NAD T778

nein, es höhrt sich bisher alles sauber an

Ok,dann probiere ich die auch mal.

viel Erfolg

Die 8er Kurve geht gar nicht, die 4er ist bei mir auch schon etwas zu viel Bass.
Lande eigentlich immer wieder bei der Standard.
Interessant wäre es, wenn Dirac das so einbaut wie bei der Beta App!
Diese Kurve passt bei mir top und mit der Trimm Funktion ist das echt super gelöst!
Weis jemand ob das auch für die PC Software kommen soll?

Für mich stellt sich auch noch die Frage entweder Standard Kurve abfallender Hochton, oder Targetkurve linear?

Da bin ich mir auch nicht sicher,was besser ist.

Also ich kann diese Kurve empfehlen. Da wirkt der Bass auch nicht so aufgedunsen, wie bei manchen Kurven. Ist Druckvoll mit Struktur. Einfach mal testen.

NAME
Unnamed
DEVICENAME

BREAKPOINTS
15 5.20228
20.7069 5.20228
29.3124 4.82728
47.0001 2.4648
80.157 1.12803
100.1 1.0
130.174 0.70901
159.492 0.55286
200.111 0.41443
250.087 0.20893
320.564 0.02505
400.744 -0.1946
500.978 -0.36881
629.207 -0.59411
805.584 -0.79746
1002.19 -0.99389
1297.95 -1.2273
1600.76 -1.45981
2003.87 -1.62739
2500.77 -1.862
3200.31 -2.15972
4002.06 -2.41224
5000.59 -2.90211
6304.49 -3.52247
8009.01 -4.30868
10012.8 -5.3282
13020.6 -7.00538
16013.6 -8.60205
20007.5 -11.0086

@Rossi_46
Richtig ist was gefällt!
Ich für meinen Teil mag es eher leicht abfallend, kommt angenehmer beim Lauthören.

Genau darauf wollte ich hinaus mit dem lauter hören.
Ich teste jetzt mal die Kurve von Darkm3n
@Darkm3n
Hast du die Kurve selber erstellt?

Jetzt habe ich mal kurz die App getestet, man Pegelt nur drei Lautsprecher L/C/R mehr geht dann nicht,aber er misst dann de Rest der LS automatisch mit ein,ich hoffe das ist so richtig,wenn ja ist es genial.
Ich hatte aber auch nur 1.Messung gemacht,und verblüfft wie gut das sich anhört.
Es gibt ja zwei Bereiche die man anheben kann Bass/Hochton,da muss ich noch Testen ob der Bass sich verstärkt,wenn den Bereich hochziehe.
Was mir noch aufgefallen ist,ich habe schon etliche Messungen durchgeführt bis jetzt immer mit - davor,jetzt mit der App bin ich + Bereich.
Schade das man die einzelnen Frequenzgänge der LS nicht sehen kann,allerdings habe ich es wenn noch nicht rausgefunden.
Den Bass Bereich kann man bis auf +12db, und im hochton bis +4db anheben.Und ja wenn man die Bereiche anhebt/senkt und Speichert wird das auch so übernommen.Einfacher kann man sich keine Zielkurve für alle LS+Sub erstellen,das ist echt Perfekt.
Sollte jeder mal aus Probieren.

Bin auf jedenfall Positiv überrascht von der App.

Ich denke, dass ist ein bug das man nur die vorderen 3 Lautsprecher pegeln kann.

Nun kann die App mehr als der Laptop. Warum auch nicht die Berechnung finden in der Cloud statt.

Aber wenn es ein Bug wäre,wieso werden alle LS mit Eingepegelt?
Die Werte sind ja zusehen? :.Man hört ja auch das alle LS die angesprochen werden.

@badidea:

du hast mal im November geschrieben:

Der T778 hat in meiner Kette jedoch technische Probleme mit dem Sub (Rauschen) und den Surround Lautsprechern verursacht (Knacken)

Ich habe seit Freitag neue Surrounds auch bei mir passiert das nun auch , exklusiv nur die Surrounds, nicht LCR oder Subs.

Hast du das beheben können oder einfach daran gewöhnt?

Gruss aus CH

Ich denke es ist ein Bug das man nur die Frontlautsprecher einpegeln kann weil unten rechts der Button für den nächsten Lautsprecher auf dem Bildschirm noch leicht sichtbar aber nicht anwählbar ist.

Das habe ich schon gesehen habe mich auch gewundert,im AVS Forum wurde darüber nichts berichtet.

AG_CH (Beitrag #3589) schrieb:

Hast du das beheben können oder einfach daran gewöhnt?

Beheben konnte ich das nicht. Gewöhnen wäre nicht möglich gewesen, da das Einschaltknacken und Subwooferbrummen einfach zu laut war!
Habe den alten T778 zurückgegeben und da ich nie wahr haben wollte, dass das kein Fehler des Gerätes war, habe ich Anfang Januar wieder einen neuen bestellt. Jetzt ploppt es beim Einschalten nur noch ganz leise und der Subwoofer brummt nicht mehr!
Die Probleme waren also individuell nur mit dem alten T778 und entweder mein damaliger Händler hat mich belogen (er konnte die Fehler nicht reproduzieren), oder es fällt tatsächlich nicht mit jeder Peripherie auf!

@oliverpanis
Wie hast du den deine Einmessung gemacht wegen der LS Geschichte auch nur die L/C/R ??Oder ging bei dir mehr?

Danke badidea!

Meine Kiste ( Datum Jan2021) war bis Freitag immer ohne Bummen, Rauschen und Knacken und Lüftergeräusche erst die 4 neuen Surrounds machen das...und den Lüfter hört man nun auch hab ich eben vorher bemerkt

Ich hab zudem seit ca. 3 Wochen HDMI Handshake Probleme zw. Fire Stick 4k und dem TV.....die Peripherie kommt aus dem Handeschütteln gar nicht mehr raus.....kann schon mal 1-2min dauern bis es klappt (oder gar nicht)

na ja an NAD Service muss ich mich erst gar nicht wenden

Dann muss der gute NAD eben doch dran glauben und wird verbannt:(

AG_CH (Beitrag #3594) schrieb:

Danke badidea! Meine Kiste ( Datum Jan2021) war bis Freitag immer ohne Bummen, Rauschen und Knacken und Lüftergeräusche erst die 4 neuen Surrounds machen das...und den Lüfter hört man nun auch hab ich eben vorher bemerkt Ich hab zudem seit ca. 3 Wochen HDMI Handshake Probleme zw. Fire Stick 4k und dem TV.....die Peripherie kommt aus dem Handeschütteln gar nicht mehr raus.....kann schon mal 1-2min dauern bis es klappt (oder gar nicht) na ja an NAD Service muss ich mich erst gar nicht wenden Dann muss der gute NAD eben doch dran glauben und wird verbannt:(

wenn doch vorher alles funktioniert hat können deine Probleme ja nicht zwingend am Nad liegen, es ei denn das Gerät hat irgendeneien defekt

NAD hat das Einschaltploppen / knallen zwar verbessert aber es ist durchaus noch da. Es kommt auf die Sensitivität deiner Lautsprecher an wie laut es hörbar ist.

Ich habe im November 2021 ein Demogerät bei einem Händler erworben. Das war quasi aus den ersten Chargen (Seriennummer K204T778...)
Das war bei mir auf meinen Surrounds eher ein Knallen als ein Ploppen beim einschalten. ich hatte die TAB800 (Ascheimer) von T&A als Surrounds mit jeweils 4 Hochtönern.

Das Gerät wurde von NAD gegen eines aus der neusten Produktion (Seriennummer K217T778...) getauscht. Es gab kein Knallen mehr aber immer noch ein deutliches Ploppen beim Einschalten. Problemlos ertragbar aber nicht schön.

Jetzt habe ich neue Surrounds und höre nichts mehr. Meine alten Surrounds waren mit -14db relativ zu den Front eingemessen die neuen mit -3db.

Edit: Seriennummern vertauscht

Wie nehmt ihr denn das Lüftergeräusch wahr? Ist das eher ein hohes fiepen? Bin mir nicht sicher ob mein Geräusch vom Lüfter oder von einem Bauteil kommt....

MisterMole, Du bringst einen guten Punkt mit dem Verhältnis zw. Front und Surrounds auf.

Mit den alten LS hatte ich ähnliche Werte wie du (ich hatte 16db, jetzt sind alle bei +/-1 db). Das war auch mit einer der Gründe für die neuen Surrounds. Die alten hatten einen Wirklunsgrad von 85db/w/m und die neuen sind bei 93db/w/m, der NAD ist K211XXXX.

Hab mal eben kurz 2 ältere LS angeschlossen....kein Geräusch ,kein Brummen auf den Subs, nix.
Ausser dem Fiepen, das bleibt

Klanglich gibt es gar eine Klagen vor allem mit den neuen Surrounds, aber das Ploppen/knacksen ist nervig, aber auch eben einmal auf das Einschalten beschränkt, beim Wechsel der Quellen gibt es das nicht.


frsa:
Es fiept (recht hochfrequent) seit heute (?), nach ca. 10min. Müsste mal direkt mein UMIK -1 zusammen mit REW nutzen ob das auch sichtbar gemacht werden kann wenn ich sehr nahe am Lowboard bin.
Zumindest kommt es aus dem Lowboard und dem NAD, ob es der Lüfter selbst ist kann ich auch nicht sagen.

Ich höre das hochfrequente Fiepen nur wenn es still ist, aber dann selbst mit einem Hörsturz

Rossi_46 (Beitrag #3593) schrieb:

@Rossi_46

Sorry für die anderen, da off-topic:

Hey Kollege, was geht? Hast Du meine PNs übersehen? Danke für Deine Rückmeldung. LG

Was ich bei der APP noch genial finde:
Bei mir sind alle Lautsprecherpaare auf den Millimeter absolut Symetrisch zu meinem Hörplatz.
Leider macht Dirac häufig trotzdem die Latetenz in den Gruppen leicht uterschiedlich. (Beispiel Front links 3,6 ms, Front rechts 3,7 ms)
Dadurch gibt es aber nicht mehr einen 100% Phantomcenter, sondern es klingt leicht in die Breite gezogen.
Früher bei Audyssey oder YPAO- Geräten konnte man das ja im Nachhinein wieder anpassen.
Hab das bis zum Erbrechen ausprobiert, es klingt einfach besser wenn die Paare zueinander gleich eingestellt sind.
Mit der APP habe ich dann per 1- Punkt Einmessungen so lange das Micro Millimeterweise verschoben, bis alle meine Lautsprecherpaare identische Laufzeiten hatte. Habe gestaunt, was hier schon 1-2 Millimenter beim Micro ausmachen.
Wenn man das dann hinbekommen hat, kann man mit der App einfach zurück springen und diese 1- Punkt Messung weiter zu einer Mehrpunkt Messung vervollständigen.
Geht meines Wissend mit der PC- Software nicht.

AG_CH (Beitrag #3594) schrieb:

Ich hab zudem seit ca. 3 Wochen HDMI Handshake Probleme zw. Fire Stick 4k und dem TV.....die Peripherie kommt aus dem Handeschütteln gar nicht mehr raus.....kann schon mal 1-2min dauern bis es klappt (oder gar nicht)

Mein neuer hat ja eine K219T778 Seriennummer und der davor (mit dem lauten Knacken) war ein K214T778.
Irgendwas haben die dazwischen also verbessert. Beim Umschalten hatte ich aber auch mit dem alten Gerät kein Ploppen oder Knacken.

HDMI Probleme habe ich jedoch leider auch am laufenden Band!
Gestern lief die PS4 schon über 1h, als es plötzlich "Zapp" machte, die Relais knackten und der Bildschirm schwarz wurde. 2-3 Sekunden später tauchte dann wieder ein Bild auf und alles schien normal, aber es hatte sich zumindest mal wieder die Lautstärke geändert!
Wie ich einige Posts vorher schon beschrieben hatte, muss ich bei der PS4 in Spielen sehr leise drehen. Das war nach diesem "Knack-Peng-HDMI-Neu-Handshake" behoben (um es positiv auszudrücken) und ich konnte (musste) die Lautstärke auf einen eher gewohnten Wert anheben, um mit normaler Lautstärke weiter spielen zu können.

Meinen alten Yamaha konnte ich immer mit einer Grundlautstärke von -35dB betreiben - unabhängig von der Quelle. Anpassungen an unterschiedliche Lautstärken von einzelnen Liedern und/oder manche Apps (Netflix, Radio.de, etc.) usw. gab es natürlich trotzdem.

Beim NAD ist der TV-Ton über ARC grundsätzlich sehr dünn und leise und ich gucke mit -25dB fern. Das klingt dann aber super!
Die PS4 kann ich kaum lauter als -40dB machen. Nur das AppleTV läuft relativ gewohnt meistens mit -35dB, jedoch haben viele Filme eine scheinbar viel größere Dynamik und ich habe ständig die Fernbedienung in der Hand, um in lauten Action-Sequenzen schnell mal 10dB leiser machen zu können. Die Dynamik-Einstellung im NAD für Dolby und DTS hilft kein Stück weiter.

Badidiea:
die HMDI Probleme habe ich latent von Beginn an (aber auch schon mit dem alten Denon und Yammi), mit Glasfaserkabeln dann aber fast nichts mehr bemerkt und seit ein paar Wochen ganz massiv mit dem Handshake bei DolbyVision Quellen. Updates schuld seitens NAD? Keine Ahnung...

Meist hilft kurz ein Wechsel des Inputs /Quelle oder aber komplett Ausschalten der ganzen Kette mit Hilfe der Logitech Harmony. Hab mir da eine Routine geschrieben.

Wenn die Verbindung steht, dann ist alles auch komplett stabil über mehrere Filme oder Streams hinweg, aber bis das steht, ändern sich im Display die HDMI Angaben in den fast unlesbaren Zeilen im Sekundentakt! Irgendwann sagt dann der TV "kein Signal an HDMI4"

Der NAD Support:
Wechseln sie den HDMI Kabelhersteller und verwenden sie bla bla bla....alles Quatsch. Das NAD HMDI Board kann einfach nicht mit dem Löwe Bild 65 TV aus 2017. (no comments zu diesem TV bitte )
Der TV Sound über Digital Chinch ist mehr als dünn.

Ich hab noch 2 andere Heimkinos in zwei anderen Wohnungen mit einem Marantz SR 5009 aus dem Jahr 2015 und einem Marantz NR1701 aus 2021 an einem Panasonic 4k aus 2021--> Einschalten und sofort Bild vorhanden ohne Probleme auch bei DolbyVision, bockstabil am NR1701.

Nur beim NAD hab ich ein paar graue Haare bekommen.
Ich werde eine der neuen Boxen mal am NR1701 testen und schauen ob die knacken ...
Das HMDI Problem werde ich wohl kaum lösen können, es sei es geht so spontan weg wie es kam.

Falls von euch jemand mal noch eine Kurve zum testen will, bitte schön.

DEVICENAME
Unnamed
BREAKPOINTS
30 6.500
40 6.368
50 6.187
60 5.889
70 5.468
80 4.945
90 4.366
100 3.782
110 3.233
120 2.746
140 1.987
160 1.482
180 1.159
200 0.952
220 0.817
240 0.728
300 0.597
400 0.532
4990 0.00000
20000 -2.32000
LOWLIM+ITHZ
25
HIGHLIMITHZ
20000

Hätte ich einen T778 und die HDMI-Probleme, die hier so gepostet werden, hätte ich schon längst dieses Teil ausprobiert:
Link

Der T778 soll ja auch nur Audio wiedergeben

AG_CH (Beitrag #3602) schrieb:

Badidiea: die HMDI Probleme habe ich latent von Beginn an (aber auch schon mit dem alten Denon und Yammi), mit Glasfaserkabeln dann aber fast nichts mehr bemerkt und seit ein paar Wochen ganz massiv mit dem Handshake bei DolbyVision Quellen. Updates schuld seitens NAD? Keine Ahnung... Meist hilft kurz ein Wechsel des Inputs /Quelle oder aber komplett Ausschalten der ganzen Kette mit Hilfe der Logitech Harmony. Hab mir da eine Routine geschrieben. Wenn die Verbindung steht, dann ist alles auch komplett stabil über mehrere Filme oder Streams hinweg, aber bis das steht, ändern sich im Display die HDMI Angaben in den fast unlesbaren Zeilen im Sekundentakt! Irgendwann sagt dann der TV "kein Signal an HDMI4"

Im Prinzip beschreibst du das schon sehr treffend. Ja, auch mit Yamaha hatte ich jahrelang HDMI Probleme, aber nur bis ich irgendwann gelernt habe, dass man die zwei HDMI Ausgänge auch getrennt schalten kann (ja...das war mir ewig nicht klar ) und als ich das in meine Harmony Routinen mit eingebunden hatte, war alles super!
Ich halte da auch für die Hauptursache aller meiner HDMI Probleme, dass ich TV & Beamer am AVR hängen habe und beide Geräte unterschiedliche HDMI Standards unterstützen.
Wie du schon schreibst "Wenn die Verbindung steht, dann ist alles auch komplett stabil über mehrere Filme oder Streams hinweg" - Ja, in der Regel ist das so. Leider kam es jetzt aber plötzlich auch mal zwischendurch zu Problemen und DAS ist das was mir dann immer wirklich Sorgen macht.
Für Handshake Probleme nach dem Start einer Routine habe ich Verständnis. Wenn es dann aber nach mehr als 1h Stunde Betrieb passiert, dann frage ich mich schon...WIESO???

pogopogo (Beitrag #3604) schrieb:

Der T778 soll ja auch nur Audio wiedergeben :*

Leider Nein. Er soll auch zwischen Beamer & TV Ausgabe umschalten. Daher hilft mir dieses Teil auch nicht unbedingt weiter!


Übrigens...falls das hier falsch rüberkommt: Die HDMI Probleme nerven zwar, aber ich komme trotzdem damit klar! Stört ja meistens nur kurz und dann läuft es in der Regel stabil. Außerdem bin ich es seit Jahren gewohnt, dass ich da immer mal wieder Kabel ab- und anstecken muss, um etwas zum Laufen zu bringen! Es waren aber auch schöne 12 Monate mit dem Yamaha, als ich die Lösung fand, um die Probleme 100%ig zu beseitigen.

Es ist echt unglaublich was man in den ganzen NAD Threads so für Probleme liest.
Nicht nur Surround betreffend auch Stereo Geräte.

Auf einer Seite klanglich super aber die Gerätesoftware scheint alles andere als ausgereift zu sein, bei sämtlichen neuen Modellen.
Gibt mir echt zu denken da ich mir eigentlich einen C399 zulegen wollte.

Das mit der App ist tatsächlich ein Bug,wird aber gefixt hat mir gerade Dirac mitgeteilt.



We have verified this issue and we will fix it as soon as possible.

I saw the same feedback through on Test Flight. Maybe it was even you who wrote it?

Thank you for participating in the beta testing of our app

Die App ist ja auch noch nicht Final.

Richtig,aber wenigsten sollte eine Einmessung für alle LS möglich sein.Nur so kann man ein Feedback geben.

Haben sie sicher zu zeitig zum testen raus gehauen.

@pogopogo:
Danke für den Tip , das muss ich im Thread übersehen haben
Das Feintech Teil schaue ich mir mal an. Da ich keinen Beamer nutze und es eh kein OSD beim NAD gibt,
wäre das u.U. eine Lösung für meine HDMI Probleme. Sollte es dann immer noch Probleme mit dem Handshake gebe, trete ich dem Löwe TV in den Allerwertesten

@dezibel:
bei mir hat der NAD bis vor 3 od. 4 Wochen recht problemlos gearbeitet und mir gefällt das was aus den LS rauskommt.
Ich habe nun leider eine ganze Kaskade an Problemen (ich habe hier bisher auch nur einen Teil gepostet) die ich mir so einfach nicht erklären kann, evtl. stimmt ja was tatsächlich mit der NAD Hardware nicht und er braucht eine Überprüfung wovor es mir einfach graut ....

Kennt jemand folgendes Problem (evtl. off-topic):
Ich arbeite für meine 3 Subs mit einem MiniDSP 2x4HD, bisher sehr gut und problemlos und jetzt stimmt das Ergebnis nicht mehr wenn ich einmal den NAD mit Dirac drüber laufen lasse. Schaue ich mir das mit REW an, dann verbiegt Dirac die zuvor akzeptabel lineare Kurve des MiniDSP recht massiv und zwar bleibend, auch wenn ich Dirac auf "off" stelle, es ist nicht mehr identisch zum DSP.
Und seit Sonntag kann ich mit REW die Subs nicht mehr neu einmessen, mein Notebook und der NAD mögen sich nicht mehr. Diverse Fehlermeldungen mag auch sein dass das an div. Updates liegt.

-Dezibel- (Beitrag #3606) schrieb:

Es ist echt unglaublich was man in den ganzen NAD Threads so für Probleme liest. Nicht nur Surround betreffend auch Stereo Geräte. Auf einer Seite klanglich super aber die Gerätesoftware scheint alles andere als ausgereift zu sein, bei sämtlichen neuen Modellen. Gibt mir echt zu denken da ich mir eigentlich einen C399 zulegen wollte.

Zumindest in meinem Fall handelt es sich höchstwahrscheinlich ausschließlich um HDMI Probleme und da ist es immer schwer einen Schuldigen eindeutig auszumachen!
Klar, wenn man einen neuen AV-Receiver kauft und danach mehr Probleme hat als vorher, dann wäre die logische Schlussfolgerung, dass der neue AV-Receiver was falsch macht. Leider ist es aber nicht so simpel!
Beispiel: ich hatte jahrelang einen Yamaha RX-A1010 und ständig Probleme damit, dass nach Umschalten des Ausgabegerätes (z.B. von TV auf Beamer) das Bild schwarz blieb. Lösung damals: Abstecken des HDMI Kabels, das den TV verbunden hat.
Ich dachte folglich jahrelang, dass der Yamaha da irgendwas nicht richtig macht.
Dann habe ich mir einen neuen Fernseher gekauft und das Problem war verschwunden!
Danach habe ich dann den Yamaha RX-A1010 gegen einen RX-A1080 getauscht und das Problem war wieder da!
Jetzt, mit dem NAD T778, habe ich das gleiche Problem nur hin und wieder. Mal funktioniert es und beim nächsten Mal wieder nicht!
Wenigstens muss ich keine Kabel mehr abstecken, sondern kann das jetzt mit einem Neustart des NAD lösen, oder meistens reicht es einfach das OSD an- und wieder abzuschalten. Beim Yamaha musste zwingend das Kabel abgesteckt werden (bis ich gelernt habe, dass man den HDMI Ausgang auch deaktivieren kann).

Was ich damit sagen will: Quelle <-> Kabel <-> Receiver <-> Kabel <-> Empfänger
Alle spielen bei einem HDMI Problem eine Rolle. Tauscht du eine Komponente, kann es zu Problemen kommen, oder ein vorhandenes Problem verschwindet. HDMI ist der Teufel!

Gestern wurde die Beta App aktualisiert und per-Speaker Trim wurde gefixt,jetzt kann man ein vollständige Einmessung machen.
Siehe Bild
Einfach die App aktualisieren,und dann kann es los gehen.

Fix broken scrolling in speaker trim view.
Update splash screen icon.
Minor graphical tweaks.

So jetzt musst ich die App doch gleich mal Testen aber nur eine 1.Messung.
Bei der App geht das zb. mit der - 15db nicht, wie am PC sondern bin bei -21db gelandet damit eine Messung zu Stande bringe.Sonst droht Clipping.
Es spielte auch keine Rolle ob ich die Masterlautstärke runter geregelt hatte.
Ich muss das aber noch genauer Prüfen wie das mit der Masterlautstärke wirklich ist.Was man auch sieht ist der Bassanhebeung im Verlauf,dagegen ist die PC Einmessung er schwach auf der Brust. Also eine Target/Harman Kurve ist hier nicht nötig,das Fundament ist beachlich.
Das Ergebnis kann sich trotzdem hören lassen

Moin, habe seit gestern eine neuen Sub (B&W DB4S) habe heute morgen bereits Entfernungen ausgemessen und Pegel angeglichen und Sub über die B&W gemessen. Restliche Fronts sind Audiovector SR3 Signature (L/R/C). Die L/R gehen laut Datenblatt bis 27 Hz runter. Hab sie selber schon gemessen und kann das bestätigen.

Bevor ich Einmesse möchte ich sauber trennen. Habe jetzt mal bisschen gespielt 80,60,40 HZ und auch mal komplett ohne Trennung und auf Sub erweitert. Letztere Einstellung fand ich eigentlich von der Dämlichkeit am besten, aber Bass ist sehr boomy... ist ja auch kein Dirac drüber gelaufen. Wo würdet ihr anfangen zu spielen? Meint ihr, wenn ich die auf Large laufen lasse, wird das Ergebnis gut? Oder eher doch bei 40 oder 60 trennen? Der DB4S spielt sicher auch bei 80 oder 100 noch ganz ordentlich.

Und, erst den Sub über die B&W App Einmessen und dann Dirac oder?

Die Trennfrequenzen sind für das Einmessen irrelevant, Dirac misst und korrigiert per Channel immer Large.

Du kannst also einmessen und dann gucken wie es klingt wenn du die Trennfrequenzen aenderst.

Und wenn du dir die gemessenen Kurven anschaust, kannst du eventuell ganz leicht die sinnvollste Trennfrequenz daraus ablesen.

Beispielsweise tiefer Einbruch der Audiovector am Hörplatz bei 60Hz, dann macht eine höhere Trennung Sinn, usw...

Da Dirac bei jedem LS eine Fullrange Messung macht , kann man die ÜF auch später eintragen .
Kommt ein Sub zum Einsatz, ist eigentlich die Einstellung small für den LS die richtige Wahl.
Trennfrequenz 80,70 oder 60Hz würde ich wohl auswählen, hier kann dir aber nur eine (REW) Messung Auskunft geben.Oder eben dein Gehör............ ;-)
Eine sep. B&W Messung sollte man wenn VOR der Dirac Messung machen , das würde ich aber abhängig machen,wie groß die Raummoden bei dir im Raum ausschlagen !
Wären die Moden im Bereich bis 10db bekommt das Dirac ohne Probleme in den Griff , sind diese über 10 kann auch B&W hier vorher gerne einmal eingreifen !
Sind diese Raummoden zu groß, kann es auch schonmal zu Problemen beim einpegeln kommen,was man vorher im Dirac Menü ja festlegen muss.

Super, danke für den Support. Deaktiviert der T778 aber nicht Dirac, sobald ich am Speaker Setup etwas ändere, sodass ich neu einmessen muss?

Nur wenn du die Anzahl oder Art der Speaker änderst. Nicht bei den Trennfrequenzen.

z.B. von 5.1 auf 7.2 oder von 7.1 auf 5.1.2

Moin,

Nein! Alle Lautsprecher einmessen, Zielkurve (nach Gusto verändern) und Abspeichern.
Danach kann man die Trennfrequenzen manuel einstellen und das Setup sogar verändern wie z.B deaktivieren von Surrounds und Sub und als 2.0 (Stereo) speichern als Preset1 um es anschliessend einem Eingang zuzuweisen.

Ahh, perfekt. Dann hat sich mein Problem gerade in Luft aufgelöst. Somit kann ich danach super vergleichen. Danke!

Habe die App nochmal getestet das mit der Masterlaustärke,es ist wohl der nächste Bug vorhanden.
Wenn ich zb. -20db Masterlautstärke habe,dann erreiche ich die -15db bei den LS ,wenn ich dann aber bei den leistesten LS bin,in meinen Fall die Rear Hights,dann muss ich diese lauter stellen,damit ich die ungefähr -15db erreiche,aber wenn ich das mache,dann erhöhe ich die Masterlautstärke mit,und das führt dann zu Clipping,wenn man eine Einmessung Starten sollte.
Normal sollte die Masterlautstärke davon unberührt bleiben,macht sie aber nicht!!!
Die Cilipping Funktion funktioniert bestens...!

Na,gut es ist noch die BETA Version da kann sowas vorkommen,werde ich mal Dirac melden.

Rossi_46 (Beitrag #3623) schrieb:

Normal sollte die Masterlautstärke davon unberührt bleiben,macht sie aber nicht!!!

Das ist aber das exakt gleiche Verhalten, wie bei der Desktop-Version!
Entweder verstehe ich deine Problembeschreibung nicht richtig, oder es ist meiner Meinung nach vollkommen richtig, dass die Masterlautstärke sich ebenfalls verändert, da man ansonsten ja keinen höheren Pegel für die leisesten Lautsprecher erreichen kann.

P.S:: Ich verstehe das ganze Brimborium um die mobile Version jetzt nicht so ganz. Entweder war die Einmessung mit der Desktop-Version richtig, dann kann man sich die Mobil-Version sparen, oder man hat noch nie eingemessen, besitzt kein Laptop und ist eher auf eine mobile Version mit den gleichen Features, wie bei der Desktop-Version angewiesen.
Wenn Dirac seinen Job richtig macht, dann darf sich das Ergebnis der beiden Version nicht unterscheiden!

Na,ja nicht ganz die App hat den Mic Gain Regler nicht,mit dem könnte man ja nachjustieren,dann gebe es das Problem nicht.
Das Ergebnis ist das gleiche die App vs. PC ,die App ist mehr für eine schnelle Einmessung gedacht ohne viel Schnick Schnack.

Funkadelic_ (Beitrag #3615) schrieb:

Oder eher doch bei 40 oder 60 trennen?

Wenn es möglich ist definitiv ja.
Darüber wird es gerade bei Stereo sehr schnell ortbar und das hört sich dann nicht mehr wirklich gut an.