optimale Einstellungen Sony Bravia KDL46HX755 ?

"If you want to test whether your display supports RGB in 4:2:0, 4:2:2 or 4:4:4, you can use this test image. Make sure you display it with 1:1 pixel mapping, otherwise it won't work."
Des wegen bin ich auf 4:2:2 RGB gekommen. Mein AVR sagt das er ein 4:4:4 RGB Signal bekommt, so "sollte" meine GPU auch eingestellt sein. Warum macht der TV dann ycbcr daraus? Ich weiß das Filme nicht in 4:4:4 kommen, der TV wird ja aber auch nicht nur für Filme genutzt und außerdem möchte ich einfach nicht das irgendwas abgeschnitten oder konvertiert wird wo nichts konvertiert werden muss, selbst wenn es nichts "sichtbares" is.

Ich mein, der TV kann es ja anscheinend... warum also nicht auch mit MF nutzen.

EDIT:

Ich hab auch nochmal diesen: http://www.nicolaspe.../01/fullrgb_test.jpg RGB test gemacht. Demnach hab ich RGB... mit 4:2:2 ? Versteh ich jetzt nicht so ganz.. und ja ich möchte mir einen Kopf darum machen

Was Du mit diesem letzten Testbild sehen willst ist mir nicht so ganz klar? Kästchen mit Graustufen auf einem schwarzen Hintergrund, und 1280x720 außerdem?
_____

Wenn RGB 'reingeht, dann ist das 4:4:4. Bei RGB wird kein Subsampling durchgeführt, weil es drei diskrete Helligkeitskanäle sind. Subsampling wird, wenn, dann nur bei YUV-Signalen durchgeführt, auf den UV Kanälen, weil die nur Farbigkeit transportieren, aber keine Helligkeit. Der Helligkeitskanal Y wird nicht downgesampelt. (Bei Farbigkeit kann man das Subsampling eh' kaum sehen, bei Helligkeit sieht man es aber sehr deutlich.)

Was im TV passiert ist nochmal was anderes. Der TV "muss" das Bildsignal durch verschiedene Signalprozessoren schicken. Das Problem ist, dass man in einen solchen Prozessor (bzw. Algorithmus) nicht "einfach so" entweder RGB oder Voll-YUV oder halbgesampeltes-YUV oder viertelgesampeltes-YUV 'reinstopfen kann wie man gerade lustig ist. Die Algorithmen müssen für jedes Format spezifisch angepasst werden, und in Hardware ist das nochmal eine andere Problematik als in Software. In Software macht man ein if-then-else, schreibt alternative Routinen, und der Programmcode für eine spezielle Routine ist dann halt 600 oder 900 kB groß statt nur 300kB. Relativ nebensächlich. In Hardwareprozessoren stellt sich aber die Frage, ob ich eine halbe Million, oder 1 oder 2 oder 3 Millionen Transistoren auf meinem Chip brauche, um separate Bearbeitungs-Pfade für alle möglichen Signalvarianten bereitstellen zu können. Da geht's also recht schnell ans Eingemachte, und so beschränkt man sich auf das absolut nötige Minimum, um Chips und Kosten so klein & günstig wie möglich zu halten. Deswegen findet man überall die Signalprozessoren die auf ihrem Signalpfad ein downgesampeltes YUV verarbeiten (weil das ja sowieso das Originalformat ist in dem Videodaten vorliegen, also ein "Muss"), und eventuell noch einen Modus der volles 4:4:4 durchgängig verarbeiten kann. Wobei das dann quasi schon "Luxusaustattung" ist. Wenn ein TV das nicht implementiert hat, dann nimmt er halt 4:4:4 entgegen, und sampelt es erst mal entsprechend herunter, so dass es durch die Standard-Signalprozessoren durchpasst.

Außerdem muss man mit dem Testbild von madshi aufpassen wie ein Luchs ... dieses Testmuster kann *sehr* empfindlich auf alle möglichen Bild-Filter reagieren, die ein TV zur Verfügung stellt. Irgendwelche Rausch- oder Schärfe- oder Kontrast-Filter können die Darstellung des Bildes grundlegend verändern.

Eine interessante Beobachtung hab' ich mit diesem Testbild z.B. an meinem W905 gemacht: Im normalen "Kino"-Modus sehe ich auch nur "4:2:2", WENN die Reality-Creation AUSgeschaltet ist (@Hagge: und auch auf "Auto". Null Änderung!) Wenn ich die RC aber ein paar Punkte hochschalte, dann verblasst zunehmend das 4:2:2, und das 4:4:4 wird mehr und mehr sichtbar. Es gibt aber keine "Zwischenstufen" zwischen diesen beiden Formaten, also ist das ein Effekt von irgendwelchen Filtern, die der Sony im Hintergrund laufen hat. Mit 422 oder 444 hat das nichts zu tun, der W905 verarbeitet auf jeden Fall 444 durchgängig, weil, andernfalls könnte man es (mit RC) ja nicht sehen.

Mal ganz nebenbei gefragt, der Sony-TV versteht das PNG-Bild? Weil eine Umrechnung nach JPG wäre ja schon wieder fatal.

Gruß,

Hagge

Weiß nicht wie Skwelcha die Bilder zuspielt ... ich mach das vom PC, und der gibt 1:1 Full-RGB an den TV. Passt schon.

erstmal Danke für die Antwort, auf so etwas in die Richtung habe ich auch gehofft. Ich spiele das Bild, wie eigetlich schon angedeutet, auch von meinem PC ein. Gt640 HDMI an Denon AVR-1912 und von dort zum TV. Was man bei dem schwarzen Bild sehen "sollte", sind die schwarzen Kästchen, midnestens ab dem 3. Kästchen. Sieht man die Kästchen erst ab einem späterm Zeitpunkt, kasten 8 z.b., dann hat man -angeblich natürlich nur- limited RGB. Ich weiß das FULL/limited RGB, nochmal was anderes iast als das subsampling von yuv, ich wollte mit dem Test ja auch nur sagen, das ich laut diesem Testbild Full range Rgb habe, das madvr testbild mir aber sagt ich hätte nur 4:2:2, welches ja auf gar kein RGB hindeutet sondern auf yuv... Ich will ja auch gar nicht behaupten diese Tests sind alle Fehlerfrei, wenn ihr mir sagt, der Test funktioniert nicht, dann ist das ja auch ne ganz andere Geschichte. Mir ist dieser Effekt von, im spiel modus 4:4:4 und im Kino mode "nur" 4:2:2 eben aufgefallen und wollte mich darüber erkundigen was das nun genau bedeutet, ob es stimmt und ob man was dagegen tun kann.

Ich habe natürlich auch erst einmal daran gedacht, das irgend ein Bildverbesserer daran schuld sein könnte, nur wie gesagt, es hilft leider nichts MF etc. zu deaktivieren. Solange ich nicht in Spiel/Grafik bin, krieg ich das Bild nicht als 4:4:4 zum laufen. Und noch einmal zur Ausgabe des Bildes, die nvidia Treiber sind auf Full RGB per HKR,,SetDefaultFullRGBRangeOnHDMI,%REG_DWORD%,1 gemoddet, falls wer Fragt.

Skwelcha (Beitrag #806) schrieb:

Was man bei dem schwarzen Bild sehen "sollte", sind die schwarzen Kästchen, midnestens ab dem 3. Kästchen. Sieht man die Kästchen erst ab einem späterm Zeitpunkt, kasten 8 z.b., dann hat man -angeblich natürlich nur- limited RGB.

So einfach kann man das aber nicht sagen. Es kann dann auch durchaus sein, dass man halt ein komplett verstelltes Bild mit Black Crush hat. In der Tat wäre der falsche RGB-Wertebereich eine mögliche Ursache dafür, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Dreht man z.B. die Verb. Kontrastanhebung des Sony auf hoch und die Helligkeit runter, saufen alle dunklen Töne ab und man kann die unteren Quadrate nicht mehr vom Hintergrund unterscheiden, weil alles gleich schwarz ist.

das madvr testbild mir aber sagt ich hätte nur 4:2:2, welches ja auf gar kein RGB hindeutet sondern auf yuv...

Es kann auch durchaus sein, dass einzelne Signalverarbeitungsschritte nochmal eine Konvertierung nach YUV machen, das Bild verarbeiten und dann wieder zurückkonvertieren. Wenn man also meint, dass eine Zuspielung per RGB die bessere Qualität liefert, weil "dann im TV nicht mehr gewandelt werden muss", dann muss das gar nicht unbedingt stimmen. Und so kann es halt sein, dass ein Bildverarbeitungsschritt, der bei Szene "Allgemein" aktiv ist, so eine Konvertierung macht. Und in Szene Grafik und Spiel ist dieser Schritt nicht aktiv.

Ich habe natürlich auch erst einmal daran gedacht, das irgend ein Bildverbesserer daran schuld sein könnte, nur wie gesagt, es hilft leider nichts MF etc. zu deaktivieren. Solange ich nicht in Spiel/Grafik bin, krieg ich das Bild nicht als 4:4:4 zum laufen.

Das zeigt mal wieder, dass die verschiedenen Szenemodi nicht einfach nur Platzhalter für verschiedene Sätze von Einstellungswerten sind, sondern jeder Modus für sich gewisse Grundparameter hat, die über die einstellbaren Werte nicht zu beeinflussen sind. Mir ist bei meinem HX925 beispielsweise schon aufgefallen, dass ich es nicht schaffe, in einem der Kino-Modi die automatische Abdunkelung des Backlights in dunklen Szenen zu deaktivieren. Nach ein paar Sekunden dimmt immer das Backlight, selbst wenn ich das Local Dimming des TV im entsprechenden Punkt komplett deaktiviert habe. In anderen Szenearten passiert das jedoch nicht. Also unterscheidet sich die Szene "Kino" grundlegend von den anderen Szenen.

Oder anderes Beispiel: beim W905 reagiert das Triluminos in den verschiedenen Szenemodi auch komplett unterschiedlich. Entsprechend dezent greift es nur bei Kino und Allgemein ein, in den anderen Modi knallt es die Farben viel zu stark hoch.

Sprich ob ich bei Sony eine gewisse Gruppe von Werten auf Szenemodus A oder Szenemodus B einstelle, ist keinesfalls das Gleiche, auch wenn alle Werte exakt gleich gesetzt werden.

-Didée- (Beitrag #805) schrieb:

Weiß nicht wie Skwelcha die Bilder zuspielt ... ich mach das vom PC, und der gibt 1:1 Full-RGB an den TV. Passt schon.

Auch wieder richtig, das war ein Denkfehler von mir. Wenn man die Art der Übertragung prüfen will, muss ja nur der externe Zuspieler das Format können. Ob es der TV kann oder nicht ist irrelevant.

Gruß,

Hagge

Hallo an alle, besitze einen KDL-55HX755 seit quasi 2 Jahren, bin super zufrieden mit dem Teil

Wollte euch kurz meine Farbeinstellungen mitteilen, die ich fast für alles was ich so mit dem Fernseher mache, benutze.

Feedback und persönliche Meinungen wären mir wichtig.
Die Einstellungen werden sei es Tagsüber oder Nachts verwendet.
Ich finde diese Einstellung nachtsüber (besonders bei Blu-Ray's mit nativem 1080p Material) gelungen.


Viele benutzen die Grundeinstellung Standard, weil sie meinen das die Filme so mit mehr Farbtreue wiedergegeben werden.. ist da was richtig an der Sache? Ein Kumpel hat einen HX925 und er hat es auch so.. aber mir gefällt's irgendwie nicht..

Das Bild ist mir sehr wichtig!
Ich verzichte fast immer am MotionFlow außer bei Fußall!!

Hier meine Einstellungen:

Modus: Brillant
Hintergrundlicht 6
Kontrast :Max
Helligkeit 32
Farbe 62
Farbton 0
Farbtemp. neutral
Schärfe 82
RU: Aus
MPEG..:Aus
Pixel..:Aus
Motion flow :Aus !!!
Film Modus:Aus

Betrachtungsabstand vom Fernseher 4,20m


Sagt mir halt eure Meinung: Egal ob scheiße, cool usw.. vielleicht Paar Tipps, wo ich dann Testen kann und meine Meinung danach drauf gebe

Schönen Abend noch

Also im Brilliant Modus könnte ich max. einen Animationsfilm anschauen, aber keinen normalen. Aber wenns gefällt, warum nicht.

Ich weiß nicht, im Standard Modus finde ich das Bild einfach zu milchig. Also eigene Meinung.
Kannst du vielleicht auch begründen warum? Danke

Sorry,bei diesen Einstellungen bräuchte ich eine . Das sind mir zu knallige Farben. Natürlich ist da nix mehr. Warum MF aus?

Du kannst ja den Standard Modus verändern. Also Farbe muß unter 50 sein, Hintergrundbeleuchtung hängt von der Gamma Einstellung ab. Habe hier auch zwischen 4-und 6 eingestellt. Schärfe bei 82, je nach Zuspielung zuviel. Helligkeit ist mit 32 zuwenig, da darfs schon auf 48 klettern, trotz etwas rotstichig schaue ich am liebsten auf warm2, aber bei 4,20 meter Abstand zum TV merkst du eh die Feinheiten nicht. Rück ihn mal was näher ran

Für mich ist das MotionFlow nur ein Artefakt, da ist auch nichts mehr natürlich obwohl es eigentlich dazu da ist die Bewegungen so natürlich wie möglich zu machen.. 48 ist mir zu Hell, als ich die Einstellungen gemach habe, habe ich jede einzelne Stufe ausprobiert und bin dann letztendlich bei 32 hängen geblieben.. das kompensiert die "knalligen Farben" und mit 6 als Hintergrundbeleuchtung bin ich zufrieden.
Ich finds eigentlich mit den Farbe so wie es sein muss.. Blau is Blau Rot is Rot Grün ist Grün ..

Ich find den Abstand für eine Diagonale von 139cm in Ordnung, Bei HD rück ich zwar auch näher, aber bei Standard Defi ist die Entfernung optimal. Ja ich hab ja viele varianten ausprobiert und hin und hergeschaltet, mir kommt es vor als ob eine dünne Schicht Plexiglas davor wäre und die Farben find ich einfach unlebendig. Ein Kumpel hat nen HX925 und habe im StandardModus da wo möglich die Einstellungen auhc übernommen... ändert nichts an meiner Meinung.. :-\


Die jetzigen Einstellungen bei Standard sind so:

Modus: Standard
Hintergrundlicht: 6
Kontrast: 90
Helligkeit:48
Farbe:48
Farbton:0
Farbtemperatur:Neutral
Bildschärfe:60
Dyn.Rauschunterdrückung:Aus
MPEG-Rauschunterdrückung:Aus
Pixel-Rauschunterdrückung:Aus
Motionflow:Klar
FilmModus:Autom.2
Weitere Einstellungen:
Schwarzkorrektur:Aus
Verb.Kontrastanhebung:Niedrig
Gamma: 0
Autom.Lichtbegrenzer:Aus
Weiß-Betonung:Hoch
Farbbrillanz:Mittel
Detailverbesserung:Mittel
Randverbesserung: Niedrig
Energie sparen:aus
Lichtsensor: aus

Pete87 (Beitrag #811) schrieb:

Sorry,bei diesen Einstellungen bräuchte ich eine . Das sind mir zu knallige Farben. Natürlich ist da nix mehr. Warum MF aus?

Für mich ist das MotionFlow nur ein Artefakt, da ist auch nichts mehr natürlich obwohl es eigentlich dazu da ist die Bewegungen so natürlich wie möglich zu machen.. 48 ist mir zu Hell, als ich die Einstellungen gemach habe, habe ich jede einzelne Stufe ausprobiert und bin dann letztendlich bei 32 hängen geblieben.. das kompensiert die "knalligen Farben" und mit 6 als Hintergrundbeleuchtung bin ich zufrieden.
Ich finds eigentlich mit den Farbe so wie es sein muss.. Blau is Blau Rot is Rot Grün ist Grün ..

Tricoboleros (Beitrag #812) schrieb:

Du kannst ja den Standard Modus verändern. Also Farbe muß unter 50 sein, Hintergrundbeleuchtung hängt von der Gamma Einstellung ab. Habe hier auch zwischen 4-und 6 eingestellt. Schärfe bei 82, je nach Zuspielung zuviel. Helligkeit ist mit 32 zuwenig, da darfs schon auf 48 klettern, trotz etwas rotstichig schaue ich am liebsten auf warm2, aber bei 4,20 meter Abstand zum TV merkst du eh die Feinheiten nicht. Rück ihn mal was näher ran :D

Ich find den Abstand für eine Diagonale von 139cm in Ordnung, Bei HD rück ich zwar auch näher, aber bei Standard Defi ist die Entfernung optimal. Ja ich hab ja viele varianten ausprobiert und hin und hergeschaltet, mir kommt es vor als ob eine dünne Schicht Plexiglas davor wäre und die Farben find ich einfach unlebendig. Ein Kumpel hat nen HX925 und habe im StandardModus da wo möglich die Einstellungen auhc übernommen... ändert nichts an meiner Meinung.. :-\


Die jetzigen Einstellungen bei Standard sind so:

Modus: Standard
Hintergrundlicht: 6
Kontrast: 90
Helligkeit:48
Farbe:48
Farbton:0
Farbtemperatur:Neutral
Bildschärfe:60
Dyn.Rauschunterdrückung:Aus
MPEG-Rauschunterdrückung:Aus
Pixel-Rauschunterdrückung:Aus
Motionflow:Klar
FilmModus:Autom.2
Weitere Einstellungen:
Schwarzkorrektur:Aus
Verb.Kontrastanhebung:Niedrig
Gamma: 0
Autom.Lichtbegrenzer:Aus
Weiß-Betonung:Hoch
Farbbrillanz:Mittel
Detailverbesserung:Mittel
Randverbesserung: Niedrig
Energie sparen:aus
Lichtsensor: aus

Einstellungungen für ein minderwertiges Quellsignal sind mir eigentlich wurscht. Ich richte meine Einstellungen nach der besten Quelle, zz. BR, da muß es passen. Bei 3,50m Sitzabstand hatte ich eine 110" Leinwand, das ist Kino. Wie gesagt, meine Einstellungen richten sich nach der besten Quelle und nicht nach VHS. VHS nimmt man einfach hin, aber dafür sind moderne TVs nicht ausgelegt

Tricoboleros (Beitrag #817) schrieb:

Einstellungungen für ein minderwertiges Quellsignal sind mir eigentlich wurscht. Ich richte meine Einstellungen nach der besten Quelle, zz. BR, da muß es passen. Bei 3,50m Sitzabstand hatte ich eine 110" Leinwand, das ist Kino. Wie gesagt, meine Einstellungen richten sich nach der besten Quelle und nicht nach VHS. VHS nimmt man einfach hin, aber dafür sind moderne TVs nicht ausgelegt

Sags den Broadcastern das die SD ausschalten sollen aber nicht mir, mann muss es halt hinnehmen wie es is. Es sind halt nicht alle Sender auf HD. Und lieber sitz ich bei nem beschissenen Signal weiter hinten als genau davor. Ich habe hauptsächlich über Blu-Ray eingestellt, siehe ersten Post. Als ich gesehen habe das bei den Pseudo HD Sendern es auch gut lief, habe ich es auch für TV übernommen.. stets hat mann ja auch die Einstellung Aktueller oder Allgemein. Beim Zocken bin ich auch zufrieden damit. Ich denk mal es liegt daran das ihr genau davor sitzt und ihr deshalb ne Sonnenbrille braucht :-D .. Bei nem 55 Zoller muss man halt mindestens 2,5 Meter entfernt sitzen.. in meinem Fall sinds halt etwas mehr als 4 Meter und Leinwand ist komplett andere Geschichte und das kann man nicht vergleichen.
Benutzt du auch Standard? Keiner kann mir erklären warum!! ich habe quell Material die mit Sony pro Kameras aufgenommen wurden (XDCAM HD), beim Schnitt gesehen. Das ist Lichtjahre entfernt von den "Standard" was der Fernseher bietet und meiner Meinung nach bin ich mit Brillant näher dran. Hab mal Oblivion mit Standard geguckt.. ich konnt kotzen. Der Pate restaurierte Edition war für mich auf Brillant Farbtreu. Auf Standard sah das aus wie ne 3Sat ausstrahlung. Der dynamische Kontrast kann nur über Brillant ausgereizt werden.
Hab schon 5 PN's bekommen mit Leuten die meine Gleiche Meinung haben.. Verstehe nicht wo das Problem ist. Wird man hier gelyncht wenn mann Brillant benutzt oder wie versteh ich das! :-D

Hier wird niemand gelyncht . Jeder muß für sich entscheiden was einem gefällt.

Hä,,hier wird niemand gelyncht. Wenn es dir gut gefällt auf Brilliant ist das in Ordnung. Dir muß es gefallen. Ich mag einen anderen Look, mehr natürlich

Pete87 (Beitrag #819) schrieb:

Hier wird niemand gelyncht . Jeder muß für sich entscheiden was einem gefällt.

Ja aber wenn Leute mir schon privat schreiben und es nicht direkt Posten, gibt mir etwas zu bedenken.
Klar jeder hat seinen Geschmack und es ist gut so. Ich habe meine Einstellungen zumindest Begründet aber keiner hat mir gesagt warum "Standard" besser sein soll.
Mich interessiert zu wissen warum die meisten Standard benutzen, das ist fast so wie der "Direct" Knopf auf nem Verstärker so wie es angepreist wird. Ich weiss z.B das wenn die Panele gemessen werden die Einstellungen immer auf Standard sind. Aber wenn man immer verfolgt was in den Zeitschriften steht wird man ja verrückt.. und es sind die selben Zeitschriften die 200€ Chinchstecker und 500€ pro Kabelmeter anpreisen.. ich denke das sagt alles

Tricoboleros (Beitrag #820) schrieb:

Hä,,hier wird niemand gelyncht. Wenn es dir gut gefällt auf Brilliant ist das in Ordnung. Dir muß es gefallen. Ich mag einen anderen Look, mehr natürlich :)

Ja war natürlich nicht auf dich bezogen ich meinte das generell.. Ich will wissen was diese Definition von "Natürlich" beinhaltet. Was ich noch sagen kann ist das vielleicht dein Fernseher ein anderes Panel hat.. Hab schon Unterschiede zwischen den 46er und den 55er bemerkt.. kann sein das es bei dem kleineren echt zu knallig ist..

Standard mit meinen Einstellungen ist für mich der Beste Kompromiss. Brilliant ist mir einfach zu knallig mit den Farben,keine natürlichen Hautfarben z.B.. Da leuchtet einfach alles nur.

Da wir den gleichen haben, könntest du mir vielleicht deine Einstellungen schreiben? Nur mal so zum testen.. weiter oben hab ich meine "Standard" Einstellungen stehen.. guck mal vielleicht sind die ja nicht viel anders wie deine.

Habe diese Einstellungen:

http://www.hifi-foru...=6970&postID=641#641

Hi, ich sag dir morgen bescheid wie ich den Setup finde.. habe ihn schon mal bei TV getestet, mir fehlt noch BR.
Was für ein Betrachtungsabstand hast du ?

Ca. 3,40 m.

Ist ein optimaler Abstand, gucke auch so BRs

Habe mir gestern Resident Evil Afterlife mit diesen Einstellungen angeguckt, muss schon sagen das es ein sehr gutes Bild gibt.. die Gesichter sind natürlich usw.. ich bleib aber bei meiner Meinung dass das Panel einen hauch von milchig von sich gibt...
Manche Szenen im Tageslicht wurden recht dunkel angezeigt (aber das ist ja vom Material abhängig) , durch das Motionflow wurden sehr schnelle Bewegungen übersteuert angezeigt. Habe die Einstellungen abgespeichert und bin im großen und ganzen zufrieden.. Filme die ich öfters gesehen habe werde ich jetzt ab und zu so angucken und immer wieder mit meinen Brillant Einstellungen vergleichen. Neue Filme werde ich trotzdem mit meinen Einstellungen betrachten. Danke Pete

Für mich, in meist (halb-)dunkler Umgebung haben sich (und das war ja schon bei meiner ersten Messung mit dem Spyder 4 HD und HCFR so) folgende Settings nun über Monate bewährt (sind in Verbindung mit der AVS HD 709 und DVE HD BASICS entstanden) :

Modus: Kino
Hintergrundlicht: 1
Kontrast: 95
Helligkeit: 50 (AVS sagt 49, DVE sagt 50, wobei ich das Bild bei 50 einen Hauch "homogener" empfinde)
Farbe: 53
Farbton: 0
Farbtemperatur: Warm 2
Bildschärfe: 27 (Bei mir sind Schriften damit scharf und nicht ausgefranst, es gehen damit keinerlei Details verloren und es gibt keine negativen Schärfeeffekte wie Bild-/Hintergrundkrisseln etc. Man kann es aber bis ca. 53 auf die Spitze treiben.)
Dyn.Rauschunterdrückung: Aus
MPEG-Rauschunterdrückung: Aus
Pixel-Rauschunterdrückung: Aus
Motionflow: Standard
FilmModus: Autom.2 (Ich habe die ellenlangen angeblichen Vorzüge von Autom.1 hier im Forum gelesen und muss da widersprechen. Erstens ist auch bei Autom.2 ein MF-Effekt zu erkennen, der ist aber 2. nicht "zu stark", so dass der Soap-Effekt quasi nicht vorhanden ist. Auch bei jedem anderen MF würde ich grundsätzlich zu Autom.2 und NICHT zu Autom.1 raten! Wer das Bild lieber flüssiger mag, soll eben Autom.1 nutzen.)
Weitere Einstellungen:
Schwarzkorrektur: Aus
Verb.Kontrastanhebung: Aus
Gamma: -1
Autom.Lichtbegrenzer:Aus
Weiß-Betonung: Aus
Farbbrillanz: Aus
Weißabgleich: -2, 0, -1, +1, 0, -3 (für MEIN Panel, das kann bei euch durchaus anders sein)
Detailverbesserung: Aus
Randverbesserung: Aus
Energie sparen: Aus
Lichtsensor: Aus

Bei Hintegrundlicht 1, säuft in den Dunkelbereichen ja alles ab, was nur geht...
Und dann auch noch Kontrast 95.

Da die Moderation hier äußerst fleißig am Werke ist, jetzt mal auf diesem Wege:

Das Hintergrundlicht hat rein gar nichts mit den Details in dunklen Bildbereichen zu tun.

Und der Kontrast ist so hoch eingestellt wie möglich, ohne dass es zu Bleeding oder zu Detailverlusten in hellen Bildbereichen kommt.

Außerdem habe ich mich hier dran gehalten.

Die Werte der Kalibrierung kannst du hier und hier und hier und hier einsehen.

So, jetzt kommst du.

Zitat: Das Hintergrundlicht hat rein gar nichts mit den Details in dunklen Bildbereichen zu tun.

>Bin mal gespannt, was Hagge und Didée zu dieser sehr gewagten These sagen....

Du kennst schon den Unterschied zwischen "Helligkeit" und "Hintergundlicht" sowie den Zusammenhang zwischen den Settings und dem Umgebungslicht?

Abwarten....einfach nur abwarten...

floedi_82 (Beitrag #832) schrieb:

Die Werte der Kalibrierung kannst du hier und hier und hier und hier einsehen.

Die verlinkten Diagramme sehen insgesamt ordentlich aus.
Allerdings fällt die Farbtemperatur bei 10 IRE doch recht deutlich ab. Vor allem Blau passt bei 10 IRE nicht. Limitiert hier der Sensor?

Wie sehen die Graustufen subjektiv aus? Hast Du bei 10 IRE eine sichtbare Verfärbung im Vergleich mit den Graustufen darunter und darüber?

Darüber hinaus lässt der Bildmodus Kino vermuten, dass Du einen erweiterten Farbraum nutzt.
Kannst Du noch mal das CIE-Diagramm einstellen.

Soweit ich das richtig gelesen habe, sind die ausgelesenen Werte ab IRE20 und abwärts Unfug, weil das Spyder4 das nicht vernünftig messen kann. Deshalb kalibriert man IRE30 und IRE70 und geht davon aus, dass das auch für den Rest passt

Einen Farbstich in den Graustufen kann ich so jedenfalls nicht erkennen.

Am Fernseher habe ich unter der Einstellung Farbmatrix für den HDMI-Eingang für nicht-HD-Inhalte ITU601 eingestellt, für die HD-Auflösungen ITU709. Das ist doch auch richtig so oder nicht (ich nutze nen AV-Receiver, insofern werden ALLE Inhalte, also Unitymedia-Box, BluRay-Player und XBOX360 durchgeschleift und gehen alle über denselben HDMI-TV-Eingang)? Der HDMI-Dynamikbereich steht auf "Auto".Beim BluRay-Player habe ich "Original-Auflösung" angegeben. Der Fernseher müsste da dann ja auch automatisch erkennen, ob HD- oder nicht-HD-Inhalte zugespielt werden oder?

Das CIE-Diagramm habe ich leider nicht mehr, allerdings hatte ich bei der Kalibrierung in HCFR den Farbraum ITU709 eingestellt. Ich kann mich aber noch dran erinnern, dass Rot auf den Punkt war, der Rest wich minimal ab.

eraser4400 (Beitrag #833) schrieb:

Bin mal gespannt, was Hagge und Didée zu dieser sehr gewagten These sagen.... :D

Also Hagge sagt, dass floedi recht hat. Das Backlight bestimmt nur den absoluten Dynamikbereich, also den Unterschied zwischen hellster und dunkelster Stelle im Bild. Aber auch in einem insgesamt recht dunklen Bild kann man im Prinzip noch alle Helligkeitsstufen unterscheiden. Denn das LCD deckt auch dann das Backlight noch unterschiedlich stark ab. Das heißt die relative Dynamik bleibt erhalten. Das Verhältnis zwischen hellster und dunkelster Stelle bleibt immer erhalten, egal wie hell das Backlight eingestellt ist.

Gegenfrage: wie sollten hier Farben absaufen können? Wieso sollte hier Black Crush entstehen?

Gruß,

Hagge

eraser4400 (Beitrag #833) schrieb:

Zitat: Das Hintergrundlicht hat rein gar nichts mit den Details in dunklen Bildbereichen zu tun. >Bin mal gespannt, was Hagge und Didée zu dieser sehr gewagten These sagen.... :D

Nein nein, das ist schon richtig. Die Leuchtstärke (also "Hintergrundlicht") für sich alleine hat nichts mit "Absaufen" von Schattendetail zu tun. Absaufen tut's nur dann, wenn die Leuchtstärke zu gering für das jeweilige Umgebungslicht ist. Gut, Hintergrundlicht 1 wäre mir persönlich jetzt auch etwas zu kraftlos, (ich schau' auch nicht im komplett abgedunkelten Raum - hab' LED Stripes hinten dran, auf ca. 20~25%), aber wenn der Raum entsprechend dunkel ist, dann kann man durchaus auch Hintergrundlicht 1 verwenden. Auf entsprechenden Testslices bleiben trotzdem alle Abstufungen sichtbar, das ist kein Problem.

Man müsste eher andersrum argumentieren: wenn in einem stark abgedunkelten Raum die Leuchtstärke zu hoch eingestellt ist, dann ist's für die visuelle Auflösung von Schattendetail auch wieder nicht gut, weil die hellen Bildanteile dann regelrecht blenden. (Adaptiertes Auge hat viel Rhodopsin gebildet, dann Licht -> Überblendung, dadurch => Rhodopsin kaputt, muss wieder neugebildet werden, solange bleiben die Schatten erst mal dunkel, undsoweiter.)

Tja, von einem stockdunklem Raum, wurde jedoch nix gesagt. Daher ging ich mal von zumind. dezenter Bel. aus, wo ich dann wiederum bei HBl1 nix mehr von zb. Falten eines schwarzen Hemdes sehen würde.

Aber wenn er nur Nachts schaut...naja...

Dieser Thread heisst schließlich: optimale Einstellungen... und das ist HBL1 ganz sicher nicht.

Nanana, Herr Eraser! Erst lesen, dann flamen

Ich schrieb oben folgendes: "Für mich, in meist (halb-)dunkler Umgebung haben sich (und das war ja schon bei meiner ersten Messung mit dem Spyder 4 HD und HCFR so) folgende Settings nun über Monate bewährt (sind in Verbindung mit der AVS HD 709 und DVE HD BASICS entstanden)"

Darin sind alle notwendigen Infos enthalten, einschließlich dem Hinweis auf eine Kalibrierung

Abgesehen davon kann dir natürlich meine Kalibrierung subjektiv zu dunkel erscheinen, da sag ich gar nichts gegen. Auf HL auf 1 "glüht" das Schwarz jedoch nicht, Clouding und Flashlights sind quasi nicht vorhanden (was sonst nur unter Zurhilfenahme von der ekeligen "verb. Kontrastanhebung" gelingt) und zudem ermüden die Augen auch an nem längeren Filmabend nicht, weil das TV nicht blendet.

Oben genannte Settings gehen übrigens auch mit HL auf Max, Kontrast auf 96 und MF auf Klar Plus. Damit ist die Bewegungsschärfe nach meinem Empfinden noch besser, allerdings wirkt das Bild einen Tick "dumpfer".

Und wenn man die Guides betrachtet, liege ich schon ziemlich richtig, einschließlich der "Leuchtkraft" bzw. der Lichtausgabe des TVs. Gewisse Dinge sind eben KEINE Geschmackssache, sondern halbwegs objektivierbar.

Stockdunkel muss ja auch gar nicht mal sein. Hab's gerade mal mit meiner Standard-Hintergrundbeleuchtung getestet, auch da kann ich bei Hintergrundlicht 1 noch alles erkennen. Okay, RGB 1 gegen RGB 0 ist schwierig, aber das muss ja auch nicht sein.

Ich versteh' auch nicht, warum in Post#831 der Kontrast als Argument geführt wurde ("Und dann auch noch Kontrast 95"). Der Kontrastregler ist bei den meisten LCDs eigentlich sowieso eher witzlos, bei einer 1-100 Skala sagt das ja im Prinzip nur "wievel Prozent vom Hintergrundlicht benutzt/durchgelassen wird". Licht=niedrig + Kontrast=hoch kommt im Prinzip auf das gleiche raus wie Licht=hoch + Kontrast=niedrig. Deswegen: Kontrast sollte eigentlich so hoch wie nur möglich, solange kein White-Clipping und kein R-/G-/B-Clipping auftritt. (Bei meinem W905 hab ich Kontrast 96, ich kann auch auf Max. stellen, und nein, es tritt kein Clipping auf. Alle Weiß- bzw. RGB-Stufen sind vorhanden und unterscheidbar.) Eine Verringerung des Kontrastes bringt keinen Vorteil, außer für geringes Feintuning. Bei einem LCD ist das Hintergrundlicht der primäre Kontrastregler.

Ich bezweifle jetzt mal, das der 75er mit dem 905er von der Leuchtstärke her identisch ist. Von daher erachte ich einen Vergleich als recht schwierig aus dieser Warte heraus.

floedi_82 (Beitrag #837) schrieb:

Soweit ich das richtig gelesen habe, sind die ausgelesenen Werte ab IRE20 und abwärts Unfug, weil das Spyder4 das nicht vernünftig messen kann. Deshalb kalibriert man IRE30 und IRE70 und geht davon aus, dass das auch für den Rest passt

Ich empfehle bei einem aktuellen Display mit umfangreichen CMS den Weißpunkt mit Hilfe eines 100 IRE-Testbildes (Weiß) einzustellen. Auf diese Weise kann die Maximalhelligkeit ausgelotet werden, ohne dass es zum Farbclipping kommt.
Das ist mit einer Messung bei 70 IRE leider nicht verbindlich möglich - und/oder bedarf weiterer Kontrollen bei 100 IRE. In dem Fall kann man auch gleich bei 100 IRE den Weißpunkt einstellen.

Wenn untenrum keine Verfärbungen zu sehen sind, passt 30 IRE als Messpunkt für den Offset. Aber auch hier beachten, dass eine Reglerverstellung ins "Minus" Details absaufen lassen kann, während eine Erhöhung der Reglerwerte den Schwarzwert verschlechtert. Das ist mit dem Helligkeitsregler auch nicht mehr zu korrigieren. In Deinem Fall scheint es ja zu passen.
Mit Hilfe der AVS-Clipping "White" und "Black"-Testbilder können die finalen Einstellungen schnell kontrolliert werden.

floedi_82 (Beitrag #837) schrieb:

Am Fernseher habe ich unter der Einstellung Farbmatrix für den HDMI-Eingang für nicht-HD-Inhalte ITU601 eingestellt, für die HD-Auflösungen ITU709. Das ist doch auch richtig so oder nicht

Ja.

Ich muss dazu sagen, dass die Messung vom September letzten Jahres stammt und ich mich da (sozusagen als Anfänger in dem Bereich) sehr an dem Guide von Curt Palme langgehangelt hab, um bloß nichts "falsch" zu machen. Dort wurde eben auch empfohlen, den Weißpunkt mit IRE30 und IRE70 einzustellen und so lange zu korrigieren (ohne grün zu verstellen!) bis HCFR die RGB Balance mit möglichst 100 / 100 / 100 % anzeigt. An dem Graphen erkennt man, dass das annähernd hinhaut. Allerdings gibt es bei mir leider die Ungewissheit, inwieweit das Spyder4HD unterhalb von IRE30 einfach nur Grütze misst oder ob es (wie auchim Guide beschrieben) an der... ich nenne es mal "Belichtungszeit" des Sensors bei der Messung bei IRE20 bis IRE0 liegt. In HCFR hatte ich zwar die Option gefunden, wie man dort die Millisekunden einstellen kann, jedoch konnte ich dort den Wert nicht verändern. Insofern kann die Messung unter IRE30 durchaus fehlerhaft sein, ich sehe ich dunklen Bereichen allerdings keinen offensichtlichen Farbstich, außer vielleicht minimal ins Bläuliche. Als ich das allerdings um nur einen weiteren Wert nach unten korrigiert habe, war dann eher (und vor allem doller als das Bläuliche) ein rötlicher Farbstich zu erkennen, so dass ich Blau wieder um einen Punkt angehoben hab.

Ich werde Sonntag mal ne neue Messung starten und schauen, ob ich HCFR dazu bekomme, dass er unterhalb von IRE30 länger ausliest und werde den Weißpunkt mal anhand von IRE100 und (sofern die Messungszeit veränderbar ist) vielleicht IRE20 bzw. IRE 10 einstellen.

Unsicher bin ich mir einfach noch beim Thema Helligkeit. Da empfiehlt die eine Testdisc 49 und die andere 50. Laut HCFR-Messung liegt der absolute Schwarzwert wohl bei 49 (sofern man eben dem Spyder4HD da trauen kann). Wahrscheinlich werde ich dann eher zu Helligkeit 49 zurückkehren.

Ich werd mich Sonntag Abend noch mal melden

Am Fernseher habe ich unter der Einstellung Farbmatrix für den HDMI-Eingang für nicht-HD-Inhalte ITU601 eingestellt, für die HD-Auflösungen ITU709. Das ist doch auch richtig so oder nicht

Sofern es nicht um skaliertes SD-Material geht, passt das so. Sonst müsste sichergestellt werden, dass der Zuspieler eine geeignete Anpassung durchführt (oder in RGB ausgegeben werden).

Gruß

Denis

Puh, ähm, ok

Das sind immer so Detailfragen, die mich komplett überfordern. Also beim BluRay-Player gehe ich einfach mal davon aus, dass das so passt, da ich dort "Original-Auflösung" eingestellt habe. Das bedeutet für mich zumindest: eine DVD wird nicht vom Player hochskaliert, sondern das TV passt die Auflösung auf 1920x1080 an und erkennt beim Eingangssignal, dass es sich nicht um einen HD-Inhalt handelt.

Bei der Unitymediabox sieht das anders aus. Dort hat man nur folgende Möglichkeiten unter der Option "Bildeinstellung": 576i/p (oder so), 720p oder 1080i. Bedeutet dies, dass die Box das Bild auf die dort eingestellte Auflösung skaliert (also in meinem Fall ist 1080i eingestellt), also einschließlich der SD-Inhalte und dann der falsche Farbraum vom TV erkannt wird, weil er beim SD-Material denkt "Oha, hier kommt 1080!"?

Ich werde mich Mitte April noch mal neu mit dem Thema beschäftigen, weil ich dann umziehe und ich von Unitymedia weg bin. Ab dann ist Satellit (weiterhin mit Sky) angesagt. Auch wenn das nun etwas Offtopic ist: ich werde dann ja von der Unitymedia-Box erlöst und bekomme im Austausch kostenlos die Box von Sky. Ist die zu gebrauchen im Alltag oder empfiehlt sich (aus Performance- oder Bildqualitätsgründen) die Anschaffung eines anderen Sat-Receivers/Recorders?

So, wie "versprochen" habe ich mich heute Abend noch einmal hingesetzt, um das TV zu kalibrieren. Die "alte" Kalibrierung aus dem letzten Jahr war ohne eingeschaltetes MF, diesmal habe ich jedoch MF "Klar Plus" gewählt, weil das mein MF-Favorit ist.

Großartig verändert hat sich - wie zu erwarten - nicht, in Nuacen ist es aber doch abweichend zu den alten Werten.

Für MF auf "Klar Plus" setzte ich das Hintergrundlicht auf MAX, da es dem Bild ansonsten doch an Brillianz fehlt. Die restlichen Werte ergeben sich aus der Testdisc DVE HD Basics sowie der Messung der Graustufen etc. mit HCFR in Verbindung mit dem Spyder 4. Im Gegensatz zu "älteren" Spyders passt das aktuelle Modell die Messzeiten in dunklen Bereichen selbst an und misst dementsprechend länger. Je heller das Bild wird, desto schneller verläuft die jeweilige Messung.

Noch eine Info vorweg: ich schaue Filme in der Regel meist im (teil-)abgedunkelten Wohnzimmer, von der Beleuchtung her eher Kino-like, also ziemlich dunkel. Tagsüber am Wochenende - z.B. bei der Fußball-Bundesliga - scheiße ich aufs Abdunkeln, da gehts auch so, sofern die Sonne nicht auf dem TV blendet. Der Bildqualität tut das keinen Abbruch. Wenns an ne BluRay geht, mach in den Laden aber zu (sofern es draußen nicht eh schon dunkel ist).

Genug Gerede. Kommen wir zu den Einstellungen.

Bild-Modus: Kino 1

Hintergrundlicht: Max
Kontrast: 96
Helligkeit: 49
Farbe: 52
Farbton: 0
Farbtemperatur: Warm 2
Bildschärfe: 27
ALLE Rauschunterdrückungen: Aus
Motionflow: Klar Plus
Film Modus: Autom. 2

Weitere Einstellungen:

Schwarzkorrektur: Aus
Verb. Kontrastanhebung: Aus
Gamma: -2 (dazu sag ich noch was weiter unten)
Autom. Lichbegrenzer: Aus
Weiß-Betonung: Aus
Farbbrillianz: Aus
Weißabgleich: -1, 0, -1, +1, 0, -3 (auch dazu sag ich weiter unten noch was)
Detailverbesserung: Aus
Randverbesserung: Aus

Kurz und knapp würde ich zu den Settings sagen: viel besser kann man DIESES TV-Modell bei halbwegs identischen Umgebungslichverhältnissen nicht einstellen! Wieso? Und wo sind die Einschränkungen?

Befassen wir uns mal (da bin ich im Grunde auch Laie und habe mir nur die wichtigstens Basissachen angelesen und ausprobiert) mit den Basics und den "Standards". Glaubt man den gängigen Guides und den Empfehlungen, dann sollte ein TV auf eine Farbtemperatur von 6500k und einen Weißpunkt von D65 (was wohl != 6500k ist!!!!) kalibriert werden. Dazu sollte ein Gamma-Wert von ca. 2,2 erreicht werden (manche bevorzugen 2,35 und noch andere gehen bis 2,5 runter, jedoch gilt 2,2 als "akzeptierter" Wert). Wer zu diesen Punkten genaue Infos haben möchte, sollte sich den Guide von Curt Palme (so habe auch ich meine Kalibrierung durchgeführt) durchlesen oder von fähigen Leuten hier im Forum gewisse Beiträge lesen. Soweit zur Theorie, Doch wie drückt sich das tatsächlich in einer Kalibrierung aus? Dafür nehmen wir mal meine heutigen Graphen als Anschauungsmaterial.



Die gestrichelte Linie beschreibt den "optimalen" (von mir angestrebten) Gamma-Wert von 2,2 über die gesamten Graustufen von IRE0 bis IRE100. Was ist zu erkennen? Mein Gamma bewegt sich zwischen 2.1 und 2.3 über die gesamten Graustufen hinweg, womit ich mich zufriedengebe, da es insgesamt dem angestrebten Wert von 2,2 doch recht nahe kommt. Ich habe mich (ACHTUNG, jetzt geht es um die Einstellungen im TV!) bei den Einstellungen des Sony-TV für Gamma "-2" entschieden, da bei "-1" der Graph dauerhaft unter/bei 2,1 lag und das Bild (also sowohl die hellen als auch dunklen Anteile) zu "hell" war, was sich in einer Art tendenziell "milchigem Bild" zeigt (also nicht allein die Einstellung "Helligkeit" dafür verantwortlich ist!).



Die getsrichelte Linie zeigt die angestrebte Farbtemperatur von 6500K. Auch hier ist wieder zu sehen, wie der Wert über die verschiedenen Graustufen mal optimal getroffen, und mal darüber oder darunter liegt. Insgesamt ist auch hier das Ergebnis durchaus vernünftig, da sich sie Werte zwischen 6300K und 6700K bewegen.



Hier sieht man, wie "dominant" die Grundfarben in den unterschiedlichen Helligkeitsstufen sind (Weißabgleich!!!). Die RGB-Werte sollten bei 100% über die gesamten Graustufen liegen. Dieses Ziel ist absolut utopisch und (wie Gamma und die Farbtemperatur) nicht über die gesamte Breite zu erreichen. Ich habe in meinem Fall das TV einmal mit IRE10 (also 10% Helligkeit) und IRE100 (entspricht 100% Helligkeit) sowie im "finalen Durchgang", der sich auch im Graphen niederschlägt, mit IRE30 und IRE100, gemessen. Auffällig ist besonders der sehr dunkle Bildbereich (messungs- und Colorimeterbedingt) und die leichte Anhebung von insbesondere Blau bei IRE40. Stelle ich Blau-Bias einen höher, ist die Blauabweichung bei IRE0 bis IRE20 zwar geringer, dafür steigt die Abweichung dann bei IRE40 auf 110%, was mir zuviel ist. Jeder, der das mal ausprobiert hat weiß, wie schwierig es ist, die 3 Linien über die gesamten Graustufen möglichst auf 100% (also KEINE Farbe überwiegt) zu bekommen. Da sind Kompromisse unumgänglich. Wichtig ist jedoch folgendes: Curt Palme weißt darauf hin, dass eine Farbabweichung (siehe OBERE Grafik, UNTERER Graph!!!!) unter 10 ok ist, und eine Abweichung ab 3 abwärts nicht fürs menschliche Auge wahrnehmbar ist. Betrachtet man den magentafarbenen Graph, liegen die meisten Abweichungen in einem absolut zu vernachlässigenden (weil NICHT WAHRNEHMBAREN) Bereich.



Wenn ihr euch nun die Frage stellt, ob ihr die oben genannten Einstellungen bedenkenlos übernehmen könnt, antworte ich mit einem ganz eindeutigen JEIN. Warum? Wenn man davon ausgeht, dass die Serienstreuung der Geräte so gering wie möglich ist, dann lebt ihr - vorausgesetzt ihr guckt auch eher in dunkler Umgebung - mit meinen Settings sehr sehr gut. Jegliche Verschlimmbesserer (Schwarzkorrekur, Kontrastanhebung, Farbbrillianz. Detail- und Randverbesserung etc.) sind ausgeschaltet und das garantiert euch ein "echtes" Bild, ohne jegliche unnötige Zusatzkorrektur durch den Fernseher. Die ganzen Zusatzoptionen sind komplett unnötig! Aber, und das aber ist nicht gerade klein, mit dem Auge bekommt ihr die - aus meiner Sicht - wichtigste Einstellung nicht hin: die Einstellung der Graustufen (somit das RGB-Niveau)... und das einfach so zu übernehmen... lasst es lieber sein

Deshalb mein Rat: kauft euch eines der hier im Forum empfohlenen Colorimeter (z.B. Spyder 4 TV HD) und kalibriert selbst! Ihr habt schließlich zwischen 800-1000€ für ein TV ausgegeben, was euch über Jahre und viele Fernsehstunden hinweg begleitet. Deshalb sollten euch weitere 100-150€ (also sagen wir mal 10 bis 15% des Kaufpreises des TVs) für ein Colorimeter und ein paar Stunden Einlesen ins Thema plus anschließender Kalibrierung nicht abschrecken. Das Resultat entschädigt für die Mühen

Also mein 46HX755 hat mich nur 640€ gekostet

u know what i mean