E39 Compo plus Endstufe

Niemand?

Haithabu84 (Beitrag #1) schrieb:

Generell bin ich für Gegenvorschläge offen, habe auch keine Markenvorliebe und würde mich sehr über Empfehlungen freuen.

• Audison Bit Ten € 150,- (gebraucht)
  
• Krüger & Matz KM 1005 € 100,- (gebraucht)
  
• Peerless OX20SC00-04 € 58,-
  
• Dayton RS150-4 € 84,-

Im E39 kann man auch mit einem passiv getrennten Komponentensystem arbeiten.
Für das Geld, das die Hersteller für die nicht aufs Auto angepassten Weichen verlagen, kauft man besser zwei weitere Verstärkerkanäle und trennt aktiv in einem DSP.

Und freundlich grüßt
der Simon

Simon (Beitrag #3) schrieb:

Audison Bit Ten € 150,- (gebraucht) Krüger & Matz KM 1005 € 100,- (gebraucht) Peerless OX20SC00-04 € 58,- Dayton RS150-4 € 84,-

Ganz ehrlich? Wo findest du gebraucht diese Preise?

Auf ebay bin ich allein bei der audison gebraucht bei 300€...

Des weiteren ist die Endstufe sogut wie gar nicht mehr zu finden. Alternative?

Auf ebay bin ich allein bei der audison gebraucht bei 300€..

Der kostet neu 259€.

Scheinbar der falsche? Bit Ten D? Aber auch hier sind 300€ viel zu viel.

Ich hätte aber noch einen, falls Interesse besteht.
Jedenfalls nicht für 300€.

Das Setup sieht vielversprechend aus und ich werde mich mal an die Beschaffung machen. Vorteil ist auch, ich brauche keine Frequenzweiche in den Türen unterzubringen, muss dafür aber komplett neue Kabel bis dahin ziehen.

Audison Bit Ten habe ich jetzt auch einige Angebote gefunden. Das einzige was mir fehlt ist eine günstige 5-Kanal-Endstufe. Die Krüger&Matz KM1005 gibt es nicht mehr zu kaufen, finde die auch nirgends gebraucht... auch die baugleiche Ampire MX5 gibt es nirgends.

Wie wäre es mit der Sinuslive SL-A8005D?

Hat aber auf dem 5ten Kanal etwas wenig Leistung... sonstige Alternativen?

Ich stelle gerade ein weiteres Problem fest... beim E39 ist maximal Einbautiefe vorne für Lautsprecher 65mm, die Dayton sind 5mm zu tief!

Zumindest wenn sie in die originalen Gehäuse eingebaut werden sollen. Entweder muss ich die Gehäuse nach hinten hin aufschneiden, dann weiß ich aber nicht ob dann nicht was anderes im Weg ist, oder ich muss mir Doorboards bauen, wüsste aber im Moment nicht wie ohne das es zu aufwendig wird.

Ich habe jetzt nochmal ganz genau nachgelesen: Ohne was dran zu machen, wären die Dayton nur 1mm zu tief, dass ist jetzt erstmal nicht tragisch. Ich werde versuchen die ohne die Gehäuse aufzuschneiden einzubauen. Ich habe passende Adapterringe schon vorhanden die sind etwa auch nochmal 3mm... sollte also in der Theorie passen. Danach mit Alubutyl das Gehäuse und die Türverkleidung versteifen. Sollte es dennoch nicht passen, kann man wohl die Gehäuse nach hinten hin aufschneiden und würde somit sogar das komplette Türvolumen koppeln.. was ja auch nicht verkehrt ist. Die dahinter liegende Schaumstoff-Platte soll wohl kein Problem darstellen.

Zum Verstärker: Die K&M KM1005 ist so nirgends mehr erhältlich und ich werde der Sinuslive SL-A8005D mal eine Chance geben. Vom Preis her könnte man meinen "Chinaknaller", aber soll wohl laut diesem Test hier taugen...

https://www.hifitest...-a8005d_16989-seite2

Hat jemand sonst mit diesem Verstärker Erfahrungen gemacht?

Die Einbautiefe hatte ich gar nicht beachtet. Tut mir Leid.
Wenn der Korb/Antrieb so groß baut, raubt er auch viel vom Volumen.

Hinterher das Gehäuse öffnen ist auch nicht so prickelnd.
Der Lautsprecher ist dann nicht dafür gemacht und die Türe muss ordentlich gedämmt bzw. bedämpft werden.

Je nachdem wie groß deine klanglichen Wünsche sind, hätte ich noch ein Paar gebrauchte Lautsprecher im Regal liegen, die perfekt passen würden.
Görlich (Micro Precision Z) G130 mit Gusskorb und Gummisicke und 4 Ohm.
Ein Paar Diabolo R25XS2 liegt ebenfalls noch rum und passt ebenfalls.
Preislich sind die Komponenten aber leider auch gebraucht nicht ganz in deinem Budget.

5- oder 6-Kanal Verstärker gibt es viele.
Wenn sie aber günstig und digital sein sollen, leidet sehr oft die Qualität.
Bei ebay-kleinanzeigen habe ich eine Audison SRx5 gesehen. Die ist zwar analog, baut aber nicht riesig.
Ein Allroundtalent ist für mich die Audison LRx 5.1k. Da ist eine Kombination aus Analog- und Digitalverstärker verbaut. Preislich bewegt sich die aber um 300€ gebraucht.
Klein, digital und gut sind z.B. die JL HD 900/5 oder die Alpine PDX-V9. Preislich aber auch nicht unter der LRx.

Und freundlich grüßt
der Simon

Das ist leider alles weit außerhalb meines Budgets. Sonst müsste ich auf den DSP verzichten, aber da bin ich jetzt zu sehr auf den Geschmack gekommen. Ich werde es einfach mit der Sinuslive probieren, so schlecht hat die in dem Test nicht abgeschnitten und zur Not geht sie halt wieder zurück. 200Watt RMS auf dem 5ten Kanal sollten für meinen Sub ebenfalls reichen. Ist halt nur ein kleiner Hertz ES200.5...

Bei den TMT probiere ich jetzt ebenfalls aus. Die Daytons sind bestellt, der eine Milimeter sollte doch zu überbrücken sein... wäre doch gelacht. Zum Glück habe ich hier noch zwei komplette E39-Türen, die werde ich die Tage auseinanderbauen und die Gehäuse mal vergewaltigen

Alternativen muss ich dann schauen, habe schon eine gefunden: Adrian Audio A130

Aber die liegt deutlich außerhalb meines Budgets.

Das Volumen sollte eigentlich, auch mit der Verdrängung des Korbes, passen. Es liegt bei etwas über 3 Liter und ich würde zusätzlich mit Sonofil nachhelfen.

Sooo, mehr oder weniger ist jetzt alles auf den Weg. DSP habe ich tatsächlich neugekauft, 1. wegen Garantie und 2. weil selbst bei Ebay-Kleinanzeigen die meisten von ihren viel zu hohen Preisvorstellungen nicht abrücken wollten... wenn der bei Kleinanzeigen für 190€ angeboten wird und ich den aber neu schon für 199 bekomme macht das wenig Sinn.

Zu meiner eigenen Überraschung konnte ich gestern doch noch eine KM 1005 auftreiben, sollte alles gut gehen, werde ich diese in den nächsten Tagen in den Händen halten.

Was braucht man den für einen Kabelquerschnitt für das Frontsystem? Reichen 1,5mm²? Ich muss ja quasi einmal vom Kofferraum mit jeweils zwei Doppeladern in die Türen, das dürften bestimmt 5m werden... wird auch interessant wie ich die überhaupt in die Türe bekomme, da beim E39 die Türverbindungen mit Stecker sind. Soweit ich das gesehen habe, kann man aber wohl die originalen LS-Connector einfach raustrennen. Bin schon heiß und gespannt.

Super! Das freut mich für dich.

Noch ein kleiner Tipp:
Wenn du den DSP vor Ort beim lokalen FACH-Händler kaufst, ist in der Regel eine Einstellung inkludiert.
Kaufst du online und hast nicht das geeignete Messequipment und die zugehörige Erfahrung, wird das korrekte Einstellen fast unmöglich.

Und freundlich grüßt
der Simon

Ich habe hier in der Nähe leider keine großen Carhifi-Spezialisten. Einzig zwei ACR-Shops sind erreichbar und da weiß ich nicht ob die kompetent genug sind. Ansonsten fahre ich in zwei Monaten Richtung Küste, da könnte man versuchen auf dem Weg soetwas einzuplanen.

Kannst du noch was zu den Kabelquerschnitten sagen?

Bei der Leistung (dem Strom) reicht 1,5mm².

Und freundlich grüßt
der Simon

Jemand einen Tipp wie ich die Peerless Hochtöner befestigen kann? Habe die heute bekommen, die sollten auf jeden Fall im Spiegeldreieck Platz haben... so klein wie die Teile sind.

Lochband-Methode geht nicht, da die kein Gewinde an der Rückseite haben. Ich könnte die alten HT aus den originalen Halterungen entfernen, aber wie dann dort befestigen? Heißkleber? Hält sowas?

Heißkleber? Hält sowas?

Ja und Ja.

Habe von der linken Tür mal die einen Hochtöner und eine Plastikbox ausgebaut, geschaut was man machen kann... das Ergebnis Hochtöner:

Hatte ursprünglich gedacht das das fast so passen müsste und man nur den alten HT ausklipsen muss, den anderen rein und fertig. Weil die Peerless-Teile sind wirklich verdammt klein... wurde da aber etwas enttäuscht. Die Originalen HT sind nochmal kleiner. Habe jetzt einfach den Halterungsring aufgebrochen und den HT mit Heißkleber an einer Seite fixxiert... ich war überrascht wie gut das hält.






Der sitzt Bombenfest, erstaunlich wie gut der Heißkleber hält unter diesen Umständen. In die Rundung hat der HT auch nicht richtig reingepasst, also habe ich einfach alles mit Heißkleber aufgefüllt und es auf einen Versuch ankommen lassen. Funktioniert.

Kann mir einer sagen was bei diesem HT die Kabelschuh-Größe ist?

Dann habe ich mal den TMT probiert und irgendwie will nichts so recht passen...




Es handelt sich dabei um einen Adapterring für den E46... Meine Idee war jetzt die überflüssigen Schraublaschen entfernen und dann mit Heißbleber aufkleben. Danach die großen Löcher mit Alu-Bitumen-Band verschließen. Als letztes dann den TMT verschrauben.

Was meint Ihr?

Das sind leider alles keine "Plug and Play" Lösungen.
Somit sind leider immer Anpassungen notwendig.

Ist der Ring aus Kunststoff?
Falls ja, würde ich ein paar Löcher in den Ring und das Gehäuse bohren und mit GFK-Spachtelmasse verbinden.

Und freundlich grüßt
der Simon

Anmerkung: Kunststoff vorher grob anschleifen und reinigen, bevor man Spachtelt. Gibt zusätzlich Grip, neben den Bohrungen.

Simon (Beitrag #18) schrieb:

Ist der Ring aus Kunststoff? Falls ja, würde ich ein paar Löcher in den Ring und das Gehäuse bohren und mit GFK-Spachtelmasse verbinden.

Ja, ist Kunststoff/Plastik. Wie meinst du das mit den Löcher bohren? Damit die Spachtelmasse besser hält oder jetzt für das befestigen des LS?

Muss mal schauen ob ich so eine Spachtelmasse im örtlichen Baumarkt bekomme.

Aufkleben und dann überlappend mit Alubutyl versiegeln würde nicht gehen?

Der Heißkleber wäre mir zu elastisch.
Versiegeln mit Alubutyl wäre mir auch zu "luftig".

Der Glasfaserspachtel hält auf glatten Oberflächen nicht.
Deshalb am besten die Materiallien anrauhen und zusätzlich kleine Löcher bohren, damit sich das Material "festkrallen" kann.

Und freundlich grüßt
der Simon

Werde heute mal einen Baumarkt und einen Bauhandel besuchen, schauen was die an GFK-Spachtel im Sortiment haben. Will mir den Aufwand eben so gering wie möglich halten.

Des weiteren bin ich gerade auf der Suche nach Schaumstoffringen die ich wieder um die TMT kleben kann, damit der Schall möglichst seinen Weg aus der Türpappe findet. Es gibt da zum Beispiel die Stinger RKFR6 auf Ebay, kosten aber ein Paar 30€... für bisschen Schaumstoff... aus China beziehen, dauert mir jetzt zulange. Weiß jemand noch wo man das Zeug günstiger herbekommt in Deutschland?

Ich würde eine Platte OCA10i von SIP nehmen und selbst schneiden. Kostet ~12€
Entweder direkt beim Didi S.I.P. oder einen Händler in der Nähe auf der Homepage suchen.

Und freundlich grüßt
der Simon

Habe jetzt alles eingebaut. Nur eines Vorweg: Nie wieder - hoffentlich das erste und letzte Mal.

Der E39 ist einfach der pure Horror, bis man da alles auseinander und wieder einigermaßen ordentlich zusammen hat vergehen Tage. Habe letzen Samstag angefangen. Insgesamt hat es 29 Stunden gedauert und zwischendurch eine "Achterbahn der Gefühle" - irgendwo zwischen: Auto anzünden und endlich geschafft.

Bilder und detaillierter Bericht folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Jetzt habe ich allerdings noch ein Problem - Alles verkabelt und wollte nun mal testen ob grundlegend alles funktioniert, ich das ich dann beim Experten zum Einstellen stehe, aber nichts geht:

In der Beschreibung zum Bit Ten steht, dass man die RCA-Anschlüsse trennen soll, dann den Track 1 abspielen. Dabei alle Einstellungen am Radio resetten und auf 80% Lautstärke. Danach an den Drehreglern für die Kanäle solange drehen bis diese anfangen zu blinken... dort liegt aber schon das Problem. Bei mir blinkt nichts.

Ich kann soweit aufdrehen wie ich will da passiert nichts. Power-LED ist an. Aber sonst nichts. Die Leute in meiner Straße schauen mich schon komisch an, weil der Testsound so laut ist. da die hinteren Lautsprecher nicht über dieses Setup gehen.

Weiß jemand was ich falsch mache?

Haithabu84 (Beitrag #24) schrieb:

In der Beschreibung zum Bit Ten steht, dass man die RCA-Anschlüsse trennen soll,

Hast Du die Ausgänge oder die Eingänge abgeklemmt?

Ich kann soweit aufdrehen wie ich will da passiert nichts.

Vielleicht gibt ja das Radio einfach zu wenig Spannung ab ...

Die Leute in meiner Straße schauen mich schon komisch an, weil der Testsound so laut ist. da die hinteren Lautsprecher nicht über dieses Setup gehen.

Schon mal auf die Idee gekommen, den Fader im Radio ich vorne zu verstellen?

Natürlich die Ausgänge abgeklemmt.

Das mit der Spannung wäre denkbar, die Frage ist: Was kann ich da tun? Wie kann man das testen?

Wenn ich das Gerät vor mir habe, habe ich oben drauf die Drehregler und ganz rechts davon das IN-Level von 0.6 bis 5V... dieser steht bei mir jetzt auf 0.6, muss ich an dem eventuell hochdrehen? Des weiteren habe ich gelesen das die es sein kann das der Eingangsmodus auf Master statt auf Aux steht, dass würde man ohne Laptop nicht hinbekommen oder gibt es eine Möglichkeit das er das automatisch erkennt?

In der Anleitung steht das man den Fader und Balance auf 0 setzen soll, dem habe ich entsprechen wollen.

Du musst die Eingänge erstmal einpegeln.
Steht aber auch in der Anleitung.

Und ja, man muss in der Software von Master auf AUX Stellen. Wenn das nicht ist, wird niemals was kommen.
Und, wenn ich mich recht entsinne, steht das Standart gemäß auf Master. Wenn lange stromlos.

Irgendwie funktioniert es nicht. Habe jetzt den Eingang auf AUX gestellt und übertragen/abgespeichert. Nichts.

Ich kann an den Drehreglern drehen wie ich möchte, da geht keine LED an. Auch wenn ich den Fader komplett nach vorne nehme. Des Spaßes wegen, habe ich mal das Cinch-Kabel überprüft was vom Radio kommt und mal direkt an die Endstufe zum Sub... funktioniert. Kabel in Ordnung.

Was mache ich falsch?

Wenn ich das richtig verstehe, hängen die hinteren Lautsprecher noch am Radio und der DSP kümmert sich nur um die Front und einen Subwoofer?! (Nimm mir bitte nicht übel, dass ich gerade zu faul bin, nochmal alles zu überfliegen )

Dann kannst Du den Fader ruhig auf Front drehen. Das ändert nichts an deinem Signal für die Front, der in den DSP geht. Der Hinweis in der Anleitung gilt für Anlagen, bei denen man mit Front und Heck in den DSP geht.

Zur Spannung: die minimal einstellbare Eingangsspannung beträgt 0,6 Volt. Das Leuchten der LED würde signalisieren, dass die Eingangsspannung größer als die eingestellte Spannung ist, dass also der Eingang übersteuert wird. Wenn das chinesische Radio maximal aber nur 0,5 Volt liefert …

So unwahrscheinlich ist das nicht. Sony hatte früher auch so eine geringe maximale Ausgangsspannung.

Kannste ja mit einem Multimeter messen.

@Car-Hifi: Ja, richtig. Nur Frontsystem vollaktiv und Subwoofer.

Ok. Werde das morgen nochmal mit einem Multimeter überprüfen. Was wäre dann aber die Konsequenz? Vor-Verstärker dazwischen? Oder einfach den Level am Bit Ten auf Mittlere Einstellung nehmen und probieren?

Die Konsequenz? Sollte tatsächlich nur sowenig Spannung aus dem Radio kommen und Du könntest damit wirklich nicht leben, dann wäre wohl ein vernünftiges Radio die beste Lösung.

Einen so genannten Linedriver könnte man einsetzen. Allerdings gilt es dann abzuwägen, was klanglich der bessere Kompromiss wäre. So ein Linedriver fügt dem Nutzsignal natürlich weiteres Rauschen hinzu. Ohne Linedriver wird die Auflösung des DSP aber nicht ausgenutzt werden. Instinktiv würde ich eher das zweite Übel akzeptieren.

Und wenn Du das zweite Übel hinnimmst, stellst Du natürlich die maximale Empfindlichkeit ein - also die kleinste Spannung.

hallo

wenn die endstufe direkt vom radio gefüttert ton von sich gibt reicht die spannung am vorverstärkerausgang auch für den DSP aus

ich hab zwar den BitTen auch noch nie in der hand gehabt aber an der spannung wird`s nicht liegen

das wird ein einstellproblem sein

und wenn es doch wieder erwarten ein spannungsproblem ist , kann man den BitTen auch Highpegel füttern > radiolautsprecherausgänge front in den DSP direkt rein

hätte dann auch schon gut pegel auf dem signal , nen highlow adapter braucht es nicht

Mfg Kai

Habe jetzt mal gemessen, wenn mein Multimeter nicht lügt sind das ~1,348V. Also ausreichend. Soweit ich weiß muss man diesen Wert mit etwa 1,4 multiplizieren und dann erhält man den Spitzenwert, also irgendwas mit 1,8V. Sollte also alles in Butter sein. Dennoch möchte ums Verrecken nichts funktionieren.

Simon (Beitrag #12) schrieb:

Noch ein kleiner Tipp: Wenn du den DSP vor Ort beim lokalen FACH-Händler kaufst, ist in der Regel eine Einstellung inkludiert. Kaufst du online und hast nicht das geeignete Messequipment und die zugehörige Erfahrung, wird das korrekte Einstellen fast unmöglich.

Aber das wird schon.
Mit etwas Gedult bekommt man so gut wie alles hin.

Und freundlich grüßt
der Simon

Simon (Beitrag #35) schrieb:

Simon (Beitrag #12) schrieb: Noch ein kleiner Tipp: Wenn du den DSP vor Ort beim lokalen FACH-Händler kaufst, ist in der Regel eine Einstellung inkludiert. Kaufst du online und hast nicht das geeignete Messequipment und die zugehörige Erfahrung, wird das korrekte Einstellen fast unmöglich. Aber das wird schon. Mit etwas Gedult bekommt man so gut wie alles hin. Und freundlich grüßt der Simon

Ich habe gerade ein Angebot von einer Firma bekommen, die nicht weit von hier weg ist. Die meinten: Dauer ca. 2h und es soll 200€ kosten.

Ist das ein normaler Preis für solch eine Arbeit?

Der Preis kommt mir etwas sportlich vor. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass bei einem direkten Kauf das Abstimmen inklusive gewesen wäre... die lassen sich doch keine potentiellen 200 € durch die Lappen gehen.

Name der Firma?

2 - 3 Stunden sind okay.
Aber eher 100-150€.

Es gibt aber viele schwarze Schafe.
Also. Name? Und woher kommst du?

Görlitz.

Anbieter war Soundart Bautzen, scheinbar auch ACR-Händler.

Finde auch irgendwie das Manual vom Audison Bit ten komisch, man geht prinzipiell davon aus das man die High-Level Inputs verwendet und es liest sich auch so als würde man den AUX-IN gar nicht abstimmen können, bevor man die HL Inputs nicht abstimmt... was ja irgendwie wenig Sinn macht.

Die High-Level brauche ich doch gar nicht abstimmen, besser gesagt... es bringt mir gar nichts. Ich werde jetzt einfach mal das IN-Level für den AUX minimal aufdrehen und die Ausgänge an den Verstärker hängen... schauen was passiert.

Ein Stundensatz von 100€ finde ich auch sportlich.
Keine Ahnung, was ACR da alles abdecken muss.
Ich bin auch eher 50-60€/h gewöhnt.

2h kann man schon einplanan. Mehr sind für 5 Kanäle aber meiner Meinung nach übertrieben. Es wird ja kein Wettbewerbsfahrzeug.
Wenn man das Einstellen im Zuge eines Einbaus macht, hat man das KFZ bereits in der Halle und ist schon am Gerät dran.
Dann kommt man auch gut mit einer Stunde aus. Und das ist dann oft inkludiert.

Und freundlich grüßt
der Simon

In dieser Gegend kenne ich mich kaum aus...

Aber vielleicht findet sich ja jemand, der sich dort auskennt.

Bei soviel Geld würd ich keinem x beliebigen Händler was in die Hand drücken.

Denn: Einbauen, ist das eine.
Aber Einmessen? Das kann so gut wie keiner von den Händlern.
Die meisten machens "per Ohr" weil Ihnen einfach die Erfahrung fehlt.

Deshalb würd ich bei sowas echt zum "Fach"mann gehen, der sowas auch kann und schon mal bewiesen hat.

Und ich habs schon öfter mal erzählt... Aber ich war bei einem Audio System Sommerfestival mal hinten Backstage in der Firma, weil mich ein befreundeter Händler mitgenommen hat. Und da waren die richtig hohen "Absatztiere" von Audio System. Also hauptsächlich ACR und Co. Und glaub mal, als dort Dominic aka Diabolo angefangen hat über DSP's zu erzählen, wussten 30% nicht mal was das ist, 70% habens schon mal gehört, einstellen konnte es niemand.
Da wurde sogar erzählt, dass sie diese Dinger verkaufen und nach Ohr einstellen, den Abstand mit Zollstock messen für die LZK und das wars...
Weil sie nicht mal mit dem Microfon umgehen können, geschweige denn mit der Software. Und noch wichtiger: Keine Ahnung haben, was die ganzen Graphen bedeuten und was die ganze Physik dahinter ist.
Beziehungsweise wird auf "Automatisches Einmessen" gedrückt, am Ende noch bisschen per Ohr nachreguliert bist es passt.

Es gibt aber auch ernsthaft ehrliche Händler. Die geben einfach zu, dass sie das Ding nur per Ohr einstellen. Das ist dann im Preis schon inkludiert. Und schicken den Kunden zu jemand anderes, der es einfach kann. Aber glaub mal, das sind die wenigsten...
Dass das Einmessen inklusive ist, halte ich auch für ein Gerücht. ABER: Die gehen mit dem Preis gerne mal immens runter, wenn du den DSP dort kaufst. BZW mit dem Preis einfach hoch, wenn du von "extern" kommst. Dann kostet das einmessen halt mal 50€, mal 150€.

Neruassa (Beitrag #41) schrieb:

In dieser Gegend kenne ich mich kaum aus...

mit etwas fahren richtung westen die A14 gibt´s nen kompetenten einsteller

Mfg Kai

Audiklang (Beitrag #42) schrieb:

Neruassa (Beitrag #41) schrieb: In dieser Gegend kenne ich mich kaum aus... mit etwas fahren richtung westen die A14 gibt´s nen kompetenten einsteller Mfg Kai

Name?

Habe jetzt gestern etwas rumprobiert und außergewöhnliches festgestellt: Habe nur minimal am IN-Level vom Aux aufgedreht, Einstellungen für die Trennfrequenzen vorgenommen und dann mal die Verbindungen zur Endstufe hergestellt. Prinzipiell funktionierte das erstmal. Dann habe ich alles mal wieder abgezogen und nochmal die CD Track1 angestartet und siehe da, an den Cliping LEDs tat sich nun was.

Nun dachte, dass ich jetzt mal komplett das Setup durchgehen kann... angestartet und LEDs blieben wieder aus. Das soll mal einer verstehen...

Habe es jetzt hinbekommen, zumindest mal nach Anleitung und mit den Clipping-LED einzupegeln. Danach habe ich die Trennfrequenzen mal so eingestellt, dass es erstmal grob passt. Als letztes habe ich die Endstufe eingepegelt und festgestellt, dass man um ein einigermaßen sauberes Klangbild zu haben, sogut wie nicht aufdrehen kann. Bei einer Lautstärke von 20 bei 30 möglichen hört sich dass alles sehr gut an, aber sobald man drüber geht fangen vor allem die Hochtöner an zu kratzen.

Des weiteren denke ich das meine Hochtöner verpolt sind, leider gibt es an den Teilen keine Markierung wo der Plus-Pol ist. Auch die Halterungen mit dem Heißkleber halten nicht, nach einer Fahrt lagen die schon lose in den Verkleidungen.

Ich brauche definitv eine Alternative zu Peerless HT, am besten welche die eine Kernlochbohrung mit Gewinde habe oder eine anderweitige Befestigungsmöglichkeit.

Jemand eine Idee?

Habe bis heute auch noch niemanden gefunden der es mir einstellen möchte. In Dresden bei car-Akustik meinten Sie, dass die sich nur mit Mosconi auskennen und vor September keine Termine gibt und soundexperience in Cottbus hat sich überhaupt nicht mehr gemeldet. Alles irgendwie sehr unbefriedigend.

Nimm Butylband.
Das muss halten.
Auch Heißkleber sollte es. Vermutlich nicht heiß genug geworden.

hallo

Leipzig möcbtest nicht probieren ?

Mfg Kai

Haithabu84 (Beitrag #44) schrieb:

Habe es jetzt hinbekommen, zumindest mal nach Anleitung und mit den Clipping-LED einzupegeln. … Bei einer Lautstärke von 20 bei 30 möglichen hört sich dass alles sehr gut an, aber sobald man drüber geht fangen vor allem die Hochtöner an zu kratzen.

Bei welcher Lautstärkeeinstellung des Radios hast Du eingepegelt? Ich bin immer noch zu faul zum Suchen. Hattest Du nicht so ein extrem preiswertes Radio? Ich kann mir vorstellen, dass bei sehr preisbewusst gebauten Radios sogar der Vorverstärker-Ausgang verzerrt. Bei welcher Frequenz hast Du den Hochtöner mit welcher Flankensteilheit getrennt? Um welchen Hochtöner handelt es sich überhaupt?

Auch die Halterungen mit dem Heißkleber halten nicht, nach einer Fahrt lagen die schon lose in den Verkleidungen.

Ja, so einen Heißkleber hatte ich auch mal …
Als ich noch täglich damit gearbeitet habe, habe ich ausschließlich auf Kleber von Würth gesetzt.

Ich brauche definitv eine Alternative zu Peerless HT, am besten welche die eine Kernlochbohrung mit Gewinde habe oder eine anderweitige Befestigungsmöglichkeit.

German Maestro ST40WS

Habe bis heute auch noch niemanden gefunden der es mir einstellen möchte. In Dresden […] in Cottbus

Würdest Du bis Coswig fahren? Kannst ja mal bei Sound & Media Coswig anrufen und unverbindlich nachfragen. Ich werde mich mal umhören, wer sich bei Coswig wirklich mit Audison auskennt.

Edit: Soundschmiede Sacka wurde mir als möglicher Partner genannt.

Eingepegelt bei 25.

Naja, günstig ist was anderes. Es handelt sich um ein sogenanntes China-RNS, damit sind Radio-Navi-Systeme zum nachrüsten von OEM gemeint. Meist haben diese Android als Betriebssystem und man kann diese per CAN-Bus direkt in das Fahrzeug integrieren. Ich zum Beispiel habe die sogenannte iBus-App extra für BMW um über den CAN alle Werte auszulesen, da das originale MID schließlich weichen musste. Des weiteren passt vom Design her, ein normales DIN-Radio nicht in den E39... sieht fürchterlich aus.

Immer hin hat selbst das Teil um die 300€ gekostet, was aber tatsächlich an Hardware verbaut ist und wie gut diese ist kann ich nicht sagen. Das hier um genau zu sein:

https://xtrons.com/bmw/android-car-stereo/pr7839b

Den Hochtönern werde ich jetzt nochmal eine letzte Chance geben und es mit einer Kombi aus Heißkleber und Bitumen versuchen. Wenn da dann nicht hält, fliegen die raus.

Coswig und Leipzig (Email schon raus) sind auch möglich. Sacka werde ich auch mal Kontakt aufnehmen.

Den Hochtönern werde ich jetzt nochmal eine letzte Chance geben und es mit einer Kombi aus Heißkleber und Bitumen versuchen. Wenn da dann nicht hält, fliegen die raus.

Butylband.

Neruassa (Beitrag #49) schrieb:

Den Hochtönern werde ich jetzt nochmal eine letzte Chance geben und es mit einer Kombi aus Heißkleber und Bitumen versuchen. Wenn da dann nicht hält, fliegen die raus. Butylband.

Meine ich doch.

Habe das hier bestellt: https://www.amazon.d...711&s=gateway&sr=8-5

Einfach eine auf einer Seite dran pappen und an den HT-Halter kleben? Bin gespannt ob das hält.