Der Allgemeine STAX Thread

.....zu spät ! Nach Rücksprache mit dem sehr kompetenten Herrn Burmeister von FL-Elektronik in Braunschweig, habe ich den genau am Staubschutzfolien-sandwich abgelösten Staten wieder repariert.
Am ovalen Trägerrahmen der an der Grundplatte verblieben ist habe ich sämtlich alte Folie entfernt und dann ein grob zu geschnittenes Stück Frischhaltefolie auf eine dünne Klebenaht von UHU Hart aufgespannt. Nach anziehen zu allen seiten, kann man das sehr gut weiter spannen und es bleibt fixiert da es schnell abbindet ! Damit bekommt man es richtig stramm. Danach den Rand weiter so zu geschnitten, das ca 5mm Rand aussen rum stehen bleiben.
Nach 30Minuten dann darauf wieder eine Naht Kleber aufgetragen und das System in einem Schwung passend aufgesetzt und verklebt. Sieht durch das Gitter fast wieder wie original aus. Dann alles wieder zusammengebaut und ? Alles wie früher, auf die Schnelle konnte ich keinen Unterschied auch beim verkehrt rum aufsetzen entdecken !!!!

Gruss an alle Staxfreunde !!!

Na, dann... Glückwunsch! Lutz, aus Deiner Beschreibung lässt sich auch die Antwort auf meine Fragen rauslesen: Es war die hintere Folie gerissen und (hoffentlich) hast Du die Operation staubfrei durchgeführt. Sonst hättest Du vielleicht später beim Hören Knistern und Pfeiffen gehört.
Gratulation. Noch ein großartiger Lambda gerettet.

Kann man bei denen in Braunschweig auch ein paar Stax anhören?

@klangoholic


Rille2 Design - sach ich doch

BTW:
Sounding durch Röhrentausch habe ich früher schon an einem anderen Amp mit großem Erfolg probiert!
Der hatte aber auch eine Einmesshilfe die der 007MkII ja leider nicht hat! Daher komme ich alleine hier wohl nicht weiter
Hast Du trotzdem einen Röhrenvorschlag?

@taxxer
Röhren-Tausch: Im 07tII ist der Abgleich nach ein paar Übungen relativ einfach. Dennoch muß es systematisch (Reihenfolge) durchgeführt werden. Du brauchst keine Einmesshilfe sondern einen guten Multimeter (am besten analog, mit Nadel). Messbereich liegt meist zw. 0 - 10V. Die Einmesspunkte (TestPoints=TP) und die kleinen Potis (TVR) sind im amp gut markiert und zugänglich. Alle Schritte a-b-c-d müssen gegen 0V tendieren und so justiert werden. Kleine Abweichungen (z.B. 100 mV) sind praktisch ohne Bedeutung. Das habe ich x mal mit guten Ergebnissen getan.
Die besten 6CG7 tubes? Spritzer schwörte auf die NOS Toshiba 1970, auch in alten SRA-3S von Stax montiert. Ich kenne Raytheon und RCA, am besten triple black plates aus den 60-er, natürlich NOS oder nur geringfügig gebraucht. Sonst sind noch Mazda/Brimar ganz nett im Klang. Weitgehend besser als Standard von heute.

mal eine andere Frage:

Hat hier schon jemand selbst Erfahrungen mit Importen von Stax-Verstärkern gemacht? Welche Spannungswandler könnt ihr empfehlen? Man findet im Internet ziemlich viel allgemeines blabla und wenig konkretes :/

Das Problem scheint anscheinend die Seltenheit von Step-down convertern zu 100V zu sein. Die meisten Wandler sind ja entweder 220/240V -> 110/120V oder umgekehrt, also für Gerätschaften aus den USA.

@klangoholic
Danke für Deine Info!
Hab das Prozedere mal vor einiger Zeit mit dem deutschen Vertrieb besprochen. Da hieß es, es wäre zur Einstellung der Polarisationsspannung möglichst ein Meßgerät mit >100MOhm zu benutzen welches aber relativ schwer zu bekommen ist. Die Digitalen haben leider meist deutlich weniger (10MOhm).
Außerdem müßte die Messung möglichst mittels eines Langhalsschraubendrehers am geschlossenen Gerät praktiziert werden, da die Schaltung wohl leicht auf Temperaturschwankungen reagiert.

Kurz: Es erschien mir ohne ein entsprechendes Wissen als nicht einfach durchführbar.

Deine Röhrenvorschläge sind wohl dann auch nur unter fachkundiger Anleitung umsetzbar. Wo bekommt man den sowas in garantiert funktionierender und gematchter (4erSet) Qualität her? In D-Land kenne ich da leider keine Quellen.

Gruß T.

@Tweety3187

Tweety3187 schrieb:

mal eine andere Frage: Hat hier schon jemand selbst Erfahrungen mit Importen von Stax-Verstärkern gemacht?

Sind die Zeiten vorbei in denen nur die Verbindungen für 220Volt im Gerät wiederhergestellt werden mußten?
So wie z.B. hier <<klick mich>> oder <<klick mich>>

Gruß T.

@tweety3187
Ich hab mich von sehr guten Churi Audio-Trafos bisher bedient, die in verschiedenen Watt-Versionen in Japan (auch von pricejapan.com) angeboten werden und wirklich zuverlässig über Jahre arbeiten. Die Eingangsspannung kann da sogar 200 - 240V varrieren, die wird aber elektronisch stabilisiert und genau auf 100V nach unten gebracht. Ohne daß der schwere Echt-Trafo brummt oder gar warm wird. Wichtig wäre es dessen Leistung nach der Formel - 1,5 - 2 x Leistung des angeschl. Gerätes zu wählen. Sonst gibt es noch gute englische step-down Trafos.
@taxxer
Die BIAS Spannung kannst Du nicht einfach an der Ausgangsbuchse messen und tatsächlich die Einstellung ist wohl wesentlich komplizierter als der Röhrenabgleich. Die tubes (leider meistens nur als Paar gematcht) bekommst Du (fast) nur bei Amis. In der Bucht gibt es spezialisierte Händler, aber bitte nur diese mit Referenzen wählen. Ein guter Set von 4 kann auch 150 greenbacks und mehr aus der Tasche ziehen...

ok vielen Dank für die Auskünfte

Hab noch 'n Trafo von diesem Hersteller hier rumstehen: http://www.airlinktr...tage_converters.html
Die technischen Daten weiß ich gar nicht mehr auswendig, muß ich schauen.
Ist aber ein ziemlich fettes, schweres Teil. Und in schickem Weiß gehalten.
Der Vorteil von dem ist der echte, dreipolige Anschluß, den die billigen Churis etc. nicht haben. Darauf hab' ich damals Wert gelegt.
Dazu gibt's noch irgendwo 'ne Mehrfachsteckdosenleiste für japanische Stecker und einige japanische Netzkabel.
Brauch' ich alles nicht mehr, da keine 100-Volt-Geräte mehr vorhanden. Meld' Dich doch einfach mal bei Interesse.

Also muß ich meine Frage nochmal präzisieren:

Lassen sich die Geräte nicht (mehr) so einfach umlöten?

@matzio
Der Churi ist nicht billig, höchstens preiswert, weil aus Japan und eben nicht aus EU. Die Churis haben ebenfalls den Masseausgang, der beim Umarbeiten des Kabels mitangeschlossen werden kann. Der englische Netzkabel muß sowieso auf den deutschen Standard umgearbeitet werden, sonst ist nicht zu gebrauchen. Dein Trafo ist bestimmt ein guter, wenn Du noch uns den Typ/Leistung verraten konntest, vielleicht hätte ich auch Interesse dafür.
@taxxer
Bei heutigen jap für JAP Geräten bemühen sich die Produzenten um Erschweren des Umstellungsprozesses. Einfacher Grund: Die Preisgefälle zw. z.B. EU und JAP. Einer, von Dir per link erwähnte, 323 in der neuesten Version als SRM-323S kostet in JAP etwa 54.800 jen.

Wenn man jemanden hat, der mit Netzspannung arbeiten darf/kann dann wäre auch das Wickeln eines entsprechenden Trafos und dem Bau eines Umsetzers eine Option.Ich würde da mal anrufen: http://www.welter-electronic.de/bauteile/trafos/trafo.htm

@klangoholic: Ich meinte die preiswerten, kleinen, runden, weissen Churis, wie sie pricejapan anbietet. Hatte mal einen mit 300 Watt, der hatte definitv keinen Masseanschluss.
Stimmt, der Airlink Trafo hat ein festinstalliertes Netzkabel mit englischem Stecker, weswegen ich einen simplen Adapter mitgeordert hatte, der wunderbar funktioniert.

weiss denn jemand, wie so ein Preisunterschied zustanden kommen kann?

Das hat ja nichts mehr mit Vertrieb- und Händlerverdienst zu tun. Entweder stimmt da etwas mit der Vertriebsstruktur nicht oder einige Leute sahnen ziemlich ab

Man stelle sich vor der HD800 kostet nur in Deutschland 1000 Euro und beim Rest der Welt mal eben das doppelte. Dann wäre bei Sennheiser was los

das interessiert mich jetzt wirklich, ich nörgle nicht nur so zum Spaß rum

http://www.wirtschaf...ung/preisfindung.htm

Gibt so ein paar Denkanstöße.

...kleines Update zur Stax Reparatur. Nach intensiven Hören ergab sich doch ein leicher Höhenabfall durch die Frischhaltefolie. Also nochmal aufgemacht und das System jetzt umgedreht. Die äussere Folie war ja noch original und intakt. Dazu habe ich die beiden Statoren umgepolt wieder angelötet. Uhu Hart war auch kein geeigneter Kleber für die Folie. Ich habe jetzt nochmal alles mit Pattex geklebt. Da die FH Folie jetzt nach aussen zeigt ist sie lange nicht mehr so klangentscheidend wie zuvor.

luckyx02 schrieb:

...Also nochmal aufgemacht und das System jetzt umgedreht. Die äussere Folie war ja noch original und intakt. Dazu habe ich die beiden Statoren umgepolt wieder angelötet. Uhu Hart war auch kein geeigneter Kleber für die Folie. Ich habe jetzt nochmal alles mit Pattex geklebt...

Heisst das etwa, Du hast tatsächlich den Wandler von dem Metallrahmen abgelösst und umgedreht??! Etwa mit Rasierklinge wie im Buche steht?? Ich wollte schon früher einwerfen, daß Frischhaltefolie auf den Klang hemmend wirkt, Stax verwendet dafür eine andere Art. Hast Du noch das alte Stück, dann kannst Du mit der Lupe die andere Struktur sehen; die orig. Folie ist auch dünner. Weder Pattex noch Uhu sind für Verklebung geeignet. Ich weiss da selber nicht weiter, Folie habe ich mal aus einem kaputten driver entfernt um nachzusehen, aber nie zurückgeklebt. Außerdem der driver muß an dem Rahmen sehr gut besfestigt werden, um Übertragung von Schwingungen zu vermeiden. Frage bitte dazu head-fi im stax thread und berichte uns später, wenn´s möglich.

Der war ja schon ab..... Also nur noch den Alu-Rahmen mit dem Messer abgelöst. Ich glaube nicht das die Art der Folie auf der dem Ohr abgewandten Seite grossen Einfluss hat. Im übrigen habe ich das genauso mit Herr Burmeister vorher durchgesprochen. Falls sich signifikante Verluste ergeben, einfach umdrehen und umpolen......

Du magst mir im übrigen glauben das es ordentlich verklebt ist....

PS: Warum soviel Respekt ? Was Menschen zusammen gebaut haben kriegen Menschen auch wieder auseinander..... Wenn eure mal in Mors sind könnt ihr sie mir gerne schicken....

Liegen diese Staubschutzfolien wirklich zwischen Membran und Ohr (bzw. Membran und Aussenwelt)? Schwingen die nicht mit wie blöde?

Ja natürlich ! Ansonsten würde das System unweigerlich anfangen schnell zu verstauben, da ja extrem hohe Gleichspannung anliegt (Statische Aufladung ?)....mit den sicherlich bekannten Folgen.....

Dafür ist die originale Staubschutzfolie ja auch extrem dünn (ein paar µ) und ist verprägt, und wird verspannt verklebt auf dem System.....

Grusellig! Meine Martin-Logan Elektrostaten sind ohne sowas ausgekommen, und der (sehr staubempfindliche) HE60 auch. Angesichts dieser Konstruktion ist erstaunlich, dass die Staxe klingen wie sie klingen.

Muss wohl.....

Gibt es Leute aus dem Raum Düsseldorf, bei denen die Möglichkeit besteht mal einen Stax 007 (I oder II) oder gar einen 009 zu hören? Ich würde sehr gerne mal eines der Topmodelle testen. Ich selbst habe das 3050II Set und bin eigentlich sehr zufrieden. Als Wandler dient der Violecric V800.
Ich wäre auch bereit interessierten eine Möglichkeit zum Probehören zu bieten. Gibt es vielleicht sogar Leute die ein Interesse an einem größeren Stax treffen hätten, um sich mal verschiedene Kombis anzuhören?

Mal eine Frage - es heisst ja Kabelklang wäre Einbildung. Nun habe ich aber auf einer Seite gesehen, auf der Staxe angeboten werden, dass sich das Anfängermodell vom nächstbesseren Modell nur durch ein anderes Kabel unterscheidet. Das steht dann dort auch so auf der Seite "durch dieses Kabel kommen noch mehr Höhen durch".

Häh? Ist das bei Staxen anders oder Nepp?

Also SR404 und SR303 ließen sich seinerzeit nicht unterscheiden (abgesehen von der Optik). Da war dann auch wirklich nur das Kabel anders. Auch der Unterschied zum 202 mit dickerer Folie war vergleichsweise gering.
Stax könnte auch einen Lambda für *alle* anbieten, aber so scheint es lukrativer. Offenbar funktioniert es ja auch.

Aja ok, ich dachte eventuell wäre das bei dieser Art von KH anders.

@NoXter, schaft8
So einfach ist es nicht - die 202, 303 und 404 unterscheiden sich doch im Klang, obwohl geringfügig. Die Kollegen aus dem bekannten us thread sind darüber nicht einig, allerdings viele konnten es raushören ohne eindeutig zu definieren, was dahinter steckt. Ich hörte ebenfalls die Differenzen über längere Zeit und bin der Ansicht, daß die Unterschiede im Klang durch geringfügige Membranmanipulation enstanden sind. Worüber Stax kein Wort verliert. Genauso, wie bei den noch mehr untereinander differierenden 007 Mk1 (die ältere nummerische und die neuere alfanumerische Bezeichnung), was ich auch mit Staunen vergleichen durfte. Die Rahmen der Treiber in 202, 303, und 404 sind nicht umsonst durch verschiedene Farben gekennzeichnet. Ich habe nicht nur alle drei getestet sondern 303 und 404 auch mal zerlegt. Sogar bei identischer Membran können z.B. Spannung an verschiedenen Punkten des Rahmen-Ovals, oder Flüssigkeitsbeschichtung der Membran in den besagten Modellen varrieren. Das verändert mit Sicherheit den Klang. Das gleiche betrifft die neue Reihe 207 - 507. Daß Stax schon immer damit experimentiert hat und tut es auch heute, ist wohl kein Geheimnis.

Übrigens: Meinen 303 und 404 habe ich längst (im guten Zustand!) verkauft - heute bleibt in der Kollektion aus der 2xx-4xx Reihe lediglich der, am meisten angenehme, 404LE.

Ich habe den Vergleich 303 - 404 mehrmals machen können und das Ergebnis war bei mir jedesmal gleich. Aber das ist ja kein Problem, schließlich kann das ja jeder für sich selbst überprüfen und dann entscheiden.

Heute ist endlich mein Stax Set komplett:

PC -> SRM 323S -> SR 507

Wobei ein Cambridge DacMagic Plus schon unterwegs ist und demnächst Verbindungsglied zwischen PC/PS3 und dem Stax KHV sowie mein AV Receiver sein soll.


Nicht erstaunlich und schon beim SRS 2170 hörbar ist der seidig weiche Klang eines Elektrostaten, der keine nervigen Mitten/Höhen mit sich bringt. Sozusagen null Kritikpunkte, was mir bisher bei dynamischen KH's nicht aufgefallen ist. Als die größten Unterschiede zum Einsteigerset fallen mir 2 Punkte ein:

1. Räumlichkeit: Ziemlich breite Bühne (aber nicht so krass wie beim HD800) und sehr gute Tiefenstaffelung (in meinen Ohren besser als der HD800).

2. Bass. Der SRS 2170 hat einen schon schlanken Bass. Ich komme damit zurecht, aber der SR 507 (ich nehme mal an das der KH den Unterschied ausmacht und weniger der Verstärker) legt in Sachen Bassquantität und -qualität noch eine Schippe drauf. Als Bassarm kann ich die Kombination selbst mit 2 zugedrückten Augen keineswegs bezeichnen. Eine Stufe mehr und er wäre mir schon einwenig zu Bassig, daher bin ich auch froh, den SRM323S als Verstärker gewählt zu haben


Etwas hinter meinen Erwartungen blieb die Auflösung, die zwar hörbar besser ist als beim SRS 2170, aber für den Aufpreis im P/L-Verhältnis nur ein "Gut" statts eines "Sehr guts", um meinen Standpunkt vielleicht deutlicher rüberzubringen. Nichtsdestotrotz schlägt die Kombi SRM323S + SR507 die Kombis HD800/T1 + Corda Classic in Sachen Auflösung IMO bei weitem (ist wirklich so gemeint).


Somit wars das für mich erstmal mit der Suche nach offenen Kopfhörern für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte

Alfred_B schrieb:

Gibt es Leute aus dem Raum Düsseldorf, bei denen die Möglichkeit besteht mal einen Stax 007 (I oder II) oder gar einen 009 zu hören? Ich würde sehr gerne mal eines der Topmodelle testen.

Bei Christoph Zingel in Essen
Gugsdu http://www.christoph...ax-shop/stax-o-thek/ und http://www.christophzingel.de/stax-kopfhoerer/stax-shop/

@Tweety: Konntest Du denn 207 und 507 auch parallel am 323S vergleichen?

Mir wären am 507 eigentlich nur die Lederpolster eine Überlegung wert, aber die gibt es ja auch einzeln, um den 207 auch mal bei höheren Temperaturen zu genießen (und gottlob passt da die Farbe exakt).

Nein, leider nicht, der 207 nur im 2170 set und den 507 nur am 323S

Mit ist heute ein merkwürdiges Phänomen aufgefallen.

Wenn ich die Unterseite der Schalen (ungefähr am Kabel) etwas nach aussen bewege, also zwischen Polster und Kopf einwenig Luft lasse, wird der Bass DEUTLICH (!!!) erhöht.

Mir ist in dem Zusammenhang der Strohhalm-Mod eingefallen, der ähnliches tut, nur nicht zwischen Polster und Kopf sondern zwischen Schale und Polster. Jetzt frage ich mich, ob klangoholic genau diesen Effekt in seiner Anleitung auf Seite 1 beschreibt:

klangoholic schrieb:

[...] 6. Die Bässe bleiben in der Menge unverändert aber werden ein tick besser definiert. [...]

Hat jemand eine physikalische Erklärung dafür? Bei dynamischen KH's war das doch immer andersrum, also weniger Seal = Bassverlust und nicht Bassgewinn?!

Ich würde mal annehmen, das sich die Federkraft des eingeschlossenen Luftpolster ändert. Mit Luft dazwischen arbeitet die Membran gegen einen geringeren Widerstand. Je kleiner die Membran allerdings wird, desto mehr Hub muss her oder das Luftvolumen kleiner und dichter.
Der Stax baut seinen Bass dadurch auf, das er eine Schallfront erzeugt, wie sie auch von einem entfernten Wandler kommt.

Das wäre eine Erklärung. Eine andere wäre, das die Öffnung einen frequenzabhängigen akustischen Kurzschluss erzeugt, der in bestimmten Bereich den Bass etwas absenkt. Dadurch wirken durchaus Frequenzen darunter kontrollierter.

Auf jeden Fall brauchen die Lambdas kein geschlossenes Volumen. Das Stax sie auch Kopflautsprecher nennt, hat seinen Grund.

Bei den Staxen führt genau das zu einem kräftigeren Bass. Hat der User AThome sogar schon vor Klangoholic entdeckt. Bei den Lambda PRO ist das übrigens ganz interessant. Deren Originalpolster härten schnell aus bzw sind durch die Zeit ausgehärtet, wodurch fast immer ein kleiner Luftspalt entsteht. Vermutlich ist deren höherer Basspegel gegenüber neuren Produkten mehr ein Zufall. Als ich nämlich meinen PRO seinerzeit mit Echtlederpolstern ausgestattet habe, verflog dieser Vorteil durch die bessere Abdichtung der Polster.

Um diesen zusätzlichen Resonanzraum zu aktivieren, hatte ich meine 400er mit einer Nylonschnur gemoddet!


Dabei hält der Faden das System im unteren Bereich ca. 5mm von der Wangenhaut fern.

AAAHHHHH!!!

Ich habe ein großes Problem mit meinem SR507, und zwar ist es so, dass je länger ich Musik höre, desto leiser wird der linke Kanal d.h. ich muss am Balanceregler nachkorrigieren. Nach 10 Min merke ich dann wieder, dass der Sound rechts dominiert und muss WIEDER korrigieren. Wenn ich jetzt den Verstärker ausschalte und am nächsten Morgen wieder anschalte, wobei der Regler unverändert bleibt, stellt sich sofort eine extreme Linkslastigkeit ein.

Komme ich ums einschicken nicht rum?

Wenn du einen defekt am Verstärker ausschließen kannst, dann wirst du den einschicken müssen.

Ich wüsste nicht, wie ich einen Defekt am Verstärker ausschließen könnte....hm....ich habe leider auch nur den SR507 da und keinen anderen Hörer für den Vergleich.

Seit ca 15 Minuten habe ich auch bemerkt, dass der linke Kanal im Bassbereich irgendwie dröhnt/rauscht/körnig ist. Vielleicht ein Defekt am KH, vielleicht der Effekt dadurch, dass ich soviel Power auf den linken Kanal gebe, dass er bei "normaler" Lautstärke schon übersteuert?

Vor einigen Tagen habe ich auch im linken Kanal ein Knarzen wahrgenommen. Nicht so laut wie wenn man die Schalen an den Kopf drückt sondern sehr leise aber kontinuierlich. Ich habe dann einfach von aussen mehrmals leicht auf die Schale gedrückt, weil ich gedacht habe, das hätte was mit dem Druck zu tun und nach einigen Versuchen ging das Geräusch auch weg, so dass ich mir nichts weiter dabei gedacht habe.

Zieh mal den Kopfhörer ab, Verstärker aus und dann dreh alle möglichen Regler einfach so 50-mal hin und her. Vielleicht hat ja nur ein Poti ein Problem. Durch die Bewegung werden die erstmal "freigeräumt".

Sorry, aber das hört sich für mich an, als ob eine Deiner Röhren bald einen Abflug macht!
Das der 507 daran schuld sein soll, kann ich eigentlich kaum glauben. Ist aber nur mein Eindruck!

Mit zunehmender Laufzeit ab Einschaltpunkt ändert sich die Temperatur der Röhre. Wenn dann das Röhrengitter schwingen sollte, oder die Röhre vor dem Ex steht, wären solche Geräusche durchaus möglich. Eine langsame Veränderung der LS während des Hörens kommt i.d.R nicht vom Regler.
Die Lebensdauer von Vorstufenröhren ist allerdings normalerweise sehr lang. Da könnten also durchaus auch andere Faktoren in Frage kommen.

Danke, ich werds mal probieren.

Nur mal so aus Neugier: Hat hier jemand sonst noch die Kombi SR507+SRM323S? Wie ist bei euch die normale Lautstärkeeinstellungen? Musste am Balanceregler überhaupt was eingestellt werden oder bliebt es bei der Standardeinstellung (= vorderer und hinterer Regler komplett nach links)

Mich würde darüberhinaus auch interessieren, bei welcher Lautstärke ihr den Verstärker normalerweise betreibt. Bei mir war alles unter 4 (von 10) DEUTLICH zu leise.

@Taxxer

der SRM323S ist kein Röhrenverstärker, also kann ich das schonmal ausschließen

Der SRM323S hat aber keiner 'öhren
E-Staten sind eine hochohmige Sache, da gibt es mögliche Fehler, die es bei Dynamischen so nicht geben kann.
Eine Eingrenzung auf Amp oder Hörer wäre schon hilfreich aber wohl nur durch Tausch realisierbar.

Ohhh...Sorry, das mit dem 323S hatte ich nicht auf meinem Schirm! Muß ich wohl überblättert haben!

@Zuglufttier

das hat leider nicht geklappt, ich habs mindestens 100 mal hin und her versucht


Ich habe nochwas lustiges rausgefunden (ok für mich eher weniger lustig): Wenn ich die linke Schale an mein Ohr drücke, höre ich für einen Bruchteil von Sekunden eine höhere Lautstärke links, das bei der Standardeinstellung, wo normalerweise der rechte Kanal deutlich lauter ist. Ob es dieselbe Lautstärke ist wie rechts, kann ich leider nicht sagen, da sich das wirklich nur für vielleicht eine drittel Sekunden einstellt und dann wieder leiser wird.

Dass das kein normales Phänomen ist, konnte ich dadurch ausschließen, dass ich das Andrücken auch mit der rechten Schale versucht habe. Die Lautstärke hat sich dabei aber nicht verändert, das kommt wirklich nur links vor und wie gesagt für einen Bruchteil einer Sekunde während des Andrückens.

Klingt doch eher nach Hörerproblem als Ampproblem oder?

Ich würde da auch ein Problem der Wandler vermuten. Da können schon minimale Fertigungsfehler in Verbindung mit mechanischer Belastung und/oder Luftfeuchte vom Tragen zu solchen Phänomen führen. Zumindest scheint mir das durchaus plausibel.

Wenn mich die Erinnerung nicht trügt, haben von solchen Problemen mit plötzlichen Kanalungleichheiten schon einige User hier berichtet, und auch davon, so meine ich, wie sie sie beheben konnten - blättere mal ein paar Seiten in diesem Thema zurück.

cosmopragma schrieb:

Nach jedem Gebrauch, auf jeden Fall aber wenn absehbar ist, dass der elektrostatische Kopfhörer länger nicht genutzt werden wird (z.B. aufgrund Reise), sollte der Stecker abgezogen werden und ein Kurzschluss herbeigeführt werden, zum Beispiel indem man den nicht völlig trockenen Daumen auf alle Pins gleichzeitig drückt. [...] Falls es einmal zu spät für Vorbeugungsmassnahmen ist, kann man das wieder hinkriegen, aber das ist eine nervige Angelegenheit. Also, erst mal nicht wegschmeissen oder zum Stax-Service schicken (welcher dann wahrscheinlich für teuer Geld beide elektrostatischen Chassis austauscht), wenn der Elektrostat plötzlich rummuckt, sondern viel Geduld mitbringen und immer wieder in den Amp stecken, rausziehen, kurzschliessen, reinstecken, rausziehen,kurzschliesssen ....... .......... bis der Arzt kommt. [...] Stecker muss um Buchse/Stecker zu schonen nicht komplett rein und raus, sondern nur ein kleines Stück um Kontakt zu bekommen. Das ganze 50 mal oder 400 mal je nachdem über mehrere Tage, bis der Kopfhörer "geheilt" ist.

ok habs gefunden, danke matzio

Ich gehe mal davon aus, dass der Amp dabei eingeschaltet sein soll?


Ich werds mal eine Woche lang ausprobiere und dann den Händler kontaktieren, danke für die Hilfe!