Mercedes E-Klasse (W210) Dämmung - Tipps?

Huhu!

Schau Dir Fotos anderer Daemmungen an, egal welches Fahrzeug.
Wichtig sind die großen Bleche, außen und innen! Große Flaechen am besten doppelt daemmen.
Loecher zumachen und den Rest wie Kanten etc. nach Belieben daemmen.

Wieviel m² hast Du denn? 3 m² wuerde dicke reichen um inkl. Ecken auf allen 3 Blechen alles zu daemmen.

Gruß Arek

Hi und danke für deine Antwort.
Also das ist eine 2,5 m² Rolle.

Habe mir auch überlegt, zu Beginn die gesamte Rolle zu halbieren.
Weil nicht dass ich eine Tür schön dämme und für die andere dann nur 0,5 m² übrig bleiben...

Habe schon das eine oder andere Bild gesehen, von verschiedenen Autos.
Dachte halt die Unterschiede wären teilweise groß.

Naja ich glaub die Idee mit dem Photoshop-Bild würde ich dennoch machen, denn es kann nie schaden, eine Frage mehr zu stellen

Gerne. 2,5 m² reichen auch voellig. Ja, halbiere es am besten

Hi,

ich habe gestern an meiner C-Klasse (W202) die Türen gedämmt. 2,5m² reichen vollkommen aus!

Wichtig ist es, dass du große Loch, durch das du die Türfläche dämmst zumachst. Ich habe dafür 1mm starkes Lochband als Träger angeklebt. Ein strebe quer und dann drei längs mit stücken vom ALB angeklebt und dann komplett mit Alubutyl überzogen. Ich war überrascht, wie Stabil das mit Alubutyl wird

Ich hab nur ein Nacher-Bild gemacht, das muss ich aber erstmal suchen

Gruß

Danke euch!

Klar, nur her mit den Bildern.

Was mich noch interessiert:
Wenn ihr 2 Streifen direkt nebeneinander oder untereinander klebt,
drückt ihr die dann bündig aneinander (so dass theoretisch 1 mm oder weniger Platz ist)?
Oder überklebt ihr sie leicht?
Ich würde das erste machen, also aneinander pressen soweit es geht aber nicht die Kanten überkleben.

Dr.Nossen, bei deinem W202, gab es da eine kleine Bitumenschicht oder konntest du das nackte Blech sofort sehen?
Weil bei mir bin ich nicht sicher...
Einige meinen, man soll individuell entscheiden, ob man diese dünne Bitumenschicht (oder eine andere Standard-Dämmung) mit Alubutyl überklebt oder sie abmacht.
(Überkleben wäre einfacher, theoretisch vllt. sogar minimal effektiver?)

Ich hätte glaube, noch mehr draufballern können, aber naja, geht auch...

Bei zwei Streifen nebeneinander hab ich die einfach überlappend gemacht und angepresst, das ist kein Problem, da das Zeug wie sonstewas klebt. Du musst halt drauf achten, dass du keine von den Klips-Löchern zumachst. Ich hatte einen fast zugeklebt und musste dann die Pampe abkratzen, das ist nicht schön

Ich hatte ne Bitumenmatte in der Tür und hab sie einfach überklebt. Die sah auch nicht so aus, als hätte sie vor abzugehen

Du bist nicht zufällig dieses Wochenende beim Mercedestreffen in Harsewinkel dabei?

Danke!

Ne ne, bei dem Treffen werde ich nicht sein.
(Wusste nicht mal dass es dieses WE sowas gibt.)

Ok ich verstehe es also richtig, dass es mind. 2 Blechschichten gibt?
Die innere (die ca. auf Höhe des LS ist) bzw. die mit dem Ring abschließt
und die äußere die auf dem Bild nicht zu sehen ist.
Hast du bei der äußeren auch viel geklebt?

P.S: Muss die Scheibe beim Dämmvorgang oben oder unten sein?

Ach noch was, hast du zufällig eine Endstufe im Fußraum auf der Beifahrerseite angebracht?
(http://www.mb-treff.de/anleitungen/cl203/endstufe-fussraum/index.php)
Weil meine Endstufe würde von den Abmessungen da auch passen,
habe mal nachgemessen.

Naja, es gibt das Außenblech (das, das rostet... ), was man von außen sieht und das Innenblech, was nach innen zeigt. Dazwischen ist dann das Volumen, in dem der Lautsprecher spielt. Das Außenblech hab ich komplett vollgeklebt, damit da so wenig wie möglich wackelt.
Die Scheibe muss oben sein, sonst kommt man nicht an das Außenblech dran

Ne, ich hab meine beiden Endstufen im Kofferraum unter der Hutablage verschraubt. Nimmt auch nicht viel Platz weg. Der fette Subwoofer aber

Also große Loecher habe ich aufwendig verschlossen, indem ich das Alu-Butyl ineinander geflochten habe.
Nochmal mache ich mir nicht die Arbeit! Wollte nach einem Unfall nur halt keine Alu-Stuecke in meinem Koerper stecken haben.

Meine Daemmung kannst Du Dir unter "www.mymondeo.de.ms > Musik > Türen-Daemmung" ansehen.

Okay, danke.

@Dr.Nossen:
ja, so hatte ich das auch gemeint, also nicht Außenblech im Sinne von sieht man von außen, sondern im Sinne von äußere Schicht, die nach innen zeigt.
Wenn die Scheiben oben sind sollte man aber nicht zu viel Dämmung auftragen sonst könnten die evt. nicht mehr runtergelassen werden, oder?

@MJ12:
Tolle Seite, ehrlich!
Tja, habe mir gestern Abend die Pioneer TS-E170Ci und eine passende 2 Kanal-Endstufe geholt...
Aber das heißt ja keinesfalls dass die Dämmung umsonst ist - im Gegenteil.
Wer weiß ob ich aus Bose so viel hätte rausholen können...
(Testen kann ich es dennoch.)

Vielen Dank!

Kein_Experte schrieb:

@MJ12: Tolle Seite, ehrlich! Tja, habe mir gestern Abend die Pioneer TS-E170Ci und eine passende 2 Kanal-Endstufe geholt... Aber das heißt ja keinesfalls dass die Dämmung umsonst ist - im Gegenteil. Wer weiß ob ich aus Bose so viel hätte rausholen können... (Testen kann ich es dennoch.) Vielen Dank!

Danke sehr

Ausprobieren kann ich nur sagen!

Hallo Freunde des hohen Klanggenusses,

die Endstufe und das Alubutyl sind da!
Ich musste ganz schön staunen, als ich die Alubutyl-Rolle sah.

Morgen werde ich mit meinem Vater die Türen dämmen, aber eine Frage hätte ich bzw. er noch kurz:
Warum muss eigentlich das große Loch zugemacht werden?
Weil er dachte dass der Druck, der vom Lautsprecher erzeugt wird, ja irgendwo hingehen muss bzw. dass ein gewisser Freiraum benötigt wird.
(Ich denke er meint sowas wie Resonanzvolumen.)
Ich konnte es ihm leider nicht erklären...

Moin,

Also bei mir hat das mit der Dämmung und den Fenstern prima gepasst, hab aber nur eine schicht Alubutyl drauf.

jaja, sone Rolle ist ganz schön fett!

Der Lautsprecher braucht ein dichtes Gehäuse, was auf ihn ausgeschnitten ist. Leider hat man im Auto ja nur die Tür als Gehäuse, die sollte man dann Möglichst dicht bekommen, um das beste klangliche Ergebnis zu bekommen.
http://lautsprechershop.de/hifi/aka_geh.htm#geschlossen
Dort steht einiges zu erklärt, auch zu anderen Gehäusearten.

Viel Spaß beim Dämmen, und mach doch mal ein paar Fotos von der 210er-Türe

So dicht wie moeglich soll es sein... Sprich NICHT die Wasserablaufloecher zu machen

Hallo,

okay, die Türverkleidung ist jetzt ab und ich habe mal Bilder der nackten Tür geschossen.
Bild 1:
Alles Standard
http://img209.imageshack.us/img209/8634/w210tuer01.jpg

Bild 2:
Bose-LS (der gefühlte 100 g wiegt) raus und diese Folie ab.
http://img207.imageshack.us/img207/784/w210tuer02.jpg

Bild 3:
Das ist das, was ich spontan gedämmt hätte (Hintergrund - also äußere Blechschicht, die am Ende nicht mehr sichtbar sein wird (zumindest kaum):
http://img442.images...r02testhintergru.jpg

Bild 4:
Das ist die Dämmung des inneren Bleches - also was man sieht - Vordergrund:
http://img607.images...r02testvordergru.jpg

Bild 5:
Eine kleine Dämmschicht und drüber ein etwas grobes Material.
(Wirkt bisschen wie Schleifpapier?!)
http://img856.imageshack.us/img856/5918/w210tuer03.jpg

Das Wachs soll man mit einem Heißluftfön erhitzen und dann abwischen.
Und die letzten Reste mit Wachs/Silikon-Entferner wegmachen, soweit richtig?
(Steht zumindest hier: http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=339)

Wichtig ist mir auch, dass ich notfalls an wichtige Stellen für Fensterheber etc. rankomme, für den Fall, dass irgendwann mal was kaputt geht.
(Weil nicht dass ich dann das Alubutyl aufschneiden muss, um irgendwo rankommen zu können.)

Danke euch!

Edit:
Würde mich (was den Vordergrund betrifft) auch noch an Dr.Nossens Bild halten - habe es grad wieder gesehen.

Hallo Freunde,

also wir sind ein wenig ratlos.
Das Wachs lässt sich zwar entfernen, aber so richtig runter geht es nur schwer.
Mit Benzin und einem Lappen scheint es zu funktionieren - mehr oder weniger.
Allerdings gibt es ein anderes Problem:
Wir haben die Befürchtung, dass die Tür viel viel schneller rosten wird, falls das Alubutyl nicht zu 100% geklebt ist.
Weil wenn Hohlräume entstehen und das Wasser reinfließt, war's das.
Wir überlegen, ob wir die Innenseite des äußeren Bleches (Bild 3 in meinem anderen Post) nicht unangetastet lassen sollten.
Ich mein den unteren Bereich sieht man gut und dank der Löcher kommt man auch rein.
Aber wie man dann weiter oben arbeiten soll, keine Ahnung.
Wäre schön, wenn jemand noch den ein oder anderen Tipp auf Lager hätte, denn sonst können wir maximal nur das innere Blech bekleben und die Löcher zumachen (Bild 4 oberer Post).

Danke für jede Hilfe.

Ich wuerde den Wachs entfernen und das Butyl gut anpressen (Nahroller, Kunstoffspachtel...).

Jedenfalls ist genau das Außenblech wichtig, da es ein groß schwingendes Blech gegenueber vom TMT ist.

Gruß Arek

Bild 5:
Eine kleine Dämmschicht und drüber ein etwas grobes Material.
(Wirkt bisschen wie Schleifpapier?!)
http://img856.imageshack.us/img856/5918/w210tuer03.jpg


Es Handelt sich hierbei um die von Mercedes angebrachten Schalldämmungen meist Oberhalb und Unterhalb der Zierleisten von innen angebracht um das Freischwingende Blech zu beruhigen

Diese Schalldämmungen erfüllen den gleichen Zweck wie Alubutyl nur Ohne Alu schicht

Türen als Klangkörper Dicht machen zu wollen ist gelinde gesagt Schwachsinn und führt im Schlechtesten Fall zu ungewollten Störgeräuschen :Pfeifen,Klappern,Surren.Brummen ectr.

Konzentriere dich auf Kontaktflächen /Auflagepunkte / Freischwingende Flächen und Anbauteile

Zu euren Bedenken : Wachs entfernen kann man mit einem Kunststoff-spachtel fürs Grobe und danach mit Silikonentferner abwischen für den Rest

Ihr solltet nach eurer OP wieder Hohlraumkonservierung auftragen ! Um eins vorweck zu nehmen den Sprühdosenkramm kann man Vergessen Totaler Schrott

Macht einfach 2-3 dicke Punkte Acryldichtung zwischen Aussenblech und Seitenaufprallschutz das reicht um die Fläche zu beruhigen in Verbindung mit den Serienmäßigen Schalldämmungen der Aussenhaut

Hi,

Danke für euren Support.
Wir haben Fortschritte gemacht und die Idee mit der Hohlraumversiegelung hatten wir auch.

Und so einen Tapettenroller haben wir auch verwendet.
Wenn man den auch extra für den Rand verwendet, drückt man das Alubutyl bisschen rein, und dann wirkt es so als könnte man es umso besser überlappen, also ein anderes Alubutyl drüberkleben.

.Harlekin. schrieb:

Türen als Klangkörper Dicht machen zu wollen ist gelinde gesagt Schwachsinn und führt im Schlechtesten Fall zu ungewollten Störgeräuschen :Pfeifen,Klappern,Surren.Brummen ectr.

Noch nie gehoert und erlebt, wo hast Du das denn her?

Die rechte Tür ist fertig.
Bilder habe ich geschossen und werde ich diese Woche posten.
Äußeres Blech ist fast vollständig beklebt und auch konserviert,
inneres Blech sieht so ähnlich wie bei Dr.Nossens Tür aus.
Löcher sind zu - und für evt. Notfälle markiert.

Also mit Bose konnten wir nicht wirklich einen Unterschied hören...
(Ich bin aber nicht enttäuscht gewesen da ich ja ein Ass im Ärmel habe, die Endstufe und die neuen Lautsprecher, die am WE eingebaut werden!)
Link nicht mehr gültig - neuer Link steht unten.
Mag sein, dass man bestimmte Bässe in einer bestimmten Lautstärke hören muss und direkt vergleichen muss.
Aber das Zumachen der Tür klingt besser.
(Obwohl es vorher auch nicht schlecht klang.)

Morgen und übermorgen mache ich das Wachs der linken Tür ab und am Samstag wird geklebt!
(Bin die Woche nicht zu Hause, daher mache ich nur die Vorarbeit.)

Ich danke euch nochmals für eure Hilfe und Ratschläge!

Edit
Der neue Link zu meinem Thread:
http://www.hifi-foru...ead=48395&postID=9#9

MJ 12 das hab ich nicht irgendwo Her sondern Ausprobiert und das Resultat war das die Schachtleisten auf der Seitenscheiben Vibrierten was zu einem Flappsenden Störgeräusch führte
Wenn ich Sage Tür Dicht machen als Gehäuse mein ich alle Öffnungen die Möglich sind zu zu Schweißen bzw. Bleche einzusetzen
Die Steigerung war das Passende Volumen durch Schläuche und Ballons in die Tür zu Fügen und den Rest Auszugießen und zu schäumen Super Klang aber Ohne Klima "Mist" da die Fensterheber dran glauben müssen

Kein Experte -Ich nehme mal an das du die Standard Wasser Sperre (Türfolie) ersetzt hast durch Alubutyl?

http://ricambi.alfisti.net/popup_image.php?pID=8669&imgID=0

Ich Wünsch dir alles Glück der Welt bei deinem Projekt und viel Spaß mit dem Ergebnis
aber du Glaubst nicht wirklich mehr als die Entwicklungsabteilung von MB und Bose auf dem Kasten zu haben

Die Leistung anheben Ok
Etwas Modernisieren Ok
Aber Grundlegend verändern für den Klang !! Nope das würde Heißen es gibt Grundlegende Fehler in der Installation die es zu beseitigen gilt Auch Nope

Ein Passendes LS-Gehäuse an die Türe anzupassen ist wohl die mit Abstand Sauberste Lösung da das Volumen der Tür für die meisten Speaker die Passen zu Groß wär bzw. wenn man einen Passenden Speaker auf das Volumen einbaut geht die Scheiben nicht-mehr Runter und es wird Eng im Fußraum

Also Lieber Kleine Speaker mit Kleinen Gehäusen /Eigenvolumen oder Free-air letztere machen aber nur wenig fetz wenn sie nicht Richtig abgestimmt sind auf das Fahrzeug

Ein interessantes Experiment! Aber von Zuschweißen war nie die Rede
Bis auf die Wasserablassloecher mit Alu-Butyl alles verschließen,
machte bei offenen sowie geschlossenen Scheiben keine Stoergeraeusche.
Es machte nur einen Unterschied, dass bei offenen Scheiben das "Gehaeuse" offen war.