Harman Kardon Sub Ts 11 Defekt

Hallo Steven,

wie defekt ist denn "defekt"? Geht wenigstens noch die Bereitschafts-LED? Oder anders gefragt: wie äußert sich der Defekt? Ist das Gerät ganz stumm oder macht es komische Geräusche oder ... oder ...

Auf Deinen Bildern kann ich nichts ungewöhnliches entdecken. Die braune Verfärbung kommt von sich erhitzenden Bauteilen und das ist in vielen Home-HiFi Geräten so, auch wenn es nicht schön aussieht. Ob Du da selbst was machen kannst, ist so eine Sache. Wie sind denn deine Skills? Welche Messmittel stehen dir zur Verfügung und wie viel Ahnung hast Du von der Materie?

Der Service wird da nur komplette Boards tauschen. Letztlich hat heutzutage auch keiner mehr die Zeit, akribisch auf Fehlersuche zu gehen, selbst wenn es am Ende nur ein defekter Widerstand sein sollte.

Gruß
PBienlein

vielen dank für die schnelle antwort

Der sub funktioniert einwandfrei solange ich nicht über den Satreceiver umschalte oder besser gesagt sich das Tonformat nicht ändert.
Wenn dies geschieht dann knallt er ganz laut,
auch beim einschalten macht er das.
Für mich ist das grüne Bauteil verkohlt in Bild 3

Also ist das die komplette platine PRE-AMP PCB laut kostenvoranschlag kostet dieses Teil 40€,
damit kann ich leben wenn ich nur umstecken brauche

Das grüne Bauteil in Bild 3 ist ein 470Ohm/3Watt Widerstand und der befindet sich auf der Netzteil/Endstufenplatine, also der dem Trafo zugewandten Seite. Er macht vereinfacht gesagt zusammen mit einem Längsregeltransistor aus einer Railspannung von rund 50V nur noch 15V für die Versorgung der Operationsverstärker. Dabei wird ihm verständlicherweise sehr warm. Die schwarz verfärbten Kleberreste darauf haben nichts zu sagen. Wenn man will, kann man die entfernen - für die Optik. Diese Platine hätte nach der Scervicediagnose aber gar nichts mit dem Defekt zu tun.

Wenn es im Sub beim Umschalten des Tonformats laut Knackt, könnte ein Operationsverstärker im Eingangsbereich defekt sein. Kommt schon mal vor. Die Dinger kosten ca. 40 Eurocent Evtl. hat es auch einen Koppelelko erwischt - ebenfalls kein Beinbruch. Serviceunterlangen liegen mir vor.

Wie ist er denn angeschlossen? Über Low-Level Input oder LFE-Input?

Gruß
PBienlein

hey
schönheit ist relativ unwichtig
ich dachte das verkohlte und die dunkel gefärbte stelle an der Platine wären die defekten Bauteile.
Kannst du mir sagen was laut service Bericht das defekte Teil ist?

Habe ihn über den "LINE LEVEL IN" SUB angeschlossen


mfg steven

Hallo Steven,

Kannst du mir sagen was laut service Bericht das defekte Teil ist?

Natürlich nicht, denn so einfach ist das nicht - da müsste ich schon das Gerät vor mir haben. Ich kann allerdings einige Vermutungen anstellen. Ob die sich am Ende als richtig erweisen werden, ist jedoch fraglich.

Folgende Bauteile würde ich zunächst prüfen:
- Eingangs Koppelelko (C206, 10µF/50V)
- Eingangs OpAmp (U201, TL074 4fach Operationsverstärker)

Ob der Fehler wirklich in diesem Bereich ist kannst Du ganz einfach testen, indem Du den LFE-Eingang anstelle des LINE LEVEL IN verwendest. Er ist ähnlich beschaltet, hat aber eine eigene Eingangsverstärkung und speist sein Signal erst viel später in die Kette ein. Sollte das Knacken also verschwinden, wäre meine Vermutung richtig.

Gruß
PBienlein

weiß nicht wie ich den anschließen soll,
habe gerade noch was entdeckt

Kabelbrücke ist doch in Ordnung,
habe gerade den schutzmantel entfernt,
sind alle OK,
wäre ja jetzt zu einfach gewesen

weiß nicht wie ich den anschließen soll

Ich kann leider nicht hell sehen. Daher meine Frage, wie bzw. an welchem Eingang oder Eingängen Du die Einheit angeschlossen hast. Also noch einmal:

- violette Cinchbuchse
oder
- rote + weiße Cinchbuchse
oder
über die roten und schwarzen High Level Schraubterminals.

entschuldige über den LILA eingang

Dann ist mein obiges Geschreibsel Makulatur. Ich war bislang davon ausgegangen, dass Du Line-Level-Inputs (rot + weiß) nutzt. Das hattest Du auch irgendwo mal geschrieben.

Steck doch das Eingangssignal vom violetten auf die rote oder weiße Buchse um. Welche von beiden ist egal. Knackt es dann immer noch?

ich teste gleich mal,
muss ihn noch zusammenschrauben

habe ihn wieder zusammengebaut
das brummen ist weg habe ihn jetzt auf dem linken anschluss laufen und er geht
mir kommt es aber vor als habe nicht richtig Power,
am sub steht er auf halber lautstärke und im Menü vom AVR steht er jetzt auf Null anstatt die ganze zeit auf minus 6

habe ihn jetzt auf dem linken anschluss laufen und er geht

Das ist doch schon mal ein Teilerfolg.

das brummen ist weg

Vorher war es ein Knacken

mir kommt es aber vor als habe nicht richtig Power,

Die Eingänge unterscheiden sich durchaus. Wie steht denn der "FILTER"? On oder OFF?

Es könnte sein, dass der Koppelelko C219 (10µF/50V) defekt ist. Er ist der einzige, wenn das Signal über den Lila Eingang eingespeist wird. Kommt das Signal jedoch über die roten und weißen Buchsen, liegen mehrere Koppelelkos dazwischen. Ein Tausch könnte also zum Erfolg führen. So ein Teil kostet ca. 10 Cent.

der Filter steht jetzt auf on,
kann das sein mit der Leistung über den Anschluss?

10 cent wäre ja super

bekomme ich sowas beim elektro conrad?

Ja, sowas gibt's beim großen "C". Hier beispielsweise: http://www.conrad.de...-St?ref=searchDetail

OK - 14 Cent

Brummt es denn nun oder knackt es, wenn das Tonformat am Receiver geändert wird?

Gruß
PBienlein