PU Leim Luftdicht?

generell sollten die gehäuse so zugeschnitten/zusammengeleimt werden, daß nach dem verleimen keinerelei fugen vorhanden sind. dann ists egal, ob weissleim, fugenleim oder pu-leim.

wer natürlich auf spachtelorgien steht...

Gerade wenn der Gehäusezuschnitt sehr genau ist, würde ich auf quellende Klebstoffe eher verzichten wollen.

Viele Grüße,
Ezeqiel

Sehe ich eben so, PU Leim sollte der letzte Ausweg sein. Der hat in meinen Augen (für diesen Einsatzzweck) keinerlei Vorteile gegenüber Weißleim.

PU Leim ist luftdicht.

Der Leim sollte zum verklebten Material passen.

Spanplatte mit PU Leim

MDF mit "Weißleim"

Multiplex Hifi mit Weißleim
Multiplex PA Outdoor mit PU

Massivholz Innenbereich geht beides. Bei sehr trockenem Holz würde ich Weißleim nehmen, bei feuchtem Holz (10-15% Holzfeuchte) wieder PU
Massivholz Außenbereich mit PU

meine Empfehlung für maximale Festigkeit der Fuge beim Lautsprechergehäuse

Auf jeden Fall sollte man bei der Verwendung von PU-Leim sofortig Schraubzwingen an-/einsetzen, da der Leim etwas aufquillt. Dann bleibt der Stoß auch bündig.
Außerdem ist es sinnvoll, wenn die Werkbank im Wasser ist, damit die Stöße nicht gegenseitig "verrutschen".
Naja, wer hat schon eine Richtbank zu Hause...

ukw (Beitrag #5) schrieb:

.... Spanplatte mit PU Leim MDF mit "Weißleim" Multiplex Hifi mit Weißleim Multiplex PA Outdoor mit PU .....

Kannst du auch begründen weshalb du PU Leim vorziehen würdest?

Einer für alles

Jo, z.Bsp.
Bisher auch nur D3 und D4 genutzt und noch nie Probleme mit der Verleimung gehabt. Zudem keinerlei Risiken bei Hautkontakt oder durch Ausdünstungen.
Sehe deshalb eben kaum Sinn in Nutzung von PU-Leim, deshalb auch die Frage an werksgruppenleiter.

für wassersaugende Materialien,
die nicht längerfristig nass sind,
lohnt das rumschmieren mit PU nicht.

PU Leim ist allerdings hinreichend dicht,
um damit ohne diese Sorge Lautsprechergehäuse bauen zu können.

Vielen Dank für die Informationen, ich habe sehr gerne mit dem PU Leim gearbeitet! Er lässt sich wunderbar schleifen und wenn ein paar Nasen runtergetropft sind, konnte man sie super leicht mit einem Stecheisen entfernen.
In Zukunft werde ich aber wieder Fugenleim verwenden.

vVegas (Beitrag #7) schrieb:

ukw (Beitrag #5) schrieb: .... Spanplatte mit PU Leim MDF mit "Weißleim" Multiplex Hifi mit Weißleim Multiplex PA Outdoor mit PU ..... Kannst du auch begründen weshalb du PU Leim vorziehen würdest?

ukw (Beitrag #5) schrieb:

meine Empfehlung für maximale Festigkeit der Fuge beim Lautsprechergehäuse

Nur leider keine Begründung sondern lediglich deine Meinung.

vVegas (Beitrag #13) schrieb:

Nur leider keine Begründung sondern lediglich deine Meinung.

stimmt, das ist nur meine Meinung - die kannste aber nachprüfen.

Du darfst Dir auch eine eigene Meinung zum Thema bilden - genau so wie ich es in über 30 Jahren Berufserfahrung und etlichen Kilometer Leimfuge getan habe.

Damit Du nicht leiden musst - ein Satz: Die besten Festigkeiten erreicht man, wenn der Leim möglichst ähnliche Eigenschaften wie das zu verleimende Material hat.

Aber hallo - das stand ja schon in Kurzform im 5. Beitrag ! (mein erster Satz)

ukw (Beitrag #5) schrieb:

Der Leim sollte zum verklebten Material passen. Spanplatte mit PU Leim MDF mit "Weißleim" Multiplex Hifi mit Weißleim Multiplex PA Outdoor mit PU Massivholz Innenbereich geht beides. Bei sehr trockenem Holz würde ich Weißleim nehmen, bei feuchtem Holz (10-15% Holzfeuchte) wieder PU Massivholz Außenbereich mit PU meine Empfehlung für maximale Festigkeit der Fuge beim Lautsprechergehäuse

Wusste garnicht das Massivholz und PU Leim ähnliche Eigenschaften haben ...

Darf jeder seine Meinung haben und du wirst vermutlich genau wie ich deine Erfahrungen gesammelt haben.
Hätte mich eben doch näher interessiert weshalb du z.Bsp. bei Span PU nimmst.

Wusste garnicht...

oh wie liebe ich doch die selbsternannten experten der generation smartphone...

Muss ich dich enttäuschen, da gehöre ich nicht dazu.
Kannst mir aber gerne erklären worauf du anspielst.

Du zweifelst da Aussagen an ohne selbst Fakten zu bringen.
Deine Aussagen sind also nochmals Wertloser

Wo habe ich was angezweifelt?
Es hat mich lediglich der genaue Grund interessiert. Aber scheinbar muss man einfach alles glauben.....

wichtig ist halt die Eigenschaften von Holz, dessen Oberfläche und Feuchtegehalt.

PU-Leim quilt leicht und braucht etwas Feuchtigkeit zum Abbinden.
also ideal für porösen, krummes, feuchtes auch nicht gut saugendes Material.

Weißleim gut für hartes, trockenes, feines, maßhaltiges

und hart-austrocknender Knochenleim zum Geigenbau

hab jetzt die Tage Abstützbohlen mit 2K PolyesterHarz geklebt/verpresst/verschraubt,
weil die auch mal gern 4 Wochen am Stück "richtig nass" sind im Winter.
das machen Leime ohne Härter nicht lange mit,
die es aber auch gibt.

Big_Määääc (Beitrag #20) schrieb:

PU-Leim quilt leicht

Manche PU Leime quellen leicht auf.

Big_Määääc (Beitrag #20) schrieb:

und braucht etwas Feuchtigkeit zum Abbinden. also ideal für porösen, krummes, feuchtes auch nicht gut saugendes Material.

das ist völlig richtig

Big_Määääc (Beitrag #20) schrieb:

hab jetzt die Tage Abstützbohlen mit 2K PolyesterHarz geklebt/verpresst/verschraubt, weil die auch mal gern 4 Wochen am Stück "richtig nass" sind im Winter.

in dem Fall PU oder Neoprene

Big_Määääc (Beitrag #20) schrieb:

das machen Leime ohne Härter nicht lange mit, die es aber auch gibt.

PU ist "ohne Härter" jedoch "mit Vernetzer"

Das ist so eine Sache ... es gab und gibt "Weißleim" der Klasse D4 , der war mit Härter => spröder als ohne Härter.
Die ganzen Melamin/Resorcin/Phenolharz Harnharzstoff usw Industrieleime sind hart wie Kandiszucker.
Da eignet sich PU Kleber besser, weil der ist "zähelastisch" einstellbar ebenso wie der Aufschäumgrad einstellbar ist - von Montageschaum bis zu Sekundenkleber. Man sollte halt den richtigen Kleber nehmen, denn das Holz arbeitet wenn es feucht oder trocken wird. Da ist es schön, wenn der Kleber nicht hart ist sondern zähelastisch ist und sich anpasst. Die "Abstützbohlen" hätte ich wahrscheinlich mit PU verbacken oder einfach mit einem Tüddelband gebunden. Das ist besser als eine starre Verbindung bei dynamischen Lasten. Haben ja auch die Norweger gelernt letzte Woche ... siehe Fefe liegt nicht immer richtig
Also hätten die das übliche geflochtene Kunststoff Schiffstau genommen wär nix passiert. Bei relativ starren Stahlseilen gab es punktuelle Überlastungen und da ist das Stahlseil einfach abgerissen, weil nicht dehnbar genug. .
Denk Dir mal ein Spinnennetz - das hält wie Sau, weil die Fäden so dehnbar sind.

Die Wiki Jungens: https://de.wikipedia.org/wiki/Polyurethane

Polyurethane (Kurzzeichen PUR; im Sprachgebrauch auch PU) sind Kunststoffe oder Kunstharze, die aus der Polyadditionsreaktion von Dialkoholen (Diolen) beziehungsweise Polyolen mit Polyisocyanaten entstehen. Charakteristisch für Polyurethane ist die Urethan-Gruppe Diole und Diisocyanate führen zu linearen Polyurethanen, vernetzte Polyurethane können durch Umsetzung von Triisocyanat-Diisocyanat-Gemischen mit Triol-Diol-Gemischen hergestellt werden. Die Eigenschaften von PU können in einem weiten Rahmen variiert werden. Je nach Vernetzungsgrad und/oder eingesetzter Isocyanat- oder OH-Komponente erhält man Duroplaste, Thermoplaste oder Elastomere. Mengenmäßig sind Polyurethanschaumstoffe, als Weich- oder Hartschaum am wichtigsten. Polyurethane werden jedoch auch als Formmassen zum Formpressen, als Gießharze (Isocyanat-Harze), als (textile) elastische Faserstoffe, Polyurethanlacke und als Polyurethanklebstoffe verwendet

und weiter

2011 betrug die Produktion allein in Deutschland mit den Hauptproduzenten Covestro und BASF knapp 1 Million Tonnen, davon etwa 32 % für Gebäudedämmung, 20 % für Möbel und Matratzen, 14 % für den Automobilbau und 10 % für Lacke und Farben.

=> ask SRAM