Hi-Low Wandler im Golf 6 ist immer AN

Tach auch,

Raten führt nur in seltenen Fällen zu den richtigen Lösungen. Auf den Bildern des Hi-Low-Adapters, die ich finden konnte, ist auf der Leiterplatte die Kabelbelegung beschriftet. Und es gehen genau die 7 Kabel dran, die inzwischen üblich sind: Batterie (Dauerplus), Masse, Remote (Ausgang für das Einschalten des Verstärkers) und vier Kabel für die Eingänge, die mit den Lautsprecherausgängen verbunden sind.

Zündung ist an diesen Adaptern nicht vorgesehen - schließlich haben moderne Autos - wie der Golf 6 - keine Zündung mehr im Radioschacht.

Ich würde mal mit dem Multimeter die Ausgänge des Radios überprüfen (der Wagen sollte verriegelt werden und unter Umständen muss man dann noch eine Weile warten, bis das Radio komplett herunter gefahren ist.

Hi Car-Hifi,

Das erst Bild zeigt die von Dir bereits genannten Anschlüsse des Hi-Low Wandler. Soweit also ok.
Zwischen schwarz (-) und gelb/rot (+) messe ich 12,6V DC egal ob das Radio an oder aus ist. Nach 30min, nach 1h und nach 2h ebenfalls 12,5-12,6V.
Der Wagen stand dabei in der Garage und war die ganze Zeit abgeschlossen. Ein Fenster war geöffnet so das ich immer messen konnte ohne den Wagen aufschliessen zu müssen.



Bild 2 zeigt wo die Kabel im Radio eingesteckt sind. Das schwarze und das gelb/rote sind die beiden vom bzw zum Hi-Low-Wandler. Unter dem gelb/roten sieht man noch das gelbe wo +12 Memory steht. ((daher kam meine Vermutung das, das "Dauerplus" und das andere dann evtl "Zündungsplus" sei))



Bild 3 zeigt das andere Ende des Adapters. Links das gelbe (+12 Memory) in Pin 16 und daneben das gelb/rote in Pin 15. Hinter dem Stecker kommt dann der OEM Kabelbaum von VW. Da sind auf den entsprechenden Pinnen beide male gelb/rote Kabel. Habe bei VW gefragt worin sich die beiden Adern unterscheiden bzgl Spannung etc, aber die konnten oder wollten mir nicht helfen.
In meinem "Jetzt helfe ich mir selbst, Golf 6" Buch sind zwar Kabelbäume aber das Radio haben ich bisher darin nicht finden können.



An den Lautsprecherausgängen des Radios messe ich bei eingeschaltetem Radio eine Wechselspannung die je nach Lautstärke schwankt und sobald das Radio aus ist, ist auch keine Wechselspannung mehr messbar. Also 0,00V.

Ich hätte es vielleicht deutlicher beschreiben sollen: zu messen ist die Spannung zwischen einem Lautsprecherausgang und Masse. Dieser Ausgang sollte auf etwa 6 Volt ansteigen, wenn das Radio angeht, und wieder auf Null wenn das Radio ausgeht (plus Wartezeit von vielleicht 15 Min). Bei diesen 6 Volt (eigentlich Batteriespannung/2) handelt es sich um die Mittelspannung für die Brückenverstärker. Diese 6 Volt sollte der Adapter dedektieren, um dann auf dem Remote-Ausgang 12 V zu schalten.

Wenn die 6 Volt sauber schalten, scheint der Adapter defekt. Bleiben die 6 Volt dauerhaft, macht der Adapter was er soll, und der Fehler ist im Radio zu suchen.

Hi Car-HiFi,

Der Übeltäter wurde enttarnt. Der Adapter ist defekt. Lautsprecherausgang gegen Masse ergibt 5,86V wenn das Radio an ist und 0V ein paar Sekunden nach dem Ausschalten. Der REM des Adapter bleibt immer bei 12V.
Dann schauschmal nach einem neuen Adapter.

Vielen vielen Dank.

Hat das Radio nicht noch einen eigenen Remoteausgang?
Dieser könnte direkt an die Endstufe angeschlossen werden. Der Remote des Adapters ist dann überflüssig und es würde dann sehr lange dauern bis die Batterie leer ist, da sie eigentlich nur von der Endstufe leer"gesaugt" wird.

... bevor ich das täte, würde ich den Stromverbrauch des Adapters durchmessen ....

@vivalafiesta, herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche!

... bevor ich das täte, würde ich den Stromverbrauch des Adapters durchmessen ....

Könnte man, man könnte auch die Spannungsversorgung des Adapters mit einem kleinen Relais über den Remote des Radios ein/abschalten oder über die Zündung, oder....machbar ist da für kaum/kein Geld viel, denn der Adapter ist auch nicht wirklich günstig. Demnach könnte man ihn, bei einem eigenen Remote des Radios, auch gegen einen günstigen "0815"Hi/Lo Adapter, ohne Spannungsversorgung, tauschen.

Brrrr - die Lüsterklemmen da im Hintergrund

LexusIS300 (Beitrag #9) schrieb:

Brrrr - die Lüsterklemmen da im Hintergrund :.

Wo ist das Problem, ausser das dort keine Endhülsen und keine Zugentlastung verwendet wurde? (Zugelassen für 450V/24A)

Das mit den Endhülsen siehst Du doch garnicht, ich bilde mir sogar ein welche zu erkennen, mit grauer Isolierung.
Durch die ständigen Vibrationen löst sich das.
Hatte ich schon genug davon in den Händen wo irgendwas nicht funktionierte, aufgrund der Lüsterklemmen.

Braucht man aber nur mal mit Hirn darüber nachdenken...

Wenn was von der Hausinstallation ins Auto darf dann sind das Federzugklemmen, auch Wago Klemmen genannt.

Mit Hirn...., aha. Wenn du "jemanden" beleidigen willst, dann mache das auf der Straße, aber nicht hier!

Das man das auf die Bauart der Lüsterklemme ausmacht, ist eher Spekulation, denn meist ist der Anwender schuld.
Wenn sich die Schrauben lösen, dann waren sie wohl nicht fest angezogen und vmtl. wurden auch keine Endhülsen verwendet oder sogar die Litzen verzinnt .

Auf der Strasse gibst Du hier in Österreich den Führerschein ab.

Glaub' mir, ich kenne Aderendhülsen oder verzinnte Enden - gelernter Betriebselektriker, in Deutschland nennt Ihr das Industrieelektriker.
Denke eher Du warst / bist Dir der Vibrationen im Auto nicht bewusst, nun gilt es nach einer Ausrede zu suchen um sich keinen Fehler eingestehen zu müssen.
Gibt mehr als genug solche User hier.

Wenn was von der Hausinstallation ins Auto darf dann sind das Federzugklemmen, auch Wago Klemmen genannt.

Wenn etwas von der Hausinstallation in das Auto darf, dann sind das Wago-Klemmen, auch Federzugklemmen genannt.

...nun gilt es nach einer Ausrede zu suchen um sich keinen Fehler eingestehen zu müssen.

(Fast) Ohne Worte...

Ich bleibe bei meiner Aussage, da ich über 3 Jahrzehnten beruflich mit Lüsterklemmen zu tun habe/hatte. Sogar Anschlüsse vieler Elektromotoren haben heutzutage noch Lüsterklemmen und diese sind auch starken Resonanzen ausgeliefert.

Gibt mehr als genug solche User hier.

Aber warum scheinst du dann auch einer von ihnen zu sein ....lass es doch demnächst bitte!

[quote="Rabia_sorda (Beitrag #14)"][quote]Wenn was von der Hausinstallation ins Auto darf dann sind das Federzugklemmen, auch Wago Klemmen genannt. [/quote]

Wenn etwas von der Hausinstallation in das Auto darf, dann sind das Wago-Klemmen, auch Federzugklemmen genannt.

[quote]...nun gilt es nach einer Ausrede zu suchen um sich keinen Fehler eingestehen zu müssen. [/quote]

Aha, dann ist es bei Dir kein Taschentuch sondern "Tempo".

Motoren mit Lüsterklemmen hatte ich schon lange nicht mehr in der Hand, die meisten haben bei mir ein Klemmbrett.

Aber ist schon gut, bist eben der einzige hier der das empfiehlt

Mal soweit alles aufgreifen:

Das OEM Radio hat keinen Remote.

Ich könnte natürlich auch einfach einen Schalter in die Remote Leitung einbinden und immer per Hand die Endstufe ein/aus schalten. Das möchte ich aber nicht.

Ja es sind Lüsterklemmen benutzt worden. Ich sehe darin aber kein Problem. Wenn dich das stört lexusIS300, dann würde mich interessieren wie du die Kabel an deinen Endstufen fixierst. Da sind bei mir z.B. Madenschruben. Also wird da auch "geschraubt".

Aderendhülsen habe ich verwendet. Es sind graue.

Aha, dann ist es bei Dir kein Taschentuch sondern "Tempo"

Du bist hier anscheinend der "Tatsachenverdreher".

Motoren mit Lüsterklemmen hatte ich schon lange nicht mehr in der Hand, die meisten haben bei mir ein Klemmbrett.

Klemmbretter finden sich in Leistungsstarken Drehstrommotoren wieder. Bei kleinen 1-Phasenmotoren wie, z.B. Lüftermotoren und/oder Umwälzpumpen und dergleichen, sind Lüsterklemmen oft vorzufinden.

Aber ist schon gut, bist eben der einzige hier der das empfiehlt

Wieder ein Verdreher ....wo habe ich sie empfohlen!? Ich bevorzuge auch Federzugklemmen, aber nur, weil es praktischer ist.

Ich könnte natürlich auch einfach einen Schalter in die Remote Leitung einbinden und immer per Hand die Endstufe ein/aus schalten. Das möchte ich aber nicht.

Nein, dass ist auch zu umständlich. Hast du die Möglichkeit, den Zündungsplus (am Radio) abzugreifen?

Nein, dass ist auch zu umständlich. Hast du die Möglichkeit, den Zündungsplus (am Radio) abzugreifen?

Da dürfte an sich glaube kein Zündungsplus bzw geschaltete 12V anliegen. Das Signal holt die HU sich glaube aus der BUS Leitung.

Könnt ich euch bitte auch einfach beide mal benehmen? Es wird immer schlimmer hier in letzter Zeit.
Ob Lüsterklemme oder nicht, ob Schweißerkabel oder nicht sollte einfach mal jedem selber überlassen sein. Man kann ein Tipp geben es zu verbessern aber nicht immer von oben herab kommandieren.

Hallo,

ich hatte vor ein paar Jahren ein ähnlich gelagertes Problem. VW T5 mit RNS2 bzw. später RNS510.
Das Radio wurde diverse Male täglich (ca. 35 mal) über den CAN aktiviert (nicht eingeschaltet - nur aktiviert), das hatte zur folge das an den Lautsprecherausgängen ein leichtes "Blubbern" entstanden ist. Dies hat der SLI4 als Signal erkannt und ganz nach seiner Bestimmung entsprechend den Remote generiert -> Endstufe eigeschaltet.
Nachdem der CAN dann wieder eingeschlafen war, (hat ztw. bis zu 1Std. gedauert) ist der Remote zeitlich verzögert (~ 5 Minuten) am SLI wieder abgefallen -> Endstufe ausgegangen.

Ob der Wandler jetzt wirklich defekt ist kann dann doch relativ einfach getestet werden, indem man dessen Lautsprecherzugänge mal abklemmt.
Nach ca. 10 min. sollte die LED erloschen sein. Ist dies nicht der Fall ist der Adapter wahrscheinlich wirklich defekt.

Meine Lösung damals war den Remote für die Endstufe über die Wechslersteuerung des Radios (Chgr +12V) abzugreifen, die wurde von Radio auf den Wechsler geschaltet sobald das Radio eingeschaltet war.

Bzgl. Lüsterklemmen im Auto gibt es für alles ein "Für und Wider" siehe Soundstream MC245

Gruß Leo

B0mm3L (Beitrag #19) schrieb:

Nein, dass ist auch zu umständlich. Hast du die Möglichkeit, den Zündungsplus (am Radio) abzugreifen? Da dürfte an sich glaube kein Zündungsplus bzw geschaltete 12V anliegen. Das Signal holt die HU sich glaube aus der BUS Leitung.

Die Vermutung habe ich auch gehabt, daher hatte ich nur nach der Möglichkeit gefragt. Da gestaltet es sich natürlich etwas schwieriger. Aber im Grunde müsste es eine andere Möglichkeit geben, da es im Kfz ja irgendwo eine geschaltete Spannung geben müsste. Leider wird man dazu wohl sein Auto "studiert" haben müssen ...schade, aber kann da VW selber evtl. eine Lösung anbieten?

Könnt ich euch bitte auch einfach beide mal benehmen? Es wird immer schlimmer hier in letzter Zeit. Ob Lüsterklemme oder nicht, ob Schweißerkabel oder nicht sollte einfach mal jedem selber überlassen sein. Man kann ein Tipp geben es zu verbessern aber nicht immer von oben herab kommandieren.

Danke! Die Netiquette wird leider von einigen sehr unterbewertet, oder ist ihnen nicht bekannt.

aber kann da VW selber evtl. eine Lösung anbieten?

Das gibt es schon , Klemme 15 ist Zündungsplus.

Wie bei jedem Auto, also warum frage ich hier eigentlich so oft danach