Festival PA-Anlage! :D

HuanhausXD (Beitrag #1) schrieb:

Subwoofer: the box Speaker 12-280/8-W bei einer Tuningfrequenz von 82Hz im Bandpass (4th Ordnung / Geschlossen 18,2l / Belüftet 14,4l)

Warum Bandpass
Find ich gar nicht toll, Grenzfrequenz bei gerade mal 50Hz. Das könnte reichen, aber den ganzen "Pegel" durch ein 10-15cm Durchmessendes Rohr zu "drücken" halte ich nicht für so toll.

Wenn Bandpass, dann würde ich
- 20L geschlossen
- 11L ventiliert
- abgestimmt auf 83Hz
- also ein BR Rohr mit 10,2cm Durchmesser und 26cm Länge.
Das geht auf rund 46Hz runter und kann auch gleichmäßig lauten Pegel von 88-89dB.

Ich würde aber eher ein normales Bassreflex-Gehäuse bauen (weil ich es auch persönlich kenne)
- 44L Netto
- 44Hz Tuning
- ein 10,2cm Rohr mit etwa 23cm Länge.
Das geht auf 45-46Hz runter und ist mit 92dB angenehm laut.
Getrennt werden sollte mit 12dB/Oktave bei 120-140Hz.

HuanhausXD (Beitrag #1) schrieb:

Tops: Visaton BG 17 Breitbandlautsprecher 8Ohm ich dachte an jeweils 2 pro Satellit (2 Stk.)

Nimm lieber die BG20. Die haben einen besseren Hochton. Die BG17 fallen schon bei etwa 8kHz ab...

Ein BG20 mit einem kleinen Hochtöner der tief greift, der Visaton TW 70 bietet sich da an, würde dem ganzen das Sahnehäubchen aufsetzen. Gesamtkosten geschätzt 50€.
Status: Mit viel Hingabe simuliert und dauernd optimiert, jedoch nie gebaut, da ich es selbst nicht benötige.

HuanhausXD (Beitrag #1) schrieb:

Als verstärker soll einer von Sure Electronics eingesetzt werden, da ich gute Bewertungen darüber gelesen habe. Welcher ist aber noch nicht klar. Da bräucht ich euch eure Hilfe.

Wenn du einen Subwoofer betreiben willst musst du einen Verstärker kaufen der einen eigenen Subwoofer-Kanal bietet, welcher mit einem Tiefpass-Filter ausgestattet ist. Sonst überträgt der Subwoofer auch hohe Töne, jedoch mit mieserabelem Klang...

Ja gut das mit dem BR Gehäuse hört sich doch mal gut an und sieht simuliert zumindest auch gut aus
Was ändert sich, wenn ich statt nem BR-Rohr nen BR-Kanal mache?

Soll ich einen BG20 oder 2 davon pro Lautsprecher verbauen? Es sollen 2 Lautsprecher werden, welche auf nem Stativ aufgestellt werden. Und ich dachte an geschlossen gebaut oder BR?

Warum brauch ich da nen Subwoofer Kanal? Ich bau doch ne passive Weiche ein, welche mir das ganze dann eh trennt. Also den Sub auf MT bei 130Hz und den MT auf HT bei 3000Hz? oder besser anders trennen?

Was würde besser für die Betriebsdauer sein? 2 in Serie gschaltete 12v bleigel Batterien oder 2 paralell geschaltete?

Ob du ein BR-Rohr oder einen rechteckigen oder dreieckigen oder achteckigen Kanal baust ist völlig Wurst...
Hauptsache etwa 82cm² Fläche und rund 23cm Länge.

Was du aber beachten solltest ist, dass wenn der Kanal direkt an eine Wand grenzt, z.B. ein Bodenport bei dem die Bodenplatte des Gehäuses als eine Kanalwand funktioniert, dass diese Wand den Kanal etwas "verlängert" wodurch der "eigentliche Kanal" etwas kürzer ausfallen muss.

Das sehen wir aber, wenn deine Planung weiter voran geschritten ist

Wenn du mehrere Chassis gleicher Bauart in ein Gehäuse baust, die beide das gleiche Signal (mit Hoch und Mittelton) abstrahlen, dann solltest du sie nicht in die gleiche Richtung arbeiten lassen und wenn doch, dann ordne sie bitte übereinander an.
Ansonsten nebeneinander anordnen und um 30°-45° zueinander drehen (bekommst nachher ein Bild dazu).
Dann strahlen sie breiter und beeinflussen sich nicht so stark gegeneinander.

Passive weichen für reine Subwoofer baut man seit gut 10 Jahren nicht mehr, weil die einfach unpraktisch zu bauen sind und exorbitant teuer werden. Rechne mit 30-40€ für eine vernünftige passive Subwoofer Weiche.

2.1 Verstärker Boards gibts wie Sand am Meer. Ich kann dir nachherbnen Link geben zu einem Board welches ich mir bestellt habe und welches bislang eine gute Figur macht.
2*50W + 1*100W auf 24V Basis, kostete iwie 18€ oder so...

Die Energie ist in beiden Fällen gleich:
2* 12V Akku in Reihe zu je 10Ah: (12V + 12V) * 10A = 240Wh
2* 12V Akku parallel zu je 10Ah: 12V * (10A + 10A) = 240Wh

Aber aus einer Reihenschaltung mit insgesamt 24V lässt sich mehr Leistung rausholen.
Die Leistung an 12V ist sehr begrenzt:
P = U² / R mit 4 Ohm = 12V² / 4 = 36W. Abzüglich aller elektrischen Verluste usw usf bleiben realistisch 20W.
Bei 24V sieht das schon anders aus:
24V² / 4 Ohm = 144W, wovon etwa 100W tatsächlich genutzt werden können.

Wenn dein Konstrukt also auch laut werden soll: 24V (zwei Akkus in Reihe)

Also mal danke für all deine Antworten!

Hab mal meine Simulation vom Sub als BR und vom Top als BR und CB angehängt.
Was sagst dazu?

Soll ich wirklich zum Visatöner noch nen Hochtöner dazupacken? Oder reicht die Hochtonkalotte nicht aus?

Da die Anlage ja von der Bauweise her gleich sein soll wie die von dem Youtube Video (https://www.youtube.com/watch?v=rQWDvHMm0yw) würde ich gerne wissen, ob es wenn ich dem Sub etwas mehr Volumen geben würde viel ändert?

Laut WinISD hat der Sub bei 44Hz bei 55l BR dann um 0,5dB mehr Pegel als als bei 44l.

Dann würd ich nämlich die Tops gleich mit den Außenkanten auf dem Sub platzieren können, und dahinter wo er die Kiste mit dem Verstärker drinnen hat meine Akkus und den Verstärker platzieren könnte. Ich möchte nämlich alle 4 Teile (Sub, 2x Tops, Akku/Verstärkerbox) mit Butterfly Verschlüssen miteinander verbinden.

Hi,

Subwoofer
wie sich der 12-280/8-W in 44L BR simuliert weiß ich schon, danke ^^
Vergiss aber bitte nicht einen Teifpass zu setzen der dem deines eingesetzten Amps entspricht, erst dann wird die Simu so richtig realitätsnah
Also mal einen Lowpass Order 2 Butterworth bei 140Hz setzen. So in etwa wird sich der Sub verhalten.

Wenn du ihm mehr Volumen gibst, ich sage mal 55L auf 39Hz getuned, dann geht er halt tiefer runter, kann mehr Tiefbass.
Die Grenzfrequenz liegt dann bei etwa 38Hz (-3dB-Punkt).
Hier brauchst du ebenfalls ein 10,2cm Rohr mit 23cm Länge.

Die 44L 44Hz Version hingegen kommt "nur" auf 42-43Hz runter. Das reicht aber für 90% aller Musikstile aus. Klassik mal außen vor.

Topteile:
Den BG20 brauchst du nicht simulieren.
Da er keinen Bass wiedergeben muss, reicht ihm ein sehr kompaktes Gehäuse. Pro BG20 irgendwas zwischen 5L und 10L, gut gefüllt mit Polyesterwatte, Sperrkreis dazu, läuft.

Der Hochtöner macht die Box akustisch noch etwas "schöner". Der BG20 hat, Breibänder-typisch, eine sehr enge Abstrahlung.
D.h. dass er, wenn man sich aus der "Hauptstrahlrichtung" heraus bewegt, sehr schnell an Hochton verliert. Das ist bei solchen Lautsprechern ganz normal, nichts was man ihm schlecht anrechnen müsste.
Der extra Hochtöner würde halt den Vorteil bringen, dass die Box auch noch unter 30° Winkel vollen Hochton bis etwa 10kHz bringt. Ein deutlicher Unterschied!
Der Wirkungsgrad würde bei 90dB liegen (2,83V bei 5-6 Ohm Impedanz), der MaxSPL bei 110dB (100W Belastbarkeit mit Trennung bei min. 150Hz)

Hier mal eine Simulation dazu:
Frequenzgang gesamt, Einzelne Chassis und Impedanz.
Frequenzgang unter Winkeln, interessant sind hierbei die beiden oberen Diagramme zu den Seiten links und rechts.
Hier die recht einfach aufgebaute Weiche. 18dB/okt für den Hochtöner, 12dB/Okt für den Breitbänder.
Und hier schließlich das "Gehäuse". Es geht auch noch etwas kompakter.
Wie man den Bildtiteln entnehmen kann ist es die MK1-Version meiner Simulations-Entwicklung, die MK2 sieht zwar im direkten Frequenzgang etwas "wilder" aus, ist aber unter Winkel noch mal besser und auch kompakter samt einfacherer Weiche.

Es liegt also an dir:
- Ein einfacher BG20 mit Sperrkreis kostet iwas um 30€ und ist erprobt, hat unter Winkel aber einen nicht so tollen Hochton.
- Ein kleiner Hochtöner dazu kostet dich da. 20-25€ extra, wird aber bessern Hochton bringen. Meine Version ist jedoch noch nicht erprobt.

Vorschlag:
Kauf dir einen BG20 inkl. Sperrkreis, hör es dir an. Wenns dir nicht gefällt, bestellst du noch zwei Hochtöner plus die Teile für die Frequenzweiche dazu.
Sollte das nicht klappen und nicht deine Erwartungen erfüllen, vertickst du alles bei eBay. Das geht weg wie geschnitten Brot, gerade wenn das Material noch nicht viel gelaufen ist
Dann sehen wir uns nach einer anderen Box für dich um (ich denke da an das JL-Sat6 von Jobst-Audio...)

Zwei Breitbänder - eine Box
Wie gesagt, wenn dann würde ich sie nebeneinander anordnen und dann etwa 30°-45° zueinander abwinkeln.
So in etwa:

Dann beeinflussen sie sich nicht so stark gegenseitig, was zu starken Einbrüchen im Frequenzgang führt --> klingt doof...

Im Video
will der "Entwickler" Topteile bauen, die auf dem D'Appolito-Prinzip basieren. Bei solchen Boxen kann man die Chassis übereinander packen, bzw. ist genau das das Ziel.
Dadurch bündelt die Box in der vertikalen Ebene sehr stark, also nach oben und unten, strahl aber zu den Seiten sehr schön breit ab.
Tut man das mit Breitbändern, strahlen sie zu den Seiten hin zwar auch schöner ab, erzeugen aber noch oben und unten die wildesten Frequenzgänge ever
Das kann man hinnehmen/bauen, wenn man weiß dass man die Box immer nur so betreibt, dass sie ziemlich genau auf Ohrhöhe platziert wird. In allen anderen Fällen ist eine Anordnung wie oben, nebeneinander und abgewinkelt, eher von Vorteil.

Amping
Was hast du eigentlich hier geplant?
Eine Car-HiFi Endstufe oder ein nacktes Verstärker-Board?

Ah, habs ja schon gelesen, Sure-Board
Hier noch das, welches ich mir gekauft habe: TPA3116D2 2.1 Board (15,49€)
Habs bislang nur mal kurz getestet.
- Der Tiefpass ist nicht regelbar, passt aber irgendwo in die 140Hz-Region, ist auch recht flach, 12-18dB/Oktave kommen hin.
- Die Leistung stimmt für das was ich damit vorhabe und was als Preis aufgerufen wird.
- Die Anschlüsse sind gut, die Lautsprecherkabel muss man jedoch anlöten.
- Beim Einschalten gibts leider ein kleines Plopp-Geräusch.
- Der Amp lässt sich nicht 100% abschalten. Benutzt man den verbauten Schalter geht das Board nur in den Stand-By und zieht noch etwa 25mA.
- Die Lieferung hat etwa 2 Wochen gedauert, wenn ich mich recht entsinne.
- Es ist schon spät und meine Rechtschreibung lässt zu wünschen übrig

Kann ich soweit erst mal empfehlen.



Grüße, Reference