Teufel Concept E Magnum - Mal wieder.

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Eraser_87
Ist häufiger hier

#1 erstellt: 26. Jul 2015, 15:43

Hallo zusammen,
die anderen Threads zum System habe ich aufmerksam studiert, aber leider war die Reparatur nicht so einfach wie es schien.
Ich habe noch ein Version 1 Board, sieht so aus:

Ich habe den defekten L7815CV gegen einen neuen ersetzt (jetzt am Kabel, zur Kühlkörpermontage), den A1358 durch einen BD140-16.
Leider war die Aktion bisher für die Katz, da der Subwoofer immer noch keinen Ton von sich gibt.
Folgendes habe ich sichergestellt:
-Subwoofer-Chassis funktioniert, läuft an einem anderen Verstärker
-Die Vorstufe sendet ein Signal an die Verstärkerplatine (Kopfhörer angelötet)
Das Problem muss also auf dieser Platine liegen, ich komme aber leider nicht dahinter wo.
Kann es was bringen die Zenerdioden und Elkos auf Verdacht zu tauschen? Ich habe leider nicht das equipment um deren Kapazität etc zu prüfen.

PBienlein
Inventar

#2 erstellt: 27. Jul 2015, 06:26

Hallo,

- was für Messmöglichkeiten hast Du?

- funktionieren die anderen Endstufen?

- stell doch bitte mal ein scharfes Bild der Leiterbahnseite der Platine ein.

Die Anschlussbelegung des Steckers der Subwoofer Endstufe ist folgendermaßen:

Diese Bild stammt zwar von einer anderen Board-Version, die Belegung ist aber gleich. Hier solltest Du möglichst einmal die beiden Spannungen überprüfen. Außerdem ist der Wert des Anschlusses "Remote" wichtig.

Fehlt da was?

Ach ja: wenn der 7815 auf den Kühlkörper geschraubt wird, sollte er möglichst eine Glimmerscheibe oder ein Silikonpad zur Isolation bekommen.

Gruß
PBienlein

Eraser_87
Ist häufiger hier

#3 erstellt: 28. Jul 2015, 10:45

Hey, danke fürs reinschauen!

PBienlein (Beitrag #2) schrieb:

- was für Messmöglichkeiten hast Du?

Habe leider nur ein Multimeter und Temperaturschätzfühler (10 Stück)

PBienlein (Beitrag #2) schrieb:

- funktionieren die anderen Endstufen?

Ja, die 5 Sateliten spielen einwandfrei, das andere Verstärkerboard läuft also,

PBienlein (Beitrag #2) schrieb:

- stell doch bitte mal ein scharfes Bild der Leiterbahnseite der Platine ein.

Ich hoffe das ist etwas besser

https://photos.google.com/share/AF1QipOPLHm_qDDNYgbvj1IJovdVcyZ1v1I_afS9VIR-jsZBr_ZlFxASsyvjBQ1K9_mInQ?key=M3duamVKSVdJNzl3ZzYtcnNTZGRIQ1dQeFRLTWln, habe hier leider nichts was den Namen "Kamera" verdient hätte.

PBienlein (Beitrag #2) schrieb:

Ach ja: wenn der 7815 auf den Kühlkörper geschraubt wird, sollte er möglichst eine Glimmerscheibe oder ein Silikonpad zur Isolation bekommen.

Ist klar, Glimmerscheibe mit Wärmeleitpaste ist dazwischen

Hier noch die Messwerte: Auf +15v liegen 17,0v an, auf -15v liegen -16,0v an, am Remote habe ich ca 12v.

Habe jetzt mal bei Reichelt eine Ladung Kondensatoren und Dioden bestellt um die Teile austauschen zu können die grosser Hitze ausgesetzt waren.

Gruss, Markus

PBienlein
Inventar

#4 erstellt: 28. Jul 2015, 11:56

Das hochauflösende Bild ist sehr schön. Ich hätte aber gerne die Leiterbahnseite gehabt

Auf +15v liegen 17,0v an, auf -15v liegen -16,0v an, am Remote habe ich ca 12v.

+17V durch einen 7815 scheint mir ein bisschen hoch. Normalerweise stimmen die Spannungen, wenn der Stabi korrekt arbeitet. Auch wenn das vermutlich nicht entscheidend für den stummen Subwoofer sein wird, sollte man der Sache vielleicht doch nachgehen.

-16V gehen in Ordnung. Schließlich ist das hier eine Längsregelschaltung mit Bratwiderstand und 15V Zenerdiode.

Die 12V Remote müsste ich bei einem Sub hier mal nachmessen.

Nach meiner Einschätzung gibt es folgende Fehlermöglichkeiten:

Da die Endstufen ja alle kein Relais haben, wird hier zum "Schutz" der Schaltung und der Komponenten das Eingangssignal "gemutet", also stumpf auf Masse gezogen. Auslöser dafür können sein:

a) zu hohe Temperatur am Kühlkörper
b) DC auf einem Endstufenausgang
c) das Standby-Signal vom Eingangsboard

a) wird bei dieser Board-Version gemessen durch einen HDR (der grüne Bursche rechts von den Endstufentransistoren). Geschaltet wird, soweit ich das in Erinnerung habe, dann von Q17 (Transistor vor dem rechten Emitterwiderstand), Diese beiden Teile sollten unbedingt überprüft werden. Übrigens gehört beim späteren Zusammenbau der HDR mit Wärmeleitpaste an den Kühlkörper montiert, bzw. wenigstens angelehnt, denn sonst löst er im Ernstfall zu spät oder gar nicht aus!

b) lässt sich ebenfalls mit einem MM überprüfen. Allerdings wäre dann vermutlich schon der Woofer gegrillt.
c) können wir wohl ausschließen, denn die anderen Endstufen der Satelliten bekommen das gleiche Signal. Ich tippe also stark auf a, eventuell b.

Um die Mutingschaltung nachzuvollziehen, bräuchte ich also bitte ein Foto der Platinenrückseite.

Gruß
PBienlein

Eraser_87
Ist häufiger hier

#5 erstellt: 02. Aug 2015, 18:25

Hallo PBienlein,
vielen Dank für deine Hilfe! Ich wollte nur kurz melden dass der Subwoofer wieder läuft. Ich habe erst einmal alle Elkos in der Nähe des gegrillten Spannungsreglers getauscht - kein Erfolg. Dann wurde ich etwas ungeduldig, tauschte die Dioden und den Transistor zusammen - danach lief wieder alles. Einfache durchgangstests mit dem Multimeter bestehen die getauschten Teile, ich werde wohl nie genau rausfinden was da nicht stimmte :/

Gruss,
Markus

Newbie
Schaut ab und zu mal vorbei

#6 erstellt: 05. Sep 2017, 18:22

Hallo Eraser 87

Ich habe die gleiche Version.
Könntest du mir sagen, was für Dioden du verwendet hast bzw, was das für Dioden an D1, D2 und D3 sind?
Insbesondere D3, die Diode neben den zwei großen Kondensatoren würde mich interessieren.

Die Zenerdioden ZD1, ZD4 und ZD5 müssten, sofern ich mich nicht irre, BZX55C5V6 Dioden sein, also glasversiegelte Dioden mit einer nominalen Zener Spannung von 5,6 V.
Bei ZD3 und ZD6 vermute ich das gleiche, bin mir aber nicht sicher.

Die anderen Boardversionen scheinen hier andere Zenerdioden zu haben, insbesondere auch mit einer teils höheren Zenerspannung.

Kann man für die BZX55C5V6 Dioden auch BZX79C5V6 Dioden verwenden?

An der Stelle von ZD2 befindet sich allerdings ein 47 µF Kondensator mit einer Nennspannung von 50 V und 85 °C. Ich habe keine Ahnung warum, vielleicht war das noch eine schnelle Adhoc Änderung.

Direkt neben bzw. fast unter dem großen dicken grauen Widerstand dürfte sich ein 22 kOhm Widerstand befinden, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher.