Projekt Bora

also eher die 36er...
also ganz ehrlich, für 13€ pro paar würd ich mir die lieber kaufen. Statt aus Restmaterial da was zusammen zu kleben. Da ärger ich mich am Ende tot und ein halber Tag ist rum.

Ist das Einspachteln der Adapter zu empfehlen? Oder geht das schon in den High End Bereich.
Hatte eigentlich vor das mit Bitumenband mit der Karosserie zu verbinden + Schrauben natürlich.

Das Alubutyl wollte ich hier kaufen...ist aber nur 2mm dick, dafür bis jetzt der günstigste Preis
Klick

Die Dicke und überhaupt Zusammensetzung scheint ja eine Wissenschaft für sich zu sein.
Machen die verschiedenen Dicken da was aus (viel hilft viel!?)

Nicht viel hilft viel sondern: Stabil ist besser als Alufolie mit Pampe!

Normales Alubutyl 2.2mm kostet um 65 Euro für 2,5m².

Und das ist weitaus stabiler und besser als das Reckhorn Gelumpe.

Moin ich würde dir des Reckhorn nicht entfehlen.wie Janwolf schon schreibte.Denk dran das wichigste ist der Einbau :-):*

Das Reckhorn ist nur so billig, weil es nur 2m^2 sind.
Rechnet man beide auf den Meter Preis gibt's Müll für 21€/m und hochwertiges für 27€/m.
Schau dir doch bitte einfach den Einbaubericht von Alex an... Dort ist alles gezeigt ob kleben, spachteln und ähnliches...

Bevor man sich von zig Meinungen im Netz durcheinander bringen lässt, ohne zu wissen, was dann wirklich PASST, wärs 1000Mal sinnvoller, man schaut sich mal was Vernünftiges vor ort an -> Fachmann mit Erfahrung und KnowHow.

Wo kommst du denn her @TE, falls ichs übersehen haben sollte...

Man kann mit vernünftigem Dämm-Material auch mit weitaus weniger als 2m² vernünftige Ergebniss erzielen... Je nachdem, wie die Türe aufgebaut is, stellt das manchmal gar kein Problem dar...



Gruß,
Andy.

Und beim Bora/G4 muss man eher wenig, dafür aber richtig dämmen

Zustimmung @ Caveman

Aber auch net an den falschen Stellen sparen. Viele meinen, dass der AGT so supi is und fast schon passt und kleben aufm Aussenblech rum, wie blöde... Effektiv am Aussenblech arbeiten, AGT von hinten und vorne bearbeiten (ich würds direkt mit ner Paste machen, die komplett steif aushörtet), massive Aufnahmen rein und dann noch die Türverkleidung bearbeiten (die würde ICH auch nie mehr mit Alubutyl versuchen ruhig zu bekommen - geht "anders" ja viel einfacher... 1-2Pasten und perfekt kanns werden.


Gruß,
Andy.

Ich vernachlässige das Aussenblech ein wenig...einlagig Evo 1.3,

dann Brax Paste von hinten auf den gesamten AGT, vorne rum mit Evo1.3, Aufnahmen stabil und grosszügig gespachtelt.

TVK nur leicht mit der Variotex B14 Paste und mit Dämmvlies

Hallo
Und danke für die Infos
Bin überrascht was dieser Tread für eine Aufmerksamkeit erreicht.

@666
PLZ 54516

Die Brax-Paste hatte ich eh schon auf dem Einkaufszettel stehn...
Dazu 2*2,5m Alu. Für die 4 Türen, Kofferraum...
Bevor ihr mich steinigt, dass kommt selbst mir viel zu viel vor.

Nach Lehrbuch werd ich das aufgrund fehlender Erfahrung mit Sicherheit nicht hinbekommen.
Aber es wird mit Sicherheit besser klingen als jemals zuvor, da ich die LS bis dato immer ohne Dämmung in den Türpappen verbaut hatte
Gleiches gilt für die Subs die der Vorbesitzer nur auf einer MDF Platte in der Reserveradmulde "gelegt" hat.
Apropos, nochmal die Frage: 1 Sub braucht laut Datenblatt 30L Resonanzkörper.
Brauchen 2 demnach 60L??

ultima88 (Beitrag #60) schrieb:

Apropos, nochmal die Frage: 1 Sub braucht laut Datenblatt 30L Resonanzkörper. Brauchen 2 demnach 60L??

ja das sollte passen

Mfg Kai

Hintere Türen braucht man nicht zu Dämmen
Statt exvibration kann man auch zu Variotex Produkten greifen...
Kostet viel weniger (Variotex B14) und sind 3kg.

Ob man hintere Türen, Dach, Kofferraum mit dämmt, hängt davon ab, was man erreichen möchte. Ne sehr sehr geil klingende Anlage schreit irgendwie schon danach, dass auch die hinteren Türen, die Radläufe und CO mit gemacht werden. Man will ja die Musik geniesen und nicht singende Blechteile

Welchen Unterschied siehst du @janwolf denn zwischen B14 und Braxpaste (ausser den gravierenden Preisunterschied) Das B14 sind 3kg und kostet netmal 25Euro. Brax Pampe sind 1,5kg und kostet mein ich über 30Euro.


Gruß,
Andy.

Rein subjektiv war die brax schneller hart, und ich hatte noch nen Eimer

War sicher REIN subjektiv


Gruß,
Andy.

Hintere Türen braucht man nicht zu Dämmen

auch nicht wenn da auch Lautsprecher hin sollen?

Die Lautsprecher sollen eigentlich bei normalem Hören ausgeschaltet werden und nur bei Mitfahrern NOTFALLS dazu geschaltet werden... Die hinteren machen dir den ganzen Klang kaputt.

Von daher reichen Plastikadapter und irgendwelche Lautsprecher um 100€ als Rearfill, wenn unbedingt nötig... Das Geld wäre aber überall anders besser angelegt.

Das sinnlos ausgegebene Geld doch bitte sparen und ins Frontsystem und Einstellpotential investieren!!! Ein vernünftig aufgabutes Frontsystem beschallt problemlos einen großen Kleinbus!!!!

Das Verhältnis von Sub zu Front kann man dann ja problemlos anpassen, wenn sich hinten jemand beschweren sollte...

Jegliche Empfehlungen zu nem Hecksystem sehe ich als "fahrlässig" an, wenn mans richtig machen möchte...



Gruß,
Andy.

Dann hätte ich wieder 2 Kanäle frei.
Wodurch wieder aktiv-Betrieb interessant würde. Dann passt aber wieder meine Endstufe nicht.
Welch ein Drama

Da die Endstufen im Idealfall sichtbar verbaut werden sollen, wäre es optimal wenn es vom selben Hersteller kommt.
Hatte mich jetzt deshalb auf die Ampire 1000.1 und 200.4 eingeschossen.

Hallo Ultima88 es giebt immer eine lösung:*.Es können auch verschiedene Hersteller sein es giebt von anderen Hersteller auch super Produkte mfG

Kannst du ja machen... Die Stufen von Ampire sind sehr gut!
Problem ist und bleibt nur: Mit der Ampire ist ohne DSP oder Radio mit Aktivweichen KEIN Aktivbetrieb möglich.

Hallo
Nochmal Frage zur Dämmung...

Ich würde bei meiner Bestellung bei Pimp my Sound eine Rolle AluButyl geschenkt bekommen.
Das wäre aber nur das 1,8mm starke.
Klick
Ist das zu gebrauchen oder doch extra das Geld für das 2,2er ausgeben?

Welchen Stromleitungsquerschnitt empfehlt ihr bei meiner Anlage?
Front: Eton Pro 170
2xSubs: JBL GTO1202D
Endstufen: Ampire 1000.1 & 200.4 (wobei ich noch über die Eton ecc 500.4 am grübeln bin wegen dem Aktiveb Betrieb)
Ich hätte 35mm2 genommen!? Richtig?

Die Eton mit 2x2,5mm2 anschließen!?
Die Subs mit 2x4mm2!?

Danke & Gruß

Moin ja genau 35er OFC VOLLkupferkabel nehmen.Zur Dämmung wenn dubes geschenkt kriegst nehm es mit:D aber ob es reicht ist die andere frage mfG Nacht.

Hallo
Da die Ampire 200.4 nur für 2 LS zu viel ist und sie sich nicht zum aktiven Betrieb eignet, denke ich doch über den Aktiv Betrieb meiner Front LS nach.
Würde dazu dann die Eton ecc 500.4 nehmen.

Kann man mir den Ativ Betrieb mal kurz erklären oder schon zu einem bestehenden Tread verlinken in dem es ordentlich erklärt wird?
Kommen dadurch weitere Kosten zustande?

http://www.sub-scene.de/technik/technik-frequenzweiche.html
http://www.sub-scene.de/technik/technik-equalizer.html
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf

Du kannst auch später noch auf Aktiv umstellen, wenn du einen Prozessor hinzu nimmst... Kostenpunkt 250€ + Einstellkosten beim Händler.
Die Klanglichen Unterschiede von Passiv und Aktiv mit DSP sind 10 Welten.

Die Option dein System aktiv zu betreiben bleibt auch mit der Ampire noch OFFEN, aber lediglich mit hinzunahme eines DSPs (was dem Klangbild nochmals einen großen Stoß nach vorne versetzen tut).

Ganz kurz erklärt:

Passiv:
- Feste Frequenzweichen, keine Möglichkeit die Trennfrequenzen individuell anzupassen (Lediglich der Hochpassfilter des Tiefmitteltöners ist frei wählbar)
- Lautstärke von Hochtöner und Tiefmitteltöner können nur gleichzeitig erhöht oder verringert werden, da beide zusammen an 2 Kanälen hängen

Aktiv (ohne DSP):
- Trennfrequenzen können nach belieben und persönlichem Geschmack angepasst werden
- Lautstärke von Hochtöner und Tiefmitteltöner können untereinander getrennt erhöht oder verringert werden, somit kann man beide Lautstärken seinem persönlichem Geschmack anpassen
- Lautsprecher bekommen mehr Leistung von der Endstufe, da diese jeweils 2 Kanäle bekommen.
- KEINE Laufzeiteinstellung möglich

Aktiv (mit DSP):
Das selbe wie ohne DSP, zusätzlich kann das Maximum aus den Lautsprecher rausgenommen werden, durch genaue Aktivweichen, die Einstellung der Laufzeitkorrektur (Bühnenabbild) und genaues Einstellen des Equalizers.


Du kannst das ganze ja auch Passiv Betreiben, wenn du nun mal 400€ übrig hast, läuft du zu einem kompetenten Fachhändler, lässt dir den BitTen einbauen und das ganze System vollkommen einmessen.

Neruassa (Beitrag #75) schrieb:

Die Klanglichen Unterschiede von Passiv und Aktiv mit DSP sind 10 Welten. Passiv: - Feste Frequenzweichen, keine Möglichkeit die Trennfrequenzen individuell anzupassen (Lediglich der Hochpassfilter des Tiefmitteltöners ist frei wählbar) - Lautstärke von Hochtöner und Tiefmitteltöner können nur gleichzeitig erhöht oder verringert werden, da beide zusammen an 2 Kanälen hängen

Jetzt schreibst aber irgenwie Mumpitz.

natürlich kann man passiv ein System genausogut einstellen wie aktiv
und da klingt auch nix schlechter oder besser.

Nur ists aktiv schneller zu gestalten

Gut, dann nehme ich hiermit die Aussage zurück.

Dem möchte ich aber noch den genauen Unterschied von Aktiv und Passiv hinzufügen:

Bei Passivsystemen werden die Frequenzen mittels passiver Bauteile NACH der Signalverstärkung getrennt.
Bei Aktivsystemen werden die Frequenzen VOR der Verstärkung getrennt.

Grüße

Mich hat ja nur die eine Aussage gestört
Ansonsten ist ja alles OK.

Passiv fällt eben für die allermeisten flach,
da hier wesentlich mehr Fachwissen und Erfahrung im Umgang mit Bauteilen notwendig ist.

Hier kann sich der interessierte mal einlesen, wie die Konfiguration einer passiven Weiche vonstatten geht:

http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/weichenabstimmung.pdf

Wobei das Prozedere selbst, sehr ähnlich zur aktiven Einstellung ist

Also vorab, ich hab mir den Link von dir, zuckerbaecker, jetzt nicht akkurat durchgelesen.

Ich versuch mal zusammenzufassen:

1. Ich könnte die Ampire benutzen um SPÄTER auch aktiv zu schalten, allerdings nur mit einem DSP.
Wenn ich meine LS jetzt schon einzeln an die 4 Kanäle hängen würde hätte ich aber das Problem das die Endstufe nur bis 1,2 KHz trennt.
Also würde sich das aktiv ohne DSP (die Fachmännen schlagen jetzt warscheinlich die Hände überm Kopf zusammen ) nicht anhören.

2. Bei der Eton 500.4 könnte ich sowohl ohne DSP als auch mit bereits über 4 Kanäle laufen lassen da die Endstufe bis 3 KHz trennt.
Jeder einzelne Kanal wäre bereits ohne DSP ausreichend regelbar.

3. Warum verdammt hat Eton keine bezahlbare Monoblock in der ecc Serie die 2x300 Rms auf 2 Ohm befeuern kann.
Dann müsst ich mir über die Optik keine Gedanken machen...

hallo

du kannst aber die frontlautsprecher im bi-amping betreiben

das benötigt nur ne kleine änderung der passivweiche des frontsystem

Mfg Kai

Stimmt genau.
Kannst ja auch vorerst Passiv Betreiben und schon mal alle Kabel verlegen.
Radio möchtest du dir kein neues kaufen oder?
Für 180€ gibt's dort schon Geräte mit Aktivweichen und Laufzeitkorrektur.

bezieht sich das bi-amping zu Punkt 1?? Also zu Ampire 200.4.

Was genau wäre denn zu tun?

Radio ist und bleibt das Pionner AHV 1400DVD. Im nachhinein vielleicht nicht die beste Wahl. Aber jetzt nicht mehr zu ändern.
Die ganzen Infos die ich hier bekomme übersteigen jetzt schon meinen HiFi Horizont bei weitem.
Wollte ja eigentlich nur ne Anlage ins Auto bauen

hallo

Bi-amping geht mit jeder vierkanalstufe

es wird eben pro lautsprecher im frontsystem ein stufenkanal benötigt was bei einem zweiwegefrontsytem mit einer vierkanal abdeckbar ist , alternativ auch mit zwei zweikanäler oder dekadent vier vollbereichmonoblöcke

einfachste möglichkeit ist wenn du den kondensator und die spule auslötest und in das kabel zum hochtöner einlötest , das ist der gelbe folienkondensator und die kleinere spule

dieses schaltbild muss das ergeben




alternativ investierst paar € und verbaust das kleine teil , dann kannst die passivweichen gleich komplett draussen lassen

http://www.minidsp.c...minidsp-kit?sef=hcfp

Mfg Kai

also Auslöten und Einlöten fällt komplett aus. Die Kiste wäre mir zu heiss.

Nochmal abschließend Frage zur Kanalbelegung bevors zu nervig wird:
Wenn ich Meine LS an die Eton 500.4 über 4 Kanäle hänge bräuchte ich keine Passiv-Weiche mehr, richtig!?
Das wäre ohne probleme machbar, oder?
Die Einstellungen die die Weiche übernommen hat sind dann an der Endstufe zu machen, richtig!?

Dann hätte ich für Mehrkosten von 20 € für die AMP (im Vergleich zur Ampire) und 10 € zu der 170 Pro nämlich die Eton RS 161 aktiv raus.
RS 161

Dann noch was anderes zur Stromversorgung:
Ich hatte vor das Stromkabel von der Batterie kommend mit einem kondensator zu splitten und dann jeweils in die verstärker zu gehn. Das sollte ja auch kein Problem sein und auch funktionieren.
Ist es ratsam noch eine zusätzliche Sicherung davor zu setzen?

Dieses Kabelset solls werden

Warum 1,5 m Massekabel? Von praktisch allen Kabelset-Anbietern am Markt wird die Masseverbindung der Autobatterie zur Karosserie vergessen. Damit Sie an dieser Stelle auch eine optimierte Verbindung herstellen können, gibt es bei unseren Premium-Kabelsets einen halben Meter Massekabel mehr als üblich und zusätzlich 2 weitere Kabelschuhe.

Warum sollte ich denn von dem Batterie - Pol ein Massekabel legen???

hallo

ja die Eton 500.4 hat die möglichkeit die trennung zwischen tmt und ht zu übernehmen ohne passivweiche

Warum sollte ich denn von dem Batterie - Pol ein Massekabel legen???

strom ist ein kreislauf

du gehst mit 35 mm² plus nach hinten , dann durch die stufe / n dann hinten mit 35 mm² minus auf karosserie , von der karosserie im motoraum geht masse auf batterie

da ist aber nur das dünne werkskabel welches nur für autoelektrik ausgelegt ist , deswegen baust vom minuspol batterie auch nochmal 35 mm² auf karosserie dort extra zur ab werk masse

Mfg Kai

Super danke!
Dann stell ich morgen in Ruhe die Komponenten zusammen und stell sie nochmal hier rein.

doch erstmal ruft die Frühschicht...Gute Nacht

Folgendes soll dann im Laufe des Tages bestellt werden:

Monoblock: Ampire 1000.1
4-Kanal: Eton ecc 500.4
Front LS: Eton RS 161 aktiv
HiFonics HFC1000 Kondensator
MDF Lautsprecheradapter
Brax Paste 1,5kg + 10 Bitumen.Matten
35mm Kabelset + 2x5m Cinch + Remotekabel + Sicherung

(leider nur das) 1,8mm Alubutyl bekomm ich ne Rolle 2,5m² geschenkt!

Müsste alles sein, oder hab ich was wichtiges vergessen?

Wofür bitumenmatten?

Der Pott Paste kostet ohne 39€ und da gibts das Set mit 10 Matten für ca 45€. Und dafür hol ich die mit.
Dachte wenns mit dem Alu knapp wird könnte das noch helfen und/oder auch im Kofferraum noch...

Eingekauft wird bei Pimp my Sound

Kriegst du die RolleALB auch ohne das dämmset?
Ich würde anstatt der exvibration Paste lieber Variotex Paste nehmen...
Exvibration 1,5 kg ~39€
Variotex B14 3kg ~21€

Mit Versandkosten bist du bei 27€, immernoch billiger und das doppelte an Masse.
Oder gleich bei Pimpmysound die Variotex Silitec kaufen.

Und die Rolle reicht für beide Türen

Ja ich weiß ist nen Tacken teurer, aber bei 900+ unterm Strich macht das den Bock jetzt nicht mehr fett.
Ich denke schon das ich das Bitumen noch gut gebrauchen kann. Will mir ja die Basskiste in die Reserveradmulde legen.
Oder wird die auch von "Profis" einfach aufs Blech gesetzt?
Das doppelte an Material für weniger Geld ist natürlich ein Argument. Qualität und Wirkung ist dieselbe???

Apropos Basskiste:
Welche Materialstärke wird für ne 60L Kiste in die 2 12" eingelassen werden empfohlen.
Unser Baumarkt hat 12mm, 16mm und 19mm MDF im Verkauf

hallo

gehäuse aus MPX bauen nicht aus MDF

die 50 € für den CAP hättest gleich beiseite legen können für DSP denn mit nochmal 50 € drauf hast nen MiniDSP !

Mfg Kai

Gehäuse kann man auch aus MDF bauen.
Nicht unter 19mm.
Man könnte auch die Reserveradmulde "auslaminieren", gibt nochmal zusätzlich Volumen.

http://nickons-page....mulde-auslaminieren/
http://mrwoofa.de/carhifi/rrm/rrm.htm

Den Cap verwendet er ja als "Masse- und Stromverteiler". Irgendwie muss er diese ja aufteilen. Wenn er sich keinen Masse und Stromverteiler aus Kupferblech selbst bauen möchte, muss er es ja irgendwie benutzen. Und zwei solche Verteiler kosten auch gute 30€ zusammen, von daher rentiert sich der Kauf eines Caps.

Edit: Bezüglich Exvibration und Sili-Tec. Ich habe selbst Sili-Tec verwendet und kenne Exvibration nicht. Habe bisher die B14 und Sili-Tec Paste verarbeitet, sind beide sehr gut! Und die 3 KG sind schneller weg als geplant. Hätten gerne nochmal 3 kg sein können.
Die Variotex Dämmpaste tut was sie soll, die komplette Türverkleidung ruhig stellen... sie gibt keinen einzigen Laut mehr von sich nach der Betonage.
Und ja, den Kofferraumboden kann man mit Bitumen ebenfalls dämmen.



Das sind etwa 1,5kg. Schichtdicke überall etwa 1mm, beim Tiefmitteltöner etwa 3mm. Hätte gerne noch eine Packung verwendet.

hallo

wenn er nen cap zum verteilen nutzen will muss aber das kabel den querschnitt beibehalten sonst muss wieder neu abgesichert werden !

also 35er kabel von vorn an cap dann muss 35er kabel zu stufe 1 und stufe 2

enn er vom cap zu den stufen dünneres kabel nimmt darf die sicherung vorn nur für das dünnste kabel vom maxwert sein sonst muss wieder sicherung nach cap rein !

20 cm kupferstange ist doch nun kein problem zum verteiler bauen , alternativer verteilerblock mit sicherungen ist auch nicht überteuert , das ist aber flexibler


MPX ist leichter bei deutlich höherer festigkeit , statt 21er MDF reicht 15er MPX , paar streben sollten sowieso mit in das gehäuse

Mfg Kai

Erstmal danke für die Info mit dem Querschnitt und der zusätzlichen Sicherung.
Hatte schon paar mal danach gefragt ob eine 2te Sicherung vor den Stufen Sinn macht aber nie ne Antwort erhalten.
Wollte aber auch nicht den Querschnitt verringern daher kann ich mir das ja sparen.
35 rein - 35 raus und in die Stufen!

Hatte bei uns im Baumarkt nur mal kurz in der Holzabteilung geguckt was die da haben. Kann sein das es da auch MPX gibt, ansonsten wird das geholt was da ist.

Zum miniDSP...ganz ehrlich...ich versteh davon nix und hab keine Lust mir noch nen Spezialisten zu suchen der mir das einstellt. Das was ich aufgelistet hab muss einfach für mich und meine Musik reichen. Ansonsten hab ich eh was falsch gemacht.
Meine Anlage aus meinem alten Auto hatte nicht annähernd die Qualität der jetzigen Komponenten und gedämmt war auch nix. Trotzdem wars ok.
Dementsprechend habe ich natürlich hohe Erwartungen und freu mich jetzt schon auf den Einbau.

@Neruassa
Danke für die Links und die praxisnahen Infos zu der Paste.
Ist immer schwer sich sowas Vorzustellen ohne Bilder und Erfahrungsberichten.
Ist natürlich jetzt die Frage was ich nehmen soll. Die teure mit weniger Inhalt + Bitumen oder die 3kg Packung. Am Besten beides

Hallo
Bin mitlerweile schon beim Einbau.
Tread ist auch schon online
Hab in den letzten Tagen dann doch mit dem Gedanken gespielt auf vollaktiv zu gehn.

Radio habe ich (Pioneer Fanboy) das DEH-80PRS im Auge.
Hat das jemand? Kann man dazu was sagen?
Beratungsvideo sieht sehr ordentlich aus. Aber was ist mit den Funktionen im Alltag? Lassen sich Lieder und Alben leicht finden, z.b. auf einer mp3-cd? Lautstärkeregler schnell auf 0? Ihr wisst was ich meine!

Mein System:
Front: Eton RS 161 active
Front Amp: Eton ecc 500.4
Subs: 2x JBL jbl 1202d
Sub Amp: Ampire mb1000.1

Wollte ursprünglich ein 2-DIN Radio verbauen. Welche 2-Din Modelle haben LZK? Pioneer hat ja leider nix...

Welche 2-Din Modelle haben LZK? Pioneer hat ja leider nix...

Naja: "nix" würde ich jetzt nicht so sagen. Bei Pioneer nennt sich das nur Sonic Center Control und inwieweit das mit einer "echten" LZK mithalten kann, hab ich noch nicht rausgefunden. Ist aber in allen aktuellen AHV Modellen vorhanden.

Nützt nix!

Zu der LZK sollte sich auch eine vernünftige Aktivweiche gesellen, sowie ein gut nutzbarer EQ für den Aktivbetrieb.

Das können nur gaaaaanz wenige 2Din, und definitiv keins von Pioneer.

Dann eben Alpine. ICS-X7, ICS-X8, IVE-W535BT.

Ich kenne die Weichen nur unzureichend...vermute aber keine möglichkeit für Aktivbetrieb.