optimale Einstellungen Sony Bravia KDL46HX755 ?

Master468 (Beitrag #698) schrieb:

Die korrelierte Farbtemperatur wird normativ über die CIE-UCS-Farbtafel 1960 berechnet und zeigt den nächstgelegenen Punkt auf der Schwarzstrahlerkurve in Bezug zur untersuchten Farbprobe an.

Das Problem bei der korrelierten Farbtemperatur (CCT) ist, das aus den drei Werten K ,delta u,v keine objektiv bewertbare Aussage über den Farbstich erfolgen kann.
Einfache Frage, welche Wert, unter der fiktiven Annahme einer optimalen Farbtemperatur von 6500 K, ist der Bessere bzw. Bevorzugte aus folgenden drei Beispiel-Werten ?
CCT 6500K delta u=0,10 v=0,15
CCT 6400K delta u=0,08 v=0,07
CCT 6300K delta u=0,05 v=0,05

Ich habe aber auch noch eine techn. Frage: Im Moment bilde ich mir ein, beim Fußball bspw. in schnellen Bewegungen leichte Doppelkonturen festzustellen. Ich nutze MF: Standard, habe aber in diversen Zeitschriften gelesen, dass mit MF: Klar schnelle Bewegungen schlierenfrei dargestellt werden. Ist Klar besser als Standard für schnelle Bewegungen, also insbesondere Sportübertragungen?

Motionflow ist ein Verfahren das auf Grund von Schätzungen und speziellen Algorithmen Zwischenbilder berechnet. Derartige Verfahren sind immer fehlerbehaftet nie optimal und meist nur auf bestimmte vorzeige Sequenzen optimiert. Im professionellen Bereich sind derartige Verfahren, gerade aus diesen Gründen nicht gewünscht.Bei Bewegungen lieferen nur CRT und gepulste OLEDs artefaktfreie Bilder.

Das spielt spätestens dann eine Rolle wenn z.B. Bildwiedergabe-Geräte unterschiedlicher Technologie und Spectralverteilung (CRT,OLED, LCD....) mit derartigen Verfahren abgeglichen, unterschiedlich aussehen.

Ich hatte die Beobachtermetamerie (bzw. fehlerbehaftete Spektralwertkurven) ja angesprochen*. In diesem Fall (Parallelbetrieb) sollte man das Kalibrationsziel bei größeren visuellen Differenzen anpassen. Gutes Beispiel ist mein eigenes Setup mit zwei LCDs (WCG-CCFL und CCFL blu) und Normlicht-Abmusterung. Die Weißpunkt-Differenz beträgt bei visueller Neutralton-Übereinstimmung (für mich) ~ dE = 10**.

Das Problem bei der korrelierten Farbtemperatur (CCT) ist, das [...] keine objektiv bewertbare Aussage über den Farbstich erfolgen kann.

Korrekt. Die CCT gibt eben nur die Temperatur eines idealen schwarzen Strahlers wieder, der mit der betrachteten Farbprobe am besten übereinstimmt. Zwei Farbproben mit gleicher CCT können sich entsprechend stark unterscheiden – und damit kann, um Bezug auf dein konkretes Beispiel zu nehmen, die Farbprobe mit am stärksten von der Referenz abweichender CCT dieser dennoch am nächsten liegen. Wobei diese Distanzberechnungen (im realen Einsatz i.d.R. eine stützstellenbasierte Interpolation) in der angesprochenen Normfarbtafel auch noch Einschränkungen unterliegen, insbesondere mit zunehmendem Farbabstand zur Schwarzstrahlerkurve.

Einfache Frage, welche Wert, unter der fiktiven Annahme einer optimalen Farbtemperatur von 6500 K

An dieser Stelle noch ein Hinweis, weil du generell sehr stark auf die Schwarzstrahlerkurve abzielst: Fast alle Kalibrationslöungen verstehen unter der Vorgabe der Farbtemperatur in Kelvin als Weißpunkt-Kalibrationsziel die farbmetrischen Daten eines Tageslichstrahlers mit entsprechender CCT. Gewünschte 6500K entsprechend hier also (normiert, XYZ): 95.02 100.0 108.77 (=> auf Tageslichtkurve) und nicht 96.88 100.0 112.12 (=> auf Schwarzstrahlerkurve). Farbunterschied, wie gesagt, immerhin dE ~ 3.7.

Gruß

Denis

*
Die noch nicht verabschiedete ISO 14861 (Requirements for colour soft proofing systems) geht darauf auch explizit ein

**
Wissenschaftliche Untersuchen unter Einbeziehung von Selbstleuchtern und reflektiven Medien konnten Differenzen bis dE = 25 in Bezug auf die Wiedergabe von Neutraltönen ermitteln

An dieser Stelle noch ein Hinweis, weil du generell sehr stark auf die Schwarzstrahlerkurve abzielst: Fast alle Kalibrationslöungen verstehen unter der Vorgabe der Farbtemperatur in Kelvin als Weißpunkt-Kalibrationsziel die farbmetrischen Daten eines Tageslichstrahlers mit entsprechender CCT. Gewünschte 6500K entsprechend hier also (normiert, XYZ): 95.02 100.0 108.77 (=> auf Tageslichtkurve) und nicht 96.88 100.0 112.12 (=> auf Schwarzstrahlerkurve). Farbunterschied, wie gesagt, immerhin dE ~ 3.7.

Das mag sein, sind es aber doch letztendlich nur Nuancen (exakt D65 x=0,3127 y=0,329 CCT= 6504 K) und ändert nichts am eigentlichen prinzipellen Problem.
Auf was ich grundsätzlich hinaus will und vermitteln möchte ist, das mit derartigen Messungen kaum objektive qualitative Bewertungen von Einstellung bzw. pseudo kalibrierten Geräten von richtig/gut oder falsch/schlecht getroffen werden können.
Wer der Meinung ist sein Display ist mit einer CCT=5500K besser auf seine Bedürfnisse des Weißpunkt angepaßt macht auch nichts falsch.

Ich empfinde z.B. die Einstellungen "Warm1" und "Warm2" als deutlich zu gelbstichig. Halte ich bei Tageslicht ein weißes Blatt Papier neben den Fernseher und habe auf dem Fernseher das Videobild eben dieses Blattes (meine Digital-Kamera als Aufnahmemedium mit dem Fernseher verbunden), dann ist Neutral noch am ehesten richtig. Auch weil bei den Warm-Einstellungen die Blautöne in's türkise abdriften.

Wer der Meinung ist sein Display ist mit einer CCT=5500K besser auf seine Bedürfnisse des Weißpunkt angepaßt macht auch nichts falsch.

Die Fixierung auf einen Wiedergabeweißpunkt war schon immer Quark und würde selbst bei perfektem Matching normierter Beobachter mit der eigenen Empfindlichkeit keinen Sinn machen. Farbmetrische Beurteilungen tangiert das aber grundsätzlich erstmal überhaupt nicht. Die Einschränkungen liegen hier ganz explizit auf Softwareseite.

Halte ich bei Tageslicht ein weißes Blatt Papier neben den Fernseher und habe auf dem Fernseher das Videobild eben dieses Blattes (meine Digital-Kamera als Aufnahmemedium mit dem Fernseher verbunden),

Das Setup ist so sehr problematisch. Wenn es dir (aus welchen Gründen?) um einen Abgleich mit dieser speziellen Papiervorlage (Achtung: Das weiße Papier gibt es, neben der Frage der Beleuchtung, nicht) geht, einfach Weißbild anzeigen und visuell beurteilen. Ein guter Ausgangspunkt für Tageslichtmatching wären 5800K.

Gruß

Denis

Ich frage mich, warum immer alle auf 6500K hinaus wollen. Das sieht doch aus wie mit Bier übergossen, so Pipi-Gelb.

Ist es nach der Kalibrierung nicht mehr, darum gehts doch o_O

Aber sofern euch euer Fake-Weiß und überstrahltes, blau- bzw magenta/rot-farbstichiges Bild gefällt, behaltet halt eure Farbtemperatur... und bitte dran denken: immer schön das Bild überschärfen und ordentlich Bildverbesserer reinhauen! Das bringts!

Jeder stellt sich seinen TV so ein, wie er das Bild als angenehm empfindet. Wer per se schon unscharf sieht, freut sich vielleicht über etwas übertriebene Nachschärfung, weil in seinem Gehirn dann ein Bild entsteht, daß der Realität noch am ähnlichsten ist. Du solltest weniger dogmatisch an die Sache heran gehen. Ich habe meinen TV mittels Testbildern so eingestellt, daß es natürlich und dennoch angenehm farbenfroh und scharf aussieht. Ein klein wenig mehr Farbe, als neutral, ein klein wenig mehr Kontrast, als korrekt und ein klein wenig mehr Schärfe, als das Lehrbuch vorschreibt. Und weil nicht alle Sendungen gleich gut produziert sind, paßt es meistens doch recht gut. Das mag subjektiv sein aber ich bin zufrieden. Mit den rein theoretisch 100% korrekten Einstellungen war ich weniger glücklich, weil viele Sendungen zu wenig scharf, zu flau und zu wenig farbig erschienen. Ist dagegen etwas zu sagen???

100% Zustimmung.

nc

Ich möchte nochmal des Thema 3D und Motionflow ansprechen:

Muss man beim HX755 bezüglich 3D mit den Alternativen

1. ruhiges Bild bei Motionflow auf standard/weich + Ruckler
2. Motionflow auf aus + Flimmern

leben oder hat jemand eine Einstellung gefunden, die ohne Ruckeln geht ?

Ich habe die BR250er Brille und bin sonst mit dem 3D Bild sehr zufrieden. Bei Kameraschwenks sind die Ruckler leider immer auffällig und nerven etwas. Das Geflimmere bei Motionflow auf "aus" kann man aber auch nicht lange durchhalten. Habe schon alle Verschlimmbesserer abgeschaltet, scheinbar ist der Prozessor trotzdem noch überfrodert.

Gibt es irgendwelche Erfahrungen + Vorschläge ?

Mir fallen keine ein. Entweder oder.

Alo rv und dv will ich nicht komplett abstellen,mzumindest beim zocken (weniger verwaschene texturen etc), für fusi übertragungen sollte das ganz aus?

@pete: wie siehts bei dir mit fusi aus, welche einstellungen benutzt du da oder lässt du die gleich? Frage dich, weil mit deinen settings bin ich bisher gut gefahren.

Habe bei Fußball die gleichen Einstellungen. Bin damit zufrieden . Habe beim Fußball sichtbares Banding,daran ändern aber auch irgendwelche Einstellungen nix.

Pete87 (Beitrag #716) schrieb:

Habe beim Fußball sichtbares Banding,daran ändern aber auch irgendwelche Einstellungen nix.

Konsumer Übertragungsverfahren MPEG arbeiten mit 8 Bit Datenworte, da sind Farbverläufe grundsätzlich streifenbehaftet.

Find die Einstellungen allgemein super Klasse für mein 40hx755.

Dennoch ist warm2 einfach zu braun , denn weiß ist da nicht wei0 für mich. Man sieht es sehr an grauen Tshirts.
Hab es mal auf warm 1 gestellt und es sah realtitätsnaher aus ? AUßerdem hab ich das Gamma auf -1 gestellt , da sonst was an Detail verloren geht
Lieg ich da falsch oder was sagst ihr und du dazu ?

Welche Einstellungen meinst du?

Sorry der hatte iwie nicht zitiert. Hab mal die vom Floedi genommen die zuletzt geposteten

Mir sagen die Einstellungen überhaupt nicht zu. Habe schon lange Zeit meine optimalen Einstellungen gefunden und rücke davon nicht mehr ab.

Pete87 (Beitrag #721) schrieb:

Mir sagen die Einstellungen überhaupt nicht zu. Habe schon lange Zeit meine optimalen Einstellungen gefunden und rücke davon nicht mehr ab.

Hihi Okay ich probier dann mal deine letzten Einstellungen soweit sie noch übereinstimmen mit denen auf Seite 14 bzw 13

Noch eine Frage. Ich zocke ziemlich geren. Ist der Modus spiel da notwendig ? was muss ich anders einstellen damit ich keine Inputlag habe und Details erhalten bleiben ?

Die Einstellungen von Seite 13 sind meine aktuellen. Bin jetzt nicht so der Zocker,aber spiele auch mit den gleichen Einstellungen.

Pete87 (Beitrag #723) schrieb:

Die Einstellungen von Seite 13 sind meine aktuellen. Bin jetzt nicht so der Zocker,aber spiele auch mit den gleichen Einstellungen.

Okay vielen dank Floedi kann mir sagen was er möchte mit den Messwertden , diese Farben sind nicht realitätsnah, obwohl das Bild klasse ist. Falt ist aber der Braunton im Weiß und somit grau schon braun wirkt wenn man auf Warm 1 stellt , ist es wiederum eindeutig besser

Pete87 (Beitrag #723) schrieb:

Die Einstellungen von Seite 13 sind meine aktuellen. Bin jetzt nicht so der Zocker,aber spiele auch mit den gleichen Einstellungen.

Find deine Einstellungen auch sehr gut und natürlich. Habe aber leider Clouding/ Flashlight. AUßerdem scheint unten die rechts bei mir die LED was raus
wie kann man das verbessern oder ändern ?

Habe bei mir keine Flashlights oder Clouding. Ich denke,das es von Modell zu Modell Unterschiede gibt. Ist oft Glückslotterie.

Pete87 (Beitrag #726) schrieb:

Habe bei mir keine Flashlights oder Clouding. Ich denke,das es von Modell zu Modell Unterschiede gibt. Ist oft Glückslotterie.

Hmm okay das ist schade aber find deine Einstellungen super Hab nur bei der PS3 auf SPiel gestellt und für BR's halt die normalen Kinoeinstellungen

Alles andere als Warm2 + eingestellter Weißabgleich ist realitätsfern (was ja ok ist, wenn man die Einstellung nicht mag... aber es soll bitte keiner erzählen, eine andere Farbtemperatur sei "echter", das ist totaler Humbug!), dazu reicht ein Blick aus dem Fenster.. oder auf ne weiße Wand im eigenen Zimmer, wo Licht drauffällt. Komisch, hat die Sonne wohl die falsche Farbtemperatur eingestellt... muss ihr vielleicht mal einer sagen, dass sie gefälligst nen bläulicheres Licht machen soll, damit Weiß weißer wirkt

Übrigens war bei den letzten von mir geposteten Einstellungen der Kontrast auf den höchstmöglichen Wert gestellt, so dass bei der Test-DVD alle Balken beim Kontrast-Testbild zu sehen waren. Allerdings sind damit die Farben im TV einen Tick zu grell, weshalb ich den Kontrast mittlerweile auf 92 reduziert und dafür die Farbe auf 53 erhöht habe.

Interessante Diskussion. Wozu gibt es ca. 20 speicherbare Settings pro Eingang? Selbst im Kino Modus gibt es 2 Modi. ~6500k ist "korrekter" nach D65, woran sich viele Filmemacher und Artists versuchen zu halten.

Bei TV Content bin ich mir da nicht so sicher und dadurch wirkt vielleicht auch das eine oder andere zu rot wenn den TV auf D65 kalibriert...?

H4r4kiri (Beitrag #725) schrieb:

Pete87 (Beitrag #723) schrieb: Die Einstellungen von Seite 13 sind meine aktuellen. Bin jetzt nicht so der Zocker,aber spiele auch mit den gleichen Einstellungen. Find deine Einstellungen auch sehr gut und natürlich. Habe aber leider Clouding/ Flashlight. AUßerdem scheint unten die rechts bei mir die LED was raus wie kann man das verbessern oder ändern ? :)

Verb.Kontrastanhebung auf "Niedrig" und es fällt in vielen Szenen viel weniger auf. Wenn es bei schwarzen Kinobalken noch auffällt vielleicht die Helligkeit einen Tick weniger oder vielleicht mit der Raumbeleuchtung experimentieren...

Elmk (Beitrag #713) schrieb:

Ich möchte nochmal des Thema 3D und Motionflow ansprechen: Muss man beim HX755 bezüglich 3D mit den Alternativen 1. ruhiges Bild bei Motionflow auf standard/weich + Ruckler 2. Motionflow auf aus + Flimmern ... Gibt es irgendwelche Erfahrungen + Vorschläge ?

Filmmodus ist auf "Aus"?

~6500k ist "korrekter" nach D65, woran sich viele Filmemacher und Artists versuchen zu halten.

Das Bezugsweiß gängiger Farbraumdefinitionen oder der im Rahmen der Nachbearbeitung genutzte Weißpunkt fixieren den Reproduktionsweißpunkt nicht. D65 ist aber ein brauchbarer Ausgangspunkt – insbesondere auch im Rahmen einer selbst durchgeführten Kalibration. Das liegt aber dann mehr an der leider sehr unflexiblen Ausrichtung von Softwareprodukten in dem Segment, im Unterschied zu Umsetzungen im ICC-Workflow.

Gruß

Denis

Filmmodus ist auf "Aus"?

@Tiya
Danke für den Hinweis, ich werde das prüfen...

hallo

ich teste gerade Floedis Einstellung mit der Änderung warm1 statt warm2 da der Braunschleier zu arg war und weiße Wände dadurch ocker sind. Stören dich diese bräunlichen Wände gar nicht? Schau mal Mieten kaufen wohnen an. Entdeckst du eine weiße Wand? Schärfe hab ich auf 60 bzw. 63 (teste gerade) da Details wie Pickel und unreine Haut bei 50 gar nicht wahrgenommen werden (gerade bei Assi TV "Familien im Brennpunkt" getestet, da die HD Aufnahme recht gut ist).
Mal schauen wie es sich so macht. Unterschied zu meienr alten Einstellung ist nur gering mit der Einstellung.

PS: Hat jemand nochmal die Erklärung zu den Filmmodus Aus, Auto1, Auto2? Was bewirkt welcher Modus?

Also, mir ist "warm2" auch etwas zu braun. Ich bin jetzt eher bei "warm1" geblieben. Neutral ist mir auf Dauer zu grünlich.

Über den Filmmodus ist schon einiges geschrieben worden. Gehe mal die HX755 Threads durch. Ich glaube, Hagge hatte das gut erklärt.

Grüsse

Hier steht etwas zum Filmmodus:

http://www.hifi-foru...958&postID=3710#3710

Wo ist eigentlich Hagge ? Lange nichts mehr gehört. Er hat ja wohl nicht das Sony Lager verlassen?

Filmmodus ist auf "Aus"? @Tiya Danke für den Hinweis, ich werde das prüfen...

Habe nochmal ein wenig rumgespielt, verschiedene Szenen ausprobiert und auch Filmmodus und alle Verschlimmbesserer auf "Aus". Das Ruckeln bei 3D ist aber nicht ganz wegzubekommen. Doof, daß es keine Einstellung zwischen "weich" und "aus" gibt.
Hat jemand die BR750 ? Flimmert die bei Motionflow="aus" genauso wie die BR250 ?

Schönen Abend ...

Irendwie komisch, ihr sachtet ja, bildschirmeinstellungen sollten
Wide
Aus
Aus
Vollpixel
sein, aber bei mir steht nur
+1
-1
Normal
Zur auswahl

Scheinbar herschen doch zwischen dem 750 und dem 755 unterschiede. Bei 3d habe ich ja auch gar kein möglichkeit etwas beim MF umzustellen, der scheint einfach deaktiviert zu sein, allerdings habe ich da auch weder flimmern noch ruckeln.


Jetzt mein frage
Wenn ich beim bildschirm auf wide, den autokram auf aus stelle, kann ich normal einstellen.
Wenn ich auf -1 stelle, wird reingezoomt, bei +1 wird mehr vom bild dargestellt, also es scheint etwas schärfer. Ich frage mich nun warum bei normal (was ich bisher für vollpixel gehalten habe) scheinbar etwas abgeschnitten wird?
Woher kommt sonst das weitergehende bild wenn man mit -1 noch mehr sehen kann?

Also bei audiovision steht +1/ vollpixel sollte man einstellen, also ist normal nicht richtig sondern +1 weil das das gleiche wie vollpixel ist?

Also ich habs: +1 heisst es bei 720 p bzw weniger und ab 1080i steht da vollpixel....
+1 und vollpixel ist also quasi das gleiche nur abhängig von der auflösung ist halt immer nur eins der beiden verfügbar.

Jetzt nerve ich aber noch mal, auf zdf hd mit +1 weil 720p, dann habe ich wieder einen ganz kleinen leicht unsauberen rand aber nur oben etwa 1pixel nur, aber er ist da... Kann das jemand bestätigen? Das ist def abhängig vom msterial, jetzt bei hart aber fair ist es bis zum letzten pixel ausgefüllt;)

2. frage, wenn man für die settings allgemein oben ausgewähkt hat, bedeutet das dass auf allen quellen diese settings genommen werden?

Also bei der tagesschau habt ihr doch auch links und rechts einen unsauberen rand, wenn auf vollpixel bzw +1 oder??

Oder spielt da auc ne rolle ob interner tuner oder vom externen receiver zugespielt?
Aber der receiver kann doch nicht einfach pixel hinzu dichten oder kann er?
Wie sieht das bei euch aus?

Elmk (Beitrag #735) schrieb:

Filmmodus ist auf "Aus"? @Tiya Danke für den Hinweis, ich werde das prüfen... Habe nochmal ein wenig rumgespielt, verschiedene Szenen ausprobiert und auch Filmmodus und alle Verschlimmbesserer auf "Aus". Das Ruckeln bei 3D ist aber nicht ganz wegzubekommen. Doof, daß es keine Einstellung zwischen "weich" und "aus" gibt. Hat jemand die BR750 ? Flimmert die bei Motionflow="aus" genauso wie die BR250 ? Schönen Abend ...

Habe die 750er und man bemerkt auch ein leichtes Flimmern.

Kann mir jemand helfen?
Bei der konsole mit full-hd habe ich auch keine Ränder (vollpixel), aber beim tv schauen schoon je nach sendung. Habe irgnedwie schiss, das mein tuner im ....ist?

Rotti1975 (Beitrag #732) schrieb:

hallo ich teste gerade Floedis Einstellung mit der Änderung warm1 statt warm2 da der Braunschleier zu arg war und weiße Wände dadurch ocker sind. Stören dich diese bräunlichen Wände gar nicht? Schau mal Mieten kaufen wohnen an. Entdeckst du eine weiße Wand? Schärfe hab ich auf 60 bzw. 63 (teste gerade) da Details wie Pickel und unreine Haut bei 50 gar nicht wahrgenommen werden (gerade bei Assi TV "Familien im Brennpunkt" getestet, da die HD Aufnahme recht gut ist). Mal schauen wie es sich so macht. Unterschied zu meienr alten Einstellung ist nur gering mit der Einstellung. PS: Hat jemand nochmal die Erklärung zu den Filmmodus Aus, Auto1, Auto2? Was bewirkt welcher Modus?

Meiß Weiß ist weiß und nicht braun, auch nicht vergilbt oder sonst etwas. Die Settings des Weißabgleiches sind für JEDES Panel unterschiedlich, insofern muss Weiß bei dir mit MEINEN Messungen damit nicht zwangsläufig weiß sein. Das versuche ich ja seit Tagen und Wochen zu erklären, nur interessiert das scheinbar keinen

Es geht bei der Kalibrierung (in meinem Laienverständnis gesprochen) ja um die Schaffung eine "Neutral-Weißes" ohne überwiegende Farben, also möglichst ohne jeglichen Farbstich, egal ob rot oder grün oder blau... keine Farbinformation überwiegt: "reines" Schwarz und "reines" Weiß. Sachen wie Kontrast, Helligkeit und Hintergrundbeleuchtung lassen sich so per Auge (und Test DVD bzw. BluRay) einstellen, da gibts keinerlei Probleme. Aber einen Farbstich bekommst du damit einfach nicht weg. Und wenn ihr den nicht wahrnehmt: ok... ich hab ihn aber seit der Anschaffung wahrgenommen, egal welche Farbtemperatur eingestellt war (wobei der Farbstich dabei jeweils unterschiedlich für mich war).

Auch dass der Modus Warm2 erstmal "komisch" ist und "falsch" wirkt, ist kein Wunder, weil man sich an das übertriebene, zu blaue Weiß von z.B. Neutral gewöhnt hat und alles etwas brillianter aussieht. Behält man aber mal z.b. nen Tag Warm2 und schaltet dann denselben Inhalt auf Neutral, fliegen einem die Augen weg wegen des ekelhaften blauen Farbstiches und man erkennt, dass die Licht- und Weißdarstellung damit "Fake" ist und eben NICHTS mit der Realität zu tun hat.

Ich brachte zuletzt das Beispiel mit dem eigenen Zimmer an.. und darauf komme ich nochmal zurück: Ich habe in meiner Wohnung ausschließlich weiße Wände und je nach Tageszeit sind die Lichtverhältnisse (und die "Lichtfarbe") natürlich unterschiedlich. Zurzeit ist es draußen bewölkt, die Tapete wirkt annähernd "grau-weiß"... so als ob ein leichter grauer Schleier über der Tapete liegt (nein, ich rauche nicht :P). Die Tapete ist somit für die Augen NICHT reinweiß! Wenn jetzt draußen die Sonne scheint, ist das Licht - zumindest so vom Auge wahrgenommen - "gelber" bzw. "wärmer" und somit sind die Tapeten eher gelblich-weiß und ebenfalls NICHT reinweiß (im Abendlicht in der Regel gelblicher-roter als z.B. um 12 Uhr mittags). Und ich kann dir sagen, dass das, was der Realität am nächsten kommt, eben ein mehr oder weniger kalibriertes (!!!!) D65 ist.

Worüber man meines Erachtens durchaus streiten kann, ist das Gamma (auf welchen Punkt man das kalibriert... ob 2.2 oder 2.35... siehe z.B. Guide von Curt Palme). Ich habe zurzeit eine Einstellung mit Helligkeit auf 49 und Gamma auf -1 sowie eine andere Einstellung mit Helligkeit auf 50 und Gamma auf -2. Während Variante 1 nah am 2.2 Standard ist, liegt Variante 2 eher bei 2.3. Da kann ich mich noch nicht so richtig auf eins festlegen, da je nach Bildquelle (TV / BluRay / DVD) mal das eine und mal das andere besser aussieht. Mir scheint es so zu sein, dass die Detailwiedergabe in dunklen Bildbereichen mit dem 2.2 Standard besser ist.

Was mich ein bißchen ärgert, ist, dass man mein Panel ohne Kontrastanhebung quasi nicht clouding- und flashlightfrei bekommt (bereits bei Kontrastanhebung auf niedrig ist BEIDES verschwunden und nicht mehr wahrnehmbar). Damit kann ich am Tag relativ gut leben, am Abend und vor allem bei dunklen Filmen nervt mich das. Kontrastanhebung ist für mich aber auch keine ernstzunehmende Variante, da das den Kontrast eben komplett überhöht und das Bild wieder fakemäßig und unnatürlich macht (und ich hab noch kein Mittel gefunden, mit einer Reduzierung des normalen Kontrastes dem entgegen zu wirken).

Was mich auch erstaunt ist, dass man - zumindest für meinen Geschmack - unter einer Hintergrundbeleuchtung von mindestens 3 ebenfalls zuviel "Echtheit" des Bildes einbüßt und die Lichtdarstellung sowie die Farbwiedergabe darunter leidet (gerade Rottöne wirken dann fast grundsätzlich wie unter nem Kunstlicht... ganz komisch)... man kann vielleicht auf 2 runtergehen... aber das ist irgendwie auch nicht wirklich was. Erklären kann ich mir das zwar nicht, aber ich bin eben auch nicht vom Fach Das finde ich vor allem wegen 2 Aspekten schade: 1. Energieeinsparung (nein, auch der Ökö-Modus ist für mich tabu!) und 2. Augenschonung im Dunkeln... das find ich bei ner kleinen Hintergrundbeleuchtung super, aber das Bild leidet.

Scheiß Technikm von heute

Siehe da, mein Panel "arbeitet" und hat sich zu der letzten Messung ein wenig verändert. Demnach ergeben sich folgende Settings:

Hintergrundlicht: 2
Kontrast: 93
Helligkeit: 49
Farbe: 51
Farbton: 0
Farbtemperatur: Warm 2
Bildschärfe: ca. 55
Dyn.Rauschunterdrückung: Aus
MPEG-Rauschunterdrückung: Aus
Pixel-Rauschunterdrückung: Aus
Motionflow: Aus
FilmModus: Aus

Weitere Einstellungen:

Schwarzkorrektur: Aus
Verb.Kontrastanhebung: Aus
Gamma: -1
Autom.Lichtbegrenzer: Aus
Weißabgleich: -2, 0, -1, +1, 0, -3 (ich musste also Rot Gain um einen Punkt reduzieren)
Farbbrillanz: Aus
Detailverbesserung: Aus
Randverbesserung: Aus
Energie sparen: Aus
Lichtsensor: Aus

Nu ist wieder alles paletti. Wem das Bild zu "hell" ist, kann Gamma auf -2 reduzieren, allerdings muss dann der Kontrast auf 92 reduziert und Farbe auf 52 und die Helligkeit auf 50 erhöht werden.

Mit Motionflow "Aus" kann nicht alles paletti sein. Gucke mal bitte auf N24, wenn unten das Band von rechts nach Links läuft und dann schalte Motionflow "Aus" und " Ein ". Siehst du den Unterschied?

Du, soweit ich das hier in der Diskussion beurteilen kann, habe ich hier vermutlich mit die besten Augen und selbstverständlich sehe ich einen Unterschied zwischen MF auf Ein oder auf Aus. Es war eine bewusste Entscheidung meinerseits, es auf "Aus" zu probieren, denn:

Motionflow ist nach meinem Empfinden Gewöhnungs- bzw. Geschmacksssache (hab zunächst ebenfalls nicht geglaubt, dass ich mal MF ausstellen werde). Bei TV und DVD vermisse ich MF keineswegs, bei BluRay ist es hingegen schon noch sinnvoll.

Mag ja sein, dass Sonys MF eines der besten auf dem Markt ist, aber wirklich gut ist es nicht... und da man ja auch ohne die ganzen anderen Bild"verbesserer" auskommt, zeigt mir das eher, dass all diese Techniken überhaupt nicht ausgereift und nur ein Notbehelf für die breite Masse sind.

Es geht nicht ums ruckeln sondern um die Bewegungsschärfe und die kann niemals bei Motionflow "Aus" besser sein als bei eingeschalteten MF. Aber egal. Ich weiß,das ich deine Einstellungen niemals benutzen werde,muß ich ja auch nicht. Jeder hat seinen eigenen Geschmack.

Eben. Ich will MF ja auch nicht verteufeln

floedi_82 (Beitrag #743) schrieb:

Mag ja sein, dass Sonys MF eines der besten auf dem Markt ist, aber wirklich gut ist es nicht... und da man ja auch ohne die ganzen anderen Bild"verbesserer" auskommt, zeigt mir das eher, dass all diese Techniken überhaupt nicht ausgereift und nur ein Notbehelf für die breite Masse sind.

Motionflow ist wie bei allen Verfahren von andern Herstellern nur auf bestimmte Testsequenzen optimiert.Es bleibt trotzdem immer noch ein Hold-Type-Display mit allen Einschränkungen an Bewegungsauflösung bzw. von Artefakten.

Heißt jetzt was?

Ist doch egal was es heißt. Hauptsache, es klingt negativ.

Pete87 (Beitrag #747) schrieb:

Heißt jetzt was? :?

Das es nur ein Kompromis bzw. Work-a-round darstellt. Optimal läßt sich das Problem weder mit dieser Technologie (langsames Hold-Type-LCD) noch Sendeformat (50i) niemals lösen.

MastaClem (Beitrag #739) schrieb:

Kann mir jemand helfen? Bei der konsole mit full-hd habe ich auch keine Ränder (vollpixel), aber beim TV schauen schon je nach sendung. Habe irgendwie schiss, das mein tuner im ....ist?

Also ich habe da Gdefühl, dass ich mir selber helfen muss, weil entweder habt ihr keine Ahnung bzgl meiner Frage oder keine Lust, es noch mal zu beantworten

Jedenfalls habe ich Folgendes herausgefunden, was evtl. doch für den Ein oder Anderen neu ist:

Anzeigebereich Vollpixel kann nur für 1080i/p-Ausstrahlungen eingestellt werden.
Dies entspricht +1 für Sendungen in 720p und weniger (s. ARD/ZDF/ARTE).

Es ist nicht nur möglich den Anzeigebereich für die verschiedenen EIngänge festzulegen, sondern auch für verschiedene Formate.
D.h. für meinen Fall mit dem internen Tuner, dass ich Sendungen mit 1080i und mehr (gibt es noch nicht) die Einstellungen "Vollpixel" gewählt habe.

Alle Sender, die mit mind. 1080i ausstrahlen, werden nun im Modus "Vollpixel" angezeigt.
Alle Sender, die mit 720p oder weniger austrahlen, werden nun bei mir im Modus "normal" angezeigt.

Ich könnte natürlich für diese Sender +1 einstellen, das macht aber nur Sinn für neue bzw. gut produzierte Sendungen (Sportübertragungen, Spielfilme, etc.). Für die Tagesschau und einige andere für mich entscheidende Sendungen hätte man mit +1 aber sehr unsaubere Kanten links, rechts oder oben und unten (ganz unterschiedlich). Jedenfalls sieht die ein oder andere Sendung auf den 720p oder weniger-Sendern ohne Overscan (Anzeigebereich: normal) echt sch... dadurch aus.


D.h. ich hole mit diesen Einstellungen immer das Beste für mich raus: Das Bild wird immer klar über die gesamte Bildschirmfläche angezeigt. Für die 720p bzw. weniger -Sender habe ich dadurch natürlich einen leichten Overscan, der ist aber locker zu verkraften und ist mir vorher auch nie aufgefallen. Für alle anderen Sendungen und Eingänge wird immer der max. Anzeigebereich mit Vollpixel ausgewählt.

So eine teilweise unklare Übertragung an den Rändern ist für mich nicht verkraftbar und pro Sendung möchte ich hier nicht wechseln.

Warum es bei manchen Sendern/Sendungen diese unsauberen Ränder gibt, kann man im Netz finden. Sehr lange Erklärungen-quasi historisch gewachsen.
Also evtl ist es eine Hilfe für den ein oder anderen, aber falls nicht oder ich Unsinn erzählt habe, seht es mir nach.

Ich fand jedenfalls erstaunlich, dass der Fernseher die Einstellungen nicht nur pro Eingang sondern auch pro Auflösung ja quasi speichern kann.
Evtl. ist das auch ein Sonderfall, da viele von euch das Signal immer in 1080i über externe Receiver auf das TV schmeißen.