Selbstbau ohne Vorkenntnisse/eigenes Werkzeug überhaupt denkbar?

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--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#1 erstellt: 02. Sep 2008, 11:30

Hallo an alle Bastler!

Eigentlich hatte ich ja vor für meine Studentenbude (~18m²) den RX-V 361 und einigermaßen gute gebrauchte Standlautsprecher zu kaufen.
Bei letzerem bin ich mir aber nach dem Durchstöbern des "Do it yourself"-Forums nicht mehr so sicher....

Der Gedanke mit den "eigenen Händen" einen Lautsprecher (nach) zu bauen, muss ich zugeben, gefällt mir mehr und mehr.

Leider habe ich keinerlei Vorkenntnisse und was das Werkzeug betrifft sieht es auch sehr sehr schlecht aus. Will heißen außer Akkubohrer und ein paar Schraubenzieher liegt bei mir daheim glaub ich nicht viel rum...

Jetzt werden wahrscheinlich einige von euch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich fragen "Wie will der dann überhaupt Lautsprecher bauen?!"
Nunja, die gleiche Frage gebe ich zurück: Ist es überhaupt möglich mit Null Erfahrung/Werkzeug so ein Projekt wie die Mivoc SB 25 JM anzugehen?

Kann man das Holz z.B. gleich beim Hornbach oder sonst wo komplett zuschneiden lassen?
Habe zwar schon diverse Threads durchgeschaut, aber wirklich eine Liste, was man alles an Werkzeug/Materialien braucht, habe ich nicht gefunden. Kann sein, dass das in der Fülle mancher Threads irgendwo untergegangen is oder ich einfach zu blöd bin, die zu finden.

Obwohl das gerne anpacken würde, befürchte ich, dass es sich mit dieser Ausgangssituation nur schwer bewerkstelligen lässt.

Wie schätzt ihr das ein?

Granuba
Inventar

#2 erstellt: 02. Sep 2008, 11:36

Hi,

Dir fehlt nur noch eine Stichsäge, dann kannste loslegen.

So als Beispiel, wie einfach ein Gehäuse zu bauen ist:

http://www.acoustic-...n%207%20Min%20LQ.avi

Da noch Löcher rein: Fertig.

Harry

Tomacar
Inventar

#3 erstellt: 02. Sep 2008, 11:56

Hi,
notfalls kann man sogar noch auf die Stichsäge verzichten, und die Ausschnitte mit dem Akkuschrauber reinbohren indem man kurz hintereinander vesetzt Löcher bohrt, und den Rest dazwischen mit dem Schlitzschraubendreher rauskloppt....

Geht irgendwie, wird nicht schön, kostet ne Menge Arbeit, ein gewisses Risiko, dass es nix wird ist auch dabei...

Fazit: Stichsäge wäre schon gut...

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#4 erstellt: 02. Sep 2008, 12:06

Danke für die schnellen Antworten!

Die Methode mit dem Akkubohrer ist mir dann doch ein bisschen zu rustikal.

Was wird mich denn so eine Stichsäge in etwa kosten?

Apropos Kosten: Für mein erstes Projekt möchte ich keine Unsummen ausgeben, deshalb würde mich interessieren, was so in ewta die Gesamtkosten der bereits erwähnten Mivoc SB 25 JM wären(mit und ohne Lackierung)?

_robbie_
Stammgast

#5 erstellt: 02. Sep 2008, 12:08

Tomacar schrieb:

Fazit: Stichsäge wäre schon gut... :D

Muß aber auch nicht: einfach mal mit ner Zeichnung bei nem Tischler oder einem professionellen Holzhandel vorbeischauen und mit denen reden, die machen sowas meist auch und oft sogar relativ preiswert.

kubrick_bln
Ist häufiger hier

#6 erstellt: 02. Sep 2008, 12:14

im bauhaus gibt es eine ganze serie von preiswert-elektrogeräten, den namen habe ich gerade nicht parat. die geräte kosten so zwischen 20,- und 30,-. also eine stichsäge sollte es auf jeden fall sein!... hilfreich ist auch noch ein schleifteller und eine grobe feile (für überstehende kanten, die es beim bauhaus zuschnitt immer ein bischen gibt).

da wir hier alle wissen, dass es selten bei nur einer box bleibt, wenn einen der virus gepacht hat, lohnt sich der kauf allemal. :-)))

und die zuschnitte zum üben vielleicht erstmal in spanplatte roh kaufen statt in mdf.

also auf jeden fall loslegen und viel spass beim bauen!!

gruss

ukw
Inventar

#7 erstellt: 02. Sep 2008, 12:18

Stichsäge irgendwo ausleihen und gut ist.
Man muss nicht eine Stichsäge kaufen, weil man mal ein Lautsprecher baut ...

Tomacar
Inventar

#8 erstellt: 02. Sep 2008, 12:22

ukw schrieb:

Stichsäge irgendwo ausleihen und gut ist.
Man muss nicht eine Stichsäge kaufen, weil man mal ein Lautsprecher baut ... :cut

Das stimmt wohl, die Verleihkosten sind auch absolut überschaubar. Dafür bekommt man dan eine professionelle Maschine und keine Bilig-Teil mit dem man sich selbst und das Bauvorhaben gefärdet...

Denke mal eine Stichsäge kostet so zwischen 10-15,- € pro Tag... Viele Baumärkte z.B. bieten einen Maschinenverleih an.

Der Schreiner vor Ort, wird entweder gar nix, oder den gleichen Betrag aufrufen, denk ich mal.

Richard_Strauss
Stammgast

#9 erstellt: 02. Sep 2008, 12:36

In welcher Stadt wohnst du denn?Vielleicht könnte dir jemand auch einfach helfen wenn du nich ganz zurecht kommst. Schaffen wirst du es auf jeden Fall. Für welche Zwecke willste sie denn haben?Musst nachher warscheinlich noch ein paar Kondensatoren,Spulen und Widerstände zusammenlöten, aber das ist auch kein Akt

janni4u
Stammgast

#10 erstellt: 02. Sep 2008, 19:19

Hi,

mit der Stichsäge und dem Akkuschrauber kann es Quick&Dirty losgehen, guckst du

hier.

Gruß
Steffen

Heinerich
Inventar

#11 erstellt: 02. Sep 2008, 21:31

Richard_Strauss schrieb:

In welcher Stadt wohnst du denn?Vielleicht könnte dir jemand auch einfach helfen wenn du nich ganz zurecht kommst.

Gute Frage und Schlussfolgerung!

Gruß
Bernd

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#12 erstellt: 02. Sep 2008, 23:37

Vielleicht kann ich mir von einem Nachbarn eine Stichsäge ausleihen.

Ich wohne in Mühldorf am Inn (Oberbayern), in der Nähe von Altötting. Keine Ahnung, ob das euch was sagt, aber vielleicht ist ja wirklich jemand aus der Gegend.

Janni, danke für die Verlinkung zu deine Arbeit, das werd ich mir morgen nochmal alles genau durchlesen! Jetzt fallen mir nämlich schön langsam die Auge..... *zzz*

DeadWeasel
Ist häufiger hier

#13 erstellt: 03. Sep 2008, 07:25

--_Aequitas_+_Veritas_-- schrieb:

Ich wohne in Mühldorf am Inn (Oberbayern), in der Nähe von Altötting.

Grüße aus Burghausen! Kann aber leider nur Bohrer, Schleifmaschine und Stichsäge bieten. Alles von meinem Pa geerbt, kann Dir nix über Zustand sagen. Verbrauchsmaterial müsstest Du evtl. selber kaufen.

Grüße
Mats

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#14 erstellt: 03. Sep 2008, 11:03

DeadWeasel, danke für das Angebot! Werd erst mal schaun, ob ich über Nachbarn/Freunde an das Werkzeug komm. Sollte ich wirklich an nichts kommen (was ich nicht glaube) würd ich nochmal bescheid geben. Danke!

Janni, deine Anleitung zu den Minuetta Top Light gefällt mir sehr gut, allerdings ist mir der Preis für mein "Erstlingswerk", der bei dem Bausatz allein schon bei 194,00 Euro liegt, eindeutig zu hoch angesiedelt.

Was könnt ihr mir für günstige Einsteigerlautsprecher empfehlen?
Möchte bei einem Pärchen Standlautsprecher mit allem Drum und Dran nicht über 200 Euro kommen. Je weniger, desto besser. Wenns bei Kompaktlautsprecher einen besseren bzw. günstigeren Einsteigerlautsprecher gibt, dann bin ich auch dafür offen.

Ihr müsst verstehn, dass ich bei meinen ersten Lautsprechern nicht gleich ein Heidengeld investieren möchte, vielleicht dann bei den nächsten.

Was würden denn die Mivoc SB 25 insgesamt kosten?

[Beitrag von --_Aequitas_+_Veritas_-- am 03. Sep 2008, 11:05 bearbeitet]

DeadWeasel
Ist häufiger hier

#15 erstellt: 03. Sep 2008, 11:18

--_Aequitas_+_Veritas_-- schrieb:

Was könnt ihr mir für günstige Einsteigerlautsprecher empfehlen?
Möchte bei einem Pärchen Standlautsprecher mit allem Drum und Dran nicht über 200 Euro kommen. Je weniger, desto besser. Wenns bei Kompaktlautsprecher einen besseren bzw. günstigeren Einsteigerlautsprecher gibt, dann bin ich auch dafür offen.

Wer mich kennt weiß was jetzt kommt

MITA I oder II als Regal-LS, nur denke ich bei 18 m² bist Du bei Deinen hart an der Grenze wegen dem Bass.
Die MITAs sind IMHO gut für Leute die Nuancen der Musik hören wollen und nicht so extremen Wert auf Lautstärke und Bass legen.
Nicht falsch verstehen, können die auch - kommt aber auf die Relation an. Paar 140 EUR ohne Holz.

http://www.uibel.net/bauvor/bv_box.html

...langsam müsst' ich jetzt mal Provision von Michael für meine vielen MITA Empfehlungen bekommen

is aber halt auch n (sorry...) geiler Lautsprecher

Alternativ als günstige (nicht billige!) Einsteigerbox seien Dir Udos First Times ans Herz gelegt. Was sie leisten, wofür sie geeignet sind kannst Du prima Udos Klangberschreibungen entnehmen. Wie gut sie sind schreibt Udo nicht - als Messlevel nutze ich: um so blumiger und metaphorischer er beschreibt um so besser

Kritisch wirds im Highendbereich, da habe ich das Gefühl wird er - was seine eigenen Schöpfungen angeht - sehr wortkarg. Ist aber wohl mit die höchste Auszeichnung die Udo seinen eigenen Kreationen mit auf den Weg gibt

Udos Shop

Grüße
Mats

PS: Wenn Interesse, MITA II ist vorführbereit, optisch kein Hit aber klanglich

janni4u
Stammgast

#16 erstellt: 03. Sep 2008, 11:39

Hallo XXX,

ich meinte ja uch nicht, dass du die MTL bauen sollst, mir ging es mehr um das Prinzip, wie man ohne viel Werkzeug trotzdem ne anständige Box hinbekommt.

Alle vorgeschlagenen Bausätze, auch den Mivoc SB 25, halte ich für dich für geeignet. Beim Aufbau des Gehäuses hast du dich ja jetzt inspirieren lassen. Geh doch einfach mal in den Baumarkt und gucke, was es so gibt und sei kreativ. Einziges "Muss" sind die Schallwandbreite und das Gehäusevolumen bzw. Linienmaße bei SB 25, die beibehalten werden müssen.

Gruß
Steffen

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#17 erstellt: 03. Sep 2008, 11:46

Danke für deine Tips, Mats!

Nach langem hin und her Grübeln denke ich, werd ich doch bei den Mivoc SB 25 JM bleiben.
Auch wenn ich gegenüber anderen Einsteiger-Lautpsrechern wahrscheinlich im Klang ein paar Einbußen in Kauf nehmen muss, so ist mir der Preis (zumindest für mein erstes Do-it-yourself-Paar) doch wichtiger.

Ich denke ich werde den Bausatz bei Strassacker bestellen (76,90 incl Versand), oder gibts das irgendwo noch billiger?

Edit: Habs nicht abwarten können, die Bausätze sind bestellt.

[Beitrag von --_Aequitas_+_Veritas_-- am 03. Sep 2008, 12:10 bearbeitet]

janni4u
Stammgast

#18 erstellt: 03. Sep 2008, 13:15

Dann viel Spaß und Erfolg bei deinem ersten Projekt!

Und immer dran denken: Nicht immer ist der Billigste auch der Beste!

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#19 erstellt: 03. Sep 2008, 13:35

Danke Janni!

Das "billig" war ausschließlich auf den Preis des Bausatzes bezogen. Dass man "mehr" Lautsprecher für mehr Geld bekommt is mir schon klar.

Da ich außerdem eh nur ein billiges Schrott-Surroundsystem bzw eine Sharp Kompaktanlage mit Plastiklautsprechern gewohnt bin, werde ich mit den SB 25 JM sicherlich nicht enttäuscht werden.

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#20 erstellt: 03. Sep 2008, 18:25

Was darf denn eigentlich so eine MDF-Platte kosten?
Ich hab heut noch kurz zum Globus geschaut und da kostet die "normale" 19mm 13 Euro und ein paar Zerquetschte pro m².

Ich hab morgen vor, dass ich mir mal das nötigste kaufe. Reicht das, wenn ich zu dem Verkäufer hin geh und ihm die MDF-Stückliste aus der Bauanleitung hinleg und sag "Das ganze mal 2, bitte."?
Also nimmt der nette Verkäufer dann automatisch soviel Platten, wie er braucht oder muss ich ihm das extra sagen?

Ich hab jetzt nicht nachgefragt, aber nach dem, was ich hier so im Forum gelesen hab, ist das Zuschneiden bei den Baumärkten in der Regel umsonst richtig?

Was ich sonst für den "Rohbau" noch brauche:

- Leim (Ponal, oder könnt ihr was empfehlen?)
- Schleifpapier (welche Stärke/n?)
- Stichsäge (kann ich vom Nachbarn ausleihen)
- Klebeband

Hab ich was vergessen?

PS: Janni, in deiner Beschreibung sind ein paar sehr gute Tipps drin, z.B. das Abkleben der Platten, damit man sie nicht verkratzt. (nach dem Motto "gewusst wie"

)
Hat mich schon gleich von der Nicht-Wisser-Liga in die Anfänger-Liga katapultiert.

foumaster
Stammgast

#21 erstellt: 03. Sep 2008, 18:49

Hallo

der Zuschnitt im Baumarkt ist kostenlos. 13€ für 19mm MDF sind gut. Geh einfach mit der Stückliste hin und lass dir alles zuschneiden, was du brauchst.

TIPP:

ich frage immer freundlich nach, ob sie mir die Bretter gleicher Länge auf einer Einstellung der Maschine zuscheiden könnten...dann sind diese zumindest alle gleich und es passt besser.

des weiteren sollte man vor Ort direkt alle Bretter nachmessen und zwar nicht nur die Maße der Kanten, sondern auch den Winkel (90°).

Zu den benötigten Utensilien:

- Fugenleim (wenn du keine Zwingen hast)
- Schleifpapier (gibt es oft in Paketen mit mehreren Stärken) zum Abschleifen z.B. 80er wenn du hinterher lackieren willst was feiner)...immer mit einem Holzstück (Block) benutzen...
- Stichsäge
- Heißklebepistole (hilft beim Abdichten der Kabellöcher im inneren des Gehäuses und beim Aufbau der Weiche)
- Mundschutz (beim Schleifen)
- Bohrer (Akkuschrauber)

Viel Erfolg

Gruß Henrik

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#22 erstellt: 03. Sep 2008, 20:37

Danke für den Tip, Henrik!

Dann werd ich morgen mal das Holz + den Fugenleim kaufen.

Heißklebepistole hab ich daheim. (hab ich vor ein paar Wochen zum Abdichten eines Schlauches meiner Wasserpfeife gebraucht.

)

Stichsäge hab ich auch und den Rest besorg ich mir dann, wenn es wirklich ans Schleifen/Lackieren geht, aber das ist ja dann wieder ein eigenes Kapitel.

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#23 erstellt: 04. Sep 2008, 17:23

War heut beim Globus und hatte Pech, dass er keine außreichend großen bzw. genügend Platten da hatte.
Am Montag kommt jedoch die Bestellung und dann werde ich angerufen, nachdem sie es zugeschnitten haben. Was will man mehr?

Von Strassacker hab ich heut auch Meldung erhalten, dass die Ware unterwegs is. Soweit, sogut.

Ich meld mich dann nochmal, wenn alles da is bzw. wenn ich Hilfe benötigen sollte.

Tomacar
Inventar

#24 erstellt: 04. Sep 2008, 21:46

Hi,

der Globus Baumarkt ist in meinem 80km Umkreis der einzige der am Zuschnitt über eine recht moderne Säge verfügt. da wir der Abstandshalter zwar auch manuell abgelesen, aber digital angezeigt, scheinbar misst dieser per Infraot oder Laser den Abstand zur Säge, die Säge muss auch nur in Position gebracht werden und dann sägt diese nachdem man 1,2 Knöppe gedrückt hat selbständig...

Das muss aber alles nix heissen, dennoch kann mal ein mm zu viel oder zu wenig sein...

Im Grunde bin ich aber sehr zufrieden mit dem Globus-Baumarkt, vernüftige Preise und gutes Material.

19mm bekommt man ja auch nicht überall, teilweise haben die dann nur 18mm da... da muss man dann bisl umrechnen, und hoffen dass es hinter passt...

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#25 erstellt: 05. Sep 2008, 16:51

Hihi, genau so wie ichs mir gedacht hab:

Da ich gestern erst um kurz nach halb 7 beim Globus war, hatte der Typ in der Holzabteilung einfach keine Zeit bzw Lust, die außreichend große Platte hervorzuholen, die wohl im Hintersten Eck gestanden haben muss. Der Lehrbub, der mir die Bretter überreicht hat, hat gesagt, er hat in der Früh knapp 2 Stunden rumgeräumt, um an meine Ware zu kommen.

Auf den ersten Blick hat der Schnitt sehr sauber ausgesehen. Die haben bestimmt diese "Infrarot-Abstand-Säge" gehabt.

Mein Bausatz is heute auch schon angekommen! (Vorgestern bestellt)

Hab jetzt den Ponal Fugenleim gekauft (1 Liter), auch wenn der mit 13 Euro nicht gerade billig war, aber Qualität hat Vorrang.

Werd jetzt heute aber erst mal noch ins Kino schaun (The Dark Knight) und morgen gehts dann los!
Bin schon ganz aufgeregt, wies dann morgen losgeht!

Tomacar
Inventar

#26 erstellt: 05. Sep 2008, 20:45

--_Aequitas_+_Veritas_-- schrieb:

Hab jetzt den Ponal Fugenleim gekauft (1 Liter), auch wenn der mit 13 Euro nicht gerade billig war, aber Qualität hat Vorrang.

Damit hast Du noch in Bezug auf Preis/Leistung die günstigste Variante gewählt. Hast Du dir mal angeschaut, was die kleineren Flaschen kosten, und wieviel du dafür bekommst...
Teuer isser dennoch, meiner Meinung nach...

bonesaw
Hat sich gelöscht

#27 erstellt: 06. Sep 2008, 05:15

der Zuschnitt im Baumarkt ist kostenlos.

Nicht überall. Bei den Baumärkten in meiner Gegend (Praktiker Hornbach Obi) machens Sie überall nur noch einen Transportschnitt kostenlos und jeder weitere Schnitt kostet 50 Cent. also am besten erst mal nachfragen.
Ich lasse meine MDF Bretter mittlerweile beim örtlichen Schreiner zuschneiden. Ist auch nicht teurer weil das eine Firma ist die auch Messebau macht und MDF in sehr großen Mengen einkauft. Bretter sind immer sehr genau, einziger Nachteil ist dass es immer etwas dauert bis ich meine Bretter bekomme.

[Beitrag von bonesaw am 06. Sep 2008, 05:17 bearbeitet]

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#28 erstellt: 06. Sep 2008, 09:57

bonesaw schrieb:

der Zuschnitt im Baumarkt ist kostenlos.

Also ich hab für meine 2,890 m² 38,92 Euro bezahlt. Also hab ich allem Anschein nach nichts fürs Zuschneiden bezahlt. (Globus)

Ein paar Fragen hab ich aber noch, bevors los geht:

1. Klebe ich erst die Box so zusammen, dass nur noch ein Seitenteil rauf muss und baue dann die Frequenzweiche und die Chassis ein?

2. Schneide ich alle Löcher (z.B. für die Chassis) gleich am Anfang, oder erst, wenn sie komplett zusammengeklebt ist?

3. Wenn ich die drei "inneren Bretter" festleime, ist es dann schlimm, wenn ich das ohne Gehrung mache bzw. muss ich da auf was besonderes achten?

4. Muss ich eine bestimmte Reihenfolge beim zusammenkleben einalten?

4. Wie lange dauert die Trockenzeit des Leims in etwa?

Sorry für die banalen Fragen, ich hoffe ihr beantwortet sie trotzdem noch einmal...

Senor_Mouse
Stammgast

#29 erstellt: 06. Sep 2008, 11:31

Ich klebe immer erst alles zusammen und setze zum schluss die Frequenzweiche und den Rest ein.

Die Löcher für das Chassis zuerst zu schneiden hat den Vorteil, dass wenn was schief geht, man nur das eine Brett nachholen muss und nicht das ganze Gehäuse in den Müll.

Der Vorteil die Löcher am Ende zu schneiden hat den Vorteil, das man durch das fertige Gehäuse schon eine stabile Unterlage hat.

Die Reihenfolge würde ich so wählen, das sich die Bretter etwas stützen.

Der Leim trocknet sehr schnell, also man kann ruhig an einem Stück alle Teile zusammensetzen, danach etwas beschweren und liegen lassen.(ca. eins bis zwei Stunden würde ich sagen)

Viel Spaß beim bauen.

Mit dem Gehrungsschnitten kenne ich mich nicht aus.

Gruß
Boris

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#30 erstellt: 06. Sep 2008, 12:09

Danke!

Falls mir jemand bestätigen kann, dass es auch ohne Gehrung funktioniert(speziell die "Innenteile" der TL 25 JM), kann der-/diejenige ein kurzes "Ja" schreiben, bitte. Danke

Da es, wie gesagt, mein erster Selbstbau ist, könnt ihr euch auf weitere dumme Fragen gefasst machen.

Hansinator
Inventar

#31 erstellt: 06. Sep 2008, 12:37

Senor_Mouse schrieb:

(ca. eins bis zwei Stunden würde ich sagen)

hmmm da wäre ich vorsichtig!
okee, der hält zwar relativ schnell aber wenn du nur leimst würde ich die konstruktion mal übernacht liegen lassen und schön beschweren

da ich noch alles verschraubt habe bei meinem sub war das nicht so schlimm aber ohne schruaben würde ich wie gesagt mal 5-7 stunden trocknen lassen

ansonsten noch viel glück und gutes gelingen

MfG Hans

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#32 erstellt: 06. Sep 2008, 14:04

Alles klar Hansinator, werd das ganze über Nacht trocknen lassen!

Da ich vor hab, das ganze fotographisch und festzuhalten und eine kleine Anleitung dazu machen werde, könnte ich für die (möglichst genaue) Bauanleitung einen neuen Thread eröffnen.

Es gibt zwar schon einen großen Thread zu den Boxen, jedoch find ich den dermaßen unübersichtlich und lang, dass es richtig mühsam ist, das wichtige vom "unwichtigen" (Diskussionen) zu trennen.

Wenn es also erwünscht ist, würd ich nochmal einen Thread zu den "Mivoc TL 25 JM" machen, worin sich allerdings ausschließlich die Bauanleitung (mit Fotos) befindet.

Den Thread hier würd ich im Gegensatz für Fragen/Unklarheiten meinerseits nutzen, um mit eurer Hilfe eine möglichst gute Bauanleitung zu kreieren.

Natürlich nur, wenn das ganze erwünscht ist.

PS: Wenn ich als Front auch nur 19 mm hab, ist das kein Problem oder? Hab nämlich schon für beide Boxen Holz gekauft...

Da ich keine Möglichkeit hab, Gehrungen zu machen, wollt ich wissen, ob es auch hält, wenn ich z.B. das "obere innere Brett mit dem Loch", das schräg liegt, ohne Gehrung nur an der Kante mit etwas mehr Leim zu befestigen?
Danke schon mal für eure Antworten!

janni4u
Stammgast

#33 erstellt: 06. Sep 2008, 14:07

Hallo,

die über Nacht Variante ist m.E. nicht notwendig. Bei mir war bislang nach zwei Stunden auch immer alles Bombenfest. Verschrauben ist nicht nötig.

Mit Gehrung habe ich auch noch keine Erfahrung. Wichtig ist, dass keine Luft durchkommt. Also dicke Leimwülste und/oder die Kante zumindest etwas abschleifen, so dass eine kleine Fläche entsteht, die dichtet. Dürfte besser sein, als einen 90-Grad-Winkel auf eine glatte Fläche zu setzen.

Die 19mm Front reicht.

Viel Erfolg!

Gruß
Steffen

[Beitrag von janni4u am 06. Sep 2008, 14:09 bearbeitet]

Tomacar
Inventar

#34 erstellt: 06. Sep 2008, 14:10

Hi,

zum Thema Gärungen:

Ah ne, das war was anderes...

Du kannst Di Bretter ohne Gehrungen innen aufsetzen, dann sollstest du aber darauf achten, dass Stöße dicht sind, also entweder ordentlich Holzleim rein, das geht aber nur bedingt bis zu 1mm Stärke, oder gleich Montagekleber oder irgendwas anderes was füllt und hart wird, kannst auch Spachtelmasse, sein, die muss aber dann auch auf Holz halten. Normale Wandspachtel (Gips) kannst Du nicht nehmen!!!
Acryl würde auch gehen.
Sinnvoll wäre, sich die Gehrung via Grobschliff anznähern, eventuell hast Du ja eine Raspel, Feile, grobes Schleifpapier...

Ich hoffe, dass hilft Dir weiter.

Trocken lassen würde ich auch über Nacht oder mehrere Stunden.
Zu mindest würde ich die Box nicht gleich rumtragen oder anderweitig belasten..

Ausschnitte in Schallwand und Rückwand mache ich meist hinterher.

Die Kabel für die Chassis solltest Du so lange machen, dass Du die Chassis oben auf die Box legen kannst.
Das die Frequenzweiche befestigst Du am besten direkt unter dem Internen Helmholtzabsorber, sonst kommst Du hinterher nicht mehr dran.
Das bedeutet dann also, erst F-weiche und Dämmung rein, verkabeln und dann Klappe zu...

Kannst ja mal im langen JB25TML-Thread schauen...
Gab da schon mal die ein oder andere Anleitung zu....

[Beitrag von Tomacar am 06. Sep 2008, 14:14 bearbeitet]

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#35 erstellt: 06. Sep 2008, 14:26

Ok, werde die Bretter an der Kante ein bisschen abschleifen.

Den Tip mit der Frequenzweiche hab ich schon vor ein paar Tagen gelesen, trotzdem danke! (Zum Schluss hat man die Box zugeklebt und die Kabel reichen nicht...)

Dann fang ich mal mit dem Kleben an. Werde erst mal alles außer Front und 2. Seite festkleben, weil ich erst noch die Löcher für die Chassis ausschneiden muss.
Das Loch für das Terminal trau ich mir eher zu einigermaßen fehlerlos zu schneiden, als die runden Chassis-Löcher.

Da es für die eh schon zu genüge Anleitungen gibt, werd ich meine dann halt sein lassen.

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#36 erstellt: 09. Sep 2008, 13:44

Ich denke, ich kann die erste Box heut fertig schaffen (Roh-Version).
Bin grad am überlegen, was ich für ein Finish mache.
Ganz "nackt" möcht ich sie natürlich nicht lassen, aber zu teuer solls dann auch nicht werden.
Furnieren vielleicht?
Lackieren wird mir glaub ich zu teuer, da ich noch alles kaufen müsste.
Hab mir gedacht vielleicht einfach schwarzes und gelbes/oranges Klebeband zu kaufen und die abwechselnd aufzukleben.
Oder habt ihr noch Ideen für ein kostengünstiges Finish?

Hab von einem Nachbarn eine Rundsäge ausleihen können. Die hat zwar nicht die perfekt passenden Aufsätze, aber den Rest hab ich mit einer stinknormalen Feile weggeraspelt.
Die Chassis passen schon. Muss nur noch fürs Terminal und das "große Loch" ausraspeln.

Die Dämpfungsmatten kann ich schon mit dem Leim befestigen oder?

Hansinator
Inventar

#37 erstellt: 09. Sep 2008, 14:39

--_Aequitas_+_Veritas_-- schrieb:

Die Dämpfungsmatten kann ich schon mit dem Leim befestigen oder?

nicht sehr gut... wenn sie nicht von selber halten versuchs mal mit ganz kleinen nägeln oder reißzwecken oder vllt uhu?? ich mach immer mit kleinen nägeln bzw. gar nicht

noch weiterhin gutes gelingen

MfG Hans

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#38 erstellt: 09. Sep 2008, 14:49

Ok, dann kein Leim. Reiszwecken müssen hier eh irgendwo noch rumliegen.

Das raspeln ist ganz schön anstrengend, aber wenn man dann dran denkt, was dabei rauskommt, ist die schmerzende Hand schnell vergessen.

Hansinator
Inventar

#39 erstellt: 09. Sep 2008, 14:55

Also ich habs noch nie mit Leim ausprobiert weil ich mir nicht vorstellen kann dass das klappt aber mit reißzwecken hats halt immer gut funktioniert.....

jah, das mit der schmerzenden hand kenne ich

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#40 erstellt: 09. Sep 2008, 15:37

Bei der Front muss ich noch das "große Rechteck" raus raspeln, hab da jetzt ein Loch von 6cm Durchmesser drin. Das wird ein "Spaß".

Naja, wird schon hin haun.

Edit: Nach dem Ausschnitt muss jetzt noch Front und Seitenteil befestigen. Dabei ist mir beim hinlegen aufgefallen, dass das Seitenteil dann ca 2 mm (nach dem Kleben wahrscheinlich mindestens 3 mm) über die Kante der Frontplatte drüber steht.
Wird aber denk ich nichts Besonderes sein, kommt vor, oder? Werd das ganze einfach wegschleifen.

Muss mir sowieso noch überlegen, wie ich das Finish mache....

[Beitrag von --_Aequitas_+_Veritas_-- am 09. Sep 2008, 15:40 bearbeitet]

Tomacar
Inventar

#41 erstellt: 09. Sep 2008, 17:53

--_Aequitas_+_Veritas_-- schrieb:

..Dabei ist mir beim hinlegen aufgefallen, dass das Seitenteil dann ca 2 mm (nach dem Kleben wahrscheinlich mindestens 3 mm) über die Kante der Frontplatte drüber steht

Dann schieb es doch einfach so, dass es hinten übersteht.

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#42 erstellt: 09. Sep 2008, 18:28

Tomacar schrieb:

--_Aequitas_+_Veritas_-- schrieb:

..Dabei ist mir beim hinlegen aufgefallen, dass das Seitenteil dann ca 2 mm (nach dem Kleben wahrscheinlich mindestens 3 mm) über die Kante der Frontplatte drüber steht

Dann schieb es doch einfach so, dass es hinten übersteht. :D

Würd ich schon machen, aber es geht um die Breite.

Die Front liegt ja auf den Kanten der Seitenteile und sollte eigentlich alles abdecken. Könnte die Front so hinlegen, dass auf jeder Seite ca 1 mm drüber schaut, aber dann müsst ich ja 2 mal schleifen.

Und dann is mir heut was echt ätzendes passiert. Ein grober Fehler in der Front....
Wollt bei dem Rechteck den letzten Rest raus brechen (ich weiß, tolle Idee...

) und dabei ist mir der rechte dünne Teil, der als Verbindung übrig bleiben sollte, mit raus gebrochen.

Jetzt hab ich versucht, das Bruchstück so gut es geht zu Leimen und muss das ganze morgen abschleifen.... Mal schaun, ob ich das überhaupt wieder hinkrieg.

foumaster
Stammgast

#43 erstellt: 09. Sep 2008, 18:44

am einfachsten sind solche Überstände mit einem Bündigfräser mit Anlaufring zu beseitigen. Das geht schnell und ist sauber (ich meine die Kante....dabei entsteht ne Menge Staub) Entweder du findest in deiner Umgebung jemanden mit einer Oberfräse, der dir hilft, oder du leihst dir eine.
Abschleifen ist natürlich auch eine Lösung....dauert aber und ist schweisstreibend.
Du kannst ja mal ein Foto von den Problemstellen machen und hier einstellen, dann kann man viel besser was dazu sagen.

Gruß Henrik

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#44 erstellt: 09. Sep 2008, 19:31

Hier die Bilder zu der Dummheit:

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Seitenansicht:

Hab das "gute Stück" leider schon geleimt....

janni4u
Stammgast

#45 erstellt: 09. Sep 2008, 19:41

Auch wenn's hart ist: Es wird dich immer wurmen, du wirst es immer sehen, auch wenn es fast unsichtbar werden sollte. Und sei es nur eine Unebenheit im Furnier.

Daher: Es ist nur eine Platte kaputt, nicht die ganze geklebte Box. Überleg dir, ob du mit dem Makel leben kannst oder mach dir die doppelte Arbeit, aber sei zufrieden.

Trotzdem weiterhin viel Erfolg beim Bau, diese Erfahrungen haben wir alle mal gemacht...

Gruß
Steffen

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#46 erstellt: 09. Sep 2008, 19:56

Hab schon soviel Arbeit in die Front gesteckt, dass ichs nicht übers Herz bring, sie wegzuschmeißen.
Werd es versuchen, so gut wies geht zu reparieren. Ganz wegkriegen werd ichs nicht, das is mir klar, aber ich glaub ich kann damit leben.
Hab wenigstens die Ausrede, dass es meine erste Box is.

foumaster
Stammgast

#47 erstellt: 09. Sep 2008, 19:57

wenn du das ausbessern willst, dann brauchst du auf alle fälle Spachtel: Gibt es speziell für MDF. Aber zum weiter abschleifen sind das keine guten Vorraussetzungen. Ich würde, da das Brett anscheinend noch nicht aufgeleimt ist ein neues nehmen und es nochmal probieren. Kostet ja nicht die Welt.
Wenn du vor hast in zukunft noch ein paar Lautsprecher zu bauen, rate ich dir dringend zu einer Oberfräse. Die gibt es schon für wenig Geld (ab 30€) damit sieht es einfach schöner aus. (ausserdem kann man damit dann die Chassis versenken und sehr viele andere schöne Dinge...)

Mach mal bitte ein Bild von dem bis jetzt verleimten.

Gruß Henrik

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#48 erstellt: 09. Sep 2008, 20:17

Auf den Fotos ist es schon geleimt...

Ich weiß, dass es das Beste wär, es nochmal zu versuchen.
Werd es aber trotzdem so probiern.
Da es mein erstes Projekt ist, sind für mich die Ansprüche (noch) nicht sooooo groß. Sollte ichs nicht perfekt hinkriegen, wirds mich auch nicht umbringen.

--_Aequitas_+_Veritas_-...
Ist häufiger hier

#49 erstellt: 10. Sep 2008, 12:24

Bin grad beim Anschließen der Chassis (bei der ersten Box) und mir is aufgefallen, dass bei den Kabeln für den Hochtöner keine Stecker dran sind, wie bei den Kabeln für Tief-Mittel und Tieftöner.
Dachte zunächst, dass es evtl ein Fehler ist, aber bei der 2. Frequenzweiche dasselbe.
Werds nun versuchen irgendwie so hinzuklemmen.
Falls ihr Tips zur Befestigung habt, nur her damit.

Tomacar
Inventar

#50 erstellt: 10. Sep 2008, 12:41

Hmh,
jetzt stehst Du aber dumm da, gell?

Im Fachhandel/Baumarkt kann man die entsprechenden Flachsteckerhülsen kaufen, warscheinlich wirst du die gleichen Probleme am Terminal haben....

Also ausmessen wie gross die Stecker sind, warscheinlich 2.8 mm und 4,75 mm die Stecker sollten nur ein paar Cent kosten.
Du kannst die im Elektrohandel, oder KFZ-Zubehör bekommen...

Ohne Lötkolben sieht es natürlich mau aus, mit ner ordentlichen Befestigung der Kabel

notfalls abisolieren, drumrumzwirbeln und mit Klebeband oder Heisskleber fixieren... ist zwar unter aller Sau, könnte aber vorübergehnd funktionieren...

edit: vergiss das mit dem Heisskleber wieder ganz schnell, solltest du die Kabel hinterher anlöten wollen gibt das nur Sauerei und du versaust Dir die Kontakte...

[Beitrag von Tomacar am 10. Sep 2008, 13:17 bearbeitet]

w1ldb0y
Stammgast

#51 erstellt: 10. Sep 2008, 13:09

Tomacar schrieb:

Ohne Lötkolben sieht es natürlich mau aus, mit ner ordentlichen Befestigung der Kabel

OOOOOOHHHH JA!!! Schau halt mal, ob dir vll nicht jemand auch nen Lötkolben leihen kann, dann ist alles was Kabel angeht kein Problem mehr