Neuentwicklung Heimkino/Musik 3-wege Standbox + Sat + Sub "HF5.1LB-One

Hmmm, nach fast einem Tag 30 Leser aber keine Antwort?
Ich hoffe Ihr habt Lust meine Idee als Forenprojekt anzunehmen?

Ich werf den Löwen mal eine konkrete Frage zum fraß vor:

Welche TS-Parameter (Qts?) sollten sich in welchem Spektrum bewegen um für geschlossene Gehäuse besonders gut geeignet zu sein?

Gruß
Basti

Hallo Leute.

Meint Ihr, ein Dayton ND105-8 (BB, geschlossen) lässt sich sinnvoll mit einem Dayton ND28F-8 verheiraten?
Trennfrequenz bei 2,5kHz, mindestens mit 12dB Filter?

_UND_

Glaubt ihr, dass man den ND28F-8 alleine sinnvoll als Center/Rear einsetzen kann?

Laut FG aus den Datenblättern würden die sich -meiner Ansicht nach- gut ergänzen und der HT setzt ziemlich weit unten, ab 2200 Hz, an.
Aufgefallen ist mir allerdings bei beiden auch schon der wellige Frequenzgang, TMT besonders zwischen ~300 und ~900Hz, der HT ist ab 2,5kHz komplett zerdellt, aber vielleicht kommt da ja dennoch was hörbares raus?

Werde den ND105-8 gleich mal durch WinISD schicken...

[Edith]

Ich denke BR sollte das richtige für dieses Chassis sein.
Was sagt Ihr dazu?
[/Edith]

Grüße an alle
Basti

PS: Habt ihr auch dieses Montags-Trägheits-Syndrom?

Und bitte, bitte, bitte nur konstruktive Antworten, es gehen täglich genug interessante Threads den Bach runter wegen unnötigem geblubber.

Da sage ich lieber auch nix .. könnte das falsche sein -

Ist das hier im Forum eigentlich eine Art Mode?

Entweder TE-/Projekt-Bashing oder den Thread totschweigen?

Ich meinte eigentlich so Beiträge á la "Kauf Dir was Fertiges" oder "Nimm doch einfach Bausatz XY" oder gar "Wenn Du keine Ahnung hast, lass die Finger vom Selbstbau"

Als konstruktiv sehe ich auch Antworten an, die mir (oder auch anderen), wenn auch hart und direkt, klar machen, dass man mit einer (Teil-)Idee auf dem totalen Holzweg ist.

Nicht konstruktiv finde ich zum Beispiel Hinweise auf die unbrauchbare SuFu in diesem Forum!
Sorry, aber hat da mal jemand "TSP messen" eingegeben? Stoppt mal die Zeit, bis Ihr einen Eintrag findet, der das gut erklärt und am Besten gleich noch was zum minimal nötigen Equipment schreibt doer verlinkt.
Was das angeht bedaure ich, dass es mit dem DIY-Hifi-Wiki nicht so recht voran geht.


Nicht für ungut , lasst mich Eure Meinung zu den beiden von mir vorgeschlagenen Chassis und auch zum Projekt insgesamt hören!

Gruß
Basti

Sorry, falls in Deinen Augen nicht konstruktiv, aber IMHO sehr wichtig ... und auch vermutlich ein Grund für bisher wenig Antworten von anderen Usern:

• Hast Du Messequipment ???
  
• Hast Du Messerfahrung ???
  
• Hast Du Entwicklungserfahrung ???
  

Was ich sagen will ist folgendes:

Du strebst offensichtlich eine LS-Neuentwicklung an. Das geht nur, wenn man sich intensiv in das Thema einarbeitet und das dafür nötige Equipment hat

Gruß

Hallo alesandro!

alesandro schrieb:

Hast Du Messequipment ??? Hast Du Messerfahrung ??? Hast Du Entwicklungserfahrung ???

Equipment: Nein, aber bin offen für Hinweise auf günstiges Einstiegsequipment. PC mit Soundkarte ist selbstredend vorhanden.
Ich hab hier mal irgendwo aufgeschnappt, dass man sich recht brauchbares Equipment schon für weniger als 30 Euro zusammensuchen kann, da wüsste ich gerne Genaueres.

Erfahrung: Keine praktische, aber hab hier schon einiges darüber gelesen. Sollte kein Problem darstellen, technisches Verständnis ist ausreichend vorhanden denke ich.

Entwicklungserfahrung: Theoretisch ja, praktisch ein wenig, hab schonmal einen Subwoofer komplett selbst entwickelt (CAW256 in 25L geschlossen, sehr gut gelungen für meinen Geschmack). Ein Mehrwegiges System ist sicherlich mehr Aufwandt, aber das sehe ich nicht als Hindernis. Mehr Erfahrung bekommt man nur wenn man's versucht. Motivation ist reichlich vorhanden!

alesandro schrieb:

Was ich sagen will ist folgendes: Du strebst offensichtlich eine LS-Neuentwicklung an. Das geht nur, wenn man sich intensiv in das Thema einarbeitet und das dafür nötige Equipment hat

Ja, und ich bin bereit mich in allen Punkten einzulesen, ein paar Tipps, Links und brauchbare Ratschläge können aber sicher nicht schaden.

alesandro schrieb:

Sorry, falls in Deinen Augen nicht konstruktiv, aber IMHO sehr wichtig ... und auch vermutlich ein Grund für bisher wenig Antworten von anderen Usern:

Doch doch, immerhin berechtigt, ganz ohne Wissen gehts nicht.

Nun sag mir nochmal jemand ob ich mit den Chassis was werden kann, oder bin ich damit komplett auf dem Holzweg?

Hab mich zunächst mal an die TSP aus den Datenblättern gehalten, ich weiss, dass die oft nicht so richtig der Wahrheit entsprechen, aber als grober Anfangswert sicherlich zunächst ausreichend.

Wenn sich die Chassisauswahl einigermaßen konkretisiert werd ich welche kaufen und selbst Messen.


Gruß
Basti

Bau dir doch einfach für die Front zwei Sticks und als Center und Rear die CT 218 BR.
Kosten je um die 50€ das Stück.
Als Sub nimmste dann einen von Mivoc.
Ich hätt noch ein Modul (AM-80) das ich dir verkaufen könnte

Mfg

Da muss ich mich alesandro anschließen. Wenn du noch wirklich keine Ahnung von LS entwickeln hast, dann lass so ein großes Projekt zumindest für den Anfang erstmal sein.

Wenn du wirklich mit dem entwickeln anfangen willst, dann schaff dir erstmal das Grundwissen (und wenn du damit fertig bist) Equipment an. Ohne das wirst du nicht weit kommen. Wenn man nämlich wirklich was finden will, dann findet man auch was. Zum TSP messen ist zum Beispiel ne komplette Anleitung bei Hifi-Selbstbau zu finden.

Wenn du damit fertig bist, dann kannst du dich ja mal an nem kleineren 2-Wege-Projekt versuchen mit billigeren LS. Dann ist es nicht sonderlich schlimm, wenn alles total in die Hose geht, weil das hat ja eh nix gekostet. Wenn du allerdings direkt ein ganzes Heimkino bestellst und die Teile dann überhaupt nicht zusammenpassen, dann hast du ein Problem^^.

Also: Wenn es schnell gehen soll rate ich dir (auch wenn du das nicht wissen willst) zu nem Bausatz. Wenn du allerdings wirklich selber entwickeln willst: Nehm dir Zeit.

Edit:
Günstiger als das Master 5.1 (hab ich mir gerade angeschaut) wirst du wohl kaum hinbekommen... Das sind ja so schon gerade mal 35€/Chassis oder sogar noch weniger. Da sind einige Breitbänder ja noch teurer.

Basti_K schrieb:

Hallo Leute. Meint Ihr, ein Dayton ND105-8 (BB, geschlossen) lässt sich sinnvoll mit einem Dayton ND28F-8 verheiraten? Trennfrequenz bei 2,5kHz, mindestens mit 12dB Filter? _UND_ Glaubt ihr, dass man den ND28F-8 alleine sinnvoll als Center/Rear einsetzen kann? Laut FG aus den Datenblättern würden die sich -meiner Ansicht nach- gut ergänzen und der HT setzt ziemlich weit unten, ab 2200 Hz, an. Aufgefallen ist mir allerdings bei beiden auch schon der wellige Frequenzgang, TMT besonders zwischen ~300 und ~900Hz, der HT ist ab 2,5kHz komplett zerdellt, aber vielleicht kommt da ja dennoch was hörbares raus? Werde den ND105-8 gleich mal durch WinISD schicken... [Edith] Ich denke BR sollte das richtige für dieses Chassis sein. Was sagt Ihr dazu? [/Edith]

Wieso sollte BR das richtige sein. Die Kurve sieht für mich sch...e aus. CB sieht gar nicht so schlecht aus.. Aber 100Hz sind nicht dolle, 80 sollten es schon sein.

Lange92 schrieb:

Edit: Günstiger als das Master 5.1 (hab ich mir gerade angeschaut) wirst du wohl kaum hinbekommen... Das sind ja so schon gerade mal 35€/Chassis oder sogar noch weniger. Da sind einige Breitbänder ja noch teurer.

2 mal Stick -> 87 €
3 mal CT218 BR-> 120 €
1 mal CT245-> 142€

macht zusammen 349€

Ich sagte fast

Wenns 2 Wege sein sollen ginge auch noch das Start Air Kit.
Hab ich auch gebaut und bin zufrieden damit.
Wären aber schon 335€ für 5 Lautsprecher ohne Sub.

Gibts auch als Heimkino-Paket mit größeren Lautsprechern (17er für die Front) für 350€ Link

Lange92 schrieb:

Da muss ich mich alesandro anschließen. Wenn du noch wirklich keine Ahnung von LS entwickeln hast, dann lass so ein großes Projekt zumindest für den Anfang erstmal sein. Wenn du wirklich mit dem entwickeln anfangen willst, dann schaff dir erstmal das Grundwissen (und wenn du damit fertig bist) Equipment an. Ohne das wirst du nicht weit kommen. Wenn man nämlich wirklich was finden will, dann findet man auch was. Zum TSP messen ist zum Beispiel ne komplette Anleitung bei Hifi-Selbstbau zu finden. Wenn du damit fertig bist, dann kannst du dich ja mal an nem kleineren 2-Wege-Projekt versuchen mit billigeren LS. Dann ist es nicht sonderlich schlimm, wenn alles total in die Hose geht, weil das hat ja eh nix gekostet. Wenn du allerdings direkt ein ganzes Heimkino bestellst und die Teile dann überhaupt nicht zusammenpassen, dann hast du ein Problem^^.

Ich hab nicht vor gleich alle Komponenten zu bestellen, je ein TMT/HT reicht doch zum messen, oder?

Lange92 schrieb:

Also: Wenn es schnell gehen soll rate ich dir (auch wenn du das nicht wissen willst) zu nem Bausatz. Wenn du allerdings wirklich selber entwickeln willst: Nehm dir Zeit.

Hmm.. lass mich kurz nachdenken....
Ich ärgere mich nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit (>5 Jahre) über meine aktuellen Lautsprecher. Ich glaub ich hab (fast) alle Zeit der Welt um in ruhe was neues zu entwickeln. Schnell gehen, wenn es akut wird, muss nur die Discounterpizza an die ich schon denken muss

Lange92 schrieb:

Edit: Günstiger als das Master 5.1 (hab ich mir gerade angeschaut) wirst du wohl kaum hinbekommen... Das sind ja so schon gerade mal 35€/Chassis oder sogar noch weniger. Da sind einige Breitbänder ja noch teurer.

Das soll wirklich das unterste Ende des Möglichen sein?

--_Noob_;-_)_-- schrieb:

Wieso sollte BR das richtige sein. Die Kurve sieht für mich sch...e aus. CB sieht gar nicht so schlecht aus.. Aber 100Hz sind nicht dolle, 80 sollten es schon sein.

Reicht 100Hz nicht locker aus wenn es noch von einem Sub gestützt wird?

Ich hab mir z.B. nen Dayton DC300-8 in der Simu angeschaut, der reicht leicht bis >100Hz rein vom theoretischen FG her. Oder fängt der Sub da schon das singen an?

Gruß Basti

Nochmal eine schnelle zusammenfassung zu Euren Antworten - wow, es kommt leben in den Thread.

Zwei Dinge vorweg:

1. Ich habs in meinem anderen Thread wo es um die Reparatur ging schonmal erwähnt, schreibe es aber gern nochmal.
Die Front-LS sollen zweierlei Anforderung vereinen, einerseits sollen sie im Heimkinobetrieb eine gute Figur machen, andererseits im (zeitweise grenzwertig radikalen) Stereobetrieb nicht schwächeln.
Wirkungsgrad, Belastbarkeit und Kick müssen sowohl für Kate Nash, Fleetwood Mac aber auch One Republic (gern mal Apologize) ausreichend hoch sein, doch auch Klanglich möchten meine Ohren nicht zu kurz kommen. Für letzteren Titel muss dann eben vor allem auch ein entsprechender Sub (CT 245 gefällt; mehr unten..) herhalten, ohne den wird das wohl nix

2. Ich neige leider immer mal wieder dazu, das Budget anfangs unter der Grenze des Möglichen anzusetzen, besinne mich in aller Regel später
Mein anfänglicher Geiz resultiert nicht aus Dummheit. Geiz ist geil, solange das ergebnis alle Wünsche erfüllen kann

[quote="Sebastian1988"][quote="Lange92"]
2 mal Stick -> 87 €
3 mal CT218 BR-> 120 €
1 mal [url=http://lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct245.htm]CT245[/url]-> 142€

macht zusammen 349€[/quote]
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Sticks meine Anforderung für den 2.0/2.1-Betrieb erfüllen können.

[quote="Sebastian1988"]Wenns 2 Wege sein sollen ginge auch noch das [url=http://www.lautsprecherkauf.com/product_info.php?info=p318_startairkit-3r-peerless-vifa-lautsprecherbausatz.html]Start Air Kit[/url].
[/quote]
Zwei-wegig mit ein wenig mehr essentieller Membranfläche wie die 2S scheint mir subjektiv beurteilt besser geeignet, wobei ich an dieser Stelle, wegen der Impulstreue, eher ein Freund geschlossener Gehäuse bin.

CT218 BR für Center und Surround find ich widerum zu heftig, brauchen zu viel Platz und hintenrum kommt IMO eh nicht viel im unteren Frequenzband. Die geschlossene Variante dürfte ausreichen.

Der CT245 gefällt mir und bietet, nach meinem Verständnis der gebotenen Daten, eine ordentliche Portion Tiefbass bei gutmütigem Gesamtverhalten.

Insgesamt finde ich Eure Vorschläge interessant und der eine oder andere ist eine Überlegung wert, auch wenn ich so nicht zum erhofften entwickeln komme.
Aber noch sind meine Ziele nicht alle bedient, daher schauen wir nochmal was noch so "geht".

Ich denke Sub, Surround und Center ist eher unproblematisch, CT245 sowie StartAirKit 3R / 4C haben mich schon relativ beeindruckt, Preislich sind die auch völlig okay.

Vornerum bin ich noch nicht so richtig glücklich, da brauchts einen mix aus dem 3R und einer Powerbox ähnlich der BS/FT2 TL (entsprechen von der Bestückung her etwa dem was ich aktuell habe).
Wichtig ist mir der Kick, ein trockener und präziser Bass aus dieser Abteilung des Boxenorchesters, das ggf. erforderliche gerummel kann dann der Sub zeitweise erledigen.

Habt ihr andere Tipps für die Fronts die meinen Vorstellungen näher kommen?

Was den selbstbau angeht werd ich schon nicht zu kurz kommen, ich hab da noch 'ne andere Baustelle (Teac XP-20 Ersatz) in petto, aber dazu komme ich nachdem diese hier erledigt ist.

Gruß
Basti

Ich wollte für vorne auch mehr
Ich baue gerade die 4c als Front und Center.
Die 4c wird als Standbox etwa 1,30 hoch (damit die Hochtöner auf Ohrhöhe sind).
Das heißt da wär unten noch ein 32 L gehäuse frei.
Da würden noch 2 weitere 13er reinpassen und die würden dann auch noch tiefer gehen...
Die Leute im Forum meinten aber, ich soll an der Abstimmung nichts ändern.

Übrigens solltest du für Front und Center gleiche Lautsprecher verwenden, wegen Homogenität.
Für die Rears ist es egal.

Also, ich möchte nur mal kurz einwerfen, dass der Center in einem 5.1-Setup die wichtigste Schallquelle ist und auf jeden Fall nicht viel anders als die Fronts klingen sollte, sonst kann man IMHO lieber gleich drauf verzichten. Bei 5.1 kommt meist mehr als die Hälfte des Schalls aus dem Center. Ich habe da schon einiges herumexperimentiert und bin am Ende bei einem 4.1-System angekommen, da ich den Center (adequat zu den Fronts) auch nicht unterbekomme. Und bin damit sehr zufrieden. Also von einem "Behelfs-Center" würde ich klar abraten und das gesparte Geld lieber in die Fronts oder Rears stecken.
Bei den Rears kann man aber wohl Kompromisse machen.

Naja, meine Ansicht, da ich auch gerne Live-Konzert-BDs schaue. Wenn Film/Surround eigentlich egal ist, kann man das vielleicht auch anders sehen.

Vielleicht eine Variante: Die TT-Abteilung der Fronts sehr tief trennen, so 100, max. 12oHz vielleicht (aktiv) und als Sub ansteuern, also Mono, und den restlichen Teil dann 5x identisch aufbauen, also kleine 2-Weger z.B. mit 13cm-TMT.

Gruß, Thomas

Sebastian1988 schrieb:

Ich wollte für vorne auch mehr :D

Natürlich will man das! Oder nicht? Ich will das, ich höre oft und gerne Nachbarninkompatibel Musik, aber das ist hier egal weil, die Nachbarn obendrüber hören die gleiche Musik und sind auch oft laut und die beiden älteren Muttis nebenan (EG und 1. OG) sind entweder beide schwerhörig genug oder die störts nicht..

Sebastian1988 schrieb:

Ich baue gerade die 4c als Front und Center. Die 4c wird als Standbox etwa 1,30 hoch (damit die Hochtöner auf Ohrhöhe sind). Das heißt da wär unten noch ein 32 L gehäuse frei. Da würden noch 2 weitere 13er reinpassen und die würden dann auch noch tiefer gehen... Die Leute im Forum meinten aber, ich soll an der Abstimmung nichts ändern.

4C, 1R, 3R irgendwie sowas aber ich frag mich ob die wirklich genug kraft und kick im oberen Bassbereich mitbringen? Ich bin da schon etwas pervers veranlagt aber auch präzisionsverliebt. das muss trocken, fetzig rauskommen.

Rein von der Membranfläche her würd ich meinen, dass die sich mit ein paar strammen 16ern oder 20ern als Kickbässe gut machen würden, vielleicht was aus dem PA-Bereich?

Von der Auflösung her gefielen mir meine jetzigen LS ganz gut (bevor die Acoustic Research MT's auseinanderfielen), abgesehen vom Bass, der leicht schwammig und um die Abstimmfrequenz herum recht übertönend war. Damals als sie gebaut wurden fand ich das geil, heute passt das nicht mehr zum Raum, noch zu mir.

Sebastian1988 schrieb:

Übrigens solltest du für Front und Center gleiche Lautsprecher verwenden, wegen Homogenität. Für die Rears ist es egal.

Mittel-Hochton identisch, klar. Wie schon zuvor erwähnt denke ich, das Center und Surround nicht so tief runter müssen, die kann man sicherlich bei "300Hz um und bei" trennen ohne nennenswerte Verluste.

Ohne die StartAirKit's jemals gehört zu haben denke ich das die rundum (front, center, rear) sicherlich interessant sind, vorne (stereo-betrieb) relativ sicher aber nicht genug "wumms" mitbringen. Da wäre eine Modifizierung vermutlich angebracht.

Gruß
Basti

Jetzt komm ich kaum noch hinterher, aber das ist nicht als Beschwerde anzsehen

thomas_hb schrieb:

Also, ich möchte nur mal kurz einwerfen, dass der Center in einem 5.1-Setup die wichtigste Schallquelle ist und auf jeden Fall nicht viel anders als die Fronts klingen sollte, sonst kann man IMHO lieber gleich drauf verzichten. Bei 5.1 kommt meist mehr als die Hälfte des Schalls aus dem Center. Ich habe da schon einiges herumexperimentiert und bin am Ende bei einem 4.1-System angekommen, da ich den Center (adequat zu den Fronts) auch nicht unterbekomme. Und bin damit sehr zufrieden. Also von einem "Behelfs-Center" würde ich klar abraten und das gesparte Geld lieber in die Fronts oder Rears stecken. Bei den Rears kann man aber wohl Kompromisse machen. Naja, meine Ansicht, da ich auch gerne Live-Konzert-BDs schaue. Wenn Film/Surround eigentlich egal ist, kann man das vielleicht auch anders sehen. Vielleicht eine Variante: Die TT-Abteilung der Fronts sehr tief trennen, so 100, max. 12oHz vielleicht (aktiv) und als Sub ansteuern, also Mono, und den restlichen Teil dann 5x identisch aufbauen, also kleine 2-Weger z.B. mit 13cm-TMT. Gruß, Thomas

Kann man den AVR auf "ohne Center-Betrieb" einstellen? Wusste ich garnicht, aber ohne Center ist irgendwie doof.
Platz für den Center ist eben auch nicht so das Problem, da kann die "Glotze" ja einfach oben drauf, oder der Center mit entsprechender Montur darüber. Müsste ich dann mal schauen wie das von der Position am ehesten hinkommt.

Live-Konzerte kommen bei mir auch öfter mal in den (noch) DVD-Player, mir scheint ich finde in Dir eine Art "Sehlenverwandten".

Ich glaube der Thread nähert sich langsam dem gewünschten Ziel.

Gruß
Basti

Also ich bau die rundum.
Hier ist ne Sketch-Up Skizze davon.
Mit 2 Subs ist sicher ausreichend Wumms für Stereo wie Heimkino vorhanden.
Deshalb sind auch die 2 zusätzlichen TMTs bei mir unnötig.

@Thomas: So hatte ich das auch vor.
d.h mit 2 Stereo-Endstufen oder 4 Monos die Fronts aktiv betreiben und mit einer Aktivweiche trennen.
Aber wie gesagt die 2 Woofer sollten da ausreichen.

Basti_K schrieb:

Kann man den AVR auf "ohne Center-Betrieb" einstellen?

Ja kannste, ich hab momentan auch keinen Center.

Moin

Einen Subwoofer entwickeln is was anderes als ne Mehrwegebox entwickeln. Das Gehäuse ist nicht sonderlich schwierig. Zur Not einfach durch ein Simu-Prog. schicken und dann passt das ja meist schon ungefähr.

Weichen kann man zwar auch einigermaßen entwickeln, wenn man z.B. Boxsim nimmt, allerdings gehen da die Meinungen immer weit auseinander. Ich glaube im Forenbox-Thread oder so gab es da letztens noch eine lange Diskussion zu. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen, da ich da selber nicht so die Erfahrung habe und es sowieso immer verschiedene Meinungen gibt die man nicht auf einen Nenner bringen kann.

Es reicht schon wenn man mit einem HT + MT anfängt und die einmal durchmisst, allerdings gibt es hier auch einige Übereifrige, die gerne mal alles auf einmal bestellen und deshalb habe ich das geschrieben.

Das Master 5.1 ist vielleicht nicht ganz unten angebracht, da gibt es vllt. auch noch günstigere Sachen. Mir ist auch gerade so aufgefallen, dass das Set relativ teuer ist für das was es bietet. Die LS an sich kosten ja nur so 10-15€... Die Weiche für die Front-LS ist bei 50€! Wenn du alllerdings auch LS dabei haben willst die richtig Feuer machen (du hast ja gerade die Richtung PA angesprochen) dann könnte es auch den Preis von der Master (locker, je nach deinen Klangbedürfnissen) übersteigen. Die günstigsten PA-LS die mir so einfallen sind das schwarze Schaf bzw. die ULB-8-Pro von Jobsti. Die sind so bei 55€/Stück angesiedelt. Das macht bei 5.1 schon mal 275€ ohne Sub. Der darf bei 5 PA-Tops auch schon relativ potent sein um da mitzuhalten. Wenn der dann auch noch tief gehen soll wirds teuer. Vor allem das Sub-Modul/Endstufe musst du auch noch mit einrechnen.

Hi Basti,

einen Center brauchst du wirklich nicht. Bei richtigen Stereo-Lautsprechern kommt das, was aus der Mitte kommen soll, auch wirklich aus der Mitte... und das mit eben nur zwei Lautsprechern! Ich habs oft und lange mal mit und mal ohne Center ausprobiert und getestet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Center eigentlich unnötig ist. Meine persönliche Meinung ist sogar, dass es ohne Center besser klingt! (Wohlgemerkt habe ich für den Centerbetrieb immer die gleichen Chassis verwendet wie für die Fronts )

Grüße Marc

Sebastian1988 schrieb:

Also ich bau die rundum. Hier ist ne Sketch-Up Skizze davon. Mit 2 Subs ist sicher ausreichend Wumms für Stereo wie Heimkino vorhanden. Deshalb sind auch die 2 zusätzlichen TMTs bei mir unnötig.

Nicht das wir uns missverstehen, ich meine mit "wumms" nicht den Tiefbassbereich den der Sub gefälligst erledigen soll, sondern eher so den Kickbassbereich. Ich mag gerne mal Musik mit vordergründigem Schlagzeug, da darf die Snare auch gerne deutlich zu spüren sein.

Lange92 schrieb:

Einen Subwoofer entwickeln is was anderes als ne Mehrwegebox entwickeln. Das Gehäuse ist nicht sonderlich schwierig. Zur Not einfach durch ein Simu-Prog. schicken und dann passt das ja meist schon ungefähr. Weichen kann man zwar auch einigermaßen entwickeln, wenn man z.B. Boxsim nimmt, allerdings gehen da die Meinungen immer weit auseinander. Ich glaube im Forenbox-Thread oder so gab es da letztens noch eine lange Diskussion zu. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen, da ich da selber nicht so die Erfahrung habe und es sowieso immer verschiedene Meinungen gibt die man nicht auf einen Nenner bringen kann.

Ist mir durchaus bewusst. Ich wollte mit dem selbstegebauten Sub nur andeuten, dass ich mich sehr wohl schonmal mit einem Teilbereich der Boxenentwicklung beschäftigt habe und eine wage Vorstellung vom Aufwandt habe. Eine gute Mehrwege-Weiche lässt sich sicherlich nur schwer nach Gehör entwickeln, da kommt man ums messen wohl kaum herum. (Meckerschutz: ) Sicher gibt es einige hier im Forum die durchaus ein so feines Gehör haben, dass sie hier den Kondensator oder da die Spule raushören und ohne Messung eine Weiche optimieren können, dazu zähle ich mich aber gewiss nicht.

Lange92 schrieb:

Es reicht schon wenn man mit einem HT + MT anfängt und die einmal durchmisst, allerdings gibt es hier auch einige Übereifrige, die gerne mal alles auf einmal bestellen und deshalb habe ich das geschrieben.

Du hast Deine Sorgfaltspflicht erfüllt
Nein, so Hirnverbrannt bin ich sicherlich nicht, trotzdem danke

Lange92 schrieb:

Das Master 5.1 ist vielleicht nicht ganz unten angebracht, da gibt es vllt. auch noch günstigere Sachen. Mir ist auch gerade so aufgefallen, dass das Set relativ teuer ist für das was es bietet. Die LS an sich kosten ja nur so 10-15€... Die Weiche für die Front-LS ist bei 50€!

Genau das ist mir auch aufgefallen.

Lange92 schrieb:

Wenn du alllerdings auch LS dabei haben willst die richtig Feuer machen (du hast ja gerade die Richtung PA angesprochen) dann könnte es auch den Preis von der Master (locker, je nach deinen Klangbedürfnissen) übersteigen. Die günstigsten PA-LS die mir so einfallen sind das schwarze Schaf bzw. die ULB-8-Pro von Jobsti. Die sind so bei 55€/Stück angesiedelt. Das macht bei 5.1 schon mal 275€ ohne Sub. Der darf bei 5 PA-Tops auch schon relativ potent sein um da mitzuhalten. Wenn der dann auch noch tief gehen soll wirds teuer. Vor allem das Sub-Modul/Endstufe musst du auch noch mit einrechnen.

Naaaaaa... Schon genau lesen was ich schreibe.

Als "Tops" denke ich so in Richtung StartAirKit 1R oder so, die ich im Frontbereich aber durch hinzufügen eines Kickbasses modifizieren möchte, PA war dabei nur so eine Idee, da findet man ja häufig Chassis (6-8") die recht hohen Schalldruck mitbringen. Ein eigenes Volumen ist da selbstredend, die Weiche muss entsprechend ergänzt werden. Die Frage bleibt hier, welches (günstige) Chassis sich da anbieten könnte, vielleicht auch ein 6x9 Zöller, dann kann die gesamtbreite des Gehäuses evtl. unberührt bleiben.

Gruß
Basti

Hm, bin erstaunt, wie viele aufeinmal (wie ich) ohne Center hören. Nicht so gut ist es wohl nur, wenn mal deutlich außerhalb der Mitte sitzt, was beim hören mit mehreren Personen bei einigen davon der Fall ist... Aber irgendjemandem ist es meiner Erfahrung nach dann sowieso "nicht so wichtig"

@ Basti, habe ich es richtig gelesen, Center und Rears bei 300Hz trennen ? das vergiss mal lieber, die Grenze würde ich bei max. 120Hz sehen, für den Center eigentlich eher tiefer, und nur wenn der Sub sehr steil getrennt ist und günstig steht. 300Hz kannst du wahrscheinlich noch nicht mal am AVR einstellen. Da liegt ja selbst ein Bose-Brüllwürfel-Set niedriger...

thomas_hb schrieb:

Hm, bin erstaunt, wie viele aufeinmal (wie ich) ohne Center hören. Nicht so gut ist es wohl nur, wenn mal deutlich außerhalb der Mitte sitzt, was beim hören mit mehreren Personen bei einigen davon der Fall ist... Aber irgendjemandem ist es meiner Erfahrung nach dann sowieso "nicht so wichtig"

Vor- und Nachteile mit oder ohne Center konnte ich mir bereits denken. Ich sitze meisstens genau mittig, aber wie soll ich meiner Regierung den Aufwandt und die Kosten schmackhaft machen, wenn sie später an Ihrem halbrechten Sitzplatz meine Argumentation nichtmehr nachvollziehen kann?

thomas_hb schrieb:

@ Basti, habe ich es richtig gelesen, Center und Rears bei 300Hz trennen ? das vergiss mal lieber, die Grenze würde ich bei max. 120Hz sehen, für den Center eigentlich eher tiefer, und nur wenn der Sub sehr steil getrennt ist und günstig steht. 300Hz kannst du wahrscheinlich noch nicht mal am AVR einstellen. Da liegt ja selbst ein Bose-Brüllwürfel-Set niedriger...

Da hat einer angebissen
Natürlich sind 300Hz schwachfug, war auch nicht mein Ernst.
Ich denke die Tops bei 120Hz sei ganz vernünftig, vor allem auch gerade wenn es mal musikalisch deftiger zur Sache gehen soll dürften die 12er in den 1R es mir danken.

Die Kickbässe, meine ich, sollten irgendwo zwischen 60 und 80 Hz loslegen, darunter darf der Subwoofer seinem Namen die Ehre erweisen. Für Musik soll der nur selten mitlaufen, für Heimkino darf er gerne extrem unortbar seinen Dienst verrichten.

Gruß
Basti

Eventuell kannste ja die SAK 1R mit einem zweiten 17er von Peerless modifizieren. Also wie die 4c.

In den 1R sitzen übrigens 17er ;-)

Sebastian1988 schrieb:

Eventuell kannste ja die SAK 1R mit einem zweiten 17er von Peerless modifizieren. Also wie die 4c. In den 1R sitzen übrigens 17er ;-)

Huch, hab ich mich verlesen und/oder was durcheinander gewürfelt.. hmm.. mit 17ern sind die eindeutig zu groß für hinten, da hab ich leider raumbedingt ein kleines Platzproblem..

Schnell nochmal nachgeschaut und festgestellt... Tadaa: ich meinte die ganze Zeit schon die 3R mit dem SDS5-25

Gruß
Basti

Hab gerade nochmal bei Intertechnik und Familie Strassacker reingeschaut.

Meint ihr ein Peerless SDS 6-25/08 lässt sich als Kickbass für die Fontsysteme sinnvoll mit der 3R verheiraten?

Gruß
Basti

Für Kickbass solltest du nicht unbedingt extra noch nen Kickfiller für die Tops brauchen. Den Bereich bis 70Hz (bzw. 60-80HZ) sollten selbst die kleineren LS schaffen ohne sich sonderlich anstrengen zu müssen (bei BR wird da etwa die Abstimmungsfrequenz liegen). Drunter musst du die dann halt trennen. Wenn sie das nicht schaffen sollten mit ausreichendem Pegel, dann solltest du dich von vornherein nach anderen LS umschauen. Da würde ich lieber etwas hochwertigere Chassis kaufen als noch eins extra für den Kickbass. Andere Möglichkeit wäre sich direkt nach 3-Wege-LS mit großem Tieftöner umzusehen, die schaffen dann aber auch tiefer. Vorteil: Der Sub an sich bekommt nur das LFE-Signal, ist also nur für Effekte da und muss nich die tiefen Frequenzen die auch auf den anderen Kanälen liegen mit bewältigen.

PS: Gerade für den Kickbass sollte man auch mal bei PA-Chassis gucken Den können die meist ganz gut.

Lange92 schrieb:

Für Kickbass solltest du nicht unbedingt extra noch nen Kickfiller für die Tops brauchen. Den Bereich bis 70Hz (bzw. 60-80HZ) sollten selbst die kleineren LS schaffen ohne sich sonderlich anstrengen zu müssen (bei BR wird da etwa die Abstimmungsfrequenz liegen). Drunter musst du die dann halt trennen. Wenn sie das nicht schaffen sollten mit ausreichendem Pegel, dann solltest du dich von vornherein nach anderen LS umschauen. [...] Vorteil: Der Sub an sich bekommt nur das LFE-Signal, ist also nur für Effekte da und muss nich die tiefen Frequenzen die auch auf den anderen Kanälen liegen mit bewältigen.

Nicht das wir aneinander vorbeireden:
Ich meinte vom Prinzip her SAK 3R + Kickbass Kombination (getrennte Volumen) + Subwoofer für LFE. Also 3 Wege PLUS Sub, der Kickbass soll nicht den Sub ersetzen.

Lange92 schrieb:

PS: Gerade für den Kickbass sollte man auch mal bei PA-Chassis gucken Den können die meist ganz gut.

Ja sag ich doch schon die ganze zeit

Gruß
Basti

Basti_K schrieb:

Natürlich sind 300Hz schwachfug, war auch nicht mein Ernst. Ich denke die Tops bei 120Hz sei ganz vernünftig, vor allem auch gerade wenn es mal musikalisch deftiger zur Sache gehen soll dürften die 12er in den 1R es mir danken. Die Kickbässe, meine ich, sollten irgendwo zwischen 60 und 80 Hz loslegen, darunter darf der Subwoofer seinem Namen die Ehre erweisen. Für Musik soll der nur selten mitlaufen, für Heimkino darf er gerne extrem unortbar seinen Dienst verrichten. Gruß Basti

Darauf habe ich dann geschrieben, dass das selbst kleinere LS schaffen sollten. Wenn du die LS bei 70-80Hz rausnimmst, sollten die das auch so schaffen (es sei denn du hörst wirklich extrem laut). Ein 17er sollte wenn du ihn so früh trennst locker genug Pegel machen.

Das du 2-Wege + Kickfill + Sub machen willst habe ich schon verstanden. Nur ich halte das halt überflüssig, da ein normaler 17er wenn er bei 80-100Hz getrennt wird locker genug Radau machen sollte. Wenn du den Kick auch noch spüren willst brauchst du eh größere Chassis. Beim Musikhören brauchst du dann zwar auch den Sub, das ist aber nicht so schlimm. Die Wahl würde ich mir allerdings nochmal überlegen. Der CT245 ist ja mit dem AW3000 bestückt... Der soll nach der Meinung einiger hier im Forum nicht so gut für Kickbass sein, anderen fällt das nicht so auf - würde ich mir mal anhören bevor du den kaufst! Eventuell auch einen höherwertigen Sub nehmen, der dann auch gut kicken kann und trotzdem relativ tief geht (beides perfekt zusammen geht halt nicht).

Auf jedenfall würde ich mir das extra Geld für einen extra Weg sparen oder in bessere Chassis investieren.

Basti_K schrieb:

Lange92 schrieb: PS: Gerade für den Kickbass sollte man auch mal bei PA-Chassis gucken Den können die meist ganz gut. Ja sag ich doch schon die ganze zeit Gruß Basti

Entschuldigung. Habe ich da nicht so direkt rausgelesen

Lange92 schrieb:

Darauf habe ich dann geschrieben, dass das selbst kleinere LS schaffen sollten. Wenn du die LS bei 70-80Hz rausnimmst, sollten die das auch so schaffen (es sei denn du hörst wirklich extrem laut). Ein 17er sollte wenn du ihn so früh trennst locker genug Pegel machen.

Nachfrage:
Wir sind uns trotzdem noch einig, dass ich von dem SAK 3R spreche, bestückt mir dem SDS5-25/8 (5"/13cm)?

Lange92 schrieb:

Das du 2-Wege + Kickfill + Sub machen willst habe ich schon verstanden. Nur ich halte das halt überflüssig, da ein normaler 17er wenn er bei 80-100Hz getrennt wird locker genug Radau machen sollte.

Siehe oben.

Lange92 schrieb:

Wenn du den Kick auch noch spüren willst brauchst du eh größere Chassis.

Da stimme ich Dir zu. Deshalb denke ich ja shcon die ganze Zeit an etwas in der Größenordnung 17-20, evtl. auch bis 25cm, evtl. aus dem PA-Bereich, wenn meine Gradient W210 untauglich sein sollten (20cm).

Lange92 schrieb:

Beim Musikhören brauchst du dann zwar auch den Sub, das ist aber nicht so schlimm. Die Wahl würde ich mir allerdings nochmal überlegen. Der CT245 ist ja mit dem AW3000 bestückt... Der soll nach der Meinung einiger hier im Forum nicht so gut für Kickbass sein, anderen fällt das nicht so auf - würde ich mir mal anhören bevor du den kaufst! Eventuell auch einen höherwertigen Sub nehmen, der dann auch gut kicken kann und trotzdem relativ tief geht (beides perfekt zusammen geht halt nicht).

Wieso sollte der Sub kicken können wenn ich geanu dafür ein Kickbassabteil haben möchte?

Der Sub soll tun wofür er bestimmt ist, dunkel vor sich hin brummen, am liebsten so tief, dass er nicht ortbar ist.
Das sollte der CT245 nach meinen Erkenntnissen gut machen.

Lange92 schrieb:

Auf jedenfall würde ich mir das extra Geld für einen extra Weg sparen oder in bessere Chassis investieren.

Die aktuelle Idee sieht so aus (ich versuch es ganz unmissverständlich zu schreiben, die Frequenzen sind nur als Hausnummern zu verstehen):

Sub-"Abteil": CT245 <65Hz
Kick-"Abteil": Irgendwas günstiges, wenn möglich die vorhandenen Gradient W210/8 65-120Hz
"Top-Abteil": StartAirKit 3R (das sind die mit dem 13er Peerless. >120Hz

Vielleicht kann mir bitte jemand mit Erfahrung mal anhand der TSP des W210 sagen (simulieren) in wie weit der für Kickbass geeignet ist und wieviel Liter (geschlossen) zwei in einem Volumen so bräuchten?

Ich dachte die 17er wären dir nur als Rears zu groß...

Wenn du unbedingt nen extra Kickfiller haben willst, dann muss das halt so sein Ich finde halt nur das muss nich sein...

Ob ein Chassis gut für Kick ist kann man meiner Meinung nach nicht simulieren. Das muss man selber austesten. Wenn du die Gradient schon hast, dann könntest du die ja einfach mal in ein geschlossenen Gehäuse packen und testen ob dir die reichen. WinISD sagt:

Dicke Überhöhung im Kickbassbereich, wenn das Gehäuse nicht abnormal große Ausmaße haben soll. Ich würde ihn mal in 40-50l pro Chassis ausprobieren. Dann ist die Überhöhung bei 1,5-2dB bei 80-100Hz (etwa). Wenn du ihn bei 60Hz und 120Hz trennst könnte das einigermaßen gut laufen, ob er kickt wirst du sehen. Einer alleine macht dann etwa 100dB bevor er aussem Xmax kommt, zwei entsprechend 106dB aber dann in 80l.

Lange92 schrieb:

Ich dachte die 17er wären dir nur als Rears zu groß...

17er im 2-wege allein als Front wären okay, naja, untere Grenze.

Lange92 schrieb:

Wenn du unbedingt nen extra Kickfiller haben willst, dann muss das halt so sein Ich finde halt nur das muss nich sein...

Wie langweilig wäre die Welt, wären wir alle der gleichen Meinung. Dann gäbe es dieses Forum vermutlich auch nicht.

Lange92 schrieb:

Ob ein Chassis gut für Kick ist kann man meiner Meinung nach nicht simulieren. Das muss man selber austesten. Wenn du die Gradient schon hast, dann könntest du die ja einfach mal in ein geschlossenen Gehäuse packen und testen ob dir die reichen. WinISD sagt: Dicke Überhöhung im Kickbassbereich, wenn das Gehäuse nicht abnormal große Ausmaße haben soll. Ich würde ihn mal in 40-50l pro Chassis ausprobieren. Dann ist die Überhöhung bei 1,5-2dB bei 80-100Hz (etwa). Wenn du ihn bei 60Hz und 120Hz trennst könnte das einigermaßen gut laufen, ob er kickt wirst du sehen. Einer alleine macht dann etwa 100dB bevor er aussem Xmax kommt, zwei entsprechend 106dB aber dann in 80l.

Cool, danke für die Starthilfe.
Werde nächste Woche mal eine Testbox mit variablem Volumen bauen und dann mal rumprobieren.

Ich melde mich wieder, versprochen

Gruß
Basti

Hallo alle zusammen die noch nicht/nicht mehr mit dem Bollerwagen unterwegs sind.

Kann man dem Plot trauen, der gelben Linie vor allem?
3x gleiches Chassis, unterschiedliche Volumen.



Gruß
Basti

Also ich würde mir erstmal WinISD pro alpha runterladen. Das rechnet genauer. Da ist der Peak nämlich wie gesagt etwas höher zu sehen und dann passt das mit den 40 Litern besser. Wenn man den nur in 10 Litern verbauen würde wäre der Peak ähnlich groß, aber bei höheren Frequenzen. Das er da einen Peak hat liegt an der hohen Güte des Chassis (ist bei vielen günstigeren Chassis so).

Lange92 schrieb:

Also ich würde mir erstmal WinISD pro alpha runterladen. Das rechnet genauer. Da ist der Peak nämlich wie gesagt etwas höher zu sehen und dann passt das mit den 40 Litern besser. Wenn man den nur in 10 Litern verbauen würde wäre der Peak ähnlich groß, aber bei höheren Frequenzen. Das er da einen Peak hat liegt an der hohen Güte des Chassis (ist bei vielen günstigeren Chassis so).

Also ist die Kurve grundsätzlich richtig?

Noch eine Frage zur Test-Frequenzweiche:

Beschaffbare Werte:
L = 15mH
C = 470µF
L1 = 8,2mH
C1 = 220µF

Kommen die Werte für die Weichenbauteile so etwa hin um das zu testen?

Hab jetzt erstmal die günstigsten Teile rausgesucht, Elko's rauh und Glockenkernspulen. Irgendwelche einwände?

Gruß
Basti

Da müssen dir andere helfen... Bei der Entwicklung von Frequenzweichen bin ich nicht so fit. Das Problem bei dem Programm wird sein, dass es von festen Widerständen ausgeht die das Chassis hat. Die variieren allerdings (SchwingSPULE), wodurch die Trennfrequenzen durcheinander kommen und nicht richtig passen. Für nen ersten Versuch (wo du nur den Kickfiller testen willst?) würde ich dir raten: Lade dir foobar2000 runter mit dem DSP-plugin. Das kannst du als aktive Frequenzweiche benutzen bis 4-Kanal-Stereo (wenn 8-Kanal-Soundkarte vorhanden) und für nen ersten Test sollte das locker reichen Ist auch nicht sonderlich kompliziert aufgebaut. Da solltest du ziemlich schnell verstehen

Die Kurve ist nicht "richtig", sie ist halt anders. Der Verlauf ist wenn du so willst um 30Hz nach rechts verschoben bei WinISD pro alpha. Ich würde 40 Liter probieren

Lange92 schrieb:

Da müssen dir andere helfen... Bei der Entwicklung von Frequenzweichen bin ich nicht so fit. Das Problem bei dem Programm wird sein, dass es von festen Widerständen ausgeht die das Chassis hat. Die variieren allerdings (SchwingSPULE), wodurch die Trennfrequenzen durcheinander kommen und nicht richtig passen. Für nen ersten Versuch (wo du nur den Kickfiller testen willst?) würde ich dir raten: Lade dir foobar2000 runter mit dem DSP-plugin. Das kannst du als aktive Frequenzweiche benutzen bis 4-Kanal-Stereo (wenn 8-Kanal-Soundkarte vorhanden) und für nen ersten Test sollte das locker reichen Ist auch nicht sonderlich kompliziert aufgebaut. Da solltest du ziemlich schnell verstehen ;)

Cool, danke für den Tipp, der spart mir zunächst mal locker 30 Euro.

Lange92 schrieb:

Die Kurve ist nicht "richtig", sie ist halt anders. Der Verlauf ist wenn du so willst um 30Hz nach rechts verschoben bei WinISD pro alpha. Ich würde 40 Liter probieren ;)

Variables Testgehäuse (für ein Chassis) wird anfang nächster Woche gebaut, da kann ich von fast null bis über 50 Liter simulieren. wird nicht 100%ig dicht sein, da ich das schiebestück ja schlecht einkleben kann, aber für 'ne Simulation wird's reichen.
Da kann ich dann auch gleich mit unterschiedlicher Dämmung rumspielen.

Gruß
Basti

Hallo Basti_K

Die Idee mit so einem Testgehäuse hatte ich früher auch schon einmal. Ich habe mir damals eine Nut in die Außenkanten des "Schiebers" einfräsen lassen und in dieser Nut dann Tesa P-Profil geklebt, das hat ein super Ergebnis gebracht. War wirklich schon fast 100% dicht.

Gruß

der doeter