Verstärker für 2x CT218Br (12V)

TDA1553Q, TDA1557Q -> mehr geht mit (konventionellen) 12v nicht und ist vielfach erprobt. Forensuche nutzen!
Alternativ TDA1560Q, der macht noch n paar Watt mehr durch interne Spannungsverdoppelung. Wenn aber auch mehr als 12v möglich sind, würd ich nich mit sowas erst anfangen (bezogen auf Spannungsverdoppelung) und gleich mit ordentlich Betriebsspannung anfangen: TDA7294, LM3886. Auch in dem Fall hilft die Forensuche.

Ich sollte halt ne EIngangsspannung von 12V einhalten, Ausgangsspannung ist egal...
Hat keiner nen genaueren Vorschlag??
Hab schon rumgesucht, aber finde irgendwie nichts gescheites!

TDA1562Q

nö, der TDA1560Q ist günstiger und bietet genau das Selbe (an 8 Ohm)

Ah ok. und welchen jetzt genau??
Und am besten noch einen guten SChaltplan dazu. *fg* *duck*
Hat da vielleicht jemand was???

P.S.: Hab da noch nen Thread gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-4.html
Wäre das auch was??? Was meint ihr dazu?

Geht auch. Schaltplan (und meist Platine) sind im Datenblatt jeweils zu finden. Datenblatt findest du über google.

Aber nicht an 12V.

ähm, ist der vom anderen Thread an 12V jetzt gut oder nicht???
wenn nicht, welchen IC soll ich dann nehmen von den vorgeschlagenen??

nein, der läuft nicht mit 12V.

Der liefert 70Watt an 4 ohm

und wie bekomm ich den dann Stereo hin?

Den schlag ich doch ständig vor...

Für Stereo einfach 2 mal bauen...

hallo
wenn es kein selbstbau sein muss geht doch auch ein autoverstärker oder???
der hat auch stereo
mfg

trip-pcs schrieb:

Den schlag ich doch ständig vor... Für Stereo einfach 2 mal bauen... :D

Muss man die dann nicht brücken, oder so?? oder parallel schalten??

hi
nein nicht brücken!
der ist schon gebrückt
wie trip-pcs schon sagte einfach 2x aufbauen
lg

Allerdings brauchst du da einen gut dimensionierten Trafo 200VA sollten es schon sein

P.W.K._Fan schrieb:

Allerdings brauchst du da einen gut dimensionierten Trafo 200VA sollten es schon sein ;)

Ähm, eigentlich will ich ein PC Netzteil nehmen, geht das??

ja glaub schon das auch ein pc netzteil geht
würde aber elkos hinerher schalten das auch bei einem basschlag die Versotgungsspannung nicht einbricht
warum überhaupt 200Va die leistung die der dauerhaft benötigt ist doch viel geringer
und für die Impulsspitzen sind doch eh die elkos da
für die elkos würde ich viel nehem 10.000µF dürfen es schon sein!
lg

Da du bei nem PC Netzteil keine spannungsspitzen hast (diese sind meist gar nicht da, und wenn dann unter 0,5V) da alles geregelt und X mal nachgeregelt wird, kannst du kondensatoren mit 16V Spannungsfestigkeit nehmen -> günstiger bei gleicher Kapazität wie z.b. 24V oder mehr, und kleiner
Weiß grade nicht ob ich noch welche...JA ich hab noch welche rumliegen ich kann mal schauen wieviel µF die haben.

Pc Netzteil eignet sich , finde ich, sehr gut, da es kaum brummspannungen gibt mit den Elkos hinter sogar noch weniger. Das passt schon, aber nehm kein Netzteil wo nebenher noch nen Rechner dranhängt ! das wird 1. das netzteil wohl nicht verkraften (außer n ganz neues 650W NT) und die spannungsschwankungen tun dem Rechner nicht grade gut...

ja und ein rechner sendet doch ziemlich viele störungen
wenn du pech hast kann es sein das dein ding zum schwingen anfängt usw.....

Der will das ohne extras an ein "leeres" PC Netzteil hängen..da schwingt nix, sonst w+rde ja jeder Amp schwingen selbst wenn er an nem Akku hängt (selbst der hat Brummspannung usw.)

Nicht gleich den Teufel an die Wand malen bitte

dass ein akku brummspannungen hat wusste ich nicht
sind aber sicher minimal oder ???

Klein, ja , aber ein gutes Netzteil hat bessere Werte als ein Akku

Und schwingen wird wie gesagt so schnell nix, die teile sind sogar recht stabil aufgebaut, bei mir hat meist nur externe Beschaltung zum schwingen angeregt (z.b. der Kondensator von V+ auf GND zu weit weg vom Chip, sollte man DIREKT an die beinchen löten) außerdem die Koppeleingangskodensatoren,auch so nahe wies geht. rest sollte auch net kilometer entfernt liegen Dann dürfte alles klappen selbst bei nem unsauberen Netzteil

ALso, um den Sachverhalt nochmal klar zu machen, ich will ein leeres PC netzteil nehmen, ohne schnick-schnack, wo nur der Amp drann hängt!

P.S.: Hat denn einer ne AHnung, wo ich alle die Bauteile für den Amp mit dem TDA 1562Q herkrieg (vorallem so nen großen Kühlkörper und nen Mivoc AW 3000 WOffer und Mivoc AM 120 Modul?? AM besten möglichst günstig und nur einmal Versand!!

ein einziges mal versand?
Das ist eigentlich nich möglich :/

Also, KK bekommste bei Reichelt, genauso wie alle elektronikteile, den AW3000 bekommste bei www.mivoc.de oder www.plus-elektronik.de
der KK sollte n wärmewiderstand von weniger als 1K/W haben

kosten : ca 50-60€

Jacky_Lee schrieb:

ein einziges mal versand? Das ist eigentlich nich möglich :/ Also, KK bekommste bei Reichelt, genauso wie alle elektronikteile, den AW3000 bekommste bei www.mivoc.de oder www.plus-elektronik.de der KK sollte n wärmewiderstand von weniger als 1K/W haben kosten : ca 50-60€

was soll ca. 50-60€ kosten??? FÜr alles wird das wohl bisschen wenig sein, oder???

Ok, der AW kostet n tickl mehr als der TW3000 und willste ja auch neu und nicht gebraucht..
kanns etwas mehr werden.

aber wegen dem Trafo, kann ich dir einen vertickern, 150VA Ringkern, schon alles drin, 40000µF Pufferung.
die kleineren Elkos für die Pumpe des TDA kann ich auch ma schauen, wenn ich keine hab schauste bei Pollin.
der Chip kostet 6€
versand zusammen ca 12€
Kühlkörper, kannste auch einen vor mir haben, oder kaufst dir noch einen

Nen Trafo hab ich ja schon (neues PC Netzteil mit 20A Leistung). Sollte nur noch die anderen Teile haben, also Kühlkörper (schön groß, für gute Kühlung bei langem Betrieb und für 2 1562Q ausgelegt, da ich das Ding ja Stereo aufbaue, also brauch ich 2), Teile für die Endstufe (Chip, usw...) den Woofer und das AM120.

nen KK hab ich noch, recht groß 19x8x5 cm Wärmewiderstand um die 1,0 un dann noch nen 3 mal so großen aber nur 4cm hohen.
Wennn du fotos willsts, sags.
Die Elkos für die Pumpen kann ich dir auch verkaufen

Wie groß sollte denn so ein Kühlkörper für 2 von den 1562Q sein??(Also um gute Kühlung bei langer Betriebsdauer ausgelegt zu sein)

Bruach ich dann jetzt im Netzteil noch irgendwelche Teile, oder nur die, die zur Endstufe gehören, weil da vorher ja mal das Thema genannt wurde, mit Elkos ans Netzteil, oder sowas in der Art??
Wenn ja, was für welche??

Im schaltplan für den TDA is ja n recht großer 4700µF Elko oben von der quelle kommend, setzt diesen ein, kann auch größer sein, egal, aber mach den rein, die 100nF DIREKT an dei Pins bitte

der KK sollte schon so ca 0,8K/W haben, guck bei Reichelt wie groß son teil wäre

Hallo Jacky,

sach an:

der KK sollte schon so ca 0,8K/W haben, guck bei Reichelt wie groß son teil wäre

Du schreibst oben erst etwas von 1K/W, nun von 0.8K/W. Wie kommst Du auf diese Werte?
Der Threadersteller möchte bestimmt wissen, wei man sowas berechnet.

Rechnen..ach man, ich guck doch nich wie groß die Oberfläche des KK ist..das dauert ewig, es ist ein Standart Strang KK wies ihn bei Reichelt gibt (mit gleichen Abstand der Rippen, also ist die Oberfläche fast gleich, bei gleicher Größe) besteht aus normalem Alu, nicht eloxiert. wegen dem 1K/W , bei gut 120W abwärme wäre ein recht großer KK zu empfehlen, aber wie man das ausrechnet wäre sehr interessant
Kannste ja mal dein Fachwissen den "unwissenden" überbringen

Ich kann bisher nur von vergleichen leben, ein verstärker der insgesamt 170W Abwärme abgeführt hat (ca) (laut transistoren und Netzteil) ahtte nen KK mit ca 0,8k/w also passt das doch wenn er den TDA auch gern mal bis an die grenzen treiben will

Wenn Du solche Zahlen in die Welt setzt, dann solltest Du sie auch begründen können. Immerhin könnte es sein, daß es User gibt, die Deinen Zeilen vertrauen. Möglicherweise erleiden sie dabei Schiffbruch oder geben mehr Taler aus, als benötigt.

der Kühlkörper kostet 4€ mehr als z.b. der 1,5k/w Mandant... Ich glaube nicht das das SO SEHR ins Gewicht fällt.

Außerdem wäre es lieb wenn du (oder nenne ich Siez ich sie ab jetzt?) eine kleine Faust, oder Berechnungsformel preisgeben könntest

Laut Datenblatt liefert er seine maximale Leistung bis zu einer Gehäusetemperatur von 120°C. Nimmt man an, dass zwischen Kühlkörper und Gehäuse ein Wärmewiderstand von 1.5K/W liegt.
Musik wird mit maximaler Leistung abgespielt, bei einem Crest-Faktor von 10dB würde dies etwa 5W durchschnittliche Leistungsabgabe bedeuten. Schätzen wir die Wärmeabgabe dabei auf 20W pro Chip. Die Wärmedifferenz zwischen Gehäuse und Kühlkörper wäre demzufolge 20W*1.5K/W=30K. Also darf der Kühlkörper nur noch 90°C warm werden. Bei einer Umgebungstemperatur von 30°C sind das 60K Differenz, welche mir den gesamt 40Watt Wärme nicht überschritten werden dürfen. 60K/40W = 1.5K/W.
Die Werte sind geschätzt! Man sollte natürlich auch einen Sicherheitsaufschlag mit hineinrechnen. Also wären 1K/W sicher optimal.

lag ich doch gar nich mal so falsch, oder?

Wie gesagt, meine Erfahrungen basieren auf das "leben da draußen" also aus ausgeschlachteten PA amps, verstärkern aller art, usw. hat bisher alles geklappt..und für 2-3€ ist ne höhere belastbarkeit auch bei 50° noch ma übel (denn im sommer werdens bei uns gut 40° im schatten )

Also, bevor ich mich hier noch für Mord und Totschlag verantworten muss....
Wäre der KK gut geeignet:
http://www.reichelt....RT=artnr;OFFSET=1000
??
Müssen die Elkos wirklich direkt an die Pins??? Wie soll ich das denn auf der Platine machen??? Das sieht ja nachher total bescheiden aus!?

Ja der KK müsste passen

Müssen die Elkos wirklich direkt an die Pins??? Wie soll ich das denn auf der Platine machen??? Das sieht ja nachher total bescheiden aus!?

Du lötest einfach alles an die Stelle, die in der Elektor-Bauanleitung dafür vorgesehen ist. Lass dich nicht verwirren.

sonst kannste auch bei rs-componets bestellen!!!
hab dort sehr gute erfahrungen gemacht

100nF DIREKT an dei Pins bitte

Auch die darfst Du ruhig an die Stelle des zugesendeten Layouts setzen, an die sie gehören...

Hab ich nur bei meinen TDA1558 gemerkt..so weiter weg, desto mehr hat das mistding geschwungen und rumgemuckt...
deshalb, auch detegg weist immer darauf hin

Aber solche Schaltungen (vom Hersteller/anderen) sind so gemacht das sie sich INDUSTRIELL bestücken lassen das geht mit direkt an die Beine nun mal nicht, wie bei freiverdrahtetem Zeug

Klar. Elektor hat die Schaltung sicher getestet. Wenn es bei denen funktioniert, wirds das mit großer WSK auch bei Christoph.

hallo

sind die TDA1560 und TDA1562 Pinkompatibel ?

weiss das keiner ?

ich habe hier die Elektor-Platine für den TDA1560 und würde gerne was stärkeres verbauen

Hallo
Ich habe mir eben mal die Datenblätter angesehen, demnach sind sie nicht Pinkompatibel.