Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"

Hallo Niko u. -Didée-,

passt vielleicht nicht perfekt in diesen Thread aber ich stell die Frage mal hier:

Von den Informationen auf der rtings-Seite kann ich momentan Folgendes nicht richtig einordnen:

In einer der Fragen/Antworten mit einem hohen Rating unter dem Artikel http://www.rtings.co...flow-vs-lg-trumotion heißt es:

"For clarification, the refresh rates listed, even if they are only of the 120/240 Hz variety are still misleading. Here's why.
First off, there is no "LED" panel. All panels are LCD. LCD/LED refers to backlight only. All consumer LCD TVs have a fixed maximum refresh rate of 50/60 Hz depending on whether or not they are PAL or NTSC systems respectively. The 120/240 Hz specification is not the *panel* refresh rate, but instead the CPU's frame processing rate. That is, a 120 Hz TV can process 120 frames internally and a 240 Hz TV can process 240 frames internally. This internal refresh rate (I hate using that term for CPU processing) is of use only for frame interpolation on modern sets.
Frame interpolation is where elements of at least two successive frames are received and analyzed by the TV's CPU for processing. On a 120 Hz TV, the frame interpolation will work fairly well for 24 FPS and 30 FPS material as both fit into 120 at least three times. For 60 FPS material such as console games, computer display signals from a GPU, and certain broadcast signals, the frame interpolation used for motion blur reduction suffers from "hiccups". It is often referred to as the "hurry up and wait" effect where the motion smoothing will appear OK for a few frames, then suddenly de-sync for a couple of frames, and repeat the cycle. This is because there is no time to process the two key frames needed to go along with the third interpolated frame. At 60 FPS, on a 120 Hz TV, the TV can process two frames per refresh cycle, which does not leave enough time to inject an interpolated frame every other frame, which is necessary for motion smoothing to work properly. That is why TVs need processing at least three times the panel's refresh rate so that it can inject the interpolated frame in the time of each frame cycle..."

Nach diesen Ausführungen, die der rtings-Redakteur in seinem Statement uneingeschränkt bestätigt, heißt das:
Der zur Verarbeitung/Berechnung von z.B. 120 oder 240 Bildern pro Sekunde fähige Bildprozessor nimmt das Quellmaterial mit dessen Bildwiederholfrequenz an, verarbeitet es und gibt an das Panel als Ergebnis des Verarbeitungsprozesses max. 60 Bilder weiter (wie es auch vom Grundsatz her ein 60 Hz-Gerät bereits könnte). Es können also max. 60 verschiedene Bewegungsphasen auf dem Display dargestellt werden, selbst wenn der Prozessor intern z.B. mit 240 verschiedenen Bildern (aus dem Original-Material und interpoliert) gearbeitet hat. Die native Hertz-Angabe für ein Panel bezieht sich dann auf die im Hintergrund ablaufenden Prozesse, bevor dann generell max. 60 - ggf. unterschiedliche - Bilder auf dem Display präsentiert werden. Habe ich das so richtig verstanden und teilt Ihr diese Beschreibung?

So auf die Schnelle ist es [mir] nicht ganz klar, in welchem Kontext der Mann eigentlich argumentiert. Wenn es darum geht, dass ein natives 50/60Hz Panel mit einem Motion-Tralala-Index von 120 oder 240 beworben wird, dann hat er recht. So ein Panel kann nicht mehr als 60 Frames/sec anzeigen. Allerdings ist auf diesen 50/60Hz Panels normalerweise auch gar keine Zwischenbildberechnung verfügbar, weil es auf diesen Basis-Panels gar keinen Sinn macht. Bestenfalls gibt es eine BFI (Black Frame Insertion, via backlight-blinking), aber keine Zwischenbildberechnung.

Wenn es um native 100/120Hz Panels geht, (oder sogar 200/240Hz, jaja, das gab es mal, aber seit die 4k-Technik Einzug gehalten hat, sind diese Panels leider ausgestorben), dann sieht es ganz anders aus. Hier wird tatsächlich eine echte Bildwiederholrate von 100/120 Bilder/sec erzielt. Also, wenn der Input aus 50 oder 60 Bewegungszuständen-pro-Sekunde besteht, und man schaltet die Zwischenbildberechnung ein, dann stellt das Panel echte 100 oder 120 verschiedene Bewegungszustände-pro-Sekunde dar.

Ich denke auch, dass derjenige, der diesen Kommentar geschrieben hat, da ein paar Sachen durcheinandergewürfelt hat. Die Hersteller geben ja auch schon seit etlichen Jahren ihr Bestes, dass kaum jemand mehr bei den Panel-Refreshraten durchblickt, wenn er sich nicht eingehend damit befasst hat. Und dann kann sich offensichtlich immer noch vertun. Die Tabellen im eigentlichen Artikel scheinen immerhin halbwegs zu passen. Es gibt echte 50/60er und echte 100/120er Panels.

Dieser Heise-Artikel hier ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, und es hat sich überhaupt nichts gebessert:
http://www.heise.de/...h-Beine-1385820.html

Man ist zwar teilweise auf nebulöse Index-Nummern umgeschwenkt, aber die sind genauso unsinnig...

Danke für Eure Informationen dazu.
Ich bin halt erstaunt, dass die Redaktion mit den Worten "Thanks for this clarification! We agree with everything you said." die Richtigkeit der Ausführungen des Kommentators unterstreicht. Und das in einer Frage, die zu den "Basics" dieses Wissensgebietes gehört, relativ aktuell (13.10.2014) und auf einer Internetseite, die sich sehr dezidiert mit dem Thema insgesamt auseinandersetzt.

Ja, das ist in der Tat verwunderlich. Aber das ist keine Brockhaus-Enzyklopädie, das ist eine normale Webseite, wo auch schon mal was Falsches stehen kann.

Es gibt zwei echte Panel-Abstufungen, sonst gäbe es für die Hersteller auch kaum einen Grund, bei den Refreshraten so die Nebelkerzen zu zünden. Damit will man oft kaschieren, dass die kleineren (und sogar nicht so kleinen) Modelle nur 50 Hz-Panels haben, denn die haben ja mittlerweile bei einigen potentiellen Käufern nicht mehr den besten Ruf. Würde 50 vs. 100 Hz nur über die Elektronik entschieden, wäre das preislich überhaupt nicht so ein Unterschied wie jetzt, und man müsste nicht so um den heißen Brei reden. Ist es aber nicht. 100 Hz-Panels sind teurer für Samsung, und wo man nur 50 Hz-Panels verbaut, besonders bei UHD-Modellen, will man es so gut es geht verschweigen.

Wo wir schon bei Webseiten mit Fehlinformationen sind, ich muss irgendwann mal was in den Thread aufnehmen über diese ganzen Pseudo-Testberichte-Webseiten, die die Google-Suchergebnisse verpesten. Diese Kandidaten, die sich aus der Herstellerbeschreibung sowie ein paar Amazon-Rezensionen etc. eine halbgare Zusammenfassung über ein Gerät zusammensammeln, damit sie überhaupt irgendeinen Content haben außer Affiliate-Shoplinks. Und das dann frech einen "Test" nennen, obwohl in den allermeisten Fällen das Gerät nichtmal tatsächlich zum Test vorlag. Diese Seiten sind auch noch bestens miteinander vernetzt und haben sich durch gewisse SEO-Maßnahmen bei Google "hochgearbeitet". Aber die Content-Qualität ist sehr niedrig. Und ich befürchte, dass viele Leute sich bei Kaufentscheidungen nach solchen Trash-Seiten richten könnten...

Hallo liebe Leute,

Vielleicht könnt ihr mir helfen.

Ich habe eine Xbox One und den 65Zoll Ju6450 von Samsung.

Am Anfang war alles toll. Xbox angeschlossen und mit ein paar Einstellungen ein rixhtig tolles Bild gehabt, bis auf etwas Clouding.

Dann plötzlich war alles anders... Keine Ahnung, lag es vielleicht daran dass ich im Service Menü ein Reset durchgeführt habe, oder beim Einschalten der UHD Color vergessen hatte das Hadmi Kabel zu entfernen...

Aber seitdem habe ich rin Bild wo schwarz nicht mehr schwarz, sondern graublau ist. Es säuft das ganze Bild ab. Die schwarzen Balken sind max. Ein dunklelblauer Matsch (vielleicht ist es auch rine andere Farbe, aber ich bin leider etwas Farbenblind). Ich habe alles erdenkliche versucht...

Gestern bin ich auf die Namensgebung des HDMI Anschlusses gestossen. Und ich habe mal das Ganze auf Pc gestellt. Und plötzlich, tiefschwarzes Bild, alles so wie vorher. Aber ich habe nur noch zwei Bildmodi. Eigentlich würde ich gerne wieder alle nutzen.

Ich habe noch nicht verstanden was da schief läuft. Immerhin scheint der Ferbseher nicht kaputt zu sein, was schon mal gut ist.

Aber kann mir jemand weiterhelfen? Ich würde gerne einfach wieder ein gutes Bild haben, auch wenn ich bei HDMI nicht Pc einstelle. Es liegt auch nicht am Hdmi Andchluss selbst. Alle 4 reagieren so. Und auch bei allen eyfernen Geräten. Was kann ich tun? Irgendeine Idee?

Man sieht es sehr schön wenn man den fernseher einschaltet... Erst alles schön schwarz, sobald die Konsole angedreht wird säuft alles ab... In einem graublau Schleier. Ausser ich stelle HDMI auf Pc. Nur dann habe ich eben nicht Zugriff auf alle Bildeinstellungen.

Please help.

bei der Xbox kann man, soweit ich weiß, den Farbraum für die Bildausgabe einstellen. Ich vermute das du den erweiterten Farbraum eingestellt hast. Stell den in den Einstellungen mal auf RGB limited (glaube ich). Dann sollte alles wieder richtig funktionieren.

@B1gT4nk:

Danke für Deine Antwort. Aber wie geschrieben, es liegt anscheinend nicht an der Xbox. Wenn ich den PC anschließe habe ich das gleiche Problem. Mit der "Farbraum" Einstellung habe ich mich gespielt auf der Xbox One, das macht dahingehend (also das Problem) leider keinen Unterschied

Vielleicht kann mir jemand helfen? Man kann bei jedem einzelnen HDMI Anschluss den Gerätetyp wählen. Wähle ich "PC" dann ist das Bild super. Aber ich kann auf viele Optionen gar nicht mehr zugreifen (Bildoptionen, und erweitere Bildeinstellungen).

Wähle ich "Spiel, Blu Ray, DVD usw" bekomme ich kein Schwarz, sondern einen "blau- grauen Rand. Nur wenn ich die Helligkeit auf 20 runterdrehe, dann komme ich auf ein dunkles Blau, was erträglich ist, dafür sauft alles andere aber natürlich auch ab. Irgendwie ist es schwer zu erklären... Aber irgendwas ist da nicht in Ordnung

Was hast Du denn im Sevicemenü wirklich gemacht, bist Du da sicher?

Wie steht HDMI-Schwarzpegel?

Es macht kenen Unterschied wie ich den Schwarzpegel einstelle, es ist dann eben mehr ein dünkleres Blau, aber schwarz gibt's nur wenn ich den Hdmi Eingang mit PC kennzeichne (kann man ja das Gerät einstellen).

Im Servicemenü habe ich eigentlich nur schauen wollen was für ein Panel ich habe, da gesagt wurde dass die 65 Zoll Variante des Ju6450 100Hz hat, was anscheinend auch so ist. Ich hab mir einige andere Parameter angeschaut und da ich dann Angst hatte etwas verstellt zu haben, habe ich ein Reset gemacht... Dann hat der Fernseher neu gebootet. Aber ob direkt dach was verstellt war, ich weiss es nicht. Aber selbst wenn, gibt es denn irgendwas was ich tun kann? Irgendjemand eine Idee?

Zuerst einmal schalte HDMI UHD Color wieder aus. Wie du schon am Namen der Funktion erkennst, braucht man das nur bei UHD-Zuspielern wie einem UHD Blu-ray-Player (kommen bald erst) oder einem PC mit 4K-Auflösung und die Funktion unterstützender Grafikkarte. Siehe auch der Eintrag im Thread. Eine Xbox kann das nicht und macht damit eventuell Murks.

Zweitens mal, wenn man im Service-Menü unterwegs ist, aus welchem Grund auch immer, sollte man tunlichst die Sicherheitsvorkehrungen beachten, http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-29706.html

Drittens, stell HDMI-Schwarzpegel auf "Gering" und probier dann auf der Xbox die Ausgabeformate. Das Gleiche bei Misserfolg nochmal mit "Normal". Vorher natürlich Helligkeit wieder auf den Standardwert setzen, und was du noch so probiert hast.

Leider hat das alles nichts gebracht. Das was etwas bringt ist, wenn ich auf Pc stelle bei Hdmi. Dann ist das Bild top. Sobald ich umstelle matsch. Ob der Samsung Service etwas machen kann? Oder ich tausche das Ding um beim Saturn.

Es ist ja offensichtlich ein Firmware-Problem und kein Defekt. Der Fernseher hat vorher bewiesen, dass er es grundsätzlich hinbekommt, und jetzt auch noch mit Umbenennung "PC". Da wäre auch ein Umtausch fehl am Platze, am Ende wird das Gerät womöglich noch verschrottet, ökologischer und ökonomischer Irrsinn.

Setz dich mit Samsung in Verbindung, beschreib das Sympton und lass dir einen Termin zur Fernwartung geben. Der Techniker kann auch ins Service-Menü gelangen. Dann kannst du ihm auch ggf. "beichten", dass dort eventuell was verstellt sein könnte. Das musst du in deiner ersten Kontaktaufnahme nicht unbedingt erwähnen, aber später beim Telefonat mit dem Techniker kann es für die Problemlösung von Vorteil sein, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Der wird dir da schon keinen Strick draus drehen. http://www.samsung.com/de/info/contactus.html

Mal was anderes, hab seit kurzem nen neuen Samsung und zocke via Xbox one.
Ich habe auf diesem HDMI Kanal den spiel Modus angeschalten weil einem dazu immer geraten wird.
Jetzt schaue ich über die Xbox aber auch blu-rays, sollte man dafür den Spiele Modus wieder deaktivieren?

Ja. Der Spielemodus setzt absolute Priorität auf die geringste Eingabeverzögerung, damit man ohne Lag spielen kann. Dafür werden verschiedene Bildfeatures abgestellt, die für Spiele unnötig sind. Allerdings sind bei Filmen die Anforderungen anders: Dort ist die Eingabeverzögerung egal, dafür braucht man bestimmte Features.

Durch den Spielemodus resultiert meist Folgendes:
- Stufenbildung möglich bei schrägen Kanten in Interlaced-Material
- Erkennung des 3:2 Pulldown mittels "Filmmodus" deaktiviert, Option ausgegraut
- Judder bei 24p-Content
- Auto Motion Plus deaktiviert
- Teilweise geht auch "Smart LED" nicht (kommt auf die FW an)

Daher: Spielemodus ein bei Spielen, und aus bei Filmen.

Mist, das währe alles nicht so schlimm wenn die Einstellung nicht so versteckt währe.
Das hätte Samsung dich einfach mit in die Tools aufnehmen können, oder?
Das jedesmal umzustellen ist schon nervig.

Ich habe das über einen HDMI SPlitter geregelt, der das HDMI Kabel meines AV Receivers aufsplittet und an 2 Eingänge durchschleift. Wenn ich spiele nehme ich den einen eingang, wenn ich Filme gucke den anderen.
Die Xbox benutze ich mittlerweile nicht mehr zum BD schauen. DIe restriktionen waren mir zu groß und haben nicht zu meinem Soundequipment gepasst. Außerdem ist der Stromverbrauch für BDßs wirklich zu hoch. Habe mir einen BD Player für 30€ geholt der seinen dienst wundervoll verrichtet.

Das ist natürlich ne gute Idee, hätte von mir sein Können
Das mit der Xbox stimmt, gerade das mit der Ton Ausgabe ist nervig.

Mal schauen wie ich das regeln, aber bevor ich mir so ein Splitter kaufe, kann ich direkt nen BD Player kaufen.

Welchen hast du dir denn da gekauft? 30€ ist ja schon mal sehr günstig.

Hallo Leute ich bin neu im Forum und falls ich in diesem Thread nicht richtig bin, verschiebt den Beitrag bitte in den richtigen.

Zuerst einmal danke für diesen wirklich sehr informativen Thread, ich habe mir die Einstellungen und alles durchgelesen.
Ich selbst habe seit ein paar Tagen den Samsung UE55JU6740, leider finde ich weder hier noch bei Google die richtigen Einstellungen für dieses Gerät.

Der Filmmodus ist aktiviert und die Schärfe ist auf 20, leider bin ich nicht wirklich zufrieden. Mein 14 Jahre alter Stromfresser Panasonic Plasma der nur HD Ready war, hatte bei Sportübertragungen ein besseres Bild als mein aktueller, dass ist etwas frustrierend.
Ich schaue gerne Fußball in HD und bin mit der Schärfe eigentlich nicht zufrieden, auch erscheint mir das Bild oft etwas verwaschen und nicht klar wenn es mal hin und her geht.
Wahrscheinlich habe ich wohl ein Schrottpanel verbaut was ich hier so gelesen habe.

Bei Filmen in HD bin ich recht zufrieden, auch wenn mir da manchmal etwas die Schärfe fehlt. Der Spielemodus ist für Xbox oder PS4 nicht wirklich zu empfehlen weil man auch da noch einen deutlichen Input Lag hat, der PC Modus ist da aus meiner Sicht und Erfahrung die bessere Variante.


Hat wer von euch dieses Gerät und kann mir mit den Einstellungen helfen?

Hier sind die Daten des Geräts: http://www.samsung.com/de/consumer/tv-av/tv/uhd/UE55JU6740UXZG

Schrottpanel ist jetzt vielleicht auch etwas übertrieben. Aber die JU6xxx sind nun mal die Einstiegsgeräte bei den UHD-TVs, vergleichbar mit den J5xxx, was die Technik des Panels angeht. Und von denen erwartet ja auch niemand Wunder. Samsung hat letztes und noch viel mehr dieses Jahr erreicht, dass sich UHD-Geräte bestens verkaufen. Jetzt achten auch Leute, die einfach nur am Wochenende ihren Fußball gucken wollen, auf UHD-Fähigkeit. Aber dafür braucht man kein UHD, da wäre ein vernünftiges Panel wichtiger. Die höhere Auflösung, die man bei den kleinen JU6xxx dazubekommt, ist eigentlich gar nicht so relevant als Fortschritt. Viel relevanter wird gutes HDR werden, gefolgt von einem erweiterten Farbraum, und die höhere Auflösung bringt im Vergleich am wenigsten für das Seherlebnis.

Dass dein Plasma-TV jeden LCD-TV aussticht bei der Bewegungsauflösung, ist klar, da das ein Impulse-Type-Display ist, siehe Erklärung im Thread. Ein Plasma bleibt optimal scharf bei Bewegungen, er ist eigentlich generell prima für Fußball geeignet. Da wirst du für deinen Samsung keine Einstellungen finden, um an diese Schärfe heranzureichen. Die Option "Unschärfeminderung" hast du ja leider wegen des 50 Hz-Panels nicht, da kannst du nur mal LED Clear Motion probieren, aber bei den JU6xxx wird das erfahrungsgemäß zur üblen Flimmerpartie, besonders mit hellerem Content.

Wenn du wirklich sehr unzufrieden bist und auch demnächst keinen UHD-Content kaufen willst, dann könntest du Nägel mit Köpfen machen: JU6xxx raus, J6xxx hin und Geld gespart... oder was mehr angelegt und JU7xxx geholt.

Und genau deswegen hab ich mir einen j6250 gekauft, das mit dem UHD ist so ne Sache.
Am besten tauscht du ihn wieder um.

Das einzige was mich nervt ist der spielemodus und BluRay schauen, man muss es immer umstellen.
Würde sich das mit dem PC Modus erübrigen?

Hallo Foristen,
bei dem Themenkomplex Farbraum/Backlight/HDR kann ich mir noch nicht richtig klarmachen, wie die Farbräume (z.B. rec.709 oder rec.2020) mit der Helligkeit in Zusammenhang stehen. Erhöhe ich z.B. die Hintergrundbeleuchtung, ist es dann nicht so, dass ich dadurch die Farben aus dem äußeren Bereich des Gamut in Richtung auf den Weißpunkt verschiebe? Oder bleibt die Farbe definitionsgemäß von den x/y-Koordinaten am gleichen Ort und die Helligkeitsstaffelung findet dreidimensional auf einer vertikalen z-Achse statt? Mit welcher Helligkeit auf der z-Achse wäre dann der Farbraumstandard definiert und üblicherweise abgebildet?

Die Helligkeitsverschiebung auf der z-Achse wäre ja auch über 30bit nicht abbildbar, da ich diese bereits für die Farbtiefe im erweiterten Farbraum ausschöpfe. Dann kommen an dieser Stelle wohl die Metadaten ins Spiel, die für HDR dem Display signalisieren, in welchen Bereichen die mit 30bit codierten Farben zusätzlich aufgehellt oder abgedunkelt werden sollen?

Danke für Eure Erklärung hierzu.

Mike500 (Beitrag #831) schrieb:

Schrottpanel ist jetzt vielleicht auch etwas übertrieben. Aber die JU6xxx sind nun mal die Einstiegsgeräte bei den UHD-TVs, vergleichbar mit den J5xxx, was die Technik des Panels angeht. Und von denen erwartet ja auch niemand Wunder. Samsung hat letztes und noch viel mehr dieses Jahr erreicht, dass sich UHD-Geräte bestens verkaufen. Jetzt achten auch Leute, die einfach nur am Wochenende ihren Fußball gucken wollen, auf UHD-Fähigkeit. Aber dafür braucht man kein UHD, da wäre ein vernünftiges Panel wichtiger. Die höhere Auflösung, die man bei den kleinen JU6xxx dazubekommt, ist eigentlich gar nicht so relevant als Fortschritt. Viel relevanter wird gutes HDR werden, gefolgt von einem erweiterten Farbraum, und die höhere Auflösung bringt im Vergleich am wenigsten für das Seherlebnis. Dass dein Plasma-TV jeden LCD-TV aussticht bei der Bewegungsauflösung, ist klar, da das ein Impulse-Type-Display ist, siehe Erklärung im Thread. Ein Plasma bleibt optimal scharf bei Bewegungen, er ist eigentlich generell prima für Fußball geeignet. Da wirst du für deinen Samsung keine Einstellungen finden, um an diese Schärfe heranzureichen. Die Option "Unschärfeminderung" hast du ja leider wegen des 50 Hz-Panels nicht, da kannst du nur mal LED Clear Motion probieren, aber bei den JU6xxx wird das erfahrungsgemäß zur üblen Flimmerpartie, besonders mit hellerem Content. Wenn du wirklich sehr unzufrieden bist und auch demnächst keinen UHD-Content kaufen willst, dann könntest du Nägel mit Köpfen machen: JU6xxx raus, J6xxx hin und Geld gespart... oder was mehr angelegt und JU7xxx geholt.

Danke für die Infos. Leider habe ich dieses Forum erst zu spät entdeckt. Für Filme und Serien ist der Fernseher in Ordnung, bei Sport wird es leider etwas happig. Damit muss ich leider leben, kann mir derzeit keinen anderen kaufen. Aber vielen Dank nochmals. Darf ich mich hier melden wenn ich mir ein Zweitgerät kaufe?

Was ich noch gerne wissen würde, kann man den Fernseher nicht mehr ganz abschalten oder bin ich blind und finde keine Ausschalttaste?
Kann ich den Fernseher zwingen auf HDMI 2 umzuschalten, auch wenn die Xbox die daran angeschlossen ist noch nicht eingeschalten ist? Es nervt mich etwas das man die Geräte immer vorher einschalten muss, um auf HDMI 2, 3 oder sonstige umschalten kann.

Ganz abschalten kann man ihn nicht, er ist immer im Standby, verbraucht dort aber kaum Strom!
Eine Steckerleiste mit Schalter schafft Abhilfe

Nein, umschalten kann man nur wenn das Gerät an ist! Wenn kein Signal kommt, geht es nicht.

Loewuppel (Beitrag #833) schrieb:

Hallo Foristen, bei dem Themenkomplex Farbraum/Backlight/HDR kann ich mir noch nicht richtig klarmachen, wie die Farbräume (z.B. rec.709 oder rec.2020) mit der Helligkeit in Zusammenhang stehen.

Ich war jetzt etwas verwirrt, da wir hier gar nicht darüber geredet haben, aber ich denke mal, du beziehst dich auf die Diskussion in diesem Thread. Da empfehle ich mal Lesestoff wie https://de.wikipedia...em#Die_Normfarbtafel Die Helligkeitskomponente ist in den Farbraum-Graphen nicht enthalten, ist aber auch nicht die z-Achse, sie ist sozusagen von dem Graph unabhängig.

Wenn du die Rec. 2020 studierst, wirst du sehen, dass Video auch auf der UHD Blu-ray sowieso nicht im Format RGB gespeichert wird, sondern es wird das platzsparendere Y’C'bC'r in 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0 benutzt. Das hab ich hier schonmal kurz angerissen. Mit 10 bit hat man aber für Farbe und für Helligkeit 10 bit. Das enthält nicht ganz die Werte 0-1023, da man wie bei 8 bit (mit theoretisch 0-255 und praktisch 16-235) einen Puffer lässt. Bei 10 bit bleiben effektiv die Werte 64-940 (bzw. 960).

dan83aut (Beitrag #834) schrieb:

Was ich noch gerne wissen würde, kann man den Fernseher nicht mehr ganz abschalten oder bin ich blind und finde keine Ausschalttaste?

Wie schon erklärt, bei den meist angegebenen 0,3 Watt im Standby braucht man diese nicht mehr wirklich. Eine Steckerleiste täglich an- und auszuschalten ist meist auch nicht zu empfehlen. Viele Steckerleisten entwickeln dann mit der Zeit ein sogenanntes Schalterprellen, d.h. beim Schalten wird kurzzeitig mehrmals ganz schnell der Kontakt unterbrochen und wiederhergestellt, und das ist dann widerum schlecht für die angeschlossene Elektronik. Sieht man z.B. bei angeschlossenen Lampen mit Glühbirne, die dann beim Schaltvorgang kurz flackern. Sowas mögen Netzteile gar nicht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Prellen

Steckerleisten, die tägliche Schaltvorgänge über Jahre hinweg überleben, sind äußerst selten, meist halten die verbauten Billigschalter von Zwölf bis Mittag und prellen dann.

Also ich mache das mit der Leiste schon eh und je und hätte nie Probleme oder defekte.

Wie gesagt, kommt sehr auf die Leiste an. Ich hab z.B. eine Premium-Line von Brennenstuhl, da fühlt sich das richtig wertig an. Aber so manch andere Leisten fangen sicher nach ein paar hundert Schaltvorgängen das Prellen an.

Eine Premium-Leiste von Brennenstuhl war es, die -- im Laufe der Zeit -- mir ein teures PC-Netzteil von Enermax zerschossen hat, trotz seinem Dutzend an Safeguard-Schaltungen. (Oder es war gar nicht das eigentliche Netzteil, sondern die Safeguard-Schaltung selber ... war aber schon knapp ausserhalb der 5-jährigen Garantiezeit, deswegen wurde es nicht nachverfolgt.) Jedenfalls: erst hat's mehrere Wochen lang "gebrutzelt" beim Einschalten der Leiste, dann war irgendwann komplett Feierabend. Neues Netzteil eingebaut, und auch die Steckdosenleiste gewechselt. Zwei Monate Ruhe. Dann fing es schon wieder an zu BRUTZELN ... die Steckdosenleiste wird nun *nicht* mehr geschaltet, und siehe da, es brutzelt nichts mehr, alles hält, alles gut.
Beste Wünsche für die, die (noch) keine solchen Probleme (gehabt) haben, aber meine Erfahrung war mir zu teuer und zu arbeitsaufwändig.

Wie ist das eigentlich mit Funk-Steckdosenleisten? Da arbeitet ja sowas wie ein elektrisches Relais anstelle eines mechanischen Schalters ... könnte wohl sein, dass sowas weniger fehleranfällig ist?

Ja, sobald es brutzelt, ist Gefahr im Verzug, das Prellen ist sehr stressig für Netzteile aller Art! Selbst meine schöne Brennenstuhl-Leiste ist also anfällig, ich habe es befürchtet. Aber ich schalte eh nichts über Steckerleisten aus. So eine weiße Steckerleiste aus der Grabbelkiste ist bei einer Verwandten sogar mal regelrecht abgeraucht, als ich sie einschalten wollte. Anstatt dass die Geräte Strom bekamen, war die Leiste kurz von innen beleuchtet (!), es knallte leicht und etwas Qualm stieg auf... das war ihr letzter Schaltvorgang.

Und ja, Funksteckdosen sollten davon eigentlich nicht betroffen sein.

Gut hab diese funk Dinger und nur am Laptop die Leiste.
Wenn man halt viele Geräte hat, die immer im Standby sind, kommt da schon einiges zusammen.
Mal abgesehen vom Elektrosmok wenn man noch in dem Raum schläft.

Elektrosmog... auch so eine Sache wo im Internet sehr viel Unsinn verzapft wird. Natürlich gibt es elektromagnetische Felder, wenn man elektrische Geräte betreibt, aber die biologische Wirkung ist zumeist äußerst minimal bis nicht nachweisbar. Bei Geräten im Standby fließt kaum Strom, daher gibt es auch kaum elektromagnetische Felder, deren Stärke zudem noch im Quadrat zur Entfernung abnimmt. Selbst bei einigen "bösen" Kandidaten wie Energiesparlampen ist man schon bei ca. 60 cm Abstand zur Lampe bei einer elektrischen Feldstärke von gerade mal 1% des zulässigen Wertes (Stiftung Warentest).

Das Einzige, wo ich etwas vorsichtig wäre, nicht dauernd stundenlang mit dem Handy telefonieren. Denn das ist ein recht starker Sender ziemlich nah an einem doch relativ wichtigen Vitalorgan. Aber jetzt den Radiowecker von Nachttisch verbannen, sowas hilft nur, wenn man fest genug daran glaubt. Das geht dann schon eher Richtung Placebo-Effekt.

Ok aber ich denke wir weichen vom Thema ab

Zum Thema Weißabgleich komme ich noch nicht so zurecht, welches Bild muss ich denn nehmen zum einstellen?
Und wie gehe ich genau vor? Ich Blick da überhaupt nicht durch

Naja lies halt nochmal aufmerksam den Abschnitt zum Weißabgleich. Sowohl Bild als auch Vorgehensweise solltest du dann finden.

Mike500 (Beitrag #836) schrieb:

Da empfehle ich mal Lesestoff wie https://de.wikipedia...em#Die_Normfarbtafel Die Helligkeitskomponente ist in den Farbraum-Graphen nicht enthalten, ist aber auch nicht die z-Achse, sie ist sozusagen von dem Graph unabhängig. Wenn du die Rec. 2020 studierst, wirst du sehen, dass Video auch auf der UHD Blu-ray sowieso nicht im Format RGB gespeichert wird, sondern es wird das platzsparendere Y’C'bC'r in 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0 benutzt. Das hab ich hier schonmal kurz angerissen. Mit 10 bit hat man aber für Farbe und für Helligkeit 10 bit. Das enthält nicht ganz die Werte 0-1023, da man wie bei 8 bit (mit theoretisch 0-255 und praktisch 16-235) einen Puffer lässt. Bei 10 bit bleiben effektiv die Werte 64-940 (bzw. 960).

Hallo Niko,

danke für Deine Erläuterung, aber ich habe da nach wie vor Verständnisschwierigkeiten.

Der Wikipedia-Eintrag zur Normfarbtafel erläutert z.B. "Die Gesamtheit möglicher Farben (ohne Beachtung der Hell-Dunkel-Varianten) werden durch die das Hufeisen umgrenzende Spektralfarblinie (spektral reine Farben) sowie die untere Purpurlinie eingefasst."

Aus einem Teil dieses umfassenden Farbraumes (der ja wie beschrieben keine Hell-Dunkel-Varianten beinhaltet) können dann mit 10 bit im RGB-Format (bleiben wir mal beim theoretischen Wertebereich) 1024 x 1024 x 1024 = über 1 Mrd. Farben dargestellt werden; bei 8 bit (256 x 256 x 256) sind es über 16 Mio. Farben. Diese Werte tauchen ja auch immer wieder in Zusammenhang mit dem Thema 8bit und 10bit Panel auf.

Jetzt sind aber doch schon alle Wertebereiche für die Angabe des Farbortes "verbraucht" und ich habe noch keine Helligkeitsinformation. Wie wird die Helligkeitskomponente denn übermittelt? Gibt es bei Signalübertragung im RGB-Farbsystem z.B. noch einen vierten Parameter, der die Helligkeit codiert? Und auch beim Chroma Subsampling will ich ja die gleiche Informationsvielfalt wie bei RGB übertragen aber eben platzsparender. Die Helligkeitsinformation im RGB System (von der ich noch nicht verstehe, wo sie sich dort "versteckt") muss dann ja auch im Y’C'bC'r enthalten sein.

Danke für Eure Hilfe bei der Auflösung meines Verständnisknotens
Bernhard

Nicht durcheinanderbringen lassen: Die Helligkeitskomponente ist in den Farbraum-Graphen nicht enthalten, weil das in einen zweidimensionalen Graphen halt schwer ist. Im RGB-Signal ist sie natürlich mit drin, da sich mit den drei Werten alle Farben und Helligkeiten definieren lassen. Dazu lies mal hier und schau dir auch den Farbwürfel an: https://de.wikipedia.org/wiki/RGB-Farbraum#Grundlagen

Beim Y’C'bC'r-Format ist wie gesagt Y die Helligkeit, das wird nur deshalb seperat gespeichert, damit man die Farbinformationen in einer niedrigeren horizontalen (4:2:2) oder niedrigeren horizontalen und vertikalen Bildauflösung (4:2:0) ablegen kann, aber natürlich trotzdem bei der UHD Blu-ray in 10-bit.

Danke, ganz allmählich lichtet sich der Nebel, aber noch nicht ganz
Beispiel: Einem Pixel wird über die RGB-Anteile seiner Subpixel via 10bit-Information also eine der 1 Mrd. Farben zugewiesen, dh die Lichtdurchlässigkeit der Flüssigkristalle der Subpixel wird entsprechend gesteuert und das Backlight leuchtet in einer Stärke, dass dieses Pixel effektiv mit 100nits/cd leuchtet.

Das Nachbarpixel bekommt die gleiche Farbinformation (dank 4:4:4 ), liegt aber in einer anderen Dimming-Zone und das Backlight dort wird - meinetwegen über HDR Metadaten - zu maximaler Leistung veranlasst und bewirkt, dass dieses Pixel effektiv mit 1000nits Leuchtkraft strahlt.

Haben die beiden Pixel nun per Definition unterschiedliche Farben, liegen also an unterschiedlichen Standorten im RGB Farbwürfel?
Oder wie drückt man das jetzt aus? Es addieren sich ja hier die Wirkungen der Pixel-Farbinformation und die variable Backlight-Helligkeit.

Es wird ein wenig zu viel in einen Topf geworfen.

Ganz grundsätzlich:
Erstens: Für den normalen Anwender liegt Video-Material sowieso niemals in RGB vor, sondern immer in YUV. Gegebenenfalls wird vom Wiedergabegerät von YUV zu RGB konvertiert, aber das Quellmaterial bei Video ist immer YUV. Egal ob Fernsehsignal oder DVD oder Blu-ray oder Internetstream: es ist alles YUV, es gibt nichts anderes als YUV. So arbeiten die MPEG-Codecs, und deswegen gibt es eigentlich nichts anderes. Wenn RGB ins Spiel kommt, ist es eine intermediäre Hilfskrücke.

Zweitens: im RGB-Format ist die Helligkeit immer bereits integriert. Die beiden RGB-Werte [100,0,0] und [200,0,0] beinhalten den identischen Farbwert auf der Farbachse, aber der erste ist nur halb so hell wie der zweite.
Oder anders: wenn bei RGB von "zig-Millionen Farben" die Rede ist, dann beinhaltet dieser Wert immer bereits die Kombination aus Farbe UND Helligkeit.

Edit: Drittens:

Loewuppel (Beitrag #847) schrieb:

Beispiel: Einem Pixel wird über die RGB-Anteile seiner Subpixel via 10bit-Information also eine der 1 Mrd. Farben zugewiesen, dh die Lichtdurchlässigkeit der Flüssigkristalle der Subpixel wird entsprechend gesteuert und das Backlight leuchtet in einer Stärke, dass dieses Pixel effektiv mit 100nits/cd leuchtet. Das Nachbarpixel bekommt die gleiche Farbinformation (dank 4:4:4 ), liegt aber in einer anderen Dimming-Zone und das Backlight dort wird - meinetwegen über HDR Metadaten - zu maximaler Leistung veranlasst und bewirkt, dass dieses Pixel effektiv mit 1000nits Leuchtkraft strahlt.

Ich weiß auch nicht so wirklich, wie die HDR-Metadaten genau funktionieren. Aber es dürfte eher in die Richtung gehen, dass für jedes Einzelbild definiert wird, wie hell das Maximal-Weiß denn nun sein soll. Eine pro-Pixel-Definition wäre viel zu aufwändig, das würde die Streamgröße Pi-mal-Daumen verdoppeln, und das kann nicht sein. Zonenbasierte Definition kann eigenlich auch nicht sein, weil kein Mensch weiß, wie viele Zonen das Wiedergabegerät zur Verfügung hat, das macht am Ende auch keinen rechten Sinn. Ich geh' mal davon aus, dass die HDR-Metadaten im wesentlichen einfach nur Ziel-Helligkeit (/Leuchtstärke) für den gesamten Frame vorgeben. Vermutlich auch noch einen Gamma-Faktor und irgendwas betreffs Schwarzwert, aber auf jeden Fall immer whole-frame, und sicher nicht per-pixel.

Hab mich gerade mal mit dem Weißabgleich beschäftigt, aber irgendwie gefällt mir das nicht so
Hab Farbraum Auto und Farbton Standart, weil mir Warm 1 oder 2 einfach zu unecht ausschaut.
Bei Standart gefällt mir der Weißabgleich wenn alles auf 0 ist, egal was ich verstelle, es wirkt einfach nicht so schön.

Bei Warm 1 oder 2 kann ich mir schon vorstellen dass man da was machen muss, das Bild geht ja total ins Rot/Gelbliche.

Hallo Nico und alle Anderen hier ,

bin auf der Suche nach einen Test Bild für die Einstellung der Farbsättigung - aber ohne das ich
Hilfsmittel wie eine blauen Farbfilter Folie oder den "nur RGB-Modus" in der Erweiterten Einstellung brauche .
Bei älteren/anderen Geräten gibt es so etwas nicht und eine Folie ist auch nicht das wahre .
Dachte an zwei "gleiche " Farbfelder mit unterschiedlichen RGB Werten die bei der richtig eingestellten
Farbsättigung eine gleiche Sättigung/Helligkeit haben .
Habe schon überlegt mit "Paint" so etwas zu erstellen , bin mir aber mit den RGB-Werten für die Sättigung
nicht ganz klar .

Kann mir jemand hier weiterhelfen ?

gert

Das geht so leider nicht. Farbe bzw. Farbsättigung lässt sich letztlich nur messen, alles andere ist Bauchgefühl. Es gibt auch keine Möglichkeit ein Testbild zu erstellen, mit dem man den speziellen "Punkt X" einnivellieren könnte. Ist blöd zu erklären, aber bei Farbe funktioniert das einfach nicht. Bestenfalls kann man feststellen ab welcher Sättigungs-Einstellung ein Clipping eintritt, also ab wann höchstgesättigte Farbtöne nicht mehr unterschieden werden. Aber mit "richtig" hat das nichts zu tun.

Nachtrags-Edit: Die Geschichte mit der Blau-Folie kann man heutzutage sowieso kaum noch sinnvoll anwenden. Das mag zu viel früheren Zeiten mal funktioniert haben, bei CRT-Röhren, oder frühen LCDs die kaum den Rec.601/709 Farbraum geschafft haben. Aber heutzutage, wo fast jedes Panel einen Farbraum größer als Rec.601/Rec.709 darstellen kann, funktioniert das auch nicht mehr wirklich. Viele Panels "müssen" ja sogar eine adäquate Mischung ihrer RGB-Farben betreiben, wenn sie ihren mehr oder minder erweiterten Farbraum auf die vorherrschende Norm Rec.709 einregeln wollen. Und da kommt man mit dem Blaufilter nicht mehr hinterher. Der zeigt einem irgendwas, aber nicht, was "richtig" ist.

freshbass (Beitrag #849) schrieb:

Hab mich gerade mal mit dem Weißabgleich beschäftigt, aber irgendwie gefällt mir das nicht so Hab Farbraum Auto und Farbton Standart, weil mir Warm 1 oder 2 einfach zu unecht ausschaut. Bei Standart gefällt mir der Weißabgleich wenn alles auf 0 ist, egal was ich verstelle, es wirkt einfach nicht so schön. Bei Warm 1 oder 2 kann ich mir schon vorstellen dass man da was machen muss, das Bild geht ja total ins Rot/Gelbliche.

Glaube mir , ohne einen "Sensor" am TV und eine Software (z.B. HCFR) wird das nichts und haupsächlich
über den Bereich 10% - 100% Weiß .
Habe früher auch versucht " per Auge" , aber da kann man höchstens die gröbsten "Farbstiche" entfernen .
Mit Sensor und Softw. sieht man auch ,dass sich z.B. beim ändern eines Pegel z.B. Blau die anderen ( R und G ) mit ändern .
Wenn einen die eingestellten 6500°K zu warm sind ,dann ist es erst einmal eine Gewöhnungssache wenn man vorher immer "zu kalt " gesehen hat .
Aber man ist auf Norm !
Wer unbedingt "mehr Blau" haben will ,kann das dann ändern und es an der "Weißlinie" im RGB-Farbraum
Bild ( z.B. in der Softw. HCFR) ablesen - damit steigt dann aber auch die Kelvin Temp. auf 7000°K und mehr .

Habe auf den TV eines Bekannten einen "roten Abendhimmel" in violett gesehen >> Super

gert

-Didée- (Beitrag #851) schrieb:

Das geht so leider nicht. Farbe bzw. Farbsättigung lässt sich letztlich nur messen, alles andere ist Bauchgefühl. Es gibt auch keine Möglichkeit ein Testbild zu erstellen, mit dem man den speziellen "Punkt X" einnivellieren könnte. Ist blöd zu erklären, aber bei Farbe funktioniert das einfach nicht. Bestenfalls kann man feststellen ab welcher Sättigungs-Einstellung ein Clipping eintritt, also ab wann höchstgesättigte Farbtöne nicht mehr unterschieden werden. Aber mit "richtig" hat das nichts zu tun.

Danke erst ein mal .
Siehe dazu Bild unten .....
Habe schon mit "Paint" rumprobiert > zwei Farbflächen - waagerecht Blau und senkrecht Rot mit unterschiedlichen RGB-Werten und zusätzlich für den "nur RGB-Modus" im Bildmenü als vergleich das graue Feld (RGB 191 191 191 = 75% Weiß ) und darin Blau mit ( 0 0 191 ) welches mit den Werten im Blue Only Test Bild so dargestellt wird .
Die Farbrechtecke ändern sich und werden "gleich" hell mit dem ändern der Farbsättigung ,aber habe noch einen Unterschied zwischen den Blau im "Weißfeld " und den rechten beiden blauen Farbbalken .



Gert

Das alles führt Dich nirgendwo hin. Erstens, Farbsättigung hat primär keinen Einfluss auf die absolute Helligkeit. Zweitens und Drittens: die RGB-Primaries haben unterschiedliche Grundhelligkeiten (R/G/B = 30/59/11 % Helligkeit/Luminanz), deswegen lassen sich die Helligkeitswerte von RGB [x,*,*] und RGB [*,x,*] oder RGB [*,*,x] gar nicht (sinnvoll) direkt miteinander vergleichen. Noch dazu ist per nacktem Auge eine verlässliche Einschätzung von "gleich hell" zwischen verschiedenen Primärfarben kaum möglich.

Ich hab' ja schon gesagt, es ist blöd zu erklären, aber am Ende läuft es einfach darauf hinaus, dass es KEINE Möglichkeit gibt, eine "korrekte" Einstellung der Farbsättigung (was immer "korrekt" auch bedeuten mag) mit einem einfachen Testbild festzustellen.
Anders herum nahegelegt: wenn es möglich wäre, dann würden solche Testbilder schon längst existieren. Tun sie aber nicht. Warum nicht? Weil es nicht geht.

G-M (Beitrag #852) schrieb:

freshbass (Beitrag #849) schrieb: Hab mich gerade mal mit dem Weißabgleich beschäftigt, aber irgendwie gefällt mir das nicht so Hab Farbraum Auto und Farbton Standart, weil mir Warm 1 oder 2 einfach zu unecht ausschaut. Bei Standart gefällt mir der Weißabgleich wenn alles auf 0 ist, egal was ich verstelle, es wirkt einfach nicht so schön. Bei Warm 1 oder 2 kann ich mir schon vorstellen dass man da was machen muss, das Bild geht ja total ins Rot/Gelbliche. Glaube mir , ohne einen "Sensor" am TV und eine Software (z.B. HCFR) wird das nichts und haupsächlich über den Bereich 10% - 100% Weiß . Habe früher auch versucht " per Auge" , aber da kann man höchstens die gröbsten "Farbstiche" entfernen . Mit Sensor und Softw. sieht man auch ,dass sich z.B. beim ändern eines Pegel z.B. Blau die anderen ( R und G ) mit ändern . Wenn einen die eingestellten 6500°K zu warm sind ,dann ist es erst einmal eine Gewöhnungssache wenn man vorher immer "zu kalt " gesehen hat . Aber man ist auf Norm ! Wer unbedingt "mehr Blau" haben will ,kann das dann ändern und es an der "Weißlinie" im RGB-Farbraum Bild ( z.B. in der Softw. HCFR) ablesen - damit steigt dann aber auch die Kelvin Temp. auf 7000°K und mehr . Habe auf den TV eines Bekannten einen "roten Abendhimmel" in violett gesehen >> Super gert

Ja glaub ich, ist schon schwer das mit dem Auge zu machen, zumal nach ein paar Minuten eh nix mehr geht

Mittlerweile bin ich schon soweit dass mir Optimalkontrast am besten gefällt, ohne das, ist das Bild total farblos und trist.

Letztlich ist doch sowieso das Entscheidende, was Dir gefällt. Was nützt Dir ein Bild nach irgendeinem Standart, wenn es für Dich fürchterlich aussieht.

Die Sache ist nur die: Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Egal, wie schlecht die Flimmerkiste eingestellt ist, irgendwann ist das normal für einen. Und die Entwöhnung ist nicht immer ganz problemlos. Denn was man z.B. bei einem korrekt eingestellten Gerät noch an zusätzlichen Schattendetails erkennen kann, fällt einem nicht sofort ins Auge. Wohl aber, dass der vorher künstlich erhöhte Kontrast jetzt geringer ausfällt und dass nicht immer alles Pechschwarz ist. Das soll es zwar auch gar nicht, aber da mit dem Verstand gegenzusteuern und nicht dem ersten Reflex zu vertrauen, ist nicht so einfach.

Okay, ist nicht von der Hand zu weisen.

Stimmt schon, hab aber den Optimalkontrast auf Mittel, da ist es nicht ganz so schlimm mit den fehlenden Details wie auf voll.

Verstehe nicht wieso die Hersteller nicht selber einen Modus speichern in dem das Bild richtig eingestellt ist.