahnsinnige 270€ was ich in dem Pioneer Radio für 140€ nicht habe. Design Technisch sagt mir das Alpine am meisten zu. Aber so viel ist mir das Design dann auch nicht wert. Hat Alpine einfach wahnsinnig geile Soundchips bzw Treiber oder wie ist das?

Ansonsten wird es das Pioneer Radio und ich werde mein Sony verkaufen.

Alpine ist DER Traditions-Hersteller aus Japan, die haben schon immer sehr Hochwertige Radios gebaut von der Bauteilequalität und vom Klang. Sie waren (mit den 1-Din Geräten) mit Clarion die ersten, welche Innovative Klangtechnik wie Parametrische Equalizer, flexible Subwoofer-Bassregelungen ect. flächig und bezahlbar auf den Markt gebracht haben. Ein Merkmal ist bei Alpine die hohe Langzeit-Qualität. Wenn du dir ein Alpine 1-Din Radio kaufst, kannst dir sicher sein dass du nicht in den nächsten Monaten oder nächstes Jahr wieder auf Radio-Suche gehst, weil alles durchdacht ist. Die Displays sind Hell und haben einen hohen Kontrast, so dass sie auch bei Sonnenschein ablesbar sind. Das war/ist bei Kennwood z.B. immernoch ein Problem. Bei einem Kenwood/JVC / Sony kann es auch mal sein dass ab Werk die Masse schwach/durch ist oder das Gerät innerhalb der Garantie mal zur Reparatur muss weil die Bauteile eben nicht immer alle so sorgfältig in der Materialanforderung sondiert wurden. Das bedeutet nicht, dass man mit einem JVC, Kenwood oder Sony nicht glücklich werden kann. Das hängt immer vom Anspruch ab. Es gibt wie oben empfohlen durchaus Geräte die (deutlich) weniger kosten und auch alles Können. Ich bezweifle dass man unter Berücksichtigung aller erforderlichen Einstellungen den Klang vom Radio in einer normalen Einsteiger/Mittelklasse- Anlage so heraushört. Es gibt Unterschiede, ja. Die Kenwood sind eher "neutral" abgestimmt, die Pioneer haben eine leichte Bassüberhöhung bei ca. 100 Hz wie z.B. die VW-Werksradios auch, auch arbeitet die Lautstärkeregelung beim Alpine am einheitlichsten - die abstimmung der Potis erfolgt dort am genausten. Die Kenwood und Pioneer ändern bei geringer Lautstärke den Pegel manchmal ein wenig geringer als wenn man ab 2/3 der Leistung eine Rasterung erhöht. Das sind alles Kleinigkeiten - viele Leute sind mit einer E-Klasse voll und ganz zufrieden, Geil ist es dennoch wenn man sich dagegen eine S-Klasse leisten kann. Schlecher Fahren oder weniger ankommen tut man deswegen nicht

Am besten wäre natürlich wenn du die Geräte mal irgendwo in einer Demowand testen könntest, wie dir die Menüführung, Darstellung und Haptik zusagt. Voll-Beladenen 16/32 GB USB Stick einpacken und Musik aufs Handy drauf, volladen und USB-Kabel mitnehmen für einen echten Vergleich.. Aufgrund der sehr schönen Displays gefallen mir die DEH-X8700 sehr gut, auch wenn man mal die Menüführung gefressen hat. USB-Ordner/Titel werden sehr schnell eingelesen, flüssiges durchscrollen auch bei Bluetooth- Telefonlisten und MP3 Verwaltung, so muss das sein. Hier sind Mehrzeitlige Displays eindeutlig im Vorteil, auf den 1 1/2 Zeiligen Displays mancher anderer Radios würde ich sofort die Lust verlieren... Gebraucht war auch das Kenwood KDC-W7544U sehr gut, auch mit Mehrzeiligen Display - das aber nicht bei Sonnenschein ablesbar war. Die Haptik der Alpine ist natürlich Top, hier hat jeder Knopf einen sauberen Druckpunkt und einheitliche Federwege. Diese Feinheiten kosten eben überall ein wenig mehr Geld als wenn man nicht so sehr dahinter ist... Anschauen, Ausprobieren - wie gesagt vom Klang her schenken die sich nichts, eher von der Bedienung, Ablesbarkeit und wie sich das anfühlt.

Das Alpine CDE-193BT kostet knapp 170 Euro wenn man kein DAB braucht. Ohne CD-Laufwerk gibts das UTE 93 DAB für 209 Euro.. die Pioneer sind unter Berücksichtigung der CD/DAB Ausstattung eben 30-50 Euro billiger. Wie gesagt, lieber vorher anschauen / ausprobieren als dass man sich später 2, 3 Jahre ärgert weil einem die Handhabung oder Displaydarstellung... oder langsames Durchscrollen von USB-Titellisten nicht gefällt..

Das UTE 93 DAB (leider keine mehrzeilen Display oder?) hab ich auch ins Auge gefasst und ich mach mich mal am Montag zu Conrad/Saturn und schau mir die generelle Bedienung an. Wenn mir das Alpine da nicht zusagt wird es das Pioneer.

Wäre cool wenn jemand noch was zu den Helix Blue vs. Pioneer Front System sagen könnte, denn dann hätte ich da auch meine entscheidung getroffen. Bei der Endstufe bin ich noch am Überlegen.

Dann hätte ich erstmal genug um anzufangen

richtig, das UTE-93DAB hat ein 1-Zeilen Display (plus eine kleine Infoleiste oben)
und: meines Wissens nach hat es zwar einen super parametrischen Equalizer (wenn man weiss was man tut), speichert aber das Benutzerdefinierte Setting nicht wenn man zum Vergleich auf Rock / Pop springt - zurück auf eigenen Benutzer-EQ wieder alle Einstellungen weg. So habe ich das in Erinnerung, was - wenn dem so ist - gar nicht schön ist.

Durch das 1-Zeilen Display macht es nicht gerade Freude MP3 Listen oder Telefonbücher zu durchsuchen, das geht für mich garnicht. Aber so hat nunmal jeder seine Vorlieben. Für mich ist eine Segmentanzeige a´la 1980 auch ein Ausschlusskriterium, schon in den 90ern habe ich mir mit dem Clarion DRX960rz ein Grafikdisplay zugelegt weil ich sowas einfach erwarte. Daher mein Tip mit dem selbst ausprobieren, Knöpfe, Menü anschauen, wie ist die farbliche Anzeige, wie klappt BT- Koppeln und wie lange dauert der aufbau von Telefonbuch bis zum Paul Peter ect. Möchte ich einen Rückseitig verlängerten USB Port damit der Stick im Handschuhfach verschwindet (das Kenwood KDC-73dab hat glaube ich zwei deren) und so weiter.

Mensch, da überlegt man Stunden was man wirklich möchte und findet nicht das was man möchte.

Kein DAB
Kein CD
Bluetooth, USB, AUX
min. 2 Zeilen Display
--> Das halbwegs günstig von Alpine: Nope. Das nächste wäre eines mit CD Laufwerk. Dann halt dieses. Kostet zwar 180€ aber egal...

Die Anzeigen finde ich bei Alpine wesentlich verständlicher als bei Pioneer. (Konnte das heute noch beim Kollegen sehen)

EDIT: Es ist das Alpine CDE-178BT geworden.


Mein Sony MEX-N4100BT hab ich für 70€ verkauft. Dafür das ich es ein halbes Jahr benutzt habe und es für 80€ gekauft habe ist das super.

Super Feines Radio

Hoi.

Schau dich mal nach einem gebrauchten Alpine der X-300er Serie um.
Die überzeugen mich trotz des alters immer noch zwecks Display, Haptik und Optik.

Lg
Andi

Ab wann muss ich mir denn Sorgen um meine Batterie und Lichtmaschine machen? Ich hab nur die kleine 45Ah Batterie in dem Wagen. Ist die bei der 200W (oder evtl sogar 280Watt) Endstufe und Subwoofer dann nicht direkt leer bzw kann eventuell gar nicht mehr geladen werden?

Für meinen Bass hatte ich vor mir ein ca. 40L Gehäuse mit dem Mivow3000 zu bauen. Das sollte passen oder?

Langsam schreitet es voran.

Grundsätzlich sagen wir hier, dass ab 1000W eine Zusatzbatterie benötigt wird, es schadet aber definitiv nicht, eine Zusatzbatterie schon bei weniger Leistung einzusetzen.

...dann nicht direkt leer bzw kann eventuell gar nicht mehr geladen werden?

Verbaue eine Voltanzeige vorne im Cockpit, die gibts billig auf eBay zu finden, damit kannst du immer die Spannung der Batterie überwachen und im Notfall, die Anlage abschalten, damit du das Auto wieder starten kannst.

wenn Zusatzbatterie dann bitte mit Trennrelais, das sichert auch die Zweitbatterie gegen Kabelbrand / Kurzschluss zur Karosserie ab (vorne an der Batterie sitzt ja schon eine Sicherung). Ausserdem wird das Schaltrelais über die Remote-Leitung geschaltet, somit hat man also die ganze Anlage getrennt wenns Radio aus ist. Ich habe mir einen kleinen Schalter zwischen die Remote-Leitung gesetzt, um - auch bei eingeschaltetem Radio - die ganze Zusatzbatterie/DSP/Endstufensektion abschalten zu können. Der Schalter war spätestens bei dem letzten Inspektionsbesuch eine gute Investition

Eine kleine Preiswerte Option ist die Hollywood/Stinger SPV20, eine kleine 20AH / 20Farad Stützbatterie für 90 Euro. Das alles ist aber nicht erforderlich für eine normale 4-Kanal Endstufe. Zur entlastung der Bordelektronik/LiMa Regler tut es auch ein 1-Farad Kondensator wie der schon angesprochene Hifonics HFC-1000 für knapp 50 Euro.

Kleines Update:

Subwoofer: Mivoc A3000 ist gekauft, geplant ist ein geschlossenes 40L Gehäuse
Front: Pioneer TS-E 17 wird in 2 Wochen gekauft.
Dämmung: Alubutyl 3,75qm2 (1,5 pro Tür, Rest Kofferraum)
Endstufe: Bisher nicht entschieden... (Da jetzt Fronsystem und Sub feststehen, welche ist nun zu empfehlen (Man soll Endstufen ja auch nicht am Limit laufen lassen)

Dragster DAB 4110 für 149,- Euro, mit 280 Watt RMS

oder

MacAudio Micro XL4000 mit 200W RMS für ~85€


Sobald ich die Endstufe habe, kann ich die Verkabelung planen wie ich wo was langverlegen werde.

mit dem AW3000 würde ich die Dragster vorziehen. Musst allerdings einen 1F Cap als Verteiler mit einplanen da die Stromterminals der Dragster DAB 4110für Plus ein 2x10qmm Eingangsstecker haben und ebenso für die Masse einen 2x10qmm Kabel Anschluss. Also 20er Vollkupfer von Batterie zum Cap, mit 20qmm/M8 Ringösen anschließen - und mit zwei 10qmm/M8 Ringösen abgehend max. 30cm Länge zur Endstufe rein.

Dem Frontsystem schadet die Mehr-Leistung der Endstufe auch keinesfalls wenn richtig eingepegelt wurde. Die DAB 4110 liefert für die Frontkanäle 120W RMS, das reicht für alle Anwendungen - da ist die MacAudio Micro X 4000 mit 70W RMS im Vergleich deutlich schwächer.

Bei der Dämmung würde ich noch ein/zwei SinusLive DSM DämmSchaumMatten mit einplanen - sind selbstklebend und kommen hinter die Türverkleidung drauf zum entklappern.

Der AW3000 Geschlossen entspricht dann ja dem "Versacube"

Edit: die 45Ah Batterie ist nur der Akku, der Speicher. Der Stromgenerator ist die Lichtmaschine. Entscheident ist die LiMa und deren Leistungsfähigkeit, weshalb man sich gerne auch um die "Big3" oder Big4 kümmern kann. Die größe des Speichers (Batterie) entscheidet welche Leistungsdifferenzen wie lange abgefangen werden - oder wie lange man im Stand hören kann. Auch zieht der Anlasser, Lüftung, Licht mehr Strom als der Verstärker. Eine größere Batterie ist nur besser/sinnvoller, wenn diese auch entsprechend unterhalten/geladen wird. Das kommt also auf das Fahrerprofil der Nutzung an, auf die Lichtmaschine und den normal eingesetzten Verbrauchern. Ein Multimeter oder Batterietest (nicht beim ATU, die verkaufen immer gleich eine neue Batterie anstelle die vorhandene einfach mal Nachzuladen) gibt einen ersten Eindruck, ein Ladegerät kann auch helfen wenn der Akku im Motorraum jetzt schon immer an der Grenze betrieben wird.

Ist der 1F Cap wirklich nötig? 50€ schlägt auch noch mal. Ganz schön zu buche plus die mehrverkabelung und den Platz den der CAP benötigt. In weiß nicht wohin mit dem CAP...

Verteilerblock von 20mm2 auf 2 x 10mm2 irendwie muss man halt die Doppelterminals angeschlossen bekommen. Oder andere Endstufe. Dann nicht meckern wenn der Sub lustlos wirkt..

Bei einer Aufteilung des Querschnitts sollte man normalerweise jedes Kabel absichern.

Also wenn du von 20 mm² auf 2x10 mm² gehst, musst du jedes Kabel separat mit dem zugelassenen max. Sicherungswert von 60 A absichern.

Also ein 20er Kabel am Ende abisolieren und auf 2 mal 10 aufteilen und mit etwas Schrumpfschlauch und Aderendhülsen zu konfektionieren dürfte für niemanden zu schwer sein.Wer sich aber aber noch unzählige Übergangswiderstände einbauen will sollte mit Verteilerblöcken und Sicherungen nicht geizen.

Gratulation - damit hast Du es entgültig geschafft

Wenn du dann noch 12V+ am Gehäuse der Stufe befestigt, liefert deine Batterie nen höheren Ausgangsstrom....

Bin mir gerade unsicher ob ich alles verstanden habe. Ich kaufe mir einen 1F Kondensator, lege ein 20mm2 Kabel von der Batterie bis zum Kondensator, vom. Kondensator 2 10mm2 max 30cm Leitungen bis zur Endstufe.

Wo muss ich jetzt welche Sicherungen einbauen?

Ich sichere da garnix mehr ab

Okay,

dann noch eine letzte Frage.

Ich hoffe zum einen 10m 2,5qmm² OFC Kabel reichen für das Frontsystem und 1m 4qmm² OFC für den Subwoofer sollen auch ebenfalls reichen


Bei den Cinch Kabeln brauch ich bestimmt auch 2x 5m oder? Sollten diese unbedingt vergoldet sein? Kann ich irgendwo sehen welche Chinch Kabel schon eine Ader für die Remote Leitung haben (hab gehört in einigen Chinch Kabel soll die schon drin sein, dann müsste ich nicht noch ein Kabel legen).

Ich hoffe zum einen 10m 2,5qmm² OFC Kabel reichen für das Frontsystem und 1m 4qmm² OFC für den Subwoofer sollen auch ebenfalls reichen

Nimm lieber ein paar mehr Meter von dem 2,5er, nicht, dass du am Ende unnötig verlängern musst. Ansonsten sollten die Querschnitte absolut ausreichen.

Ja, 5m reichen im Golf aus und nein, diese müssen nicht unbedingt vergoldet sein. Verwende lieber Cinchkabel ohne Remoteleitung. Ich hatte mal neben den Cinchkabeln das Remote verlegt und direkt Störgeräusche gehabt.

Soo, jetzt hab ich aber glaub ich alles

Wen es interessiert falls jemand auf den Thread stößt und das ganze Nachbauen möchte.



Excel Tabelle mit Einkauflinks (wahrscheinlich bald outdated) findet Ihr hier: Link zur Excel-Tabelle


BTW:
Ich werde aus Kosten/Bestell und Zeitgründen den Einbau in 2 Teile unterteilen.

(Teil 0:
Einbau Radio (ist schon erfolgt))

Teil 1:
Einbau Frontsystem, Endstufe, Dämmung und Kabelverlegung (ich rechne mit einem Tag)

Teil 2:
Einbau Subwoofer, Laden des CAP, Einbau CAP, Bau des Subwoofers, Einbaut der restlichen Komponenten und dessen einstellen (ca. 1 Tag)

Meinst du wirklich, dass 2m Stromkabel ausreichen? Da solltest du schon eher zu 6-8m greifen, die Masse muss ja auch noch angeschlossen werden.

Oder habe ich da was überlesen?

Die Batteriestromkabel sind ein "Set" inkl. 4,4m Batterie Kabel und 1m Masse Kabel, Sicherung und Remote Kabel.

Die 2m 10qmm² sind ja nur vom CAP zur Endstufe. Da wurde geschrieben das die sowieso nicht länger als 30cm sein sollen.

- Alubutyl ist nicht wirklich brauchbar für den Einsatzzweck. 0,1 mm Aluschicht ist eigentlich fast nur dicke Alufolie.

- Kabelset ist zu 99 % kein OFC, wo es angebracht wäre. Sicherung ist Mist, da AGU Glassicherung, welche dir Probleme bereiten kann.
Das Cinch sieht auch billigst aus, Kabelschuhe sind eh ein Witz. Lieber sowas kaufen:
http://www.ebay.de/i...a:g:N88AAOSwawpXtXBM

- 50 € für nen Powercap? Ernsthaft? Da bekommt man schon ne kleine Zusatzbatterie für, die dann wirklich was bringen würde:
http://www.ebay.de/i...a:g:RNEAAOSw2xRYZKBC
Dazu noch einen zusätzlichen Sicherungshalter + Sicherung bist auch bei 50 €

Spar nicht am falschen Ende.

Alubutyl ist doch DAS Dämmmaterial im Car-Hifi Segment. Die Platten haben 1,9mm Butyl und 0,1mm Alu. Das ist doch ok?

Bzgl Batterieverkabelung: In dem Angebot steht: The premium cable is made from 100% oxygen-free copper and is true-to-gauge for ultimate power transfer. Das Kabelset was du anbietest, da fehlen mir dann noch einmal 5m Cinch Kabel. Was ist an meinen Chinch Kabeln denn billig, die machen mir einen solideren Anblick als andere Chinch Kabel.

Wenn das der einzige Weg ist dann fliegt die Hifonics und der Subwoofer für die nächsten 2 Monaten erstmal aus dem Plan und wird später nachgebaut. Denn noch höher kann ich im Budget derzeit nicht gehen. Dann muss ich leider in 2 Etappen kaufen.


Powercap wurde halt immer die Hifonics angeboten und die 1F Caps für 30€ schlecht bewertet. Das war auch das, was hier im Forum angeboten wurde.


Jetzt bin ich einfach wieder komplett verwirrt...

Meinte eigentlich genau dieses, generell ist Alubutyl genau richtig zur Türdämmung.

Mit dem Kabel kann durchaus sein. Wenn das aber nach American Wire Gauge ist, dann sind 10 Gauge, was etwa 5 mm² entspricht. Dann würde der Preis auch passen und die Sicherung wäre zu groß. 60 A max. Wert darfst für 10 mm² nutzen.

Guter Einwand mit der kleinen AGM Batterie plus Sicherung gegenüber dem Cap definitiv bessere Lösung. Wusste nicht dass die mittlerweile so billig sind.

Und 14 Ah reichen aus? Könnt Ihr mir bitte eine ordentliche Sicherung vomit ich die 2. Batterie dann absichern kann raussuchen?
Wie lange kann ich ca. mit den 14Ah spielen?
Welches Alubutyl in einer günstigen Form mit 2qm² eigenet sich dann?
Welche Chinch Kabel denn nun? Ich finds halt echt doof ein complete Set zu kaufen und dann fehlen einem ein paar Chinch Kabel und dann kauft man da wieder scheiß Kabel dazu. (Und die bei Amazon finde ich mega überteuert...)

Alubutyl (sind dann 2,5 m²)

http://www.ebay.de/i...3:g:mEEAAOSwZkJUSHlD

Sicherungshalter (angenehmer als die Schraubhalter), dazu holst dir dann noch eine passende Sicherung (je nach Kabelquerschnitt.

http://www.ebay.de/i...4:g:yPYAAOSwZkJUTsC6

Ich brauch dann doch nur die Batterie mit 60A abzusichern, nicht jedes einzelne Kabel zur Endstufe. (EDIT: Unsinn, die 60A Sicherung ist ja dabei..., Lesen hilft manchmal wirklich)

Hatte dementsprechend mal nen gutes Bild. Wo muss da die Batterie und die Sicherung zwischen? Zwischen Starter Batterie und Endstufe doch. Oder etwa nicht?

Für 69€ bekomme ich hier schon 3,75qm². Und das ärgert mich. Weil ich nicht so viel brauche aber es derselbe Preis wäre.

hier

Spiel ein bisschen mit den Zahlen...
Kabelset, da ist alles nötige dabei:
http://www.pimpmysou...h-lautspr-kabel.html

Das Geld für den Stromverteiler, Batterie - Kondensator oder was auch immer für die DAB steckst Du in eine andere Endstufe
Soundstream Ref 800.4 oder
https://www.just-sou...stufe-b-ware/a-4729/