[3BG] DEH 80PRS - Alternative + passende Endstufe

Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also mal der Reihe nach:
1. Dein Sub ist leider großer Schrott, es ist leider einer dieser One-Note-Bandpässe, die nur in einem winzigen Frequenzband Output bringen - das ist meist nicht mal ne halbe Oktave. Daher empfehle ich Dir dringend, das Ding aufzumachen (kann anschließend verschrottet werden=) und das Chassis in 35L geschlossen (!) unterzubringen.
2. Du hast eine 4-Kanal-Endstufe und nutzt jetzt nur 2 Kanäle gebrückt für den Sub. Besser wäre, die anderen beiden Kanäle ans (Werks-) Frontsystem anzuschließen und es über eine Hochpass (ca. 80Hz) zu betreiben; dann schnarrt es bei höherem Pegel nicht und die winzige Radioendstufe wird entlastet.
3. Das DEH 80 PRS ist immer noch sowas wie Referenzklasse (abgesehen vom Nachfolger), aber ob Du das wirklich brauchst? Ein aktuelles "normales" Pio hat auch einen regelbaren Subwooferausgang und BT und USB und reicht für Dein Setup auf jeden Fall, kostet aber vermutlich (je nach Ausstattung) nur 100-150€.

LG
deeepz

Edit: schau Dir unbedingt mal das Pioneer DEH-3900BT an; BT, USB, Aux und 2x PreOUT (einer davon kann als Subwooferausgang eingestellt werden). Kostet <100€.

Hallo!
Erst einmal ein riesiges DANKESCHÖN dafür, dass Du Dir, trotzdem mein "System" Sch.. ist und ich null Ahnung von der Materie habe, die Zeit nimmst, mir zu helfen; wirklich sehr nett von Dir!

1. Dein Sub ist leider großer Schrott... Daher empfehle ich Dir dringend, das Ding aufzumachen... und das Chassis in 35L geschlossen (!) unterzubringen.

D.h. ich kaufe sowas in der Art ---> https://www.toms-car...-fuer-12-zoll-woofer und schraub da einfach den Woofer rein?

2. Du hast eine 4-Kanal-Endstufe und nutzt jetzt nur 2 Kanäle gebrückt für den Sub. Besser wäre, die anderen beiden Kanäle ans (Werks-) Frontsystem anzuschließen und es über eine Hochpass (ca. 80Hz) zu betreiben; dann schnarrt es bei höherem Pegel nicht und die winzige Radioendstufe wird entlastet.

Laut diesem Tutorial: ---> https://www.youtube.com/watch?v=6XIfILo8D5E
1.) Zweites Chinch-Kabel vom Chinch Front-Out am neuen Radio hinterlegen zum Verstärker
2.) Kabel der vorderen Lautsprecher hinter zum Verstärker ziehen. (Wo greif ich die am besten ab, direkt hinterm Radio-Adapter oder gleich nach der Tür-Angel? Direkt am Lautsprecher geht ja nicht weil die Tweeter da mit draufhängen, richtig?)

Demzufolge laufen Front und Sub über die Endstufe und Rear wird nur vom Radio gespeist. Stellt laut dem Typ im Clip die gängigste und unkomplizierteste Variante dar. Das sollte ich schaffen...

3. ...Das DEH 80 PRS ist immer noch sowas wie Referenzklasse (abgesehen vom Nachfolger), aber ob Du das wirklich brauchst?...

Neupreis für das Pioneer DEH-3900BT ca. 85 €, preislich Welten zum 80 PRS - würde das denn trotzdem "reichen"?
Auf Amazoo steht in der Produktbeschreibung:

NOCH MEHR LEISTUNG FÄLLIG? Über die 2 RCA Vorverstärker Ausgänge können Sie auf Wunsch einen Subwoofer oder einen zusätzlichen Verstärker für die hinteren Lautsprecher anschließen

Wie kommt dann das Frontsystem zum Laufen; oder häng ich das wie oben beschrieben einfach per Chinch an den mit "F" gekennzeichneten Ausgang (erscheint mir logisch)?

Und was kann ich beim DEH-3900BT getrennt regeln: Front + Rear + Sub oder Front + Rear/Sub oder Front/Rear + Sub?
Kann man dann generell nur die Signalstärke regeln oder auch für Front und Rear getrennte EQ-Kurven? (Sorry, Voll-Noob *schäm*)

Auszug Bedienungsanleitung GTA 450:

ACHTUNG: In Brückenschaltung muss die Verstärkerlast 4 Ohm oder höher betragen. Eine niedrigere Last führt zu einer Überhitzung oder Abschaltung des Verstärkers und kann dauerhafte Schäden verursachen.

Der Woofer ist mit 4 Ohm beschrieben, passen die Werkslautsprecher dazu?

Fazit: Deine Empfehlung kostet mich für Radio/Kabel/Woofergehäuse rund 200-250 €.
Angenommen, ich leg da noch 150-200 € drauf, lande in Summe bei 350-450 €.

Da der Woofer ja trotz des "falschen" Gehäuses mit bis zu 400 Watt RMS belastet werden kann, und die jetzige Endstufe das nicht annähernd schafft, wären da ja noch Reserven drin, welche man mit einer stärkeren Endstufe ausreizen könnte?
Das hieße eine Endstufe die einerseits das Frontsystem speist und dazu den Woofer gut auslastet - kriegt man sowas für 200-250 €? Was kannst Du empfehlen?

Oder sähe der "Fahrplan" mit Budget von 350-450 € ganz anders aus?

Nochmals vielen vielen Dank für die Hilfe! Ich weiß, es sind viel Fragen, aber ich will nichts verkehrt machen.

Oh bitte, gerne doch! Dafür gibt´s ja Foren!

Ja, so ein Fertiggehäuse kann man auch kaufen, wenn man´s nicht selbst bauen mag. Der Preis ist okay.

Ich kann hier bei der Arbeit kein Youtube schauen, aber genauso läuft´s: zweites Cinchkabel zum Verstärker, vom Verstärker dann Lautsprecherkabel nach vorne; ich hab´s immer direkt hinter dem Stecker vom Radio eingeschleift zum Frontsystem. Ist wirklich kein Aufwand, wenn man sowieso noch das Cinchkabel verlegen muss, kann man die LS-Strippen gleich mitziehen.

Also ich persönlich denke das 3900BT würde reichen. Ob Du nun Heck- oder Frontlautsprecher an die Endstufe anschließt, wird sie wohl nicht merken. Insofern passt das schon wie Du Dir das denkst!

Ich vermute, bei dem 3900BT kann man Front und Rear/Sub regeln. Rear und Front haben meist keine unterschiedlichen EQs, dafür braucht man dann schon einen DSP. Die hinteren Werkslautsprecher lässt Du aber am besten sowieso nur leise am Radio mitdudeln, die werden am besten gar nicht weiter beachtet - sonst machen sie Dir nur den Sound vorne kaputt. Hauptsache, Du stellst den Rear/Sub-Ausgang auf "Subwoofer", dann dürfte man für den noch die Trennfrequenz einstellen dürfen (und vielleicht noch den Pegel ändern).

Der Subwoofer spielt zur Not auch an 1WRMS, mach Dir also besser nicht soviele Gedanken über irgendwelche Leistungsangaben, das verwirrt nur und hat mit der Musik später eigentlich gar nicht soviel zu tun, wie man am Anfang denken mag. Insofern behalt erstmal die Blaupunkt, was neues kaufen kann man später immer noch - so ab 150-200€ kriegt man schon was brauchbares.

LG
deeepz

Ja, nachdem ich kein Tischler bin, habe ich auch nicht das nötige Equipment, die Platten auf Gärung zu schneiden, vernünftig zu verleimen usw.. Auch wüsste ich nicht, wie man das Konstrukt resp. die Baumaße ausrechnet. Bin hier geografisch leider am Arsch der Welt was Car HiFi betrifft, aber einer der 3 Profis im Umkreis von 150 KM wird wohl sowas haben (müssen), ansonsten muss ich einen Versand finden, der nach Ö liefert...

(Finde es abstoßend, wenn sich Geschäftsinhaber mit ihren zig. Titeln rühmen und anstatt auf Kundeninteressen einzugehen, Sprüche wie "unter 1000 Euro läuft da gar nichts" raushauen. Ich verstehe, dass sie vom Einbau leben, aber ausschließlich Komplettlösungen inkl. Volldämmung und Bassreflexdurchführung durch die Rückbank anbieten, weil der 3BG (und davor Mercedes C220) als Limousine "akkustische Leichen" seien, und alles unter dem 1000 € - Komplettpaket (unterste Schmerzgrenze versteht sich) für die Herrschaften Pfusch ist, finde ich unsymphathisch.)

Was mich noch interessieren würde:

Warum geschlossenes Woofergehäuse, und woher kommt das Gehäusevolumen mit 35 Liter, gibt es Listen oder wie berechnet man das, nach Wooferdurchmesser oder Leistung?
Warum kein Bassreflexgehäuse?
Was erwarte mich nach dem Umrüsten des Woofers - mehr Lautstärke, mehr "Druck", anderes Klangbild (inwiefern) ?

Seit über 10 Jahren läuft das Set nun schon ohne Kondensator, ich möchte jedoch, wenn ich schon basteln muss, gleich einen mit einbauen. 1 oder 2 Farad? Ist die Marke relevant?

Und noch kurz zum Radio:
Lohnt sich der Aufpreis zu folgenden Geräten?

~ 215€ https://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-195bt
~ 165€ https://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-193bt
~ 180€ https://www.pioneer-car.eu/de/de/products/deh-x9600bt

Die Alpine Modelle haben einen 9 Band Equalizer und offenbar im Gegensatz zu den Pioneer unzählige Sound- bzw. Bass (Sub) Einstellungen sowie Laufzeitkorrektur (195er). Macht sich das in der Praxis bei mir überhaupt bemerkbar? Die Alpine würden mir unabhängig davon deswegen besser gefallen, weil die Sound- bzw. Bass-Settings (Bass Engine SQ/Pro) direkt per Tastendruck erreichbar sind. Auf den Bildern der aktuellen Pioneer-Radios sehe ich keineTasten ala "Audio" und "Equalizer" wie bei meinem DEH-2900MP. Egal wie gut die Ausstattung und/oder der Klang sind - wenn ich in irgendwelchen Unter-Unter-Menüs wühlen muss um mal eben etwas Bass rauszunehmen oder irgendwas anderes Klangtechnisch nachzustellen, verzichte ich auf den Preisvorteil. Schlechte Bedienbarkeit wäre jedenfalls ein KO-Kriterium. Wie siehst Du das?

EDIT: (Glaub ich hab mich grad in das Alpine 195 verliebt )

Warte mal mit dem Gehäuse, ich hab gerade erst gecheckt, dass Du ne Limo hast... hast Du ´ne Skisackdurchreiche??? Oder wir kommt der Sound vom Sub in den Innenraum?

Naja wenn man´s richtig machen will, sind 1000€ mit Arbeitslohn tatsächlich schnell verbraucht. Allerdings kann man das auch nett sagen, stimmt. Ich hab´n CLK, da war der passendste Sub ein Freeair, sowie ein Audi Cabrio, da ging´s auch mit Freeair am einfachsten. Man kann aber auch ein geschlossenes Gehäuse an einen Skisack ankoppeln (komplett dicht natürlich).

Obwohl das gerade etwas zerbröselt (siehe Frage nach Skisack), ja stimmt, 35L sind ein Erfahrungswert; darin spielen eigentlich alle 12er ganz gut, der eine mehr, der andere weniger; am Ende kommt da eine Gesamtgüte (Qtc) raus, die im Idealfall bei 0,7 liegt.

Wozu nen Kondensator, den braucht man eigentlich nicht. Wenn die Stromversorgung nicht stimmt, braucht man eine Zusatzbatterie, der Kondensator glättet bloß die Spannung ein wenig.

Das 195BT ist ´n seeehr geiles Radio und dem Pio DEH 3900BT natürlich überlegen, kostet aber auch mehr als doppelt soviel. Die Einstellmöglichkeiten sind aber wesentlich besser und vor allem: es hat Laufzeitkorrektur, wodurch Du den Sub akustisch "nach vorne holen" kannst. Wenn Du das Geld ausgeben magst: sieh zu!

LG
deeepz

Edit: zu dem geschlossenen Gehäuse rate ich, weil das Chassis jetzt in einem 4th-Order-Bandpass spielt... mit etwas Glück hat der Hersteller wenigstens ein dafür geeignetes Chassis ausgewählt, und das spielt sowohl in CB wie in 4th-BP gut. Für BR bräuchte man ein BR-taugliches Chassis. Ob das Chassis sich besser für CB oder BR eignet, wissen wir erst, wenn Du es rausgerupft hast und irgendwo darauf ein Typenschild ist. Tatsächlich wäre in einer Limo ein BR aber nur sehr schwer zu realisieren, lieber Freeair / CB / 4th-BP.

deeepz schrieb:

... hast Du ´ne Skisackdurchreiche???

Hatte ich beim w202... Beim Passat jetzt nicht, aber in der Rückbankmitte gibt es eine ausklappbare Armlehne. Habe kein Problem damit, das dahinterliegende Material wegzuschneiden, so dass es eine Passage zum Kofferraum gibt - falls das was nützt. Die Hutablage wollt ich jetzt nicht unbedingt ausflexen, allein schon weil die Versicherung sofort raus ist, wenn man bei Limousinen im Heck Bleche ein oder wegschneidet, hab ich zumindest damals beim Mercedes so gesagt bekommen...

deeepz schrieb:

Oder wir kommt der Sound vom Sub in den Innenraum?

Halt Dich fest: Rückbank (teilweise) umklappen. Zum "normalen" Hören beim Fahren halt die Tiefen mehr aufdrehen. Wenn ich lauter hören will, kann ich das eh nur alleine machen, und da leg ich halt einen Teil der Rückbank um. Deswegen wollt ich ja ursprünglich auch mindestens das Radio nachrüsten, um den Sub getrennt regeln zu können. Momentan ist es so: Ich höre den Umständen entsprechend gut. Dann klapp ich die Rückbank wieder hoch, und das Kapitel Woofer ist so gut wie erledigt. Weil, wenn ich den Bass vom Woofer erhöhen will, damit er durch den nun geschlossenen Innenraum wenigstens ein bisschen Klang reinbringt, mit dem jetzigen Radio den Bass im ganzen Auto (also auch Front/Rear) anheben muss, und da kommen die Lautsprecher logischerweise immer an Ihre Grenzen. Du siehst, alles Sch...

deeepz schrieb:

Naja wenn man´s richtig machen will, sind 1000€ mit Arbeitslohn tatsächlich schnell verbraucht.

Red ja nicht von wollen, aber für nen alten Passat 1000€ für Musiktuning ausgeben ist mir persönlich zu derbe, wer weiß, wie lange ich den noch habe. Sollte es in Richtung teuer gehen, sollen die Komponenten kosten, nicht die Arbeitsstunden, die krieg ich nicht mehr raus...
Bei den Kombis ist mir das Prinzip schon klar wenn man einfach nur mehr Bass haben will: Größere Bassbox, besserere Verstärker - läuft. Und das geht definitiv unter 1000 € wenn man nicht unbedingt Wettbewerbe gewinnen will oder sonstwie enorm audiophil angehaucht ist.

deeepz schrieb:

Ich hab´n CLK, da war der passendste Sub ein Freeair, sowie ein Audi Cabrio, da ging´s auch mit Freeair am einfachsten. Man kann aber auch ein geschlossenes Gehäuse an einen Skisack ankoppeln (komplett dicht natürlich).

Bin für beide Lösungen zu haben, hab nur ein Kind mit 10 Jahren, hinten ist also Platz zum Basteln.

deeepz schrieb:

Wozu nen Kondensator, den braucht man eigentlich nicht. Wenn die Stromversorgung nicht stimmt, braucht man eine Zusatzbatterie, der Kondensator glättet bloß die Spannung ein wenig.

Weil, und das werde ich jetzt in der Winterzeit abends wieder merken, bei voll aufgedrehter "Anlage" die Scheinwerfer im Takt flackern. Zwar nur minimal, aber erkennbar wenn man sich drauf konzentriert. War in allen Autos mit den "Komponenten" bisher so (Golf/Mercedes/Passat), hat mich auch nie gestört, dachte nur ich beheb das bei der Gelegenheit gleich mit... Wenn Du sagst es ist vernachlässigbar, OK, gern, ein Detail weniger.

deeepz schrieb:

Das 195BT ist ´n seeehr geiles Radio und dem Pio DEH 3900BT natürlich überlegen, kostet aber auch mehr als doppelt soviel. Die Einstellmöglichkeiten sind aber wesentlich besser und vor allem: es hat Laufzeitkorrektur, wodurch Du den Sub akustisch "nach vorne holen" kannst. Wenn Du das Geld ausgeben magst: sieh zu!

Mögen gern - in Summe darf der ganze Spaß halt nicht zu teuer werden, ansonsten mach ich das notfalls halt etappenweise - mit dem Radio muss ich sowieso anfangen, weil ich dringend eine Freisprecheinrichtung brauche. Hatte mich ja gedanklich schon auf das 80PRS eingeschossen, aber das 195BT schein nicht wesentlich schlechter zu sein, und auch die Bedienung ist mir symphathischer.

deeepz schrieb:

Ob das Chassis sich besser für CB oder BR eignet, wissen wir erst, wenn Du es rausgerupft hast und irgendwo darauf ein Typenschild ist

Wäre allerdings gut, zu wissen BEVOR ich ein Gehäuse kaufe... Falls es unter den jetzigen Umständen (aaah, Limo...) doch bei CB bleiben sollte, mach ich den Kasten die Tage mal auf und schaue nach. Was muss denn auf dem Chassis vermerkt sein - vlt. find ich die Infos irgendwo im www?

Schönen Sonntag und verregnete Grüße aus Ö

EDIT: Was, außer 50 Euro, ist der Unterschied zwischen dem Alpine 195BT und dem 193BT?

Schau doch mal in den KR, bei manchen Herstellern ist in der Rückbank eine Skisackdurchreiche als Sonderzubehör vorgesehen und daher bloß ein Blech reingeschweißt, dass man leicht entfernen kann. Dann wäre alles unproblematisch --> Freeair oder CB abgedichtet an die Skisackdurchreiche!

Die Geschichte mit der umgeklappten Rückbank ist natürlich keine dauerhafte Lösung. Aber wir arbeiten ja daran! Hihi!

Von 1000€ sind wir allerdings auch noch weit entfernt. Ich selbst bin auch ein Freund davon, das Werks-FS zu pimpen und drin zu lassen, dafür muss man bloß die Türen dämmen und den TMT fester an die Tür bringen (Holzadapter oder Spachtelmasse).

Wenn Du das Chassis da rausgeprökelt hast, schauen wir mal, ob man was genaues herausfindet; ansonsten bleiben immer noch die Möglichkeiten mit 4th-BP oder CB. Mit dem 195BT wäre zumindest sogar eine Möglichkeit vorhanden, einen BP nach "Fortissimo" abzustimmen (einfach mal googeln), was klanglich eine enorme Verbesserung zum jetzigen Zustand wäre.

Das mit den Scheinwerfern deutet aber mehr auf ein generelles Problem der Stromversorgung hin; eventuell kann man das mit einem Cap noch heilen, eine Zusatbatterie kostet aber in der Regel auch bloß ~100€ (z.B. Stinger SPV20) und dann hat man keine Sorgen mehr.

Ich fasse nochmal kurz in der sinnvollsten Reihenfolge zusammen:
1. neues Radio (200€)
2. FS mit an die Endstufe, dafür Hochpassfilter an der Endstufe auf ca. 80Hz stellen (20€ für Kabel)
3. Subchassis umpflanzen, zur Not Rückbank dafür bearbeiten (wenn kein sicherheitsrelevantes Teil in Ö) (~100€ für CB, 150€ für BP*)
4. Türen vorne dämmen und TMTs befestigen (150€)
5. Spaß haben - unbezahlbar!
Sieht doch eigentlich überschaubar aus...

*Für den Bau eines Gehäuses würde ich einen Bekannten fragen oder einen ortsansässigen Tischler, das ist nämlich keine Zauberei und aus MDF schnell zusammengeschustert... das schaffst Du eigentlich auch alleine, im Baumarkt kann man sich fast alle Bretter schon auf Maß sägen lassen und muss dann bloß noch mit ner 20€-Stichsäge das Loch für das Chassis und den Port selber sägen...

LG
deeepz

Das sieht nach einem vernünftigen Fahrplan aus, danke dafür!

Werde in den nächsten zwei Wochen, insofern ich Zeit finde (großes Manko, Zeit ist leider extrem rar), die Punkte 1 und 2 abarbeiten, für Punkt 3 fehlt ja derweil noch die Info, ob das chassis geeignet ist, und auf welche Lösung es hinausläuft.

Werde morgen oder übermorgen Fotos von der Rückbank aus Kofferraumansicht machen und hier nachreichen; bei der Gelegenheit kann ich auch den Woofer aufmachen.

*Für den Bau eines Gehäuses würde ich einen Bekannten fragen oder einen ortsansässigen Tischler, das ist nämlich keine Zauberei und aus MDF schnell zusammengeschustert... das schaffst Du eigentlich auch alleine, im Baumarkt kann man sich fast alle Bretter schon auf Maß sägen lassen und muss dann bloß noch mit ner 20€-Stichsäge das Loch für das Chassis und den Port selber sägen...

Ja, so oder so (werd's doch selbst machen, Ehrgeiz und so... ) brauche ich allerdings, sobald klar ist, was es werden soll), so was Ähnliches wie einen Bauplan - wo findet man sowas, ausgelegt auf 35 Liter Volumen? Oder muss der Kasten nur "irgendwie" rechteckig sein und 35 Liter fassen?

Was mir noch nicht ganz klar ist, insofern ich das Prinzip Free Air richtig verstanden habe:
Angenommen ich leite den Sub durch die Skidurchreiche; einmal hätte er "hintendran" ein Gehäuse mit 35 Litern, in der Free Air Version aber den kompletten Kofferraum, quasi als Resonanzkörper. Relativ großer Unterschied. Wenn einerseits 35 Liter für 12" Chassis i.d.R. gut passen - wieso ist dann plötzlich der gesamte Kofferraum mit ungleich mehr Volumen ebenso tauglich?

AMIGA_500 schrieb:

EDIT: Was, außer 50 Euro, ist der Unterschied zwischen dem Alpine 195BT und dem 193BT?

Wünsche einen guten Start in die neue Arbeitswoche!

Das 193BT kann flac, was das 195BT nicht kann. Und wenn du jetzt fragst, warum dann das 195 teurer ist, dann kann ich dir das nicht beantworten.

Danke vielmals, toleon!

Dann werde ich wohl oder übel zum 193er greifen müssen, wenn's schon 50 Taler billiger ist und gleich aufspielt.

Ich frag trotzdem anstandshalber mal beim Alpine-Support nach - vlt. kommt das 195 mit anderem Zubehör oder so, wer weiß. Irgendeinen Grund MUSS es geben.

EDIT: Habe den Woofer vorhin zerlegt, war kein Akt, ist auch schon wieder zusammengebaut im Auto (weil er so toll ist ). Leider habe ich kein Schild o.Ä. finden können:







Zum Thema Skidurchreiche: Es gibt keine!












Bei ausgeklappter Mittelarmlehne ist der Zwischenraum ca. 21 cm breit. Das Material ist dünnes Plastik, dahinter ein Hohlraum von vlt. 1,5 cm und dann ist man bereits bei der Rück"wand" der Lehne angelangt. Diese besteht aus einem sehr dünnen blech, sollte also auch ohne gröbere Gewalt auschneidbar sein. Geil wäre, wenn man die Lehne trotzdem noch hochklappen könnte, falls man mal zu fünft sein sollte. Kids vom Sport holen oder so...

Habe bei der Gelegenheit auch die Option Heckablage angeschaut, aber 1. sind die Öffnungen zu klein (?) und 2. will ich ja nicht die Heckscheibe massieren sondern die Lauscher vom Typ hinterm Lenkrad.

So, ich bin jedenfalls hochmotiviert - kann losgehn!
Radio geh ich Mitte nächste Woche holen, Kabel ebenfalls, werde die Chinch neu legen (das jetzige wurde schonmal geflickt *Schande* ), bei der Gelegenheit vielleicht gleich ein 4er, für Sub und FS zusammen, statt getrennt. LS-Kabel für vorne. Tja, und Material für die Woofer-Konstruktion (in welcher Form auch immer)...

Apropos Woofer - was machen wir?

Wenn das 193 und das 195 so dicht beieinander liegen, nimmst natürlich das günstigere!

Tja, das Chassis bleibt ein Mysterium, daher würde ich den mal probehalber in ein 35-40 L Testgehäuse stecken und mal gucken, was da dann tatsächlich so rauskommt. Könnte zwar etwas leiser sein als im jetzigen BP, dafür sollte aber plötzlich viel mehr Frequenzgang damit möglich werden. Kann man ja ruhig erstmal mit umgeklappter Rückbank testen, wird später durch den Skisack nicht viel anders spielen. Ein anderes Chassis kann man auch immer noch kaufen.

Die Armlehne dürfte eigentlich auch nach dem Entfernen des Blechs noch ihre Funktion behalten, so ist es bei meinem CLK ja auch.

Radio und Kabelkram kannst Du ja schonmal ordern, wird ja sowieso benötigt...

LG
deeepz

Alles klar, danke! Ich werke und berichte sobald die Tat vollbracht ist.

LG

Update:

Radio ist drin, neues Cinch ist drin, FS ist im Arsch...

Habe die Türverkleidung interessehalber abgenommen um mir die Werkslautsprecher anzusehen (Verkabelung, Weiche zum HT usw.). Entweder bin ich da irgendwo falsch angekommen und habe einen kleinen Riss verursacht, oder ist die Papiermembran schon spröde gewesen oder was weiß ich... Jedenfall kam am per Radio nur noch Schrott raus nachdem die Verkleidung wieder dran war. Also wieder runtergenommen und gesehen, dass die Membran komplett Fratze ist.

Konnte darum noch nicht richtig einstellen, aber nachdem ich nun auch die Theorie verstehe, finde ich es schon enorm was man mit dem Radio mittels Flankensteilheit usw. aus den Komponenten (z.B. Lautsprecher hinten) rausholen kann, macht richtig Spaß.

Jedenfalls... Nachem der eine Frontlautsprecher final ist, werde ich neue reingeben. Welche sind empfehlenswert? Würde max. 100-120 € ausgeben wollen, brauch ja auch noch bisl Kohle für die Dämmung (mach ich bei der Gelegenheit gleich mit). Tendiere zu Alpine weil ich denke, dass die dann mit dem Radio harmonieren. Bin aber für jedweilige Vorschläge offen, hab auch Eton gesehen - für 100 - 150 Euro sollte man eigentlich schon was brauchbares kriegen?

Muss ich bzgl. der Leistung der Lautsprecher noch was beachten? Die jetzige Stufe bringt 50 Watt pro Kanal, können die Lautsprecher darüber sein falls ich mal die Endstufe wechseln will? Oder ist das Risiko, die Endstufe aufgrund zu hoher Belastung zu zerstören, zu hoch?

Habe hier ein reines Kupferkabel (ohne Aluminium) mit Querschnitt 1,5 mm² - reicht das von der Endstufe zum Frontsystem (4-5 m) wenn ich den minimalen Leistungsverlust gegenüber 2,5 mm² in Kauf nehme? Anders formuliert: Was passiert Schlimmes, wenn ich das 1,5 mm²-Kabel nehme? Habe eine Technics Anlage mit 200 Watt RMS und entsprechenden Boxen mit ca. 7-8 metrigen 1,5er Kabeln angeschlossen, also ich höre da beim besten Willen keine Mängel raus...

Vielen Dank und beste Grüße

PS: Cinch für FS ist nur an der Stufe angesteckt (damit es nicht in der Gegend rumbaumelt) , LS vorne kriegen nach wie vor vom Radio das Signal bis neue Lautsprecher drin sind...

So ein Mist, da kann man echt wütend werden! Hast denn jetzt die Türverkleidung so, dass nicht auch gleich der nächste LS gehimmelt wird?

Ich persönlich mag das Rainbow EL-C6.2 sehr gerne, auch wenn es keine Weiche für den TMT hat sondern nur für die HTs (funktioniert trotzdem erstaunlich gut!). Gibt´s schon für unter 100€ und ist imho ein richtig gutes Einsteigersystem. Die günstigen ETONs sind auch sehr zu empfehlen, die Alpines auch aber da finde ich das Rainbow irgendwie "feiner". Ist aber Geschmacksache! Kannst irgendwo probehören?

Über die Endstufe am FS würde ich mir nicht so große Sorgen machen, 50W reichen da eigentlich locker aus und dann langen 1,5mm² auch erst Recht. Ich hab auch noch keinen "Kabelklang" rausgehört...

LG
deeepz

P.S.: jaaa, das Radio ist schon geil!!!

Ja, vielen Dank für den input!

Das genannte Rainbow-System habe ich geordert, um 77,- €, keine Ahnung warum das momentan auf amazon so günstig ist, "Normalpreis" liegt derzeit bei ca. 100.

Zwischenbilanz:
164 € - ALPINE CDE-193BT
60 € - 1,6m² STP Black Silver Alubutyl + Adapterringe für die MT
32 € - 1,2m² Jehnert Dämmvlies
77 € - Rainbow EL-C6.2
35 € - Audison Hertz 4 Kanal Cinchkabel 5,5 m

Macht derweil ca. 370 €, liegt also im geplanten Rahmen und da ist sogar die anfangs nicht geplante Dämmung mit drin - sehr gut!
Vermutlich kommt noch etwas Kleinkram wie Dichtband und Türclipse dazu, daher ca. 400 €. Nicht wenig, aber das Radio alleine macht mir schon Spaß, hoffe das das FS in gedämmten Türen eine spürbare Steigerung ist...

Isolierung habe ich mehr genommen als ich für die vorderen Türen vermutlich brauchen werde, weil die Versandkosten die gleichen wie bei "einfacher" Menge sind, und ich ansonsten den Kofferraum (scheppert doch arg) und im Zweifelsfall die hinteren Türen mit dämme falls was übrig bleibt. Lieber mehr von dem Zeug als zuwenig.

Sobald ich alle Trümmer beisammen habe, werde ich dämmen und das FS einbauen und alles einstellen - dann werde ich ja sehen, ob der Sub noch Nachhilfe braucht oder nicht. Für meinen Geschmack reichts jetzt erstmal mit Geld ausgeben.

PS: Ab wieviel °C Umgebungstemperatur (ca.) kann man Alubutyl ohne Heißluftfön verarbeiten?

Das genannte Rainbow-System habe ich geordert, um 77,- €...

Seeehr guter Preis, ich denke, Du wirst zufrieden sein! Solltest Du später doch mal auf Aktivbetrieb aufrüsten, sind die Weichen eh egal.

Lieber mehr von dem Zeug als zuwenig.

Absolut! Die hinteren Türen sind zwar eigentlich nicht wichtig, aber wie sagt man so schön: lieber HABEN als BRAUCHEN!
Ganz Recht, jetzt erstmal das einbauen, was Du schon angeschafft hast, damit ist dann der Grundstein für eine sehr feine Anlage gelegt - ob Du dann noch einen Sub brauchst, wirst Du selbst am besten merken!

Denk dran, fleissig Bilder zu machen und hier vielleicht sogar einen Einbauthread zu eröffnen, ich würd mich jedenfalls freuen, ein paar Bildchen ansehen zu können!

LG
deeepz (der in diesem Augenblick gerade wieder richtig Bock hat auf ein eigenes neues Projekt)

Vielleicht erstelle ich nach Fertigstellung einen Einbauthread, insofern die Erläuterung einer derart laienhaften Ausführung überhaupt erwünscht ist.
Vermutlich wird zwar der Mehrheit der Experten hier im Forum schon schlecht beim anschauen; mein Pfusch ist ja weder weder optisch noch technisch ein Highlight. Details wie das Außenblech nicht vollflächig zu dämmen oder die Adapter "nur" aus MDF und ohne Spachtel zu montieren ist möglicherweise nicht optimal, aber ich denke und hoffe es wird trotzdem ein großer Unterschied zur Ausgangssituation (Werkslautsprecher in ungedämmten Türen an HU ---> Rainbow FS in gedämmten Türen an Endstufe). Das ist auch alles schon weitaus mehr Aufwand, als ich ursprünglich betreiben wollte, aber es macht wirklich Spaß!

Heute war die Türdämmung dran. Ich habe die Aggregatträger nicht demontiert, dazu fehlen mir leider Zeit, Werkzeug, Umfeld (bin auf Einfahrt und gutes Wetter angewiesen) und know how. Daher habe ich das Außenblech so weit ich konnte durch die Lautsprecheröffnung sowie die oberen kleinen Serviceöffnungen gedämmt, dafür aber teilweise 3-fach und so gewissenhaft es mir möglich war. Demzufolge ist die Dämmung am Außenblech zwar wie gesagt nicht vollflächig, jedoch erwiesen sich die zwischenzeitlichen Klopfproben als sehr aufschlussreich. Habe pro Türe ca. 0,8m² verbraucht. Nun klingen die Türen nicht mehr hohl, sondern geben kaum mehr Hall wieder - aus boing boing wurde pok pok.
Die Türen fallen auch richtig satt ins Schloss, ich würde sagen es klingt "wertiger" als bei meinem C220 damals.
In die Türverkleidung werde ich vor dem Zusammenbau morgen nur ein paar Reststückchen Alubutyl kleben, und Dämmvlies halt je nachdem wieviel Platz noch ist. Vom Vlies hab ich mengenmäßig reichlich, vom Alubutyl kann ich gar nicht genug kriegen...

1. Ausgangsposition:





2. Lautsprecher ausgebohrt und die Auflageflächen an-/abgeschliffen:





3. Außenblech gedämmt:





4. Aggregatträger gedämmt:





5. MDF-Adapter innen mit Armaflex-Band gedämmt:





6. Lautsprecheraussparung und Aufflagefläche ebenfalls mit Armaflex ausgeklebt, MDF-Adapter mit Nirosta M5 Schrauben, Beilagscheiben und selbstsichernden Muttern befestigt:





7. Lautsprecherauflagefläche mit Dichtband versehen:





8. Aggregatträger teilweise mit Jehnert Dämmvlies gedämmt:





Da ich den Einbau leider nur etappenweise ausführen kann, bin ich für jeden Tipp dankbar!

(Der Originaleinbauplatz ist für die neuen Hochtöner suboptimal, werde entweder die Aufnahme ausschneiden müssen oder/und die HT mit Heißkleber befestigen. Auch weiß ich nicht, ob die Lautsprecherkabel zwischen Aggregatträger und Außenblech gut aufgehoben sind, nachdem die TMT von hinten angeschlossen werden. Wenn da wirklich mal mehr Feuchtigkeit reinkommen sollte, rinnt das Wasser (oder Kondensat) am Kabel entlang zum Lautsprecher? )

AMIGA_500 (Beitrag #18) schrieb:

Vielleicht erstelle ich nach Fertigstellung einen Einbauthread, insofern die Erläuterung einer derart laienhaften Ausführung überhaupt erwünscht ist.

Mach mal! Zur Not kann es immer noch als schlechtes Beispiel dienen.

Nee, im Ernst. Die Zeile habe ich erst geschrieben, nachdem ich die Bilder betrachtet habe. Du bist auf einem guten Weg.

Details wie das Außenblech nicht vollflächig zu dämmen […] ist möglicherweise nicht optimal

Wikipedia: Optimum schrieb:

Unter einem Optimum versteht man das beste erreichbare Resultat im Sinne eines Kompromisses zwischen verschiedenen Parametern oder Eigenschaften unter dem Aspekt einer Anwendung, einer Nutzung oder eines Zieles.

Aus meiner Sicht wird die Dämmung des Außenblechs oft zu stark bewertet. Vielleicht auch, weil es vergleichsweise einfach ist. Akustisch für die Musik ändert sich durch die vollflächige Dämmung nicht so viel. Lediglich die Fahrgeräusche werden nochmals stärker bedämpft. Die Dämmung der Montagefläche und vor allem das Entklappern und Dämmen der Türverkleidung sowie die Dichtigkeit zum Türvolumen sowie zum Fahrgastraum sind deutlich wichtiger.

oder die Adapter "nur" aus MDF und ohne Spachtel zu montieren ist möglicherweise nicht optimal,

Wenn Du mal den Unterschied zwischen verspachtelt und nicht verspachtelt im Vergleich mit anderen Maßnahmen gehört hast, dann wüsstest Du, dass es wohl das i-Tüpfelchen ist. Aber nicht das Optimum aus Material und Aufwand gegen Klanggewinn.

aber ich denke und hoffe es wird trotzdem ein großer Unterschied zur Ausgangssituation (Werkslautsprecher in ungedämmten Türen an HU ---> Rainbow FS in gedämmten Türen an Endstufe).

Aber mit Sicherheit!

In die Türverkleidung werde ich vor dem Zusammenbau morgen nur ein paar Reststückchen Alubutyl kleben, und Dämmvlies halt je nachdem wieviel Platz noch ist. Vom Vlies hab ich mengenmäßig reichlich, vom Alubutyl kann ich gar nicht genug kriegen...

Einspruch: es hat sich bei vielen Autos bewährt, die "Nähte" zwischen den verschiedenen Kunststoffteilen mit Heißkleber nochmals zu sichern. Zudem passt in die Türverkleidung mindestens(!) genau so viel Alubutyl wie auf den Aggregateträger. Darauf kommen dann entweder Vlies oder Schaumstoff. Große Hohlräume kann man mit Wolle auffüllen. Das ist der Punkt der aus meiner Erfahrung am meisten ausmacht für den satten Klang des Basses.

Auch weiß ich nicht, ob die Lautsprecherkabel zwischen Aggregatträger und Außenblech gut aufgehoben sind, nachdem die TMT von hinten angeschlossen werden. Wenn da wirklich mal mehr Feuchtigkeit reinkommen sollte, rinnt das Wasser (oder Kondensat) am Kabel entlang zum Lautsprecher? )

Wie nass war denn die Tür heute innen? Und wie war das Wetter in den letzten Tagen bei Euch? Ja, es gibt Autos, bei denen geht richtig viel Wasser durch die Tür. Und andere, die bleiben fast völlig trocken.

Zwecks Wasser:

Das Kabel für den TMT einfach lang genug lassen so das von unten nach oben zum Anschluss geht. Den TMT dann mit dem Anschluss nach unten hin verbauen damit das Kabel nicht hinter dem TMT flattert.

Dach über dem TMT nicht vergessen, dazu habe ich den Gummiring welcher auf den Originalen TMT sitzt halbiert und angeklebt.

Insgesamt bisher eine seeehr ordentliche Arbeit die sich absolut nicht zu verstecken braucht!

Ich denke, Du wirst auf jeden Fall zufrieden sein mit dem Ergebnis! Und "Das ist auch alles schon weitaus mehr Aufwand, als ich ursprünglich betreiben wollte, aber es macht wirklich Spaß!" ist völlig normal, das nennt man Car-HiFi-Virus!

LG
deeepz

Danke, macht ja auch Spaß!

Danke euch für die Tipps bzgl. FS-Verkabelung. Die Türen sind innen völlig sauber und komplett trocken gewesen, demzufolge dürfte da so gut wie noch nie Nässe drin gewesen sein.
Problem ist nur, dass der Einbau nun schneller erledigt war als geplant, und ich keine Kamera dabei hatte. Die HT sind am Originalplatz verbaut worden, man kann sie geringfügig ausrichten. Das heißt, Bilder reiche ich nach, sollte ich die Verkleidung nochmal abnehmen in nächster Zeit, z.B. um die HT im linearen Modus zu testen, obwohl ich mit der -3 DB-Variante eigentlich sehr zufrieden bin.

Apropos zufrieden... Nachdem ich das ALPINE LZK-Konzept nun verstanden habe (mir ist zwar nicht klar warum der Prozessor die simple Subtraktion zwischen Sub und Rest nicht ausführt, sondern man die Differenzwerte selbst ausrechnen muss), habe ich beim FS den Mittelwert aus Entfernung HT und Entfernung MT zum Hörer (thats me auf'm Fahrersitz...) genommen und dann etwas nach Gehör nachgeregelt - und ich muss sagen ich bin wirklich entzückt!

Nun spielt sich das Geschehen sozusagen gleichmäßig verteilt auf der Frontscheibe und um mich herum statt, schwer zu beschreiben, klingt jedenfalls mega im Vergleich zu vorher. Den Sub kann ich nicht orten, der spielt irgendwo mittendrin, reiht sich nahtlos ein. An der Stufe kann ich zwar feingradiger einstellen, aber ich habe die Stufe nicht eingestellt sondern alles übers Radio gemacht. Habe FS und Sub momentan auf 80 Hertz eingestellt, den Sub mit geringerer Steilheit. Er läuft allerdings teilweise auf 100 Hertz und höherer Steilheit besser, kann mich noch nicht so recht entscheiden. Kommt auf die Musik an. Bisher habe ich so oder so aber noch keine fehlenden Frequenzen bemerkt. FS spielt zwar bis 50 Hertz sauber runter, aber muss ja nicht sein wenn der Sub funktioniert. Am Pegel habe ich derweil nichts verändert, da ich eigentlich nur eine Absenkung der Lautstärke im betreffenden Frequenzbereich bemerke, und das wenig Sinn macht, zumal das FS passiv läuft und ich dadurch die HT zwangsläufig immer mit beschneide. Hecksystem (MT + HT in den hinteren Türen, Werkslautsprecher) dudelt mit Steilheit 24 und ab 200 Hertz ganz leise mit, den Unterschied hört man nur minimal. Könnte sie auch ganz abdrehen, höre aber die HT ganz gering von den Seiten, das finde ich eigentlich gut.

Fazit: Boom! Alles sauber, alles laut, nichts scheppert.
Miste derzeit meine Musiksammlung aus, FLAC und VBR bleiben, manche CBR 320 auch, alles andere fliegt. Heftig was das für ein Unterschied ist, das habe ich vorher nicht rausgehört im Auto. Endstufe möchte ich in absehbarer Zeit tauschen, ich denke 4x100 WRMS statt 4x50 WRMS vertragen Sub und FS. Bin momentan wirklich sehr zufrieden, aber wenn mehr geht - warum nicht? So viel zum Thema Virus...

Den Sub lasse ich vorerst wie er ist, er ist nicht wirklich schlecht, zumal er jetzt auch viel besser dressierbar ist als vorher, mit dem Radio habe ich echt große Freude. Das Problem bei um-/ hochgeklappter Rückbank hat sich auch relativiert, habe nun mehr Reserven beim Sub, und wenn ich alleine bin, klappe ich halt bei Bedarf um, dann wird's aber schon teilweise unangenehm.

Anfangs war das FS etwas "harsch" und kalt, der Sub auch irgendwie trocken. Aber nach längerm Einstellen ist nun alles da, flächig, räumlich, warm, tief, HT klar aber nicht zu schroff, angenehm halt... Dabei habe ich den EQ nicht mal verändert, läuft alles linear bzw. flat, macht richtig Spaß Musik pur zu hören. Mitten würde ich vlt. minimal absenken bei manchen Stimmlagen, mal schauen.

Einen Aspekt verstehe ich allerdings nicht:
Obwohl ich meine, kein schlechtes Gehör zu haben, kann ich keinen Unterschied bei der Phasendrehung vom Sub feststellen! Woran kann das liegen? Oder muss da nicht zwangsläufig ein Unterschied sein?



Großes DANKE an euch; vor allem an Dich deeepz, Du hast mir doch mächtig geholfen! Danke auch für den Tipp mit den Rainbow FS. Für 77 Taler spielen die richtig gut auf, höre dass wenn ich sie unbegrenzt laufen lasse und den Sub wegschalte, habe ich nicht so erwartet!

AMIGA_500 (Beitrag #22) schrieb:

Einen Aspekt verstehe ich allerdings nicht: Obwohl ich meine, kein schlechtes Gehör zu haben, kann ich keinen Unterschied bei der Phasendrehung vom Sub feststellen! Woran kann das liegen? Oder muss da nicht zwangsläufig ein Unterschied sein?

Der Unterschied bei der Phasendrehung spielt sich im Bereich der Frequenzen ab, die Subwoofer und TMT gemeinsam spielen. Wenn alles ideal eingestellt ist, addieren sich die Lautstärken perfekt. Wenn man den Woofer "verpolt" subtrahieren sich die Lautsprecher im gemeinsamen Frequenzbereich - man hat dann ein Loch im Frequenzband.

Wenn man diesen Unterschied nicht hört, ist die Überlappung der Frequenzbänder vielleicht zu klein, so dass der Unterschied nur minimal ist. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass die Laufzeit doch nicht ideal eingestellt ist und in beiden Varianten der Einstellung nur eine "halbe" Addition der Signale erfolgt. Wenn beide Lautsprecher 90° Phasenverschoben wären, wäre das Ergebnis des Umschaltens exakt gleich.

Du könntest also noch ein wenig mit der Laufzeit spielen. Und nicht zu zaghaft: eine Phasenumkehr entspricht bei 100 Hz einer Laufzeit von 1,7 m! Das bedeutet, eine 90° verschobene Addition kann dann locker 85 cm LZK bedeuten. Bei 80 Hz sind es schon 2,1m für eine Halbwelle bzw. 1,05 m für 90°.

Demzufolge sollte der Unterschied deutlich hörbar sein, wenn die LZK deaktiviert ist bzw. alle Werte mit “0“ definiert sind?

äähhh neee. Wenn die Laufzeit korrekt eingestellt(!) ist, sollte der Unterschied deutlich zu hören sein. Man kann die Phasendrehung sogar als Test missbrauchen, ob die Laufzeit richtig eingestellt ist - wenn der Unterschied zwischen 0° und 180° am größten ist, ist sie richtig.

Testweise FS mit 63 Hertz und slope 24 sowie Sub mit 80 Hertz und slope 18 eingestellt - der Unterschied ist bei 180° gedrehter Phase nun enorm! Gedreht klingt als ob FS und Sub defekt sind, als wären die Membrane eingerissen und/oder EQ komplett verstellt.

Zur LZK: Für mich klingt es momentan korrekt, Sub ist wie gesagt nicht ortbar, Musik spielt mittig und flächig über dem Armaturenbrett, sehr gutes Stereo wie ich finde.

Mich würde trotzdem der Faktor Sub in diesem Zusammenhang interessieren. Nachdem es ein Bandpass ist, dessen Öffnung nach hinten Richtung Heckklappe gerichtet ist, spielt er ja gegen ebendiese, und wird von dort quasi reflektiert. Demzufolge Müsste die Heckklappe als Referenz verwendet werden wenn ich das Prinzip LZK richtig interpretiere? Grenzt zwar irgendwie Haarspalterei, zumal ich mit der Einstellung eigentlich sehr zufrieden bin. Auch ist der Sub in der Ausführung nicht die "Endlösung", da kommt in absehbarer Zukunft ein durch die Rückbank geführtes Bandpass- oder BR-Gehäuse... Würd's trotzdem gerne wissen...

Muss mir dringend mal Musik mit mehr Frequenzspektrum zulegen, vlt. fällt mir das Feintuning dann leichter .. .

In der Tat ist die korrekte Einstellung bei so einer Installation des Subwoofers recht schwierig. Am Hörplatz hast Du ja dann nicht nur den direkten Schall, sondern auch jede Menge Schall durch verschiedene Reflexionen. Das macht das Klangbild des Subwoofers vergleichsweise diffus.

Aber wenn Du jetzt zwischen 0° und 180° eine deutliche Veränderung des Klangbildes wahrnimmst, hast Du wohl einen guten Kompromiss bei der Laufzeit gefunden.

Denke auch... Extrem macht sich die Phasendrehung bei ca. 80 Hertz bemerkbar.