Bastlerstammtisch für Kopf-Hörer (DIY-KHV, DAC usw.)

Potentialfreies Löten ist was? Ich dachte, das ist gerade bei der Lotstation der Vorteil gegenüber dem Einfachlötkolben!? Der Kolben der Lötstation ist doch über einen Trenntrafo angeschlossen. Oder haben die Chinesen den weggelassen? Würde mich nicht wundern!

Wie kommt den Gleichspannung auf den Lautsprecher? Wie kann der Stromkreis aussehen der das leistet?

Ich werde morgen mal eine Potentialmessung vornehmen. An der Station ist ein normaler Niederspannungskolben dran. Hier kann nur über Schutzleiter ein Strom fließen. Bei einer galvanischen Trennung ist das doch unmöglich! Irgendwas ist da vermurkst. Werde Reichelt mal anschreiben.

Wenn es den TT einzieht, dann ist das Gleichspannung im Spiel und da reichen ein paar Volt aus. Blos wo kommen die her?

outstanding-ear (Beitrag #50) schrieb:

Ich denke, da waren si 120 Volt auf der Lötspitze.

Denkst du oder hast du es gemessen?

outstanding-ear (Beitrag #50) schrieb:

Anlage vom Netz getrennt und ebenfalls keine Probleme mehr mit der Station.

War der Lautsprecher noch am Verstärker angeschlossen? Und der dann vielleicht auch noch eingeschaltet? Dann ist eher nicht die Lötstation Schuld Sie könnte natürlich trotzdem defekt sein.

Hallöchen.

rille2 (Beitrag #56) schrieb:

War der Lautsprecher noch am Verstärker angeschlossen? Und der dann vielleicht auch noch eingeschaltet?

Ja, genauso hat es sich abgespielt. Aber so habe ich es immer gemacht und es gab keine Probleme. Mit dem Standardlötkolben funktioniert es ja auch einwandfrei und ohne Probleme.

Da kann die Lötstation nichts dafür

Wieso? Irgendwie fällt bei mir der Groschen nicht. Wenn der Lötkolben mit 24V beheizt wird, eine galvanische Trennung vorliegt, wie soll dann ein Stromkreis über das Stromnetz hergestellt werden? Es wäre doch eher zu erwarten, dass ich über einen normalen Netzkolben ein Problem bekomme.

Man lötet halt nicht an einer unter Spannung stehenden Schaltung herum, das sind doch die einfachsten Grundregeln.

Wie genau deine Lötkolbenspitze mit z.B. dem Schutzleiter verbunden ist, kannst du ja nachmessen.

rille2 (Beitrag #60) schrieb:

Man lötet halt nicht an einer unter Spannung stehenden Schaltung herum...

Ich wusste nicht, das meine Weichen unter Spannung stehen. Ich komme schon selbst drauf, danke erst einmal. Muss mal messen gehen.

Ich hab grad mein Gehäuse erhalten. Ein Slimline 2U mit einer 10mm Front.
Bei der Bauanleitung zeigen die zwei Winkel zur befestigung der 10mm Front.
Die Winkel sind aber nicht im Lieferumfang enthalten oder irre ich mich?

Danke und Gruss!

Ein Slimline hatte ich noch nie, da ich die 34cm Breite bevorzuge.

Würde mich aber arg wundern, wenn Teile fehlen.
Eigentlich ist der Aufbau den den Gehäusen immer selbsterklärend gewesen.

Was kommt da eigentlich rein?

Das ist was ich bekommen hab:

Beim Bestellen sind auch tatsächlich nur diese Teile gelistet. Aber auf der Bauanleitung ist folgendes:

Hmm, dann haben sie tatsächlich vergessen, die Teile beizulegen.

Schreib einfach mal ne Email hin, das sollte kein Problem sein.
(Bei mir haben mal die Madenschrauben für die Knöpfe gefehlt,
kamen ganz fix per Brief nach)


Und was wird dann in dieses große Gehäuse einziehen?

Sathim (Beitrag #65) schrieb:

Und was wird dann in dieses große Gehäuse einziehen?

Geplant ist:
ODAC, O2, PCL805-KHV und zu jedem KHV noch ein Crossfeedmodul.
Und halt zwei Ringkerntrafos.

:-D Ich freu mich jetzt schon! Aber bevor ich loslege muss ich noch meine Bachelorthesis fertigschreiben. Freitag ist Abgabetermin!

Warum denn 2 KHVs in ein Gehäuse?

Zum Crossfeed - das kannst du doch auch vor die KHVs schalten,
spart eine Platine.

Ich möcht einen Röhren KHV mit den PCL805 bauen die ich eh hier rumliegen habe. Aber ich möcht umbedingt auch mal den O2 gehört/gesehen haben.
Naja da hab ich mir gedacht, warum nicht gleich ein KHV mit Auswahltsendung machen :-). Ev. hör ich dann auch mal die Unterschiede raus.
Ja das mit dem Crossfeed und anschlüsse und Umschalten etc. muss ich noch genauer durchplanen. Ein Crossfeedmodul sollte eig reichen das ist richtig.

Ich habe mich heute an das sortieren der Teile für meinen O2 gemacht und gleich das erste Problem: Ich kriege die verschiedenen Kondensatoren nicht den Positionen auf der Teileliste zugeordnet. So müsste ich meiner Meinung nach 6 von den blauen Kondensatoren haben, im Bausatz sind aber nur vier. Und dann hätte ich 2 übrig. Die Gesammtanzahl stimmt also, bei der Zuordnung haperts. Zumal die auch nicht ordentlich beschriftet sind und mein Multimeter keine Kapazitäten messen kann. Zur Verdeutlichung habe ich mal ein paar Bilder gemacht: Die 13 Kondensatoren im Bild müssen den vier markieren Positionen auf der Liste zugeordnet werden. Mein Problem ist schon, dass ich keine 6 gleiche habe. Vllt hat sich da auch einer bei Head'n'Hifi verzählt? Ich zähle auf eure Hilfe



Edit: Ich hab mich mal mit den komischen Abkürzungen beschäftigt und es sind fast alle richtig, ich habe aber nur 4x0,22uF und dafür 3x1uF Kondensatoren statt 6x0,22uF und 1x1uF. Gab es eine Änderung, oder ist das tatsächlich ein Fehler? Und würde es einen Unterschied in der Funktion machen, wenn ich z.B. C6 und C7 größer wählte?

Soweit ich weiß wurden C6 und C7 irgendwann mal in der BOM geändert.

Hm. Hast du da einen Link? Ich dachte eigentlich, ich hätte die aktuelle Version ausgedruckt.

Edit: Du hast Recht. Also Achtung: Documentation Package != Bill of Materials Spreadsheet. Beide Tabellen unterscheiden sich in der Größe von C6 und C7.

Hm, ich glaube nicht, dass es verschiedene Versionen im Netz gibt ...

hier ist die, mit der ich meinen O2 zusammengeschustert hab, von Dez 2011 --> Klick

BurtonCHell (Beitrag #72) schrieb:

Hm, ich glaube nicht, dass es verschiedene Versionen im Netz gibt ...

Leider doch... Und zwar direkt auf NwAvGuys Seite (siehe hier). Das "Bill of Materials Spreadsheet" ist aktuell, imd "Documentation Package" direkt darüber sind C6 und C7 aber noch kleiner gewählt. Erstmal verwirrend, danke nochmal an Xnor für den Tip

Wusstet ihr, dass verpolte Kondensatoren explodieren? Ich zitiereNwAvGuy: "The large strip is negative (...)". Ich habe ja echt Respekt für den Kerl, der O2 scheint eine tolle Ingenieursleistung zu sein, aber das ist Bullshit . C2-5 sind jetzt hinüber und ich habe einen riesen Schreck bekommen.

Wichtigste Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass noch mehr Bauteile Schaden genommen haben? Und wenn ja wie kriege ich heraus, welche?

Verstehe nicht ganz: hast Du die Polarisation vertauscht? Oder nach Anleitung eingebaut? Und was ist genau passiert?

Heuamöbe (Beitrag #74) schrieb:

Wusstet ihr, dass verpolte Kondensatoren explodieren?

Zwei Sätze vor dem, den du gepostet hast:

Installing a component backwards can destroy it and possibly damage other components when you first turn on the O2.

BurtonCHell:
aus Wikipedia:

Bei der stehenden Bauform (radiale Bauform oder auch „single ended“ genannt) verläuft auf einer Seite (meistens der negativen) eine senkrechte Markierung. Zudem ist üblicherweise bei loser, nicht gegurteter Ware der Plusanschluss länger als der Minusanschluss.

Ich habe nach dem zitierten Satz angenommen, dass der negative Pin länger sei. Ist er aber nicht und ich war zu faul nochmal selber zu recherchieren. Das die Polung, in der ich die Kondensatoren eingebaut habe falsch war hab ich aus dem lauten Knall geschlossen, der mich zu Tode erschreckt hat, als ich das Netzteil zum ersten Mal angesteckt habe.

Egal, verbuche ich als Lehrgeld alle Angaben noch mal selber zu überprüfen, bis man sich ganz sicher ist und für die vier Kondensatoren muss ich halt Ersatz besorgen. Meine Sorge ist aber, dass da noch viel mehr abgeraucht sein könnte. Welche Teile kämen da in Frage? Nicht, dass ich nachher zwei mal 5,90€ Versand bei Conrad zahlen muss

Danke xnor für die Erklärung, da hat NwAvGuy mit seiner Aussage wirklich in die braune Masse gegriffen. Ich hab mich damals an die Markierung gehalten - die doch das sicherere PokeYoke-Merkmal ist.
Sorry Heuamöbe, da muss ich passen - vielleicht wissen die Kollegen, welche Komponenten da mit dran glauben könnten.
Ich zu meinem Teil würde einen neuen Bausatz ordern, weil mich ein Try-&-Error verrückt machen würde.

Naja, ich werde mir jetzt neue Kondensatoren mit der selben Kapazität und Nennspannung besorgen, C3-5 sind ja "non-critical parts" und mich dann an der Testing Liste langarbeiten. Die Widerstände stimmen auch ohne C3-5 fast alle, nur R5 und R9 sind etwas niedriger. Hoffentlich passt das wieder, wenn die Kondensatoren eingebaut sind. Ich glaube ich bestelle zur Sicherheit Q1/2 nochmal. Das scheinen die empfindlichsten Komponenten auf dem Board zu sein. Mal sehen, ob ich die finde.
Die anderen Komponenten dürften es eigentlich überstanden haben Einmal Daumendrücken bitte.
Doof, dass gerade langes Wochenende ist und Dienstag geht die Uni schon wieder los. Drei Wochen Ferien sind zu wenig

http://www.eevblog.c...itors-in-high-speed/



@Heuamöbe: Es ist immer von den einen oder anderen Bauteilen mehr zu bestellen.. bei einem Bausatz aber eher schlecht.

Ich habe überraschenderweise in einem Laden hier passende Elkos gefunden. Jetzt sieht es so aus:

Die Widerstände stimmen schonmal mal sehen.

@ZeeeM: Das soll mich jetzt aufmuntern, oder was?:D Zum Glück hatten meine Elkos die Sollbruchstelle im Deckel...

Edit: Meine neue Lötstation ist gestern unabhängig davon auch noch verreckt. Die letzten Bauteile habe ich mit dem alten Ding von meinem Vater verlötet

Uiui der Elektronik-Gott möchte wohl nicht, dass du in den Genuss eines O2s kommst.

BAZINGA!

Er läuft! Nachdem alle gemessenen Widerstände und Spannungen gestimmt haben habe ich es gewagt und richtige Kopfhörer angeschlossen (HD 201 ) und alles funktioniert wunderbar. Auch der Dt990 fühlt sich jetzt adäquat angetrieben. Große Vergleiche kann ich noch nicht machen, sowohl CD-Sammlung als auch K701 sind zu Hause. Ich bin sehr gespannt bei welchen Kombinationen Unterschiede auftreten werden. Beizeiten wird dann auch noch ein ODAC nachgerüstet

Jetzt erstmal vielen Dank für die Tipps und den moralischen Beistand

Glückwunsch!

Das wäre mein erster Vorschlag für die Bearbeitung des Gehäuses.
Da zwei getrennte KHV eingebaut werde ich auch zwei Crossfeed-Module verwenden.
Ganz links ist der On/Off, dann die Quellenauswahl und dann jeweils Crossfeed und Volume.
Was haltet ihr davon?
/edit In der Mitte gucken dann noch 4 Röhren ca 0.5cm raus.


Gruss
MrHamp

Das sieht doch schon ganz gut aus, aber schalt mal die Perspektivdarstellung von SWX ein

Das mit den übereinanderangeordneten Knöpfen finde ich persönlich weniger schön,
aber das ist natürlich Geschmackssache.

Ich bin gerade auf der Suche nach einem Drehschalter, mit dem ich die ca 50Watt
meines exstata schalten kann (Power-Schalter halt).

Hat da jemand nen Tip für mich?

Außerdem muss ich irgendwie 3LED an die 6,3V Sekundärspannung des Trafos bekommen,
dazu würde ja auch ne ganz simple Schaltung reichen, aber ich habe keine Ahnung, wie
ich die dimensionieren müsste.

Hier noch ein Bild, wie er dann aussehen soll, ich hatte die Front nochmal neu fräsen lassen,
weil ich einen Schalter eingespart habe und die Stax-Buchse von kevin gilmore verwenden wollte.

50W sollte jeder Schalter für Versorgung bringen. Das ist nix.
Die Frage ist, ob primärseitig oder sekundärseitig geschaltet werden soll wegen der Spannungsfestigkeit.
Sowas vieleicht?
http://www.pollin.de...LED_Beleuchtung.html
für LED's nehme ich gern eine Konstantstromquelle. Für den Preis hier kann man es nicht selber basteln
http://www.pollin.de...tantstromquelle.html

Ich suche einen Drehschalter, nicht einfach einen Schalter - und da stehen meist
(zumindest in meinen Augen) geringere Belastungsdaten.

Danke für den Tip mit der Konstantstromquelle!

Der hat irgendwie was
http://www.pollin.de...g_Pfeil_Symbol_.html

Wenn er in das Design passt...

Onpow scheint der Hersteller zu sein und hier ist ein Distri

http://www.engelking...drehschalter/results

Das Design siehst du ja oben, ich brauch einen Drehschalter mit 6mm Achse.

ok,

Dann wäre der was: Ebay Artikelnummer 111041663198

Sathim (Beitrag #88) schrieb:

Außerdem muss ich irgendwie 3LED an die 6,3V Sekundärspannung des Trafos bekommen, dazu würde ja auch ne ganz simple Schaltung reichen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die dimensionieren müsste.

Ich vermute mal, es ist Wechselspannung? Eine Diode zur Gleichrichtung und dann noch ein Vorwiderstand reicht.

Die Konstantstromquelle braucht Gleichspannung, d.h. da muss auch eine Diode davor. 20mA sind aber oft zu hell, kommt aber natürlich auf die LEDs an. Ich bin jetzt dazu übergegangen, für LEDs gleich einen einstellbaren Vorwiderstand auf die Platine zu packen, dann kann man die Helligkeit einfach nach Geschmack einstellen.

Die Diode kann ja quasi eine beliebige sein, oder?
Ich habe gerade noch 1N5822 über, den Vorwiderstand kann man ja berechnen.

Mit der Helligkeit schau ich dann mal, ich brauche schon allerhand,
weil die LEDs indirekt die Knöpfe von hinten beleuchten sollen.

Die Diode muss halt nur den Strom verkraften. Die du da noch hast sind mit 3A max. Durchlassstrom fett ausreichend. Sperrspannung sollte 40V nicht überschreiten. Mit einer Diode in Reihe an Wechselstrom flimmert sie aber mit 50Hz. Ob das optisch störend wirkt, das muss du mal probieren.
Einstellbare Konstantstromquellen gibt es für kleines Geld auch hier:
http://www.ts-kabelt...-Konstantstromquelle

Nachdem der erste Versuch erfolgreich war ist schon das nächste Projekt in Planung.
Ihr könnt ja mal vorbeigucken:)

So. Bei mir hat sich auch wieder etwas gemacht. Mittlerweile hab ich den O2 und ODAC erhalten und den O2 auch schon gelötet ausser den 470uF Elkos die mir noch fehlen.
Beide Crossfeed-Platinen und die RöhrenAmp Platine ist auch fertig. Eine Mauser Bestellung ist unterwegs und dann kann das Löten weitergehen :-).
Da ich genügend Platz im Gehäuse habe werde ich auch noch ein Raspberrie Pi einbauen.

Bei der ersten Mauser-Lieferund hab ich die Lorin-Drehschalter erhalten. Das umschalten 'fühlt' sich gut an geht jedoch nur mit viel kraft (ohne Knopf). Der Stift ist auch nicht abgeflacht oder hat rillen. Wie habt ihr da eure Knöpfe befestigt?

Btw soll ich die Drehknöpfe erwas versenken oder nicht? Was denkt ihr?

Gruss
MrHamp

Für die Befestigung der Drehknöpfe auf den Achsen der Lorlin Schalter brauchst
du Knöpfe mit Madenschrauben (das sind eigentlich fast alle).

Damit drückt sich dann eine kleine Schraube in den Kunststoffschaft und
verhindert ein Wegdrehen.

Was die Schaltkraft angeht - ich habe 18mm, 29 mm, 39mm und 49mm Knöpfe dran gehabt.
Die 18er sind etwas schwergängig, aber 29 hat man aber schon ein gutes Schaltgefühl.


Für einen 18er Suche ich gerade noch einen etwas leichtgängigeren Drehschalter,
die Tips von Zeeem waren schon gut, aber vielleicht hat ja jemand Erfahrungswerte?


Knöpfe versenken - immer!
Aufgesetzt sieht finde ich billig aus.

zum Thema Basteln, habe ich heute zugeschlagen...

Klettgummiband um den MP3 Player am pkhv zu befestigen..

ich habe Tesa Klettband (ca. 20 cm lang) auf einen alten Fahrradschlauch (in Streifen geschnitten) geklebt und mit dem Cuttermesser die Ränder abgeschnitten. Und anschließend das ganze halbiert. Nun habe ich zwei Klettgummibänder die den Player und den Verstärker nicht verrutschen lassen und sicher halten. (und nicht verkratzen) Damit die Geräte nicht reiben, habe ich ein viereck 40x40mm Gummischlauch geschnitten und zwischen den Geräten gelegt.





und hier die ganze Bande