2 Subwoofer WIE anschließen?

Also ich nehme sonst auch gern einen Vorschlag entgegen welcher AMP vielleicht AUCH NICHT SO TEUER IST (ggfs gebraucht) besser für mein Vorhaben geeignet ist.

Der Vorteil von 2 Chinch-Paaren liegt darin, dass du Subwoofer-Level und Trennfrequenz am Radio einstellen kannst. Zumindest wenn dein Radio diese Funktion bietet.

Da stellt sich auch gleich die Frage, wie der Rest der Anlage aussieht.
Welches Radio hast du?
Ist vllt schon eine Endstufe vorhanden?
Wurde gedämmt?
Hast du die Subwoofer schon und müssen es unbedingt diese sein?

Erst mit dem Wissen kann man dir vernünftig helfen.

Gruß Anton

Achja: Mit der Mac Audio wirst du die Subwoofer nicht gescheit betreiben können

Und nicht zu vergessen: Was für ein Auto ist es denn?

Hallo nochmal,

also, bisher habe ich folgendes Radio -->Sony CDXGT450U
Die beiden phonocar 2 077 (20er subs) sind gesetzt bzw. schon geliefert worden :-) aus Platzgründen auch nicht austauschbar.

Das Auto ist ein Golf 3.
gedämmt??? natürlich! 4qm alubutyl liegen schon bereit!

Frontsystem ist noch nicht bestellt, soll aber wie oben beschrieben --> Audio System MX 165 Plus werden

ich hoffe das reicht an Information. Wie gesagt, die erste Frage ist, mit wievielen Chinchsteckern gehe ich vom Radio in die AMP. und WIE schließe ich die beiden Subs an? jeden an einen Kanal? oder iwie zusammenlaufen lassen und dann quasi beide gebückt?

mein PLAN war die Mac Audio MPX 4000… die ist mit Sicherheit nichts dolles aber ich hab damit schon einen Ground Zero GZWH 38 angesteuert und es war klangtechnisch m.E. der HAMMER.
Wer einen guten Gegenvorschlag in Sachen AMP machen kann bitte gern, ich sag mal so… GEBRAUCHT wäre für mich auch i.O. sollte dann aber bitte unter 100€ liegen. (gern auch noch günstiger)

ich will keine Hifikontests gewinnen aber anständige Musik auf langen Fahrten genießen. dabei muss nicht der Scheibenwischer von der Scheibe fliegen….


Also Freiwillige vor :-D wer hat DIE Idee die Komponenten am besten zu organisieren?

Im gleichen Preisbereich wie der MPX 4000 bewegt sich der wesentlich stärkere Bull Audio PA 4.200 (schwarzes Gehäuse). Der wird hier oft als Preis/Leistungs Knüller empfohlen.

schonmal ein sehr guter Hinweis, neu 90€ damit kann ich leben.

ok, mal angenommen ich übernehme den Gedanken und kaufe DIESE Endstufe… bleiben trotzdem noch die anderen Fragen offen zu Chinch und Wooferverkabelung. 2 Kanäle sind ja eh mitm Frontsystem belegt.

@Feuerwehr, woran machst du fest, dass die Endstufe besser ist als die MPX 4000?

Da dein Radio nur 1 Vorverstärkerausgang hat, musst du mit einem Chinchkabel in die Endstufe.
Die meisten können das Signal intern aufteilen oder du benutzt einfach Y-Adapter, die das für dich machen.

Das mit den Subwoofern ist jetzt nicht so leicht.
Da du 2 4-Ω-Chassis benutzen willst, hast du 2 Möglichkeiten diese anzuschließen:
1.
Parallel ergibt eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm, was für gebrückte Kanäle eine Belastung von 1 Ω darstellt.
Das können weder die Mac Audio noch die Bull Audio ab.

2.
In Reihe geschaltet ergibt einen Gesamtimpedanz von 8 Ω, was für gebrückte Kanäle eine Belastung von 4 Ω darstellt.
Also hättest bei der Mac- Audio gerademal 120 W für beide Subwoofer zur Verfügung.
Die Bull Audio würde immerhin 200 Watt liefern. Könnte man machen. Ob dir das reicht, hängt dann von dir ab.

Ideal wäre eine 2-Kanal-Endstufe für das FS und ein kleiner Monoblock mit 300 Watt an 2 Ω
Aber ich denke das würde dein Budget sprengen.
Du könntest auch ein anderes Subwoofer-Chassis verwenden, das eine Impedanz von 4 Ω aufweist.
Das in Verbindung mit der Bull Audio und Dämmung wär schon was feines.

@ Anton, schonmal vielen vielen Dank für die kompetente Hilfe! so machen Foren Spaß!!!!!!

Also behalte ich das Radio probiere es einfach mit 2 Chinchkabeln aus und wenn es NICHT geht die Y-trassen!? (woran merkt man es????) gehen dann nicht alle Kanäle?

Werde mir die "Bull" besorgen und es mit der Reihenschaltung der 2 Subwoofer versuchen, dazu aber die Frage wie sieht so eine Reihenschaltung aus? von wo nach wo laufen dabei die Kabel?
Hatte vor das Gehäuse mit 2 separaten Kammern zu bauen, damit sich die Subs gegenseitig nicht beeinflussen oder ist das unnötig?

Und einfach JEDEN Sub einzeln an EINEN Kanal des AMP ist keine option? was wären davon die Nachteile? oder geht es gar nicht?

Du brauchst nur 1 Chinchkabel. Schließlich hat dein Radio nur einen Vorverstärkerausgang.
Ob die Bull Audio das Signal aufteilen kann, hab ich auf die schnelle nicht herausgefunden.
Wenn sie es nicht kann, funktionieren nur 2 von 4 Kanälen.
Das ist aber mit 2 Y-Adaptern schnell behoben.

Für die Reihenschaltung verbindest du 'Plus' des einen Kanals der Endstufe mit dem 'Plus' des ersten Chassis.
Dann 'Minus' des ersten Chassis mit dem 'Plus' des zweiten Chassis. Von dessen 'Minus' gehst du dann zum 'Minus' des anderen Kanals des Kanalpaares, das du brücken willst.
Das ist in der Anleitung aber auch noch mal mit Bildern erklärt.

Wenn du die Chassis in Reihe gebrückt verschaltest stellst du sicher, dass beide exakt das gleiche Signal
erhalten.
Wenn du jeweils ein Chassis an einen Kanal anschließt, ist das aufgrund von Bauteiltoleranzen nicht gegeben. Die Unterschiede sind für den Laien wahrscheinlich nicht zu hören aber wenn man es vermeiden kann, warum sollte man das nicht tun. Außerdem brauchst du bei der Reihenschaltung weniger Kabel.

Du kannst die Chassis ruhig in ein gemeinsames Gehäuse stecken.

Hast du eigentlich die TSP für die Chassis?
Hast du schon Stromkabel? Da gibt es nämlich auch gute und schlechte.

Reihenschaltung der 2 Subwoofer versuchen, dazu aber die Frage wie sieht so eine Reihenschaltung aus? von wo nach wo laufen dabei die Kabel?

crovean123 (Beitrag #7) schrieb:

schonmal ein sehr guter Hinweis, neu 90€ damit kann ich leben..

Gibt's bei Ars auch fuer gute 60 ;-)

hab ich mittlerweile auch schon gefunden :-) aber danke für den Hinweis. 67€ ist ja nu wirklich günstig für einen sagen wir für den Anfang brauchbaren AMP.

Nochmal vielen vielen Dank an Anton für die tollen Tipps.

bleibt nur noch die Frage ob das Frontsystem i.O. ist… oder sollte man sich im Bereich 100€ nach etwas anderem umgucken? Ich hab gehört das die Velocity von Blaubpunkt VC 662 SEHR gut sein sollen für den Preis, leider finde ich keinen Händler der die anbietet…
Meine persönlichen Favoriten waren sonst immer die Rainbow SAX 265.20 aber die kriegt man so gut wie nie gebraucht und kosten seit je her 160€ neu…

Wer also noch n super Tipp für das Frontsystem hat, immer her damit (neu oder gebraucht um die ca 100€, ansonsten bleibts bei den Audio System MX 165 Plus

LG

oh und NEIN, ich habe noch KEIN Kabelset gekauft, muss allerdings auch gestehen dass ich nicht wusste dass es da abgesehen von der Dicke so große Unterschiede gibt, Welche Empfehlungen für die Bull Audio PA 4.200 ??? Marke? wieviel Quadrat??? (Bitte im Hinterkopf behalten, ich möchte keine HIGH END Anlage, aber was vernünftiges)

Zu Lautsprecher Systemen kann ich dir leider keine richtigen Empfehlungen geben.
Ich kenn nur meins, AS Radion100. Ich hab das damals ausgewählt, weil man an der Frequenzweiche die Hochton-Lautstärke einstellen kann.
Das bietet auch dieses hier LA 165s. Das liegt auch in deinem Preisbereich. Aber wie gesagt ich kenn es nicht und kann dir nicht sagen, ob es das Geld Wert ist.
Ansonsten gibt es wieder von Bull Audio ein sehr preiswertes Lautsprechersystem, das hier öfters empfohlen wird BA-CS-6.
Vllt kann dir sonst noch jemand anders nen guten Tipp geben. Es lohnt sich auch immer wieder mal in den Biete-Bereich zu gucken.
Viel wichtiger als die Marke ist sowieso der Einbau. Das heißt du musst dem Lautsprecher auf ein dichtes Türvolumen spielen lassen und stabile aufnahmen schaffen.
Das soll wenns fertig in etwa SO aussehen.

Bei den Kabeln ist die Marke ziemlich unwichtig. Viel wichtiger ist das Material. Was du brauchst sind OFC-Kabel.
Das beste P/L-Verhältnis haben sowieso Schweißerkabel. Da wird gerne H01N2D genommen.
Dazu kommen dann noch Kabelschuhe und vllt auch Aderendhülsen, je nachdem welche Stromanschlüsse die Bull Audio hat. Sowie eine Sicherung für das Kabel.
Für die Bull Audio reichen 20-25 mm^2 Kabel locker aus. Dazu noch eine 80 A Sicherung.
EDIT: Lass die Finger AGU-Sicherung (das sind die im Glasrohr). Nimm lieber ANL oder Mini-ANL

Wie gesagt Alubutyl ist bereits bestellt für die Volumenabdichtung der Türen. Da beim 3er Golf die Lautsprecher ja eigentlich in dem Doorboard verbaut sind habe ich mir fertige Ringe extra für den 3er geholt. Im Prinzip so wie auf den Bildern, nur etwas dünner wenn ich das richtig sehe…(also meine Ringe)
sowohl der Rand als auch in der Tiefe. Mal schauen ob die was taugen^^

Bei den Lautsprechern werd ich mal gucken was da vllt diverse Tests ergeben haben (bei denen haben die von mir vorgeschlagenen ziemlich gut abgeschnitten) (Das dabei keine extra Weichen dabei sind ist nicht weiter tragisch odeR? die sind iwie werksseitig zwischen Ht und MT "gelötet", also nicht so wie man es von den normalen 2 Wegesystemen kennt in denen man sie manuell anschließt. macht das einen Unterschied?

Aber mal was anderes, ich lasse ja die Endstufe für die Kanäle an denen das Frontsystem hängt doch nur auf HPF laufen oder nicht!?!?!? Für mich ist es iwie schwer vorstellbar dass die Mitteltöne (die ja die einzigen sind, die noch aus den Türen kommen) überhaupt SOOOOOOOOOVIEL mit dem gedämmten Volumen anfangen können, Wenn man die Kanäle für alles aufmachen würde, d.h. AUCH Tieftöne, würde ich es verstehen…. Werde natürlich dämmen weil jeder der es macht sagt, es ist unerlässlich und macht einen riesen Unterschied aus, warum genau leuchtet mir allerdings nicht so ein^^

so eine wäre i.O.??? und die wird dann einfach mit Kabelschuhen 30cm von der Batterie entfernt dazwischen geklemmt und baumelt dann da rum? ist das nicht prädestiniert für Kurzschlüsse (bei z.B. Wasser im Motorraum) (die Elektronen!? liegen ja relativ weit offen, da wird es jawohl keine Kabelschuhe geben, die diese komplett bedecken oder?


obwohl…. vielleicht sieht das auf dem Bild auch nur so groß aus und da werden einfach 2 normale Kabelschuhe von links und rechts draufgesteckt, um das komplette Metall zu verdecken…

Japp, das sind die gescheiten Sicherungen. Aber nein, die kommen nicht lose rein sondern in einen Sicherungshalter, so einer z.B. .... für'n Motorraum halt mit entsprechenden Dichtungen damit keine Feuchtigkeit eindringen kann, für'n Kofferraum braucht man i.d.R. keine Dichtungen (es sei denn es ist nen Opel ).

Die Sicherung muss nicht genau 30cm von der Batterie entfernt sein. Das ist die maximale Entfernung vom Anschluss in der die Sicherung verbaut werden sollte.

@ Mr. Booom, du bist mir sympathisch^^ --> lieber VW schieben als Opel fahren

ist ja auch schön, dass die Halterung ein vielfaches mehr als die Sicherung kostet^^ hmm, also brauche ich ja sogar nur Einen einzigen Kabelschuh!?!?!? den ich an die Batterie klemme, die Endstufe kommt ohne aus und die Sicherungshalterung doch auch!? da wird's doch nur an beiden Seiten reingesteckt und verschraubt!?

Ok, also nochmal zum Check, ich kaufe mir das Schweißerkabel in ausreichender länge, EINEN Kabelschuh :D, die Sicherung von Amazon, den Sicherungshalter und spanne die Sicherung einfach (wie bei den FERTIGKITs ca 30cm vonner Batterie entfernt dazwischen. fertig, naja und als Massekabel an die Karosse (z.B. Rücklichtschrauben!? nehme ich am Besten einfach das gleiche Kabel!?, ok dann brauche ich doch in Summe 2 Kabelschuhe^^


PS. 30cm war nur geschätzt, so aus der Erinnerung wo die ca bei den fertiglösungen saß^^

Gibt es denn noch irgendwas bei den Lautsprecherkabeln ansich zu beachten???? Marke? Stärke? oder bei der geringen Leistung der AMP egal, solange es kein Klingeldraht ist?
Es sollte ja iwie auch in die Relation des ganzen passen und nicht völlig "over the top" sein

Rücklichtschrauben?
Ich glaub Du solltest das wirklich nicht selbst machen. Sonst heißt es bei Dir bald "lieber VW löschen als Opel fahren".

wieso??? was spricht dagegen??? die Schrauben sind direkt mit der Karosse verbunden, hatte ich bisher nie Probleme mit!?
beim Golf 3 sind sie einfach von innen zugänglich.

crovean123 (Beitrag #21) schrieb:

@ Mr. Booom, du bist mir sympathisch^^ --> lieber VW schieben als Opel fahren

Ist halt nen Erfahrungswert, alle meine Opelz waren im Kofferraum undicht, egal welches Modell, egal welches Baujahr

ist ja auch schön, dass die Halterung ein vielfaches mehr als die Sicherung kostet^^

It ja wiederverwendbar, im Gegensatz zur Sicherung

hmm, also brauche ich ja sogar nur Einen einzigen Kabelschuh!?!?!? den ich an die Batterie klemme, die Endstufe kommt ohne aus und die Sicherungshalterung doch auch!? da wird's doch nur an beiden Seiten reingesteckt und verschraubt!?

Bei Sacklöchern - nein, nicht lachen, heißen halt so diese Teilbohrungen - empfehlen sich Aderendhülsen, die Schraube fügt den feinen Litzen sonst einiges an Schaden zu.

naja und als Massekabel an die Karosse (z.B. Rücklichtschrauben!? nehme ich am Besten einfach das gleiche Kabel!?

Japp, Massekabel an die Karosse .... aber bitte an ne stabile Stelle wo viel Blech vorhanden ist, z.B. Gurtschloßhalterung unter der Rücksitzbank. Und, auch wenn es schmerzt, der Lack dort muss soweit weg das der Kabelschuh mit seiner kompletten Fläche auf blankem Blech aufliegen kann.

Du solltest niemals Kabel ohne Kabelschuh/Aderendhüle oä verschrauben! Damit quetscht du höchst wahrscheinlich Litzen ab und verjüngst so den Querschnitt. Im schlimmsten Fall brechen irgendwann einfach alle Litzen und ab ist das Kabel.

Das Massekabel am besten ans Gurtschloss oder die Befestigung der Rückbank!


Oh, zu langsam

Die Gurtschlossschrauben wären meine 2. Idee, das mitm Abschleifen des Lacks ist klar.
(Bisher ging das aber auch immer super über die Rücklichter^^
Will ja was dazulernen und es diesmal "professionell (er)" machen als mit 18

Also das Wort "Aderendhülsen" naja lassen wir das… kriegt man sowas in 20quadrat im Baumarkt oder gleich online iwo mitbestellen?


was war mit den normalen LS kabeln? gibt es da große Unterschiede? (ich meine nicht für HIGH END Anlagen, sondern für SOWAS hier wie meine^^) Einsteiger mit einigermaßen gutem Gehör.

Im Baumarkt ne Aderendhülse für nen 20er Kabel zu bekommen könnte schwer werden Aber bis 2.5mm² sollte nen gut sortierter Baumarkt scon biten. Die größeren Aderendhülsen bekommst in so ziemlich jedem CarHifi-Shop, Stichwort 'Sinus Live', die sind schön dünnwandig und passen sich beim verschrauben wunderbar der Bohrung an, aber stabil genug um das durchdringen der Schraube zu verhindern.

Bzgl. LS-Kabel soll es Unterschiede geben (m.M.n. aber mehr Voodoo ), für's Auto tun es aber normale OFC Kabel mit 1.5-2.5mm² ... und natürlich auch da mit Aderendhülsen bzw. Kabelschuhen arbeiten, je nachdem was das entsprechende Anschlußterminal anbietet.

Es geht auch ohne Aderendhülse...

Mit ists schöner, stabiler und sicherer.

Kriegst auch in Ebay.

http://www.ebay.de/i...&hash=item5af199c234

bestellt, vielen Dank


eine letzte Frage habe ich noch, was ist mit einem Powercap???
Hatte dieses hier ins Auge gefasst, (schön günstig)

HIER

auch von Bull Audio…
Gibt da ja nu aber 1000 verschiedene und ich kenne die Unterschiede nicht.

wie man das Ding anschließt ist mir klar, nur bringt es mir überhaupt was??? Ich hatte in erster Linie auf eine Batterieschonung gehofft^^ und wenn noch etwas mehr Leistung der Anlage dabei abfällt wäre das natürlich auch ok ;-)

Brauchst nicht bei der Stufe.

ich hab da nochmal ne Nachfrage….
jetzt hab ich gedacht, gut, machst es anständig alles schön feinsäuberlich mit Aderendhülsen…
Dafür brauche ich (wer hätte das vermuten können) ne Krimpzange…

also für die LS-Kabel kein Problem, sowas kost 13Euro… aber ich brauch ja auch eine mit der man das 25mm^2 Stromkabel krimpen kann…. son ding kost mal locker 160€!!!!!!!

Übersehe ich was oder habt ihr alle son ding zuhause liegen????

Du willst Aderendhülsen crimpen? Eigentlich nimmt man die nur, wenn man Schraubanschlüsse hat.

Eine Zange für Aderendhülsen brauchst du nicht...
Die kannst du in der Endstufe / Sicherungshalter "crimpen", das reicht.
Anders mit Kabelschuhen, dafür brauchst du ZWINGEND eine Crimpzange.
Kleiner Tipp, mal zum CarHifi Händler in der Gegend vorbeischauen, kurz in der Werkstatt die Kabel crimpen und etwas Geld in die Kaffeekasse werfen.

Sieht dann so aus.

Dann eben so :-)
wenn das ganze Projekt fertig ist, stell ich mal n paar Bilder ein. Dann könnt ihr mal gucken ob das so halbwegs "fachmännisch" geworden ist und ob eure ganzen guten Tipps auch gefruchtet haben^^

Die Einkaufsliste wird heute Abend abgearbeitet.

meint ihr bei der Chinchkabelwahl kann ich soviel verkehrt machen??? (auch hier wieder sollte die Messlatte der Rest der Anlage sein)

Dachte an DAS HIER oder das Sinuslive
gedacht.

Irgendwie hat bei dem ersten auf Amazon keine "Autoerfahrungen" beschrieben… nur Heimkino etc. Nachteil?


Bei dem anderen ist gleich das Remote mit dran… oder sind die Müll?

Nimm doch das von Ampire.
Das ist hochwertig.

Remotekabel würde ich sowieso anderes legen , der Klingeldraht bricht dir schneller weg als du denkst.
Bei Ebay nach 0,75mm Litzenkabel suchen, nennt sich H07V-K oder ähnlich, kostet 3-4€ für 10m.

http://www.caraudio-...9820::::b6a9a06.html

Gibt's auch als 4 und 6 Kanal Version.

Neruassa (Beitrag #28 ) schrieb:

Es geht auch ohne Aderendhülse...

Ja, man kann natürlich auch pfuschen und einfach ungequetscht die Hülse mit dem Draht festschrauben. Die komische Form, ein paar lockere darin liegende oder abgedrückte Drähtchen, und der hier nicht gegebene Korrosionsschutz, ist ja auch alles egal. Da geht dem Fachmann das Messer in der Tasche auf wenn man das sieht.

Was soll es bringen, die dünnwandigen Aderendhülsen zu quetschen? Die geben doch sofort wieder nach, sobald der Druck weg ist.

Also ausnahmelos haben alle Hülsen die ich jemals gepresst habe gehalten, und da gibt nichts nach und die Hülse ziehst du nicht wieder von Draht herunter, egal ob 0,25mm² oder 50mm². Nur mit der richtigen Zange stellt man eine luftdichte und korrosionsgeschützte dauerhafte einwandfreie mechanische und elektrische Verbindung her.

Also meine bisherigen Aderendhülsen haben nicht mehr nachgegeben...

Sowas hier aber noch zu empfehlen und Bilder zu präsentieren, zieht mir die Schuhe aus. Ich hab schon einige abgebrannte und vergammelte Verbindungen gesehen, die so gemacht wurden. Wenn ihr solche Hobbybaster seit, dann kauft euch doch ein Mal so eine verfluchte Zange, die kann man sein ganzes Leben benutzen, kann doch nicht zuviel verlangt sein.

Lieber Kalle_1980, wie viele Autos hast du denn schon umgebaut?

Ich weis eigentlich nicht was das hier zur Sache tut, ich habe auch nicht mitgezählt, aber angefangen habe ich so 1998, da waren es schon ein paar Leute die vorbei kamen. Ich möchte nur nicht dass jemand diese Bilder hier sieht, und denkt das sei so in Ordnung, das ist es nämlich nicht.

Man kann auch aus einer Mücke einen Elefanten machen.
Willkommen in der Realität.

Ich ziehe seit Jahren, jegliche Aderendhülsen in dem Endstufenterminal fest.
Die bekommst du auch nicht mehr ab.

Was soll da großartig passieren, wenn die Kabel nicht auf Zug eingebaut sind?
Dann kannst auch ohne Aderendhülsen direkt in die Endstufe schrauben, da passiert rein garnichts.

Übrigens habe ich mittlerweile eine Zange.

Ich nutz die Weißblechhülsen von Sinuslive schon seit mehr als 10 Jahren, weder nen Terminal weggeschmorrt noch nen Kabel rausgefallen bisher. Auch kenn ich keine Presszange für Hülsen die nicht 4-Kant verpresst, für normale Elektroverdrahtungen mit flachen Aufnahmen super, ja, aber für nen rundes Sackloch doch eher schlecht bzgl. Auflagefläche, dann lieber diese Sinuslive Dinger die mit der Schraube gequetscht werden, die Litzen vor Kerbung/Scherung bewahren und sich der Bohrung anpassen.

Kalle_1980 (Beitrag #43) schrieb:

Ich weis eigentlich nicht was das hier zur Sache tut...

Ich glaube, es wird hier einfach von völlig unterschiedlichen Ansprüchen an solche Verkabelungen gesprochen.

Neruassa (Beitrag #40) schrieb:

Also meine bisherigen Aderendhülsen haben nicht mehr nachgegeben...

Jetzt denkt doch mal mit. Natürlich nehmen die nicht mehr ihre ursprüngliche Form an, sondern bleiben sichtlich gequetscht, aber wirklichen Druck auf das Kabel kann so eine dünnwandige Hülse allein nicht ausüben. Das geht dann nur über den Druck der Verschraubung. Löst man diese, ist der Druck zum Großteil wieder weg.

also ich hab jetzt die hier geholt… sowohl für das Stromkabel als auch für die LS-Kabel

Sinuslive

Also so ganz kann auch ich das jetzt hier alles nicht verstehen!
Einerseits wird immer darauf gepocht das nur Sachen empfohlen werden, die super klingen und auch vernünftig zusammen passen damit der jeweilige ein super Ergebnis bekommt und am besten noch was gelernt hat.
Auch wenn es "praktikabel" und euch bisher nichts passiert ist......empfehlt sowas doch nicht!
Hätte ich damals in der Ausbildung sowas gemacht, hätte ich meine Koffer packen können. Was die mir während des Studiums erzählt hätten möchte ich gar nicht wissen.

Meine alten Klauke Zangen pressen "halb rund". Viereckig kenne ich eigentlich nur von den neueren. Mal abgesehen davon schraubst du doch hoffentlich auch keine flexible Leitung ohne vorherige Pressung (oder gar ohne Hülse) in eine Lüsterklemme!!

Die Hülse ist auch nicht als Zugentlastung oder der gleichen gedacht. Hat damit rein überhaupt nichts zu tun.

Den Post von Feuerwehr habe ich immer noch nicht verstanden.....

Meckert euch nich gegenseitig an! Ist doch schön, wenn die "alt eingesessenen" auch noch was lernen können !

BTT:

Für die Stromkabel sind die gut. Ein bißchen Schrumpfschlauch wäre aber vielleicht noch von Vorteil!
Für die Ls Kabel hast du bestimmt Hülsen mit kleinerem Querschnitt genommen . Aber auch bei denen würde ich dir noch den Schrumpfschlauch ans Herz legen.

MfG.:

Andy

@Andi, nein nein ich hab LS-Kabel mit 25er Querschnitt ne quatsch, sorry war etwas missverständlich formuliert, natürlich hab ich da kleinere bestellt. habe mir ebenfalls für die kleineren ne Krimpzange bestellt. kann man ja immer mal gebrauchen. Schrumpfschlauch habe ich eh zuhaus liegen.

Danke für die schnelle Antwort!