Bretterhaufen Sub

Es gibt eben Chassis auf die stößt man, denkt darüber nach was man mal nettes damit anfangen könnte und legt die Idee im Hinterkopf ab. Genau so wars beim Bretterhaufen Sub. Jetzt muss ich nur noch über ein geeignetes Chassis stolpern.

Hallo Forum,
ich hab mir zwei Needles (Rear), zwei kleine Bretterhaufen (Front) und den Bretterhaufen Center gebaut, wie auch im Thread nebenan nachzulesen ist. Alle fünf mit dem W3-871 (dazu die Bretterhaufen von 10cm auf 8cm verschlankt). Das mag für manche ein Verbrechen sein, funktioniert für meinen Geschmack und mein Gehör aber sehr gut. Zurzeit werkt noch der Infinity Primus PS-8 als Sub dazu und muss durch einen DIY Sub ersetzt werden. Da mir die Bretterhaufen und das ganze Konzept drumherum (der Thread dazu und die Begeisterung dort) sehr gefallen, kommt nichts anderes in Frage als den Bretterhaufen Sub zu bauen. Das Holz wartet drauf verleimt zu werden. Allerdings fehlen mir noch Chassis und Aktivmodul. Das AM80 ist für diesen Zweck und die Preiskategorie wohl die beste Wahl. Das Visaton WHC30x Chassis gibts aber nicht mehr.

Die Fragen: Hat jemand den Bretterhaufen Sub mit einem anderen Chassis gebaut? Funktioniert der Mivoc AW 3000 gut und passt er zu den kleinen Bretterhaufen? Gibts günstigere Alternativen als den Mivoc AW 3000?
@Giustolisi: Bist du schon über ein taugliches Chassis gestolpert ohne dir weh zu tun?

Den AW3000 kann man nehmen, aber damit gibt es schon so viele Vorschläge.
Es wurde schon ein Bretterhaufen Sub mit dem AW2000 gebaut. Dazu wurde das Bretterhaufen Gehäuse einfach doppelt so groß gebaut. Die Simulationen sahen alle gut aus und versprachen 30Hz Tiefgang. Gehört habe ich das teil noch nicht es stammt auch nicht aus meiner Feder.
Für den hier vorgestellten Bretterhaufen Sub habe ich noch kein passendes Chassis mit kleinem Preisschild gefunden.

ist der AW2000 in der TML dem Visaton WHC30x geschlossen stark überlegen?

ich überlege mir den Sub zu meinen bretterhaufen dazuzubauen. Als Verstärker sollte ein Kanal eines 2x100W Sure Amps herhalten:
http://www.ebay.com/...&hash=item19d0fda647

die Trennung würde mein RXV450 von yamaha übernehmen.

was meint ihr? Grüße

Der von dir ausgewählte Verstärker leistet die 100 Watt mit 36V Versorgungsspannung und optimaler Kühlung bei 10% Verzerrungen. Mit akzeptablen Verzerrungen ist es wesentlich weniger Leistung. Hat man eine geringere Versorgungsspannung ist es nochmal viel weniger.
Das Netzteil für den Verstärker wird auch was kosten, Ich empfehle ein Subwoofer Modul wie das AM80 zu kaufen.

Der Visaton ist meines Wissens ausverkauft.

hey,

das ist mir schon klar. Ich möchte den Verstärker auch nicht über 20-30 Watt fahren, das ist für meiN Arbeitszimmer.

Es gibt einfach mMn keinen günstigen kleinen Sub. mit AM80, dem Visaton und Holz ist man schon wieder weit über 100 Euro.

Mit dem Sure und dem Visaton und Holz bin ich bei etwa 50 Euro - mMn besser zum Bretterhaufen passend.

Klar ist es nicht eine so hochqualitative Lösung, aber für viele Leute wird es reichen - als Hififan wird man leider oft "überberaten" - der AWM12 in meinem Wohnzimmer ist echt eine Wucht, aber bei halbem Regler fahre ich ihn trotzdem bei -11db - verstehst du was ich meine?

Deswegen möchte ich das einfach mal mit dem Sure ausprobieren - ich habe schon mit den 2x50W boards/Amps gearbeitet und klanglich bin ich sehr zufrieden. der Chip sollte grob geschätzt wohl 50W an 4 Ohm bei mäßigem Klirr bringen, oder ist da szu hock gepokert?

der Visaton ist echt ausverkauft. wird man den irgendwann mal wo kriegen? Sonst glaube ich schaue ich mir den AW2000 mal an und versuche da was zu zaubern bzw zu findne.

Grüße

Du vergisst bei deiner Rechnung das Netzteil für den Verstärker. Das kostet auch was und sollte nicht zu knapp dimensioniert sein.

der Chip sollte grob geschätzt wohl 50W an 4 Ohm bei mäßigem Klirr bringen, oder ist da szu hock gepokert?

Aus der Beschreibung schließe ich dass der Verstärker nur 6 Ohm stabil ist. An 4 Ohm sollte man also vorsichtig sein, das kostet noch etwas Leistung. Unter diesen Umständen wird es knapp mit den 50 Watt.
Für eine Beschallung mit gehobener Zimmerlautstärke braucht man aber nicht einmal 10 Watt, also sollte es ausreichen.
Eine preiswerte und sichere Lösung wäre ein gebrauchter Verstärker. In der Bucht bekommt man schon Vollverstärker um 20-30€. Für deine Zwecke wäre das ausreichend.

wird man den irgendwann mal wo kriegen?

Ich weis nicht ob man den nochmal kaufen kann, befürchte aber, dass das nicht so sein wird.

naja hab mal das datenblatt gewälzt, man findet dazu gar nichts. ich teste es jetzt einfach mal.

Per PM kriege ich wohl auch noch den visaton, werd wohl mal den minisub nachbauen!

welchen meinst du da in der Bucht?

Ich habe allerdings mit den Sure dingern die erfahrung gemacht, dass sie selbst mit niedrigeren spannungen sehr ordentlich gehen, scheinbar gut gepuffert das ganze. werde es wohl mal mit einem alten standard laptopnetzteil (22-26V, gibts ja derzeit überall geschenkt) versuchen und berichten. Dann ist es nämlcih wirklich eine Cheap cheap lösung

//Sehe gerade, selbst die neuen laptops haben 19V netzteile mit ca. 3-4 A. Da sollte schon was gehen, werde mir mal den Aufbau des Amps genauer ansehen.

Ich bin auch schon die ganze Zeit am überlegen wo ich das Ding vermessen könnte, aber es scheitert derzeit noch an Raum, Equipment und Know-How. Mal sehen...

Heyho,

ich fuchs mich da jetzt mal durch das Projekt, insbesondere das TSP messen finde ich sehr interessant:
http://www.hifi-selb...&view=article&id=197

ich denke ich werde das mal versuchen, die Conrad chassises sollen ja sehr stark streuen, da wäre das nicht verkehrt.

was haltet ihr von der o.g. TSP messung, gibt das brauchbare werte für den otto normalo?

anschließend werde ich mal mit boxsim weiterprobieren.

Viele Grüße

Die TSP Messung funktioniert, sie ist so präzise wie der verwendete Widerstand.

Hab mal die TSP mit LIMP nach folgender Anleitung durchgemessen:
http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html

Ergebnis:
http://abload.de/img/limpjeuc4.jpg

zum Vergleich hier die Originaldaten:
http://www2.produkti...FI_TIEF_de_en_fr.pdf

Abweichungen gibts, aber ich glaube das ist alles noch im Rahmen, oder? Sollte ich aufgrund der Messergebnisse etwas an der Box ändern? Die Tage versuche ich nochmal eine Simulation mit den neuen Daten.

Die Güte ist angenehmerweise niedriger als im Datenblatt angegeben. Viel ändert sich dadurch nicht (vor Allem nicht im geschlossenen Gehäuse), aber es ändert sich ein Stück zum positiven.

Ich kram den Thread nochmal raus.

Würde gerne den KBH um Faktor 2 vergrößert als Sub bauen mit dem AW2000 Chassis, wie hier ja auch schon erfolgreich gebaut wurde.

Nun hab ich mir direkt auch Gedanken ums Finish gemacht, und da käme mir die etwas breitere Version von Excysyr sehr zu gute, wobei die geringere Tiefe bei mir weniger interessant wäre.


Jedoch ist mir dabei aufgefallen, dass sich die Maße im vergleich zum um Faktor 2 vergrösserten KBH doch etwas unterscheiden.

Die Querschnitte der TML wurden ja nicht maßstabsgetreu übernommen.

So beträgt die TML Öffnung im original ja 30cm², das hiesse ja, dass sie bei der großen Version bei 120cm² liegen müsste, tatsächlich beträgt diese aber 170cm². Ist das nun eine Korrektur wegen der etwas kürzeren line oder wurde das einfach konstruktionsbedingt so hingenommen?

Ich überlege nämlich gerade wie ich das ganze umsetzen soll, wenn ich die Breite von 24cm innen beibehalten würde wäre es möglich das Chassis von innen zu montieren. Allerdings müsste man ja um den Querschnitt beizubehalten die tiefe des Kanales etwas anpassen und das hiesse letztendlich dass man mit der Einbautiefe des Chassis nicht mehr hinkommt. Also Montage wieder nur von aussen möglich..


Desweiteren frage ich mich wie entscheident die Ausrichtung des Chassis bei der Sub Variante ist.
Wenn ich den KBH So hinstelle dass das Chassis nach unten zeigt und die Seitenwände dort einfach ein paar cm überstehen lasse, so dass diese als Auflagefläche dienen kann der Schall ja nur noch nach vorne und hinten entweichen.

Wie massiv würde das den Klang beeinflussen bzw. könnte dies sogar ungewollte Windgeräusche ergeben?

moin!

ich hab die Geometrie soweit verändert,das es zum W200S 8 passt und ich die gleiche Breite wie die Tops habe . als Upgrade ist dann ein TIW200XS möglich. der AW2000 läuft in meiner Variante glaube ich nicht gut bzw. die Hauptresonanz ist zu stark ausgeprägt. evtl könnte man das mit Dämpfung wieder hinbekommen. meine Variante kommt komplett ohne Bedämpfung aus

Verstehe.

Da mich nachwievor die etwas zu geringe innenbreite gestört hat habe ich mal versucht das ganze etwas zu verbreitern und dementsprechend die Maße anzupassen. Dadurch ist eine komplett neue Faltung rausgekommen, die das ganze etwas kompakter macht. Der TML Ausgang liegt jetzt allerdings auf der Rückseite, ich hoffe das ist wie beim standart-KBH kein großes Problem?

Wäre schön wenn mal jemand drüber schauen könnte, ich hab mich damit etwas schwer getan

Hi
bin etwas skeptisch was das "einfach Vergrößern der Line bis sie für den Chassiskorb passt" angeht.
Soweit ich verstehe ist der kBh bzw. die Line genau auf den Treiber abgestimmt, dh. die Dimensionen passen NUR für den Visaton Fr10-4!

Anderes Chassis = andere Line. Wobei eine passenende Line (TML) durch rechnen und viele Versuche entsteht.
Nix einfach mal bissel vergrößern, passt schon

Gruß

Wurde ja gemacht, siehe Beitrag #20

Dort geht es doch um den um Faktor 2 Vergrößerten KBH.

Meine Faltung sollte im wesentlichen dieser TML entsprechen, sofern ich mich nicht irgendwo total verhauen habe.

sayrum (Beitrag #67) schrieb:

Hi bin etwas skeptisch was das "einfach Vergrößern der Line bis sie für den Chassiskorb passt" angeht. Soweit ich verstehe ist der kBh bzw. die Line genau auf den Treiber abgestimmt, dh. die Dimensionen passen NUR für den Visaton Fr10-4! Anderes Chassis = andere Line. Wobei eine passenende Line (TML) durch rechnen und viele Versuche entsteht. Nix einfach mal bissel vergrößern, passt schon Gruß

Prinzipiell hast du recht, Es gibt keine Alternative für den kleinen Bretterhaufen, da man ähnliche Parameter braucht und der Frequenzgang auch noch passen muss. Bei einem Subwoofer ist Letzteres nicht wichtig. 20cm Tieftöner gibt es zudem wie Sand am Meer, da wird schon der ein oder andere passen. Man sollte sich eben durch eine Simulation vorher absichern, einfach irgendeinen nehmen wird wahrscheinlich ein Flop.

Ich werde jetzt die Tage mal Holz bestellen und den von mir geposteten Bauvorschlag umsetzen.

Werde dann berichten und die Fortschritte dokumentieren.

Eben wollte ich mich mal drangeben, dabei ist mir aufgefallen dass ich mich leider vertan habe, einige Maße stimmen nicht..

Sehr ärgerlich, denn eigentlich hieße das, dass gerade die Seitenteile die ich wegen der Optik aus MPX bestellt hatte neu müssen.

Bevor ich das Holz aber jetzt wegwerfe und neu bestelle versuche ich das ganze so zu schieben, dass die Line auf der gesamten länge nur ein paar mm schmaler wird.

Würde es etwas bringen, wenn ich um dies auszugleichen etwas bedämpfe? Zumindest das 1/3 vor dem Chassis?

Wie stark wird der Querschnitt denn verkleinert?

Am liebsten wäre es mir wenn ich den Anfang der Line, also vor dem ersten knick einfach etwas kleiner machen könnte, dafür mit Sonofil etwas versuche auszugleichen.

Das hiesse, dass ich den Anfang von 240cm² auf ~200cm² verringere, dann aber wieder ein wenig größer werden würde (wegen der Einbautiefe des Chassis) auf ca. 215cm² gehe, dann stetig überall ein paar cm schiebe, dass ich zum Ende der Line keine 120cm² sondern ~110cm² habe.

Diese Änderung sollte sich nicht großartig auswirken. Zu viel Polyesterwatte oder Schaumstoff ist in der TML auch nicht gut, da die Wirkung sonst beeinträchtigt wird.

Es ist vollbracht.. Selten beim Bau soviele Rückschläge erlebt wie hier.
Nicht nur, dass die Maße nicht gepasst haben, nachdem ich erstmal das ganze Innenleben Verleimt hatte ist mir alles wieder auseinander gebrochen.

Die verleimten Stellen an sich haben zwar wunderbar gehalten aber es hat dann einfach die oberste Schicht vom MDF abgerissen..

Ich habe dann kurzerhand einfach alles zusätzlich verschraubt und die Schraubenlöcher wieder spachteln müssen.

Letztendlich ging es dann vom großen Bretterhaufen



über das fertig bezogene Innenleben



bishin zum fertigen Produkt





Da mein Verstärker leider noch nicht fertig ist spielt er derweil am Aktimodul vom Teufel und bringt mit den 20W welche dieses liefert schon beeindruckend viel Pegel ab ~30Hz. Und das deutlich Präziser und ohne dieses fiese Dröhnen, welches der Teufel ablieferte.

Glückwunsch zum neuen Sub. Schick schaut er aus.

Das Design gefällt mir... Sehr gut!

sehr schön!!

Hallo,

hab den Bretterhaufen-Sub jetzt seit ein paar Jahren im Einsatz, als Begleitung der VIFAntastisch und bin nach wie vor recht begeistert davon. Leider gibt das Mivoc-AM-80-Modul langsam den Geist auf, ich hab es damals günstig als B-Ware bekommen....

Jetzt gibt es das AM 80 MK II, also einen Nachfolger - allerdings um 90 Euro mit Versand nach Ö. Wenn das wieder nach wenigen Jahren den Geist aufgibt, nicht grad so günstig. Ist das MK II empfehlenswert als Ersatz, um meinen Bretterhaufen-Sub weiterzuverwenden?

Oder gibt es ein anderes genauso gut funktionierendes Modul? Soweit ich weiß, hat das AM 80 ja eine spezielle Anhebung des Frequenzbereichs, auf den der Bretterhaufen-Sub abgestimmt ist, das müsste dann das Ersatzmodul auch haben. Es müsste auch nicht günstig sein, nur halt passend für den Sub und möglichst langlebig, soweit sich sowas abschätzen lässt.

Vielen Dank!

Die AM80 sind sehr zuverlässig. Es wurden tausende verkauft bzw es ist wahrscheinlich das beliebteste Modul in der Preisklasse und du wirst sehr wenige Berichte über Ausfälle finden.

Ich kram das Thema mal aus da ich den Sub recht Interessant finde.

Denke der AW2000 ist eine gute ergänzung zum KBH

ich stelle mir gerade die frage ob der BH XL bei mir sinn macht da ich eig nur platz unterm Schreibtisch habe.



was meint ihr?

hab gerade mal Sketch zp angeworfen für ein 3D modell

Das Layout von PG84 passt so nicht wenn man die innenlängen + je 19mm brettstärke zusammen rechnet sollte das Gehäuse 518mm lang sein bei ihm steht 473mm

dazu ist der aufbau vom Foto an dem ersten Brett hinterm chassis anderst als auf dem Layout