PA Subwoofer mit HKM XX 21

Es ist sinnvoll, zu wissen was man tut, sich helfen zu lassen oder nachzubauen.

Und der GZ ist in 60L BR zu 1000% ein Dröhnbass, aber eben laut.

Angenommen ich setze den in ein GG, dröhnt er dann immer noch oder verhällt er sich anders?

So langsam wirds unübersichtlich

Wir konkretisieren das nun bitte noch mal:
• Budget? (präzise Obergrenze bitte)
• Einsatzbereich? (Party, Heimkino, Musikrichtungen)
• Raumgrößen? (Wo wird er dauerhaft verwendet und wo sind die Parties?)
• Außenmaße? (Darf es größenmäßig ein Kühlschrank werden oder lieber bloß ein Nachtschrank?)
• Vorhandene Technik? (Präzise Auflistung deiner Komponenten, 2x 10" ist nicht präzise genug!)

Dann gucken wir weiter.
Ich denke nämlich nicht dass du so ein "Problemfall" bist wie es hier gerade den Anschein macht.



Eine Idee von mir:
the box 15LB075-UW4 mit einem Mivoc AM 120 Modul.
Bassreflex mit 150L Netto, abgestimmt auf 36Hz, also zwei 10,2cm Rohre (DIN100 ausm Baumarkt) mit jeweils 19cm Länge.
Damit geht der Sub auf nette 32Hz runter und weist einen SPL von 95dB @ 50Hz auf.
Mit den 120W (@ 4 Ohm) des AM 120 Moduls sind also 116dB MaxSPL machbar. Für Indoor ist das mehr als ausreichend!
Der Sub ist mit der Leistung des Moduls auch bereits voll ausgelastet, mehr braucht er bei dieser Abstimmung nicht, er würde sonst mechanisch zerstört werden.
Bei Betrieb in kleinen Räumen einfach die BR-Rohre mit Handtüchern verstopfen, dann ist er auch nicht zu "fett" bzw. klingt unausgewogen.

Gesamtkosten für die Technik: Kaum 150€...
Billiger, lauter und tiefer gehts glaub ich nicht für das Geld.



Bitte beantworte die fett markierten Fragen zu den Eckdaten!

Danke für diese wirklich konstruktive Antwort
Ich denke, dass meiste habe ich schon genannt, aber hier nocheinmal zusammengefasst:
Wir konkretisieren das nun bitte noch mal:
• Budget? (präzise Obergrenze bitte) 250 Euro
• Einsatzbereich? (Party, Heimkino, Musikrichtungen) Hauptsächlich zum Musikhören (NDH, Metal-/Electrocore, Rock, Happy Hardcore; gelegentlich House und Schlager). Sollte aber auch zum HK Bereich nutzbar sein. Auf Partys sollte man ihn auch mal wandern gehen lassen können. ( 4 Infinitive hintereinander?! :O :D)
• Raumgrößen? (Wo wird er dauerhaft verwendet und wo sind die Parties?) Meistens in 3m*5,2m mit Dachschräge (ca. 33m³), sollte aber auch in größeren Räumen noch genug Bass mitbringen können
• Außenmaße? (Darf es größenmäßig ein Kühlschrank werden oder lieber bloß ein Nachtschrank?) max. 65cm*65cm*45cm (H*B*T), kommt sehr nahe an deine vorgeschlagenen 150 Liter
• Vorhandene Technik? (Präzise Auflistung deiner Komponenten, 2x 10" ist nicht präzise genug!)
Die 2*10" waren nur ein Vergleich.
Erweitern soll der Subwoofer 2 Boxen mit je 2 "Magnat Car 3" Lautsprechern (je Chassis 60/90W, 4 Ohm, also je Box 8 Ohm), angeschlossen an Sansui RZ 3000 (max 410W)

Ich hoffe damit kannst du etwas anfangen.
Freue mich über schnelle Rückmeldung(en).

Und zu dem Vorschlag:

49 Euro für ein Chassis? Hoffentlich kein Schrott. Aber von the Box hört man ja eigentlich nur Gutes.

Nicht so von den Mivoc Aktivmodulen. Die Einschaltautomatik soll da sehr verkorkst sein. Würde sich da das Detonation DT-150 oder Hypex DS 1.2 eher anbieten, trotz Preisaufschwung?

Muss gleich noch weg, daher nur kurz:

Deine Musikrichtungen erfordern eigentlich nur Bass bis knapp unter 50Hz (Für Happy Hardcore sogar noch weniger Tiefbass).
Damit wäre mein Vorschlag etwas zu tief getuned.
Was aber nicht heißt, dass er das nicht kann!

Und nur weil ein Chassis bloß 50€ kostet muss es ja nicht schlecht sein!
Die Parameter versprechen jedenfalls gar nicht so schlechte Ergebnisse!
Der Mivoc AW3000 kostet ähnlich viel und ist ein überaus beliebtes und sehr hochwertig verarbeitetes Chassi!

Dass manche Mivoc Module mal rumzicken stimmt wohl, ja. Aber wenn es einen defekt aufweist kannst du es binnen 14 Tagen umtauschen.
Einschaltautomatik braucht man meiner Meinung nach nicht. Völlig überflüssig.

Bis später!

Na wenn das so ist
Kleine Frage: Wie tief geht es bei Rammstein so runter? Das ist die Band, die ich so am meisten höre, deshalb wäre es ja schön, wenn der Subwoofer auch die tiefsten Frequenzen packt.

Außerdem: Nach erneutem kurzem Lesen im Forum, sehe ich auf Male, dass für Metal ein geschlossenes Gehäuse besser geeignet sein soll. Das würde auch meinem handwerklichem Geschick zu Gute kommen.^^

http://www.amazon.de...round+zero+subwoofer
Bin darauf via Amazon gestoßen. Dort liegt direkt eine Bauempfehlung bei.

Und bei dem werden geschlossen 35 Liter aufwärts empfohlen. http://www.amazon.de...round+zero+subwoofer
In der Simu komme ich so bei 131,63 Litern auf 42,15 Hz. Das wäre in deinen Augen dann doch eine gute Abstimmung, oder?

Was hältst du davon?

Und wenn ich mal wieder falsch liege, sorry

EDIT: aha hab Seite 2 übersehen und bin beim Beitrag 51 steckengeblieben. Na denn..

Mivoc AW3000 würd ich nicht empfehlen. Frisst mindestens 4x soviel Leistung wie ein MivocAWX184. AM80 reicht locker sogar für 2x AWX184.

@Reference:
Wo hast denn die TSP her vom 15LB075-UW4?

PaulWBG (Beitrag #7) schrieb:

-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 15qm-100qm -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Insgesamt 300 Euro -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Irgendein 10" Carhifi Chassis, dass bis 50hz herab spielt -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? max. 65x60x50 (HxBxT) -Wie laut soll es werden? Kompromiss zwischen lautstärke & tiefgang -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? HeimKino (25hz) & Musik (40hz) -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Hauptsache Tief & Laut -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage? Steht Messwerkzeug zur Verfügung? Nein

Habe nach durchlesen der ins Leere geratenen Diskussion den Fragbogen nochmals Zusammengefasst. Wenn falsch bitte korrigieren.

Tief UND laut ist ein Widerspruch. Mit Bandpass? geht nich 300 euro? geht nich
Ultra-Langhub chassis brauchen ultra starke Verstärker. 300 euro? geht nich

Black-Devil hatte eine clevere Idee:
BASSREFLEX Subwoofer auf 40hz abstimmen. Dann is schön laut. Durch schliessen des einen Rohrs haste 25hz. Laut? geht nich. Aber tief. Vergiss Bandpass. Wenn die Membran nach aussen zeigt machst das Chassis auch nicht so schnell kaputt, merkst eher wenn du zuviel Leistung fährst.

Ich habe auch noch eine clevere Idee:
Statt ein Aktivmodul (die billigen klirren sowieso elend) besorgst dir einen kräftigen Verstärker aus einem Brockenhaus und erledigst die Trennung mit diesem tollen Spielzeug: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm Damit kannst auch die Hauptlautsprecher vom Bass entlasten. Wenn du nur 80 Watt brauchst geht auch ein Aktivmodul (Mivoc AM80) Wenn du billig 300 Watt brauchst mach das was oben steht. Für Ultra-Langhub chassis mit 35mm Xmax reicht das aber sicher nicht. Der Behringer wär sowieso eine gute Idee um den Sub richtig an die Main Lautsprecher anzupassen.

Nimmstn Mivoc AWX 184
Gehäusevolumen: 150Liter (Ohne BR-Kanal)
Dann baust 2 BassreflexKanale ein. Ein Kanal soll an der Front münden (wo das Chassis Sitzt): Fläche 200cm2, Länge 45cm. Der 2te Kanal mündet zur Seite (auch 200cm2, Länge 45cm). Wenn du Musik hörst sollten beide Kanale offen sein. Fürs Heimkino verstopfst du den seitlichen Kanal, oder noch einfacher, drehst den Subwoofer auf die Seite, dass der 2te Kanal auf dem Boden liegt. (Mit einem kleinen Teppich drunter sollte das umkehren np sein)

Die eine Variante spielt bis 30hz bei 110db die andere bis 22hz bei 105db. Mit der tieferen Version (1 Kanal zu) hast du aber ca 3db weniger Pegel um 40-50hz. Maxpegel so um die 120db.

Willst mehr bass für 300 euro? geht nich

Wieso kommst du immer wieder mit diesen Carhifi Chassis an. Für Metal und co eine leichte Pappe wie der vorgeschlagenen Thomann.

Bei mir arbeiten zwei 15/300-8a (eigentlich eher kein reine Bass) in jeweils 70 Litern geschlossen. Diese sind aktiv entzerrt und werden derzeit nur mit 100w betrieben. Endstufe ist bestellt und kommt die Tage an.
Ich komme damit auf 30 hz dank Roomgain auch jenseits der 100db.
Präzise ohne Ende obwohl sicher nicht optimal.
Kosten inkl gebrachter DCX 300€, auch weil ich mit Multiplex bebaut habe.

Für eine Party reicht das auch locker in 100qm.

PaulWBG (Beitrag #58) schrieb:

Wie tief geht es bei Rammstein so runter?

60Hz. Vllt mal 50Hz. Das tiefste ist ja immerhin bloß die Saite einer recht normalen E-Bassgitarre.
Keine/kaum rein elektronisch erzeugten Sounds.

PaulWBG (Beitrag #58) schrieb:

Nach erneutem kurzem Lesen im Forum, sehe ich auf Male, dass für Metal ein geschlossenes Gehäuse besser geeignet sein soll.

Wer auch immer sowas verzapft hat schlichtweg keine Ahnung. Ein geschl. Gehäuse klingt halt je nach Raum unten rum nicht so "fett" und aufdringlich wie ein BR Gehäuse, weil es um die Rsonanzfrequenz des Chassis einfach keinen Pegel mit drauf packt und daher nicht so laut ist und damit den Raum nicht so sehr anregt!.
Die Präzision im Bassbereich hängt (bis auf sehr wenige, einfach zu handhabende Parameter) nahezu komplett vom Raum ab!

PaulWBG (Beitrag #58) schrieb:

Das würde auch meinem handwerklichem Geschick zu Gute kommen.^^

Weil zwei weitere Löcher (für die BR-Rohre) in eine Holzplatte sagen ja sooo schwer ist

PaulWBG (Beitrag #58) schrieb:

http://www.amazon.de...round+zero+subwoofer

totaler Schrott. Würde ich nicht mal fürs Auto nehmen.

PaulWBG (Beitrag #58) schrieb:

Und bei dem werden geschlossen 35 Liter aufwärts empfohlen. http://www.amazon.de...round+zero+subwoofer Was hältst du davon?

ebenso schrott.

Beide viel zu leise, brauchen daher massig Verstärkerleistung und ihre Parameter passen absolut nicht zu deinen Anforderungen.
Warum schaust du nicht hier im Forum nach Subwoofern, so wie es dir schon zig mal geraten wurde?!?!?!?!

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb:

Mivoc AW3000 würd ich nicht empfehlen. Frisst mindestens 4x soviel Leistung wie ein MivocAWX184. AM80 reicht locker sogar für 2x AWX184.

Hast du dich auch mal gefragt woran das liegt??? Ein AW3000 ist kaum bis gar nicht "hungriger" als ein the box 12-280/8-W oder ein RCF LF12G301. Es sind eben 12" die da werkeln. Die erzeugen einen gewissen Pegel. Fertig. Gerade im Bass nimmt sich das kaum was.
Aber einen 12"er mit einem 18"er vergleichen.... Sry, wo waren deine Kompetenzen noch gleich? Hier sicher nicht.
Zudem ist der Leistungshunger mehr oder weniger egal, da eine normale Steckdose bis zu 3,6kW liefern kann...

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb:

@Reference: Wo hast denn die TSP her vom 15LB075-UW4?

googlen hilft: Link Nr. 2

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb:

Tief UND laut ist ein Widerspruch.

Auch falsch. Einfach mehr hinstellen. Dann ists Tief und laut zugleich. Oder einfach einen großen Lautsprecher. HKM21XX sei mal als Stichwort genannt.
40Hz mit 95dB (flat)
-3dB @ 30Hz, also noch 92dB. Wo ist das bitte ein Widerspruch? Noch dazu haben wir herausgefunden, dass der TE es gar nicht sooo tief braucht.

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb:

Vergiss Bandpass. Wenn die Membran nach aussen zeigt machst das Chassis auch nicht so schnell kaputt, merkst eher wenn du zuviel Leistung fährst.

Ein falsche verallgemeinerung. Ein Car-BP hat für geöhnlich eine sehr kleine CB kammer in welcher sich die Luft staut und durch die VC-Erwärmung immer wärmer wird. Hitze wird nicht abgeführt, die VC wird immer schlechter gekühlt, sie geht kaputt. Toll.
Würde der Magnet nach außen (in die vent. Kammer) zeigen, dann hätte man dieses Prob. nicht.

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb:

Aktivmodul (die billigen klirren sowieso elend)

Auch eine Proline 3000 klirrt wie nix gutes. Kommt drauf an wie man sie betreibt.

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb:

Verstärker aus einem Brockenhaus

Bitte was????

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb:

Trennung mit diesem tollen Spielzeug: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm

Ach ja wie praxisnah:
"schaltbarer 25 Hz Filter für jeden Eingang zum Schutz von Tieftönern"
Der Lowcut darf für den TE bzw. dessen Anforderungen gerne höher sitzen, sollte aber schaltbar sein.

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb:

Mivoc AWX 184 [...] Ein Kanal soll an der Front münden [...] Der 2te Kanal mündet zur Seite

Und warum das bitte?????



Aber bevor wir den 15-300 nehmen, der ja nun wirklich KEIN Subwoofer ist , doch lieber den 15LB075-UW4 oder gleich den 18-500/8-A

Wir halten mal fest:
Es wurden nun verschiedene Konzepte genannt.
Auch die Forumssuche wurde dir sehr oft nahe gelegt.

Konkret halte ich meinen Vorschlag für den naheliegensten, da
- die anderen entweder praxisfern
- oder zu teuer
- oder noch praxisferner waren

Ist doch ganz simpel, ein 15"er, 150L kiste und ein Modul.
Alles in allem wird dich das keine 200€ kosten und wird funktionieren.


Bin damit auch raus so lange hier nichts vernünftiges mehr passiert, ciao

Ich werde jetzt dem Vorschlag von unserem Mitsubishi Freund folgen, und mir ein the box 15LB075-UW4 zulegen. Der Vorschlag mit den 150l Bassreflex scheint nicht schlecht.
Näheres wenn der Speaker da ist.

Als erstes komm mal runter.

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb: @Reference: Wo hast denn die TSP her vom 15LB075-UW4? googlen hilft: Link Nr. 2

Witzig deine Art links zu verteilen:
http://www.elderaudi...009/15LB075-UW4.html

das hier? Guck nochmals weil das ist NICHT der Treiber von thomann. Die billig 15" von Thomann sind unbrauchbar weil <5mm Xmax und brauchen riesige 500Liter BR Gehäuse um irgendwie auf 25hz zu kommen. Es hat Gründe warum die TSP's nicht auf der Homepage sind. Es sind Ersatzlautsprecher.
Wenn du dem Paul das Dings wirklich aufquasseln willst bitte schön. Hoffentlich bist dann auch hier wenn er 2 Wochen später jammert sein Sub dröhnt um die 80hz und drunter kommt nix raus und neu anfangen muss.

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb: Mivoc AW3000 würd ich nicht empfehlen. Frisst mindestens 4x soviel Leistung wie ein MivocAWX184. AM80 reicht locker sogar für 2x AWX184. Hast du dich auch mal gefragt woran das liegt??? Ein AW3000 ist kaum bis gar nicht "hungriger" als ein the box 12-280/8-W oder ein RCF LF12G301. Es sind eben 12" die da werkeln. Die erzeugen einen gewissen Pegel. Fertig. Gerade im Bass nimmt sich das kaum was. Aber einen 12"er mit einem 18"er vergleichen.... Sry, wo waren deine Kompetenzen noch gleich? Hier sicher nicht. Zudem ist der Leistungshunger mehr oder weniger egal, da eine normale Steckdose bis zu 3,6kW liefern kann...

Das interessiert mich nicht. Es geht hier um 300 Euro. Einen 12" bzw. 2x 12" Schlammschieber mit einem 18" zu vergleichen wird wohl sehr wohl gehen wenn ein AM80 80 euro kostet und ein DT300 350 euro. Ein AW3000 braucht für 5mm Xmax mehr als 100 Watt. Der AWX184 gibt sich schon mit 50 mehr als zufrieden.

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb: Tief UND laut ist ein Widerspruch. Auch falsch. Einfach mehr hinstellen. Dann ists Tief und laut zugleich. Oder einfach einen großen Lautsprecher. HKM21XX sei mal als Stichwort genannt. 40Hz mit 95dB (flat) -3dB @ 30Hz, also noch 92dB. Wo ist das bitte ein Widerspruch? Noch dazu haben wir herausgefunden, dass der TE es gar nicht sooo tief braucht.

300 Euro hat er gesagt. 40hz für Musik und 25hz für Heimkino.

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb: Vergiss Bandpass. Wenn die Membran nach aussen zeigt machst das Chassis auch nicht so schnell kaputt, merkst eher wenn du zuviel Leistung fährst. Ein falsche verallgemeinerung. Ein Car-BP hat für geöhnlich eine sehr kleine CB kammer in welcher sich die Luft staut und durch die VC-Erwärmung immer wärmer wird. Hitze wird nicht abgeführt, die VC wird immer schlechter gekühlt, sie geht kaputt. Toll. Würde der Magnet nach außen (in die vent. Kammer) zeigen, dann hätte man dieses Prob. nicht.

Damit war auch gemeint, dass man es hören kann wenn die Schwingspule anschlägt bzw der Klirr in den Himmel steigt. Da Ein BP Klirr Dämmend ist merkste ned so schnell wenn der Sub am Anschlag ist. Vorallem wenn jemand am Lautstärkeregler rumschraubt der son Teil zum ersten mal in der Hand hat. Ein Mivoc AWX 184 ist unzerstörbar beim billigen thomann Treiber wär mir ned so sicher.

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb: Verstärker aus einem Brockenhaus Bitte was????

Verstärker aus einem Brockenhaus.

AzulShiva (Beitrag #59) schrieb: Mivoc AWX 184 [...] Ein Kanal soll an der Front münden [...] Der 2te Kanal mündet zur Seite Und warum das bitte?????

Kannst du nicht lesen oder willst du nicht lesen?

18-500/8-A

Wär wohl sicher besser als der billige 15". Die Aufhängung des Mivocs wird mit zunehmender Auslenkung härter. Ein anschlagen der Schwingspule ist nicht möglich. Da er 500W verträgt ist er theoretisch wie praktisch unzerstörbar. Wies beim 18-500 8A ist weiss ich nicht.

Bin damit auch raus so lange hier nichts vernünftiges mehr passiert, ciao

Komm bitte nüchtern zurück.

Ich werde jetzt dem Vorschlag von unserem Mitsubishi Freund folgen, und mir ein the box 15LB075-UW4 zulegen. Der Vorschlag mit den 150l Bassreflex scheint nicht schlecht. Näheres wenn der Speaker da ist.

Musst dich dann nicht wundern wenn nix raus kommt. Der um 15 Euro teurere http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htm ist bereits unbrauchbar. 450 Liter in BR. Beim ganz billigen geben die nicht mal TSP an, was willst noch damit?

Vermutung liegt nahe,das der Chinese hinter dem Thomann SB115A steckt,würde vermuten ein umgelabelter:

http://www.elderaudi...ries/2009/U15Ba.html

leicht abweichende Angaben,aber Optik,Gewicht und Maße passen verdächtig gut.

Evtl anderes Aktivmodul.

Ok, ich bin wieder da, weil sowas muss man sich nicht bieten lassen

AzulShiva (Beitrag #63) schrieb:

http://www.elderaudi...009/15LB075-UW4.html das hier? Guck nochmals weil das ist NICHT der Treiber von thomann.

Guck du lieber noch mal, es ist nömlich exakt der gleiche! Dass das Artikelbild KEINEN 15"er darstellt sollte wohl klar sein, oder???
Frag gerne bei thomann an, die beziehen ihre Chassis von ElderAudio.
thomann 15LB075-UW4 = ElderAudio 15LB075-UW4
Zu den TSP: Fs=40Hz & Qes=0,38 --> EBP=~105 --> (nahezu) optimale TSP für ein BR Gehäuse.
Ich lasse dir gerne die WinISD Daten zukommen falls du es nicht schaffst sie einzugeben.
Auch kann ich dir Formeln zum manuellen Berechnen schicken.

Aber einen 12"er mit einem 18"er vergleichen...

AzulShiva (Beitrag #63) schrieb:

Das interessiert mich nicht. Es geht hier um 300 Euro. Einen 12" bzw. 2x 12" Schlammschieber mit einem 18" zu vergleichen wird wohl sehr wohl gehen wenn ein AM80 80 euro kostet und ein DT300 350 euro. Ein AW3000 braucht für 5mm Xmax mehr als 100 Watt. Der AWX184 gibt sich schon mit 50 mehr als zufrieden.

In deinem Eröffnungsargument sprachst du den "Leistungshunger" des AW3000 an, also dass er "mehr Leistung frisst als ein AWX 184".
Dass das vollkommen klar und logisch ist, ist dir nicht klar, oder? Ein 12er kann NIEMALS so einen Wirkungsgrad wie ein 18er aufweisen, außer zweiterer ist eine totale Fehlkonstruktion!
Und "chassis x braucht für ymm z Leistung" ist sowas von unproffessionell. Offensichtlich weist du nicht wie das Gehäuse da mitspielt...
Außerdem belegt deine aussage, "der AWX braucht dafür nur 50W", sogar, dass dieser noch weitaus weniger belastbar ist, und zwar mechanisch!
--> fail

AzulShiva (Beitrag #63) schrieb:

Tief UND laut ist ein Widerspruch. Auch falsch. [...] einfach einen großen Lautsprecher. HKM21XX sei mal als Stichwort genannt AzulShiva (Beitrag #63) schrieb: 300 Euro hat er gesagt. 40hz für Musik und 25hz für Heimkino.

Ehm ja, und was ist nun dein Problem??? Du sagtest doch dass das nicht geht. Ich zeigte dir auf dass es eben doch geht.
Vielleicht solltest du mal den Preis des HKM recherchieren, sollte es dir um die 300€ gehen.
Der Rest deines Quotes bezieht sich nicht auf das von mir geantwortete auf das von dir gefragte.

AzulShiva (Beitrag #63) schrieb:

BP Klirr Dämmend ist merkste ned so schnell wenn der Sub am Anschlag ist.

Wie meinste das bitte? Einfach weil der BP eine höhere Filterfunktion hat?
Link bitte. Oder eine fundierte Begründung.

AzulShiva (Beitrag #63) schrieb:

Ein Mivoc AWX 184 ist unzerstörbar beim billigen thomann Treiber wär mir ned so sicher.

Nein, 500W sind nichts besonderes und können auch nicht als unzerstörbar angesehen werden.
Eine TSA 4-700 mit Dauersinus am AWX 184... Da ist schnell Feierabend.
Da muss nicht mal eine größere Endstufe her.

AzulShiva (Beitrag #63) schrieb:

Verstärker aus einem Brockenhaus.

Vielen Dank für diese detaillierte Aufklärung...
Wir sind hier leider nicht in der Schweiz, daher ist diese Begrifflichkeit für einen Second-Hand-Laden hier nicht üblich!

AzulShiva (Beitrag #63) schrieb:

Kannst du nicht lesen oder willst du nicht lesen?

Doch sehr gut sogar. Und logische Zusammenhänge verstehe ich sehr schnell und auch sehr gut.
Nur warum willst du gleich den ganzen Sub umdrehen wenn es doch viel einfacher geht?
Einfach das Rohr mit einem Handtuch zustopfen.

AzulShiva (Beitrag #63) schrieb:

Die Aufhängung des Mivocs wird mit zunehmender Auslenkung härter. Ein anschlagen der Schwingspule ist nicht möglich. Da er 500W verträgt ist er theoretisch wie praktisch unzerstörbar.

Progressive Aufhängungen sind nichts neues. Hat so gut wie jedes moderne Chassis.
Da der Elder-Audio ein OEM Teil ist das garantiert nicht nur bei Thomann verbaut wird, sondern bestimmt auch bei vielen anderen Herstellern, ist es den Elder-INgenieuren möglich den Preis zu drücken und das Chassis dennoch modern auszustatten.
Der Mivoc wird soweit ich weiß nur bei Mivoc verbaut. Daher ist dieser teurer. Wundert mich ohnehin dass der so gut ausgestattet ist.
Und nochmal, 500W sind nicht übermäßig viel.

AzulShiva (Beitrag #63) schrieb:

Der um 15 Euro teurere http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htm ist bereits unbrauchbar.

Der 15-300/8-A ist auch ein echter Mitteltöner. Und, hmm... komisch, auch den findet man bei ElderAudio! Nur heißt dieser 15LB075-U, nicht UW4! Vergleich gerne die TSP...
Einen ersten Hinweis auf MT-Eigenschaften bietet wieder das EBP: Fs=50Hz (10Hz höher als vom UW4) & Qes=0,67 (fast 70% höher als der UW4) --> EBP=~75 --> weniger tolle BR-Parameter...

Du hast also recht aber auch unrecht: Der 15-300/8-A (ElderAudio 15LB075-U) ist ein subwoofer-untauglicher Mitteltöner,
der 15LB075-UW4 (ElderAudio 15LB075-UW4) ist ein subwoofer-tauglicher Subwoofer.



Schönen guten Abend!

Twister1234 (Beitrag #64) schrieb:

Vermutung liegt nahe,das der Chinese hinter dem Thomann SB115A steckt,würde vermuten ein umgelabelter: http://www.elderaudi...ries/2009/U15Ba.html leicht abweichende Angaben,aber Optik,Gewicht und Maße passen verdächtig gut. Evtl anderes Aktivmodul.

Wenn alles so schön passt warum liefert Thomann die TSP's nicht mit? Die TSP sind für einen 50 Euro Treiber absolut überirdisch, es wäre schwachsinn sowas nicht zu zeigen. Wenn die TSP stimmen würden wäre dieser Treiber binnen 3 Tagen ausverkauft. Schau dir mal die TSP der andern Treiber an: http://www.thomann.d...urer%5B%5D=the%20box

In deinem Eröffnungsargument sprachst du den "Leistungshunger" des AW3000 an, also dass er "mehr Leistung frisst als ein AWX 184". Dass das vollkommen klar und logisch ist, ist dir nicht klar, oder? Ein 12er kann NIEMALS so einen Wirkungsgrad wie ein 18er aufweisen, außer zweiterer ist eine totale Fehlkonstruktion! Und "chassis x braucht für ymm z Leistung" ist sowas von unproffessionell. Offensichtlich weist du nicht wie das Gehäuse da mitspielt... Außerdem belegt deine aussage, "der AWX braucht dafür nur 50W", sogar, dass dieser noch weitaus weniger belastbar ist, und zwar mechanisch! --> fail

Ich hatte schon beide Subwoofer in meinen Händen 2 Stück AWX, 4 Stück AW 3000 in ähnlich grossen CB Gehäusen. Ausserdem bringt der AW3000 seine 6.3mm Xmax auch nur bei 40hz und tiefer. Bei 100hz gehn nicht mal 1mm.
Wie wärs wenn du dich mal aufs wesentliche konzentrieren würdest? 300 Euro stehen zu Verfügung. 2x Aw3000 brauchen mehr Leistung als ein AWX184. Also mehr Kosten für Amp.

AzulShiva (Beitrag #63) schrieb: BP Klirr Dämmend ist merkste ned so schnell wenn der Sub am Anschlag ist. Wie meinste das bitte? Einfach weil der BP eine höhere Filterfunktion hat? Link bitte. Oder eine fundierte Begründung.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bandpass

Und logische Zusammenhänge verstehe ich sehr schnell und auch sehr gut.

Viel Spass noch mit diesen Fähigkeiten.

Jo, auch die des 15LB100-8W sind sehr nett:
Fs: 40Hz
Qes/Qms/Qes: 0,35/7,13/0,34
Vas: 113,5
--> EBP: ~114 --> optimal für BR.

Q&D mit Mivoc AM 120 (<PEQ @ 32Hz mit +3,5dB & Q2,0> <LPF @ 120Hz mit 18dB> <HPF @ 25Hz mit 18dB>):
90L Netto auf 42Hz, zwei Rohre zu je ~25cm
-> f3 @ 37Hz
-> SPL @ 50Hz: 94dB
Ein Super kompakter Subwoofer wie ich finde. Die 60W des AM 120 mögen etwas schwach sein, ja. Aber auf ~112dB MaxSPL kommt man trotzdem (64W = +18dB).

Die Thomann-Chassis sind je nach Anwendungsbereich allesamt TOP fürs Geld!
Der 12-280/8-W z.B. kann zwar nur 2,5mm Xmax (laut Angabe), ich kenne aber keinen anderen 12"er der in 45L so viel Tiefgang trotzdem Pegel bringt wie der.
Optimale BR-Eigenschaften.

Reference_100_Mk_II (Beitrag #68) schrieb:

Jo, auch die des 15LB100-8W sind sehr nett: Fs: 40Hz Qes/Qms/Qes: 0,35/7,13/0,34 Vas: 113,5 --> EBP: ~114 --> optimal für BR.

Habe auch 2 Stück von denen. 125 Euro sind was anderes als 50. Ein Mivoc AWX 184 kostet 110 Euro bei doppeltem Pegel.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bandpass#Lautsprecher

Danke, aber das wusste ich alles bereits.
Man macht ja nicht umsonst eine 3,5 Jahre lange Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme, absolviert dann die Technikerschule (Fachrichtung Nachrichten-/Elektrotechnik) mit einem mustergültigen Abschluss und arbeitet nun bei einem Global Player im Bereich Automotive in der Entwicklung...

Es geht darum dass du von "Klirr-Dämmend" geredet hast.
Davon habe ich nie gehört.
Deine Antwort mit dem Wiki Link war einfach nur das erstbeste was dir eingefallen ist
Bitte schreib doch was es mit deiner Aussage konkret auf sich hat.

Habe auch 2 Stück von denen.

Sehr nett Es sprechen viele Argumente für dieses Chassis im Gegensatz zu meinen jetzigen Subs, bin daher auch am überlegen umzusatteln:
4" VC gegen 3" VC
90L gegen 135L
mehr Tiefgang gegen überwiegend Oberbass
A&D Audio R1530

125 Euro sind was anderes als 50.

da ist auch was dran...

Ein Mivoc AWX 184 kostet 110 Euro bei doppeltem Pegel.

Das wiederum stimmt nicht. Der AWX ist nicht mal marginal lauter. Eher gleich laut.
Hier mal ein Screenshot einer WInISD Simulation:

Ich habe die Kurven über die zugeführte Leistung etwas "auseinander gezogen" um sie anschaulicher zu machen. Sonst wäre das nur ein Haufen von Linien und man würde rein gar nichts erkennen...
In rot der AWX184 mit +4W, man muss also 6dB runter rechnen!
In grün der 15LB075-UW4 mit +2W, man muss also 3dB runter rechnen!
In weiß der 15LB100/8-W mit 1W.
Allesamt mit und ohne Mivoc AM 120, zu Vergleichszwecken, in Q&D abgestimmten BR-Gehäusen.
Der AWX 184 weist 95dB @ 50Hz auf.
Der 15LB075-UW4 weist 95dB @ 50Hz auf.
Der 15LB100/8-W weist 94dB @ 50Hz auf.

Allesamt nahezu exakt gleich laut.




Ich habe das Gefühl wir befinden uns wieder auf dem Weg hin zu einer vernünftigen Diskussion, jetzt wo klar steht dass die Thomann-Chassis eben nicht schrott sind

So, nu muss ich aber pennen gehen.

Grüße, Reference

-Du liest nicht was andere schreiben
-Dann erklärst du anderer Lösungen als Praxisfern
-Dann zettelst du unnötig besserwisserische streitereien mit mir und ignorierst alles

Mit solch einer Arroganz mag ich nicht diskutieren. 3 mal reicht. Ich bin eigentlich nur hier wegen des folgenden Punktes:

-Du versuchst dem TE fragwürdige Lösungen anzubieten

Solange der Verkäufer die TSPs nicht angiebt sind die TSP unbekannt.

Das heisst absolut keine Garantie auf den Sub. Ja es sind die gleichen Chassis. Wenn du Glück hast ists ein Restposten. Wenn nicht sind es Chassis due die Qualitätskontrolle nicht passiert haben. Also nicht nur Schrott sondern Abfall.

Thomann kontaktieren wäre der einzig richtige Weg.

Als TE hätt ich mir längst ein anderes Forum gesucht drum bin ich hier auch weg.

Naja, schade dass du nun so einen Rückzieher machst...

Aber ... Ich denke so ist das halt wenn einem die Argumente ausgehen.

- Die TSP bzw. die Herkunft des 15LB075-UW4 könnte man einfach bei Thomann erfragen --> hast du selbst vorgeschlagen.
- ich glaube nicht dass ein Laden mit dem Ruf und der Beliebtheit wie Thomann es sich leisten würde Produkte anzubieten die die Q-Kontrolle nicht passiert/bestanden haben...
- zu deiner "BP ist Klirr-dämmend" Aussage hast du leider noch keine fundierte Begründung gebracht.
- du stellst den Wirkungsgrad von diversen Chassis in Frage ohne das große ganze zu betrachten.
- besserwisserisch im schlechten Sinne wollte ich nicht sein. Das mal jmd etwas besser weiß als du und/oder ich ist ganz normal. Da sollte man sich nicht so pikieren... Und ich denke ich habe meine Aussagen immer recht gut gestützt...

Sollte der TE den 15LB075-UW4 immer noch verbauen wollen, so muss er sich auch keine sorge um "verlorenes Geld" machen, denn Thomann.de bietet 30 Tage MoneyBack.
Falls die Kombi also nicht zusagt kann man immer noch zwei 12-280/8-W, einen 15LB100/8-W oder 18-500/8-A kaufen.

Um mal was konstruktives beizutragen, Saarmichel/Sehrlauthörer hat im anderen Forum schon einiges mit den A&D Audio vorgestellt. Auch für Subs. Und die A&D Audio durchaus für sehr gut in Bezug auf P/L befunden.

Der AWX 184 geht mit AM80 auch gut. Momentan ist das AM120 aber kaum teurer. Und liegt damit noch so ziemlich im Preisrahmen.

Falls universelle Nutzung geplant würde ich klar den Tipp von Black Devil beherzigen und mit zwei bis drei BR-Ports/Rohren eine variable Abstimmung umsetzen.

Der 15LB075-UW4 ist schon bestellt
Melde mich wenn er ankommt nochmal. Man wird ja sehen was drinne ist.

Und ich denke, dass beste ist immer es selber zu machen. Was nützt es wenn man sich selbst kein Bild davon machen kann? Probieren geht über Studieren, wie mein Vater immer sagt.

Aber nocheinmal zum Gehäuse.
Der Vorschlag 2 10.2cm Rohre mit einer Länge von 19cm in 150L einzusetzen klingt doch recht plausibel, oder nicht?
Wenn ja.Wo positioniert man am besten Chassis und Rohre?

Was haltet ihr von der Idee, da man sonst nichts anderes findet, einfach ein solches Gitter als Schutz der Membran zu moniteren?
http://www.amazon.de...rds=grillgitter+40cm
Ein wenig abwegig, aber Gitter ist doch Gitter, oder nicht?
MfG Paul

Kauf einfach den hier:

http://www.thomann.de/de/the_box_sb115a_aktiver_subbass.htm

Da bekommst du alles im Paket, fix und fertig abgestimmt und mit den entsprechenden Ein- und Ausgängen. Und wenn er nicht gefällt, gibst du ihn zurück.



Gruß SRAM

Das Gitter würde ich nicht nehmen... Sieht unter Garantie komisch aus.
Dann mach es eher so wie ich es bei meinen Subwoofern tat:

Also einfach die Gehäuse Front ca. 3-4cm tief versenken, innen rings herum eine 2x3cm Latte einleimen und "Hasengitter" darauf tackern.
Hier und da vllt noch eine kleine "Stütze" auf die Front leimen damit das Gitter nicht durch hängt.

Ist der 15LB075-UW4 denn schon da?
Mach dann mal bitte ein paar Detailfotos!

Hier ist übrigens noch ein kleiner Vorschlag, sicher noch verbesserungswürdig, wie ich den Sub bauen würde:


• Das Gehäuse ist 75cm lang, 55cm hoch und 50cm breit (außen also 206L).
• Gefertigt wird/wurde es aus 15mm Multiplex.
• Die Front ist um 3,5cm nach innen versetzt.
• Eine 2x3cm große Latte wurde umlaufend eingebracht.
• Die Griffe sind einfache "Schalen" die direkt unter dem Deckel sowie ganz an der Front und ganz an der Rückseite verbaut wurden (so spart man sich das Bauen/Sägen kleiner Holzteile).
• Die Ausschnitte auf der Front stellen schon die Außendurchmesser der BR-Rohre und des Chassis dar! Es passt also alles drauf.
• Eine Ring-Kreuz-Versteifung wird in der Mitte des Innenraumes angebracht. Sollte reichen denke ich. Kannst aber gerne noch mehr einbauen
• Das Modul wird klassisch in die Rückwand eingebaut.
• Unten drunter sollten noch Gummifüße gebaut werden. (Kleine, runde Holzplättchen gehen aber auch).
• Ob du Rollen brauchst musst du selbst entscheiden.
- • Wenn ja kommen diese auf die Rückseite des Gehäuses! Der Sub soll ja wenn er im Betrieb ist sicher auf den Füßen stehen.
• Das verschließen der BR-Rohre für den Heimkino-Betrieb (Anpassung an kleine Räume) funktioniert bei diesem Beispiel nicht so gut, da sie hinter dem Schutzgitter liegen würden.
- • Solltest du die Maßnahme des verschließens geplant haben, so kannst du die BR-Rohre bedenkenlos auf der Rückseite des Gehäuses verbauen
• In die Deckelplatte würde ich noch ein Einbauflansch (gibts auch bei Amazon) verbauen. Für Topteile halt.

Soweit von mir erst mal

Wen du magst kann ich dir gerne das CAD-File zukommen lassen.
Erstellt wurde das Modell mit FreeCAD.

Schade das der Sub schon bestellt ist. Denn ich denke das Hauptproblem liegt hier:

Erweitern soll der Subwoofer 2 Boxen mit je 2 "Magnat Car 3" Lautsprechern (je Chassis 60/90W, 4 Ohm, also je Box 8 Ohm), angeschlossen an Sansui RZ 3000 (max 410W)

Kannst du das genauer erläutern?
MfG Paul

Reference_100_Mk_II (Beitrag #78) schrieb:

• Das Gehäuse ist 75cm lang, 55cm hoch und 50cm breit (außen also 206L).

Ich hatte mehr an einen Würfel mit 149L Gedacht, also Netto 53*53*53cm oder einen Quader 144l Netto 60*60*40cm.
Aber danke für den Vorschlag

Ja, war ja nur ein Vorschlag

Du musst aber bedenken:
Du brauchst an tatsächlichem Netto-Volumen 150L!
Dazu kommt das Chassis mit 5-8L, die zwei Rohre (zwei Zylinder mit 11cm Durchmesser und 19cm Länge (ca. 3,6L zusammen)), die Versteifungsmaßmen und das Aktivmodul.
Du kannst also getrost mit 160L rechnen die dein Gehäuse innen OHNE "Ausstattung" haben muss (llt sogar 165L).

Von diesem Volumen aus kannst du ruhig so 3-5% Toleranz haben. Also zwischen 157L & 173L bleiben (ausgehend von 165L).
Das liegt einfach daran, dass das Chassis niemals EXAKT die angegeben Parameter hat (ist ganz normal) und es sich je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit verändert.



Zu seinen Magnat Boxen:
Die sind einfach mies.
Mit vernünftigen Hauptlautsprechern ist es schon möglich ein Heimkino auch ohne Sub zu haben (gerade in kleinen räumen).
Das schaffen die Teile halt nicht. Nur für HK könnte man also auch ein anderes Konzept als diesen 15" PA Subwoofer umsetzen.
Für Party sind die Magnats auch viel zu leise.
Selbst mit den 120W des AM 120 wird der Subwoofer den Dingern gnadenlos überlegen sein.
Zudem klingen sie nicht besonders...

Ich denke nicht dass man +/- 10% beim Volumen groß heraushört.

Also meine ganz persönliche Meinung zu den Magnat.
Sie haben einen hervorragenden Klang und könn auch LAUT. Ich weiß nicht wie viel Erfahrung ihr mit denen habt und ob ihr sie schon einmal gehört habt, aber ich bin begeistert.
Ich werde daran nichts ändern.

+-10% sind vielleicht schon etwas heftig
Aber ja, könnt sein dass das auch noch geht.

Wir müssen die Magnat Car 3 nicht direkt gehört haben um sagen zu können das sie was taugen oder eher nicht.
Ist wie bei Autos.
Ich muss einen Fiat Panda nicht erst Probe fahrten um zu wissen dass ich damit definitiv nicht einen Tandem-Wohnwagen über die Kasseler Berge ziehen kann

Sie mögen für dich, der du vielleicht noch nichts Gutes gehört hast (nicht mal Profi oder High-End), ganz gut klingen.
Aber ich kann dir versichern dass sie Partys auf Dauer überfordert sind.
Man gehe von 88dB bei 1W aus. Das ist der Wirkungsgrad der Teile. Liegen alle so in dem Bereich. Mehr auf keinen Fall. Eher weniger.
Mehr wie 60W dauerhaft würde ich denen auch nicht geben. Die Spule wird wohl kaum größer als 25mm sein. Die brennt schnell ab. Man kann also mit 18dB Lautstärkeerhöhung rechnen.
Das ergibt dann 88 + 18 = 106dB total.
Na gut, mit dem Sub mögen sie vllt noch mit halten (der darf gerne bis zu 6dB lauter sein, meiner Erfahrung nach. Abhängig von Musik und Raum).
Aber schön ist das nicht, da sie definitiv am limit laufen werden.

Du hast ja auch nach einem Sub und nicht nach Topteilen gefragt
Den hast du ja jetzt in der Mache.

Ich kenne die Magnat Koaxe. Sogar mal für jemanden für ne Party auf freiem Feld mal schnell was zusammengeschustert. Allerdings mit den ovalen 9/6ern.

Ganz Ehrlich, ich würde da erstmal Geld in sowas wie die CoSaMo vom Saarmichel investieren oder entsprechende Tops bei Thomann besorgen.

Die können so halbwegs laut. Allerdings definitiv nicht gut.

Ich werd dich nicht davon abhalten, den Sub zu bauen. Sinnvoller wäre aber IMO erst mal was gescheites für 'obenrum' das auch was Bass kann und dann später den Sub dazu.

Naja, die Neandertaler fanden rohes Fleisch auch lecker - bis sie irgendwann gegrilltes probiert haben.

Ich sags mal so:
2 hatte ich noch zu Hause rumliegen, 2 habe ich für 10 Euro ergänzend dazu gekauft. Das ganze in ne Kiste. Fertig.
Wenn da mal was durchfackelt kommen halt neue ran ;D

Und zu dem Lautstärkeunterschied:
Wenn ich mit meinen Kumpels laut höre , dann ist eigentlich nur der Bass wichtig. Und zwar laut. Deshalb bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, mir neue Tops zu holen.

To Do:
-Subwoofer bauen
-mit Tops testen
-lauter testen
-Tops weitaufdrehen
-Tops kaputtmachen
-neue Tops kaufen (das hat Zeit)



Ich werde mich mal heute im örtlichem Baumarkt nach 22er MDF umsehen. Deshalb die Frage:
Ist MDF zwingend notwendig?

Paules gar Wundersame Bastelwelten ...

22mm MDF ist Sackschwer !!!

P@Freak

Nein. Geht auch Spanplatte und MPX. MPX ist deutlich teurer, Spanplatte billiger, akustisch nicht unbedingt viel schlechter aber später ein A...loch bei eventuellem Finish.

Das Gewicht ist mir eigentlich egal.
Dehalb werde MDF nehmen, da da die Gestaltungsmöglichkeiten größer sind.

MPX ist weeeeesentlich besser und angenehmer zu verarbeiten als MDF oder Spanplatte.

Hier mal ein paar Eckdaten, die ich anhand pers. Erfahrungen so niederschreiben kann.

MPX:
- teuer
+ robust
+ leicht
+ sehr gut zu verarbeiten
+ steif

MDF:
- quillt bei Feuchtigkeit und unzureichender Lackierung auf
- ist sehr schwer
- relativ "wabbelig"
+ günstig
+ überall zu bekommen
+ gut zu verarbeiten

Grobspanplatte:
- "komisch" zu verarbeiten
- schlecht für "schöne Optik" geeignet
- sehr weich/wabbelig
- relativ schwer
+ sehr günstig
+ ebenfalls überall zu haben


Wenn man was schickes, dauerhaftes haben will, das man auch mal umher tragen kann ohne gleich nen Hubwagen zu benötigen, dann sollte man auf Multiplex (MPX) setzen.

Wo liegen die denn so preislich?

MPX hat in der Tat Vorteile, wenn es auf Robustheit und Transportabilität ankommt. Akustisch wiederum ist MDF und Spanplatte etwas im Vorteil, diese Materialien sind etwas resonanzärmer als MPX, wobei MDF besser verarbeitbar ist, als Spanplatte.

Ich selber verwende an allen sichtbaren Stellen - also an allen Außenwänden - MDF. Dort wo es nicht sichtbar ist, zum Beispiel bei Gehäuseversteifungen oder bei der inneren Platte einer aufgedoppelten Schallwand, nehme ich aber auch schon mal Spanplatte.

Allerdings sind meine Lautsprecher für die Heimanwendung gebaut, auch wenn ich viel PA-Material verwendet habe. Würde ich Lautsprecher explizit für PA verwenden, würde ich wohl auch MPX nehmen.

Von weich bzw. wabbelig habe zumindest ich mit meinen Lautsprechern bisher nichts mitbekommen.

Viele Grüße,
Ezeqiel

Wie siehts mit sowas wie OSB Platten vom/fün Bau aus?

Wird wohl auch gemacht, allerdings habe ich damit keine Erfahrung. Ich stelle mir vor, dass es damit vielleicht nicht so einfach ist, ein ordentliches Finish hinzubekommen. Ob das aber stimmt.....

Ich weiß jetzt auch nicht, wie sich OSB preislich gegen MPX, MDF und Spanplatte schlägt.

Viele Grüße,
Ezeqiel

Reference_100_Mk_II (Beitrag #92) schrieb:

Grobspanplatte: - "komisch" zu verarbeiten - schlecht für "schöne Optik" geeignet - sehr weich/wabbelig - relativ schwer + sehr günstig + ebenfalls überall zu haben

lässt sich meiner Erfahrung nach 1:1 auf OSB Platten für den Bau übertragen

Meine Meinung zu OSB Platten:

+sehen ohne Finish eigentlich ganz gut aus (große Fasern)
-splittern leider immer an den Kanten (spreche aus Erfahrung)

Habe mich inzwischen für MDF entschieden, da man sie später noch schön gestalten kann (ich dachte an Lack) und sie nicht splittern, was Spanplatten schonmal tun.

Habe jetzt die optimalen Maße errechnet. (65*55*50)
Durch eine kleine Konzeptumdenkung werde ich wohl doch zur Spanplatte greifen, Welche, weiß ich noch nicht, da MDF aus meinen Augen viel zu teuer ist. Ich werde die Kanten auf 45° sägen lassen, so dass die Schnittflächen verleimt sind und nicht splittern können.

Nun bin ich zu dem Punkt angelangt, mich nach gescheiten Bassreflexrohren umzusehen.
Möglichkeiten:
1. Ich nehme eine hier rumliegende Hartpappröhre (D=75mm)
2. Ich gehe in den Baumarkt und kaufe mir eine aus PVC
3. Ich bestelle mir via Internet eine (Hatte diese wegen Preis und Aussehen in Augenschein genommen: http://www.amazon.de...words=bassreflexrohr)

Nun meine Frage: Was wird das beste sein?

PaulWBG (Beitrag #99) schrieb:

Nun meine Frage: Was wird das beste sein?

Ich erinnere mich, deine Frage eigentlich schon sehr präzise beatwortet zu haben

Bassreflex mit 150L Netto, abgestimmt auf 36Hz, also zwei 10,2cm Rohre (DIN100 ausm Baumarkt) mit jeweils 19cm Länge.