Canton Sub 600 - Schaltnetzteil oder Verstärkermodul defekt?

Hallo Nico,

nun, bei der "blauen" Leitung dürfte es ja lediglich die Einschaltspannung für das Hauptnetzteil handeln - bin gerade zu faul zum nachschauen . Liefert denn wenigstens das Standby-Netzteil die erforderlichen +/- 6V für die "Auto"-Schaltung? Diese muss nämlich in jedem Fall funktionieren! Einerseits, um die bereits erwähnte Einschaltspannung bei anliegendem Signal liefern zu können und andererseits, um das Eingangssignal zu verstärken. Ansonsten bleibt die Kiste nämlich stumm. So wie sich aber der Fehler hier präsentiert, scheint ja wenigstens eine der +/- 6V Spannungen zu fehlen. Eine defekte Class-D Endstufe habe ich in diesen Cantons noch nie gehabt.

Gruß
PBienlein

Hallo PBienlein,

Tut mir leid, das habe ich vergessen zu schreiben. Die +/- 7 V liegen auch an. Jeweils vom Massepontential gemessen.
Danke für deine Antwort.

VG
Nico

Das ist doch schon mal gut und grenzt den Bereich aus meiner Sicht stark ein: also dürfte der Fehler in der "Auto"-Schaltung selber liegen. Prüfe, ob am entsprechenden OPV die Betriebsspannungen wirklich anliegen. Das geschieht logischerweise auf der oberen Eingangs-/ Verstärkerplatine. Mögliche Defekte "aus der Hüfte geschossen":

- OPV defekt
- Glättelko defekt
- Koppelelko defekt
- irgendein anderes Bauteil im Bereich der "Auto"-Schaltung defekt

Ich schaue später mal auf mein Referenzmodul. Es wäre aber gut, wenn Du vielleicht von der oberen Platine hier ein Bild mit der "Img"-Funktion einstellen könntest, damit klar wird, dass wir von der gleichen Version reden, bzw. schreiben.

Gruß
PBienlein

Danke dir, ich hoffe man erkennt etwas auf den Aufnahmen:

Welches ist der OP? Die zwei links neben dem Stecker? Oder sind die in dem großen SMD IC integriert?

Vielen Dank und Gruß

Hast Du beim Hochladen der Photos im Dialogfenster der IMG-Funktion auf das Kästchen "groß" geklickt?
Die Photos haben nur eine geringe Auflösung.

OPV = U1 (rechts von CN1), ein TL064C. Ich würde aber zuvor die diversen Smd-Transistoren prüfen. Angefangen mit T3, der schaltet nämlich direkt die Einschaltspannung. Aber auch einer der Festspannungsregler U7 oder U8 könnte eine Macke haben.

Gruß
PBienlein

Ich hoffe die Bilder sind aufschlussreicher. ,,Groß" habe ich ausgewählt.

Wie muss ich die Transistoren prüfen? Einfach ob diese durchschalten? Ich verfüge ausschließlich über ein paar Multimeter. Ist dieser hFE Modus hilfreich?

Vielen Dank und Gruß
Nico

Einfach im ausgeschalteten Zustand mit der Diodenfunktion prüfen. Das geht natürlich nicht bei U7 und U8 (LD1117A) . Da muß man sich das Datenblatt ziehen und Eingangs- und Ausgangsspannungen im eingeschalteten Zustand messen. Bitte KEINE Kurzschlüsse fabrizieren!

Gruß
PBienlein

P.S.: die Bilder sind in der Tat sehr winzig. Ich stelle später mal größere ein











Jetzt sollten alle relevanten Bereiche zu erkennen sein.

Allerdings gibt es eine Bemerkung von Dir, die mich stutzen lässt:

... Die LED leuchtet permanent rot.

Ich muss zugeben, dass ich so einen Sub noch nie "im Ganzen" gesehen habe, denn in der Regel werden mir nur die Module für eine Reparatur zugeschickt. Bei allen diesen Modulen ist aber kein Farbwechsel der Status-LED vorgesehen gewesen, sondern immer nur ein Aufleuchten der LED, wenn das Ding an ist. Das ist es im übrigen auch sofort nach dem ersten Einschalten, wenn das Modul von der Netzspannung getrennt war. Erst nach ca. 20 Minuten schaltet das Modul sich dann in den Standby-Modus und die LED erlischt. Möglicherweise liegt hier eine andere Version vor, aber grundsätzlich sehe ich da keinen Farbwechsel. Worauf ich hinaus will ist, dass die Einschaltautomatik möglicherweise doch funktionieren könnte.

Wie muss der Transistor gemessen werden?

Im Netz finde ich nur Anleitungen wie die folgende: https://www.mikrocontroller.net/topic/355285#postform

"Bei bipolaren Transistoren messe ich Basis-Emiiter-Spannung UBE und
Kollektor-Emitter-Spannung UCE und gucke, ob das Sinn macht.

Transistor als Verstärker muss UBE ungefähr 0,6V sein.

Transistor als Schalter: entweder UCE klein und UBE>0,6V (ein) oder UCE
groß und UBE<0,6V (aus)"

Ich habe bis jetzt im Diodenmodus über Emitter-Basis 0,6 bis 0,8 V gemessen.

Vielen Dank und Gruß
Nico

Ich habe bis jetzt im Diodenmodus über Emitter-Basis 0,6 bis 0,8 V gemessen.

Das dürfte absolut normal sein. Es geht ja bei dieser Messung weniger darum, einen genauen Wert zu ermitteln, als vielmehr darum, eindeutig defekte Halbleiter zu finden. Die hätten dann einen Spannungswert von 0V

Die beiden wichtigsten Messungen dafür sind von B auf E und B auf C jeweils in beide Richtungen. Man kann zur Kontrolle noch die C-E-Strecke prüfen. Bei eindeutigen Defekten gibt's hier dann meist einen glatten Durchgang.

Du hast aber meine - zugegeben etwas versteckte - Frage nicht beantwortet: gibt es denn nun einen Farbwechsel bei der Betriebs-LED, wenn diese von Standby auf ON wechselt? Wie bereits geschrieben, gibt die Schaltung so einen Farbwechsel m.E. nicht her. Es kann sich aber durchaus um eine andere Version der Platine handeln. Leider ist die Auflösung deiner Bilder wirklich so grottig, dass kaum Details erkennbar sind.

Hallo PBienlein,

früher war es so, dass die LED immer rot im Standby geleuchtet hat und wenn der Brüllwürfel Töne gemacht hat, leuchtete diese grün. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ohne Strom bzw. mit umgelegtem Hauptschalter hat die LED natürlich nicht geleuchtet.
Ist auf den neuen Bildern mehr zu erkennen?
Können die Transistoren auch im eingebauten Zustand überprüft werden?
Als nächstes werde ich mal die Datenblätter der Spannungsregler suchen und Spannungen an diesen überprüfen.

Gruß und Dank,
Nico

Als nächstes werde ich mal die Datenblätter der Spannungsregler suchen und Spannungen an diesen überprüfen

Die beiden LD1117A sind damit gemeint?
3,3 V / 0,8 A

Hallo,
danke dir.

beim Messen der Spannungen ist mir aufgefallen, dass die Elkos neben den Spannungsreglern warm geworden sind.

Egal ob ein Musiksignal anliegt oder nicht, gibt der eine Spannungsregler 5 V (was er soll) aus und der andere anstatt der 3,3 V nur 1,3 V, allerdings liegen auch nur 2,3 V an. Könnte hier schon der Fehler liegen?
Woran könnte es liegen, dass nur 2,3 V anliegen? Kann man Elkos mit einem Multimeter (Sorte einfach) prüfen?

Vielen Dank und Gruß
Nico

Woran könnte es liegen, dass nur 2,3 V anliegen?

Bei einem Kurzschluss "hinter" einem der LD1117A sinkt auch die Spannung, da die Last zu groß ist.
Daher ja, es kann auch ein defekter Elko sein.

Kann man Elkos mit einem Multimeter (Sorte einfach) prüfen?

Kapazitäten misst man besser mit einem Kapazitätsmessgerät. So ein Ding gibt es für keine 20 €.
Aber es geht auch anders .... und kompliziert.

Daher sollte man pauschal die Elkos ersetzen, denn die werden wohl günstiger sein.

Die vier Elkos habe ich jetzt ohne Veränderung des Zustandes gewechselt.

Die Wärmequelle ist übrigens der Spannungsregler LD1117A mit 3,3 V , welcher nach wie vor nur 1,3 V ausgibt und nur 2,3 V ankommen.

Wie kann ich den Fehler nun weiter eingrenzen?

Vielen Dank und Gruß

Den Spannungsregler habe ich gerade mal ausgebaut und überprüft, daran scheint es zumindest schon mal nicht zu liegen, bei einer Eingangsspannung von 11,3 V gibt der 3,3 V aus.

Mir ist aufgefallen, dass zwischen den zwei Massepolen auf der Platine (das kleine SMD Beinchen auf der Seite von Vin und Vout und zwischen dem Breiten Kontakt auf der gegenüberliegenden Seite sich das Multimeter bei 75 Ohm einpendelt.

Kann hier möglicherweise ein Fehler vorliegen?

Vielen Dank und Gruß

Wie gesagt, wenn hinter dem Regler ein Kurzschluss anliegen sollte dann wird natürlich auch die Spannung sinken, also auch vor dem Regler.

Zum Prüfen sollte also der Regler ausgangsseitig getrennt werden. Somit lässt sich durch die zu ermessene eingangs- und ausgangsseitige Spannung der Defekt eingrenzen.

Da warst du gerade schneller, aber das hast du dann ja schon richtig gemacht.

Nun musst du das Bauteil finden was ausgangsseitig zu viel Strom zieht.

Hallo,

wie fahre ich jetzt mit der systematischen Fehlersuche fort?

Den Strom kann man doch nur schwer messen, oder einfach über den Spannungsabfall über das jeweilige Bauteil mit dem Ohmschen Gesetz ermitteln?

R3 oder B3 hat auf jedenfall in beide Richtungen keinen Widerstand bzw. Durchgang, leider habe ich keine Ahnung was das für ein Bauteil ist.

Kommt man irgendwo an einen Stromlaufplan? Bzw. wie erkenne ich den Pfad des Stroms?

Kann der OP links neben dem obersten 330 µF Elko defekt sein?

Vielen Dank und Gruß,
Nico

Hallo,
Kommt jemand zufällig aus Nürnberg der meinen jamo reparieren kann, es fliegt ständig die Sicherung 🤬

Hier geht es eigentlich um einen Canton Sub