JVC DILA 2011: X30, X70, X90

George_Lucas schrieb:

Nein, weil du durch die LCD-Brille eine ganz andere Helligkeitswahrnehmung besitzt.

Ja eine dunklere..

Hi
Habe mir das Monster Tool zum einstellen des emitters rundergeladen bekomme es auf den Mac nicht zum Laufen.

Habs mit Wine Probiert.

Gibt es jemand mit Mac der das Programm zum laufen bekommen hat ohne PR oder VM ?

rts1979 schrieb:

Gibt es jemand mit Mac der das Programm zum laufen bekommen hat ohne PR oder VM ?

Ja, läuft wunderbar mit Windows 7 unter Bootcamp

So, trotz Kameraproblematik hier das gleiche Testbild noch mal, diesmal aufgenommen zwischen zwei Filmen, also in bester X30 Betriebstemperatur. Crosstalk gibt es nur bei den harten Kontrasten, ansonsten sieht das denke ich recht sauber aus:

Hallo smokalot66,

das Testbild sieht super aus!
Mit den JVC-Brillen erreiche ich hier ein ganz ähnliches Ergebnis.

Welchen Bildmodus hast du dafür genutzt - und hattest du den Projektor vorher kalibriert?

Hallo,
ich hab mir nun auch die Optomas zugelegt.
Ist bei euch der Power-Button auch so schwer zu drücken? Ich muss da fast mit dem Fingernagel draufdrücken, um ihn zu bedienen. Qualitativ scheinen die Brillen nicht so hochwertig zu sein.

Gruss
Marc

Marc1 schrieb:

Qualitativ scheinen die Brillen nicht so hochwertig zu sein.

In der Tat, die JVC-Brillen sind da deutlich hochwertiger verarbeitet.

George_Lucas schrieb:

Hallo smokalot66, das Testbild sieht super aus! Mit den JVC-Brillen erreiche ich hier ein ganz ähnliches Ergebnis. Welchen Bildmodus hast du dafür genutzt - und hattest du den Projektor vorher kalibriert?

Moin George,

verwendet habe ich deine Einstellungen:

Bildmodus: User 2
Lampenmodus: Hoch
Farbraum: Standard (HDTV)
Gamma: 2,2 (Normal)

Kalibriert ist mein X30 aber nicht.

Trotzdem ist das Ergebnis deutlich besser als mit dem Standard 3D Modus des X30.

Yep, den Modus User hatte ich gestern auch zufällig probiert und finde ihn für Filme mit Realszenen, wie z.B. Transformers 3 besser, da die Farben natürlicher wirken und das Ghosting schwächer ist. Das Bild ist aber dunkler im Vergleich zum 3D Modus, sodass ich für Animationsfilme dann doch eher den 3D Modus wähle.

George, mal ne Frage zu deinen Screenshots in deinem Bericht: Hast du die Bilder durch die Brille gemacht oder in irgendeiner Form nachbearbeitet? Weil auf deinen Bildern sind das Weiß und die Farben so strahlend und hell, wie es bei mir eigentlich nur in 2D ausschaut

Also ich les hier schon ein ganzes weilchen mit...leider würd der Thread immer unüberschaubarer so das man als Neuling kaum noch das findet was wirklich wie und wo einzustellen ist Vielleicht sollte man mal alle wichtigen Daten in ein oder zwei Beiträgen eines extra Threads zusammen fassen ?! Damit mein ich in erster Linie die von George und Roland.
Bekomme am Montag meinen ersten Beamer+Motorleinwand...die Optoma Brillen inkl. Emitter hab ich hier auch schon liegen.

AcidChris schrieb:

Also ich les hier schon ein ganzes weilchen mit...leider würd der Thread immer unüberschaubarer so das man als Neuling kaum noch das findet was wirklich wie und wo einzustellen ist :(

Noch einmal: die Optoma-Brillen als Ersatz für die JVC-Brillen zu benutzen ist hier sicherlich nicht für Anfänger gedacht ! George hat nun zum gefühlten 100sten Mal die Links zu den Einstellunge gepostet. Wenn jemand damit nicht klar kommt, kann er hier nachfragen. Wenn ich allerdings so sehe, was George per PN für Fragen beantworten soll, dann zweifele ich manchmal schon an der Intelligenz der Leute. Da schafft man es anscheinend noch nicht einmal den 3D-Modus beim Zuspieler oder die Brille selbst einzuschalten

smokalot66 schrieb:

George, mal ne Frage zu deinen Screenshots in deinem Bericht: Hast du die Bilder durch die Brille gemacht oder in irgendeiner Form nachbearbeitet? Weil auf deinen Bildern sind das Weiß und die Farben so strahlend und hell, wie es bei mir eigentlich nur in 2D ausschaut :)

Die Fotos habe ich mit einem 50mm Objektiv direkt durch die Brille geschossen.
Um das Bild komplett aufnehmen zu können, habe ich mich so weit wie möglich von der Leinwand entfernt positioniert.
Die Kamera stand auf einem Stativ und die Farbtemperatur war auf 6500K eingestellt.
Die Belichtungszeit der Testbilder lag bei 1/20 sek..
Die Blende beträgt 3,5 und ISO 640.
Das Bild selbst hatte ich mit min. Zoom auf die Leinwand projiziert, da es hier nicht um die Ermittlung der Maximalhelligkeit geht, sondern darum, das Bild überhaupt formatfüllend durch die Brille aufnehmen zu können, ohne in die Randbereiche der Brille zu kommen (was Farb/Helligkeitsveränderungen im Bild bewirkt).

Durch diese Einstellungen ist das Bild natrürlich optimal belichtet und wirkt strahlend hell. Allerdings sind die Farbtemperaturunterschiede zwischen dem JVC 3D-Bildmodus (Grünüberschuss) und dem kalibrierten Bildmodus User 2 (D65) schon noch deutlich erkennbar.

George_Lucas schrieb:

smokalot66 schrieb: George, mal ne Frage zu deinen Screenshots in deinem Bericht: Hast du die Bilder durch die Brille gemacht oder in irgendeiner Form nachbearbeitet? Weil auf deinen Bildern sind das Weiß und die Farben so strahlend und hell, wie es bei mir eigentlich nur in 2D ausschaut :) Die Fotos habe ich mit einem 50mm Objektiv direkt durch die Brille geschossen. Um das Bild komplett aufnehmen zu können, habe ich mich so weit wie möglich von der Leinwand entfernt positioniert. Die Kamera stand auf einem Stativ und die Farbtemperatur war auf 6500K eingestellt. Die Belichtungszeit der Testbilder lag bei 1/20 sek.. Die Blende beträgt 3,5 und ISO 640. Das Bild selbst hatte ich mit min. Zoom auf die Leinwand projiziert, da es hier nicht um die Ermittlung der Maximalhelligkeit geht, sondern darum, das Bild überhaupt formatfüllend durch die Brille aufnehmen zu können, ohne in die Randbereiche der Brille zu kommen (was Farb/Helligkeitsveränderungen im Bild bewirkt). Durch diese Einstellungen ist das Bild natrürlich optimal belichtet und wirkt strahlend hell. Allerdings sind die Farbtemperaturunterschiede zwischen dem JVC 3D-Bildmodus (Grünüberschuss) und dem kalibrierten Bildmodus User 2 (D65) schon noch deutlich erkennbar.

Auf jeden Fall. Deine Bilder entsprechen mit den beiden Bildmodi ziemlich genau dem Ergebnis wie es auch bei mir ausschaut. Also hab ich mir nun die Optomas doch wieder bestellt ... irgendwie muss ich das doch auch so gut hinkriegen wie du

Kann ich das Testbild zum überprüfen der rechts links geschichte mit einem HD Dune anschauen ?
Gibt es noch ne andere möglichkeit ob rechts links passt ohne das Tetbild ?

Danke

Legolas_ schrieb:

Kann ich das Testbild zum überprüfen der rechts links geschichte mit einem HD Dune anschauen ?

Ja.
Du kannst auch das verlinkte "White&Black"-Testbild nutzen.

Legolas_ schrieb:

Gibt es noch ne andere möglichkeit ob rechts links passt ohne das Tetbild ?

Nein.
Ohne Testbild gibt es keine verbindliche Möglichkeit, die Polarität der Stereokanäle mit bloßem Auge richtig zuzuordnen.
Mit sehr, sehr, seeehr viel Seherfahrung in 3D erkennst jemand möglicherweise ob/dass die Tiefenstaffelung durch vertauschte Stereokanäle falsch ist.

Nudgiator schrieb:

AcidChris schrieb: Also ich les hier schon ein ganzes weilchen mit...leider würd der Thread immer unüberschaubarer so das man als Neuling kaum noch das findet was wirklich wie und wo einzustellen ist :( Noch einmal: die Optoma-Brillen als Ersatz für die JVC-Brillen zu benutzen ist hier sicherlich nicht für Anfänger gedacht ! George hat nun zum gefühlten 100sten Mal die Links zu den Einstellunge gepostet. Wenn jemand damit nicht klar kommt, kann er hier nachfragen. Wenn ich allerdings so sehe, was George per PN für Fragen beantworten soll, dann zweifele ich manchmal schon an der Intelligenz der Leute. Da schafft man es anscheinend noch nicht einmal den 3D-Modus beim Zuspieler oder die Brille selbst einzuschalten :cut

Mir ist bewusst das die ganze Aktion nicht anfänger freundlich ist...trotzdem möchte ich von anfang an das möglichst machbare aus dem X30 herraus holen und nicht nur "es ist ok aber könnte besser sein"
Ich dachte nur um zu vermeiden das einige Fragen immer wieder hier auftauchen und George immer wieder die gleichen blöden Fragen per PM bekommt das ganze übersichtlicher zu gestalten.
Immerhin gehts in diesem Thread nicht nur um alternative Brillen, in den letzten Tagen/Wochen liest man hier aber fast nix anderes mehr.

Hallo Chris,

ich wäre auch nicht beleidigt, wenn das Thema "3D-RF" hier mal zum Abschluß kommen könnte oder einen eigenen thread bekäme.
Als gebe es gar nichts anderes Schöne über die aktuelle D-LA Generation zu berichten .

Aber zurück zu deiner Bitte: die Bedienung des Emitters hat George in seinem Blog und ich hier erklärt. Hilfreich ist zudem das Manual.

Wichtig ist es, das Du beim Zuspielen eines Testbildes auf die Bildwiederholrate achtest (24p für Bluray, 50p für Sky3D), da ja die Optoma-Emitter nicht beides gleichzeitig können.

Gruß vom
Roland

Danke dir Roland
Ich würde vielleicht noch den und den hinzunehmen.

smokalot66 schrieb:

Bildmodus: User 2 Lampenmodus: Hoch Farbraum: Standard (HDTV) Gamma: 2,2 (Normal)

Gibt es da einen Unterschied zwischen User 1, 2, 3, ...? Hast du das mal zufällig probiert?

Im 3D Betrieb ist bei der Auswahl User das Gamma ausgegraut und nur Normal möglich, ist das bei dir auch so?

andeis schrieb:

Im 3D Betrieb ist bei der Auswahl User das Gamma ausgegraut und nur Normal möglich, ist das bei dir auch so?

Ja, das ist normal. Daher hab ich ja George damals gefragt, wie er hier überhaupt in der Lage war, den Gammaequalizer zu benutzen.

na irgendwo muss der Aufpreis zum X70 ja ne'n Vorteil haben ...

*Harry* schrieb:

na irgendwo muss der Aufpreis zum X70 ja ne'n Vorteil haben ... ;)

Juckt mich nicht, da ich den Radiance nutze

Nachdem ich nun die Anleitung gelesen habe und auch so noch ein wenig gesucht habe, muss ich mal eine Frage loswerden.

Wo genau befindet sich die Linse zum projizierten Bild? Im Mittelpunkt, an der Unterkante, ein wenig verschoben aus einem der Punkte?


Ich bin gerade dabei mit der Positionierung zu rechnen. Er soll möglichst an die Decke, aber auch wieder nicht an einer langen Stange. Bildunterkante mit Linse Deckungsgleich wäre ja praktisch, wenn man den Projektor umdreht, da man dann weniger Lens-Shift braucht. Bildmitte würde ja bedeuten, dass man in der Höhe sicher schon 30-35% verfahren muss, um die Decke nicht auszuleuchten.
Man möchte ja nicht die Bildoberkante bei 2,5m haben und immer nach oben gucken.


Wäre super, wenn Ihr mir schreiben könntet, wo sich die Linse bzgl. des projizierten Bildes befindet.

EDIT:
Und noch als Verständnisfrage. Beamer leicht schräg, und Trapez wieder angleichen ist nicht zu empfehlen oder? Besser Lens-Shift?

Der JVC strahlt gerade aus, d.h. die Linse befindet sich genau in der Mitte des Bildes (wenn kein LS benutzt wurde).

Schräg proijizieren wird absolut nicht empfohlen.

Riker

Danke für die Info.

Auch wenn es nicht so toll ist, da ja dann schon recht viel Lens-Shift genutzt werden muss (bei Deckenmontage), damit das Bild nicht an der Decke ist. Unterkante Deckungsgleich wäre mir lieber gewesen

Memphis schrieb:

Bildunterkante mit Linse Deckungsgleich wäre ja praktisch, wenn man den Projektor umdreht, da man dann weniger Lens-Shift braucht. Bildmitte würde ja bedeuten, dass man in der Höhe sicher schon 30-35% verfahren muss, um die Decke nicht auszuleuchten.

Im Ggs. zu vielen DLPs projizieren LCD und LCOS-Projektoren mit Lensshift in der 0-Stellung geradeaus. Lensshift ist dann in alle Richtungen gleich weit zu verstellen. Bei JVC 80% vertikal hoch oder runter und (ich glaube) 34% horizontal links oder rechts. Nur nicht alles gleichzeitig. Wenn also 80% vertikal voll ausgereizt sind, dann geht horizontal nichts mehr. Dazu ist ein schönes Diagramm in der Anleitung.

Du willst das Objektiv auf Oberkante LW haben, das wären dann 50% vertikal. Ob der Projektor dann normal steht oder umgekehrt hängt ist egal.
Aus dem Diagramm kannst du dann ablesen wie weit du noch horizontal verfahren kannst bei 50%.

Das ist aber alles toleranzbehaftet, daher immer Toleranzen einrechnen.

PS: 50% vertikal sollten normalerweise keinerlei Problem sein.

Gestern hatte ich endlich auch die Gelegenheit mich mit den Optoma-Brillen zu beschäftigen.

Zum Glück war es kein Problem den Popcornhour auf 24p zu stellen und so verschiedene Testbilder wiederzugeben.
Was mir sofort auffiel: Hui, die Brillen surren/knistern ja wirklich ganz schön. In ruhigen Filmszenen durchaus wahrnehmbar! Klingt ein bisschen vergleichbar wie ein Dimmerschalter oder eine Hochspannungsleitung in leise.
Auch ist die Abdunklung nicht über das gesamte Brillenglas gleich. An den Rändern wird es deutlich heller, was man auch merkt wenn man den Blick wandern lässt.

Für den ersten Test habe ich den Laptop mit HCFR angeschmissen und gleichzeitig das Monstertool zum Einstellen des Brillentiming benutzt. Mit dem fummeligen Joystick hab ich gar nicht erst angefangen. Den Emitter versteckt man dann später sowieso lieber, da die LEDs immer am Blinken sind, selbst wenn man keinen 3D-Modus an hat. Mir ist auch aufgefallen, dass der Emitter nach einiger Zeit recht warm wird. Ich hoffe das wirkt sich nicht auf die Lebensdauer aus...

Als erstes habe ich, wie bekannt, die Brillenseiten mit dem Monstertool getauscht. Dann bin ich mit Georges und einigen eigenen Testbildern an den Start gegangen, um den Crosstalk so gut es geht zu minimieren. Der X30 lief zu Beginn bereits eine Stunde.
Ausgangspunkt waren die üblichen Settings: 6500K. Gamma lässt sich ja nicht mehr verändern, sobald ein 3D-Modus aktiv ist. Ich hatte 2,2 vorher eingestellt. Was der X30 dann daraus macht, ist mir allerdings nicht ganz klar. Durch ein Brillenglas habe ich dann bei die oberen IREs so gut es ging per Gain auf eine gleichmässige Farbmischung eingestellt. Ein Kompromiss bleibt es aber aufgrund des fehlenden Gamma-EQs.

Es ist wirklich nicht einfach, die optimale Einstellung für das Ghosting zu finden, da die Unterschiede pro Einstellschritt nur Nuancen sind und es zudem immer 1-2 Sekunden dauert, bis die Brille die Einstellung übernimmt. Aber immerhin geht es direkt ohne dauerndes Umstöpseln wie bei den Xpands.

Was mir auffiel:

- Harte Schwarz-weiß-Kontraste produzieren dunkelrote Ghosts. Helle Inhalte vor schwarz produzieren deshalb kaum Ghosts, während schwarze Elemente vor weißem Hintergrund weiterhin eine rötliche Aura haben.

- Das Switchen der Brillenseiten kann man sich sparen! Wenn man das Timing stärker verändert rutscht man ab einem bestimmten Punkt sowieso ins andere Brillenglas. Ich hatte nämlich zuerst eine Einstellung mit einem Delay von ca. 12000 bei dem ich das Ghosting im Testbild als am geringsten einschätzte. Als ich dann einen Film einwarf, wunderte ich mich, dass das Bild irgendwie recht flach war und es fühlte sich zudem komisch an. Als ich dann nochmals an den Timings drehte, wurde das Bild plötzlich tief, so wie ich es gewohnt war.
Also nochmal rumgeschraubt und verschiedene Delays gefunden, die als Ausgangspunkt passen z.B. 18500 oder auch ganz links bei 20. Wobei letzteres schwierig ist, da man nicht weiter runter kann und so nicht sieht, ob das schon das beste Timing für minimales Ghosting ist.

- Der Dutycycle wirkt sich nicht sonderlich stark auf den Crosstalk aus. Das Bild wird nur ab unter 90 merklich dunkler, samt Ghosting.

- Bei meiner Brille sind die Ghosts unterschiedlich stark zwischen rechts und links. Ich konnte das "Takelage-Bild" aus dem FDK4 -Trailer so einstellen, dass auf einer Seite faktisch kein Ghosting mehr zu sehen war, bestenfalls zu erahnen. Auf der anderen Brillenseite dagegen blieben die Ghosts immer sichtbar egal was ich einstellte. Keine Ahnung, ob das an meiner Brille liegt. Ich muss bei Gelegenheit mal die anderen Brillen ausprobieren, ob das Verhalten gleich ist.

- Im ersten Moment dachte ich der Tragekomfort wäre bei den Optomas besser, aber nach einem Film muss ich sagen, sie drücken weniger auf die Nase, dafür stärker hinter den Ohren als meine anderen Brillen.

Einen optischen Direktvergleich oder gar Messung zu den JVCs und Xpands habe ich nicht gemacht, da der Abend zu weit fortgeschritten war.

Fazit: die Optomas sind eine Alternative, allerdings ist der Unterschied nicht wirklich so groß wie ich gehofft hatte. Auch hier sehe ich noch Ghosting und es bleibt stark genug, um in einigen Szenen störend aufzufallen, wenn auch ein bisschen weniger als mit den JVCs/Xpands. Dafür muss man das Gesirre/Geknister ertragen. Mich macht es ein bisschen nervös, weil es sich anfühlt, als ob der Kopf zwischen Etwas "elektrisch aufgeladenem" steckt.
Ich werde die Brillen jetzt erst einmal behalten und nach einer längeren Testphase eine Entscheidung treffen, welche Brillen wieder verkauft werden.

@ audiohobbit
Das Diagramm habe ich auch schon gesehen. Da aber das Bild soweit wie möglich runter soll (Unerkannte ca. 45cm), aber auch der Projektor soweit, wie möglich an die Decke soll, um im Raum nicht zu stören, müsste ich am besten die 80% Vertikal ausreizen. Ein großes Bild begünstigt das natürlich auch noch, da der Lens-Shift weiter verschoben wird und der Abstand von Linse zu Bildmitte auch kleiner wird.

Hinten wäre es schöner, der Symmetrie wegen, ihn seitlich zu verschieben. Aber die seitliche Verschiebung von ca. 25cm hat zur Folge, dass er dann deutlich weiter im Raum hängt. Also lieber hinten asymmetrisch.

Mit welcher Toleranz muss man denn rechnen? Ich hatte bisher ohne gerechnet. Man sollte es auch eher vor der Angabe abziehen. So, dass der Benutzer evtl. mehr Lens-Shift hat oder im schlimmsten Fall nur das, was angegeben ist.

Damasta schrieb:

- Das Switchen der Brillenseiten kann man sich sparen! Wenn man das Timing stärker verändert rutscht man ab einem bestimmten Punkt sowieso ins andere Brillenglas. Ich hatte nämlich zuerst eine Einstellung mit einem Delay von ca. 12000 bei dem ich das Ghosting im Testbild als am geringsten einschätzte. Als ich dann einen Film einwarf, wunderte ich mich, dass das Bild irgendwie recht flach war und es fühlte es sich zudem komisch an. Als ich dann nochmals an den Timings drehte, wurde das Bild plötzlich tief, so wie ich es gewohnt war. Also nochmal rumgeschraubt und verschiedene Delays gefunden, die als Ausgangspunkt passen z.B. 18500 oder auch ganz links bei 20. Wobei letzteres schwierig ist, da man nicht weiter runter kann und so nicht sieht, ob das schon das beste Timing für minimales Ghosting ist.

schön dass das mal jemand merkt, das zeigt mir aber auch dass keiner die Anleitung aufmerksam gelesen hat, denn da ist beschrieben dass das Delay eigentlich als Phasenwinkel abgebildet ist und schiebt man diesen über 180° so kommt das einer Verpolung gleich.

Außerdem steht beschrieben dass normalerweise kein Delay notwendig sein sollte, daher würde ich vorschlagen das Delay mal auf 0 zu lassen und nur am Duty Cycle zu drehen.

audiohobbit schrieb:

Damasta schrieb: - Das Switchen der Brillenseiten kann man sich sparen! Wenn man das Timing stärker verändert rutscht man ab einem bestimmten Punkt sowieso ins andere Brillenglas. Ich hatte nämlich zuerst eine Einstellung mit einem Delay von ca. 12000 bei dem ich das Ghosting im Testbild als am geringsten einschätzte. Als ich dann einen Film einwarf, wunderte ich mich, dass das Bild irgendwie recht flach war und es fühlte es sich zudem komisch an. Als ich dann nochmals an den Timings drehte, wurde das Bild plötzlich tief, so wie ich es gewohnt war. Also nochmal rumgeschraubt und verschiedene Delays gefunden, die als Ausgangspunkt passen z.B. 18500 oder auch ganz links bei 20. Wobei letzteres schwierig ist, da man nicht weiter runter kann und so nicht sieht, ob das schon das beste Timing für minimales Ghosting ist. schön dass das mal jemand merkt, das zeigt mir aber auch dass keiner die Anleitung aufmerksam gelesen hat, denn da ist beschrieben dass das Delay eigentlich als Phasenwinkel abgebildet ist und schiebt man diesen über 180° so kommt das einer Verpolung gleich. Außerdem steht beschrieben dass normalerweise kein Delay notwendig sein sollte, daher würde ich vorschlagen das Delay mal auf 0 zu lassen und nur am Duty Cycle zu drehen.

Der Regler bei Delay hat aber ja einen (in den hier angehängeten Screenshots) 5stelligen dezimalen Wert.

Ab wann genau hat man denn da die 180° erreicht?

S.

Ja angezeigt wird der Wert in µs.

Ich gehe mal von folgendem aus: Bei 24p macht der JVC 48 Hz, damit wäre eine Periodendauer rund 20 ms. Also müsste man ab 10 ms die 180° Phasendrehung erreicht haben.

Dann wäre auch leicht einsehbar, dass für 50 oder 60 Hz diese Einstellung nicht mehr passt, wenn die Einstellung in ms vorgenommen wird, aber in einen Phasenwinkel umgerechnet wird. Da ja dann die Periodendauer eine andere ist, resultiert auch ein fester Zeitwert in einem anderen Phasenwinkel.

Lässt man das Delay aber auf 0, so sollte dies egal sein.
Naja ich muss warten bis ich das selbst mal alles testen kann um genaueres sagen zu können.
Bei unserem Kurztest meinte ich jedenfalls dass ich am Delay nichts verstellte sondern nur am Duty Cycle und damit das Ghosting schon in den Griff bekam bei 24 Hz. Und auch bei 60 Hz war es geringer als bei den JVC-Brillen, nur da wars dann erheblich dunkler.
Aber ob ich am Delay wirklich nichts verstellt habe, kann ich nicht genau sagen.

Hallo miteinander,

@damasta: Beim Wert 12000 war bei Dir links/rechts vertauscht? Dann hast Du nicht vorher die Phase getauscht (Beim Startwert 20 muß links das weiße Testbild sein).

der Phasenwechsel zwischen ~3000-8000 fiel mir mit Georges Testbild natürlich sofort auf.
Bei Standbildern aus 3D Filmen wirds schon schwieriger, sowas zu bemerken.

Mein bestes Crossfreebild fand ich eben nicht im 1. Wertebereich ~0-3000 (hätte da -50 gebraucht), sondern erst bei ~12000 µsec (je nach gewähltem Setting).

Nun haben wir also noch eine weitere Fehlerquelle dazu bekommen: Versucht ein unbedarfter User die Einstellung am Emitter ohne Testbild/Monstersoftware und wechselt im Wertebereich ~3000-8000 unbemerkt die Phase, darf er sich anschließend über Magenkrämpfe freuen.
Wenn dieser User allerdings nicht vorher die Phasen getauscht hat, wie allerorts empfohlen, wäre der Bereich 3000-8000 wieder passend.
Ein Schelm, wer böses dabei denkt.

Das bleibt bei den JVC Brillen alles außen vor -> Einstecken - geht!

Gruß vom
Roland

Damasta schrieb:

Mir ist auch aufgefallen, dass der Emitter nach einiger Zeit recht warm wird. Ich hoffe das wirkt sich nicht auf die Lebensdauer aus..

Wundert mich nicht, da 12V am JVC rauskommen, der Optoma-RF-Emitter aber für 5V vorgesehen ist.
Im Emitter ist zwar ein Spannungsregler, der nun eben anstelle von 5V nun von 12V auf 3,6V runterregeln muss. Er kann lt. Datenblatt zwar bis zu 24V max. vertragen; allerdings ist unbekannt, ob die zusätzliche Wärmeabfuhr auf Dauer gewährleistet ist.

Ich empfehle nach wie vor eine Spannungsreduzierung in der Zuleitung.

Memphis schrieb:

EDIT: Und noch als Verständnisfrage. Beamer leicht schräg, und Trapez wieder angleichen ist nicht zu empfehlen oder? Besser Lens-Shift?

Falls du die digitale Trapezkorrektur meinst: Nö, macht man in Profikreisen eigentlich nicht ( -> Pixelkastration).
Lässt sich Dein Beamer nicht relativ genau "ins Wasser" ausrichten?
Übrigens kann es durchaus auch mal vorkommen, dass der Beamer zur Projezierung exakt senkrechter Bildränder leicht in der Längsachse gekippt werden muss. Mein alter HC5000 hatte die Eigenschaft, nach Lensshift eine leichte Trapezverzerrung zu projezieren.
Habe ihn dann vorne höher gestellt als hinten und per LS wieder runtergeschoben -> bekam dadurch exakte senkrechte Kanten links und rechts!

*Harry* schrieb:

Damasta schrieb: Mir ist auch aufgefallen, dass der Emitter nach einiger Zeit recht warm wird. Ich hoffe das wirkt sich nicht auf die Lebensdauer aus.. Wundert mich nicht, da 12V am JVC rauskommen, der Optoma-RF-Emitter aber für 5V vorgesehen ist. Im Emitter ist zwar ein Spannungsregler, der nun eben anstelle von 5V nun von 12V auf 3,6V runterregeln muss. Er kann lt. Datenblatt zwar bis zu 24V max. vertragen; allerdings ist unbekannt, ob die zusätzliche Wärmeabfuhr auf Dauer gewährleistet ist. Ich empfehle nach wie vor eine Spannungsreduzierung in der Zuleitung.

Ah Harry ist wieder da..

Ich hatte ja bei Bit Cauldron angefragt und da schrieb man mir, der JVC macht den Emitter nicht kaputt und umgekehrt.

Ein Spannungswandler dazwischen wäre aber sicher nicht verkehrt.

DerRoland schrieb:

Nun haben wir also noch eine weitere Fehlerquelle dazu bekommen: Versucht ein unbedarfter User die Einstellung am Emitter ohne Testbild/Monstersoftware und wechselt im Wertebereich ~3000-8000 unbemerkt die Phase, darf er sich anschließend über Magenkrämpfe freuen. Wenn dieser User allerdings nicht vorher die Phasen getauscht hat, wie allerorts empfohlen, wäre der Bereich 3000-8000 wieder passend. Ein Schelm, wer böses dabei denkt. Das bleibt bei den JVC Brillen alles außen vor -> Einstecken - geht! Gruß vom Roland

Jo, das heisst dann also:

1. Vorher sicherheitshalber Phase tauschen (im Service-Menü des X30) oder am Emitter

2. Sicherheitshalber mit dem SW-Testbild noch mal die Phase prüfen

3. Sicherstellen, dass die Testbilder auch mit der gewünschten Bildwiederholfrequenz angezeigt werden, die man optimieren möchte

4. Mit dem farbigen Testbild die Einstellungen für Delay und Duty Cycle am Emitter vornehmen, dabei mal schauen, ob's nicht generell auch mit Delay=0 besser wird, oder ob auch Änderungen bei Delay Verbesserungen bringen

5. Falls Delay angepasst wurde zur Sicherheit noch mal mit dem SW-Testbild die Phase prüfen und ggf. wieder tauschen


So ganz versteh ich das aber noch nicht:

Wenn man ab einem best. ms-Wert für Delay in Abhängigkeit der gezeigten BWF einen Phasenwechsel hat, dann sind Werte höher dieser Schwelle doch wieder zu vergleichen mit Werten ab 0 + x, wenn man dann im Nachhinein die Phase wieder korrigiert hat.
Bin ich also z.B. mit dem Balken knapp rechts von 10400 (bei 24Hz) und hab so einen Phasenwechsel erzeugt, dann ist das doch genau so, als wäre ich nur knapp höher 0 (Balken also fast ganz links) bei nachträglich wieder korrigierter Phase.

Da das Monster-Tool das Schwenken der Phase ab einem best. Wert in Abh. der BWF ja nicht verhindert (schön wäre ein Möglichkeit die BWF dort angeben zu können und den Balken für Delay dann nur bis kurz vor'm Schwenk zu ermöglichen) müssten wir für 24, 50 und 60Hz diese rechnerisch ermittelten Werte hier mal angeben, um diese Fehlerquelle beim Einstellen zu umgehen:

Bei 24 Hz nutzt der JVC also 48 Hz, der Phasenschwenk wäre dann also
10416 Microsekunden (usecs) auf der Skala für Delay?
(1000ms / 48 / 2 * 1000)

Bei 50 Hz nutzt der JVC also 100 Hz, der Phasenschwenk wäre dann also
5000 Microsekunden (usecs) auf der Skala für Delay?
(1000ms / 100 / 2 * 1000)

Bei 60 Hz nutzt der JVC also 120 Hz, der Phasenschwenk wäre dann also
4166 Microsekunden (usecs) auf der Skala für Delay?
(1000ms / 120 / 2 * 1000)

Ist das so korrekt, oder hab ich da jetzt was nicht richtig verstanden?


Alle hier bis jetzt angehängten Screenshots vom Monster-Tool hatten Werte deutlich darüber, müssten dann doch auf jeden Fall einen Phasenschwenk mit einkalkuiert haben.

Bleibt man bei 24 Hz noch knapp unter 10416, dann hat man aber auf jeden Fall einen bei 50 und 60Hz, da die Schwellwerte hier bei 5000 und 4166 liegen, was dann noch zus. den schlechten Bildeindruck bei 50/60 Hz Material erklären würde.

Ich bin froh, dass ich mir 2 Emitter bestellt habe ...

Und bin sehr verwirrt ...

S.


PS: George Lucas hat zwar an diversen Stellen schon ne Menge Daten und Einstellungsparameter gepostet, aber die von ihm ermittelten Werte für den Emitter noch nicht, soweit ich mich erinnern kann.

Viell. wäre in diesem Zusammenhang ganz interessant, wie da seine Werte sind, da sie über 4166/500 ja mit 50/60Hz Material dann auch Phasenverkehrt gewesen sein müssten.

Komisch, dass das bis jetzt noch nicht aufgefallen war.

Fällt einem eine plötzliche Umkehr der Phase bei Erhöhung von Delay mit dem Monster Tool durch die Brille denn nicht sofort auf?

Theoretisch könnte das so sein ja.

Solange ich keine eigenen Erfahrungen habe wollte ich gerade auf die Passage in dem Manual auch nicht weiter eingehen, aber die Erfahrung scheint ja nun schon jemand gemacht zu haben.

Ich könnte mir auch noch vorstellen dass das MV-Tool evtl. gar nicht so richtig mit den Optomas zusammenarbeitet, da hier offenbar unterschiedliche Firmwares vorliegen.

audiohobbit schrieb:

Ich könnte mir auch noch vorstellen dass das MV-Tool evtl. gar nicht so richtig mit den Optomas zusammenarbeitet, da hier offenbar unterschiedliche Firmwares vorliegen.

Achja, das könnte nat. auch noch sein.

S.

Hi allerseits

Hab gestern die Werte von DerRoland für 24p Material übernommen und mit ein paar Freunden Avatar geschaut. Die Umkehrung ist hierbei sofort aufgefallen und ich musste die Phase erneut tauschen... Somit kann ich das nachvollziehen.

Cheers

Also, ich finde nicht dass man die Software wirklich braucht. Zumindest das Testbild habe ich mit dem Joystick bei 50 Hz Zuspielung schon mal deutlich besser hinbekommen als mit den JVC Brillen:

Hier die JVC Brille:




Hier die Optoma Brille:




Nur wie krieg ich das Testbild jetzt mit 24 Hz zum Laufen?

Mit dem StereoPhotoMaker (Freeware) kannst du eine mpo-Datei erstellen.
Diese lässt sich dann auf einigen Blu-ray Playern (z.B. Sony, Panasonic) mit 24 Hz abspielen.

Die Wandlung ist denkbar einfach:
- StereoPhotoMaker downloaden
- Testbild als Side-by-Side öffnen
- Testbild als mpo.-Datei wieder speichern
- mpo.-Datei per Stick abspielen
- fertig

Du vergisst dass nur wenige Player mpo anzeigen können und anscheinend kann die PS3 das nicht in 24p ausgeben z.b. Zumindest konnte derjenige das nicht. Aber Einstellungen an der PS3 können tricky sein.

George_Lucas schrieb:

Mit dem StereoPhotoMaker (Freeware) kannst du eine mpo-Datei erstellen. Diese lässt sich dann auf einigen Blu-ray Playern (z.B. Sony, Panasonic) mit 24 Hz abspielen. Die Wandlung ist denkbar einfach: - StereoPhotoMaker downloaden - Testbild als Side-by-Side öffnen - Testbild als mpo.-Datei wieder speichern - mpo.-Datei per Stick abspielen - fertig

Als Side-by-Side öffnen heißt als Stereobild?

smokalot66 schrieb:

George_Lucas schrieb: Mit dem StereoPhotoMaker (Freeware) kannst du eine mpo-Datei erstellen. Diese lässt sich dann auf einigen Blu-ray Playern (z.B. Sony, Panasonic) mit 24 Hz abspielen. Die Wandlung ist denkbar einfach: - StereoPhotoMaker downloaden - Testbild als Side-by-Side öffnen - Testbild als mpo.-Datei wieder speichern - mpo.-Datei per Stick abspielen - fertig Als Side-by-Side öffnen heißt als Stereobild?

ja.

Ok. Danke!

was hast du für nen Player?

PS3 und Panasonic DMP-BDT300. Bei letzterem hab ich über den Stick gar nicht die Möglichkeit die Datei anzuwählen?

scheint dass nur die aktuellen Pana-Player mpo wiedergeben können. Vertief dich mal in die Einstellungen der PS3. Wenn die mpo nicht als 24p framepacked wiedergeben kann dann ist das ja völlig sinnlos.

Dann bleibt wohl nur noch Zuspielung per PC wenn man ihn auf 24 Hz zwingen kann, dann in SBS.
Oder du begnügst dich damit das Ganze bei einem Film einzustellen. Oder man besorgt sich eine 3D-Test-BD. sowas such ich eh schon mit Testbildern und Demos, kennt da jemand eine?