Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen

Dann aber auch wieder entsprechend Kabelquerschnitt ne Sicherung rein.

Mir war so das Autoendstufen selbst Strom ziehen wenn kein Remotesignal anliegt.
Das mag zwar extrem wenig sein, bei entsprechend langer Nichtbenutzung kann das trotzdem zur Tiefenentladung führen.

bei entsprechend langer Nichtbenutzung kann das trotzdem zur Tiefenentladung führen.

Daher:

Wird die Box längere Zeit nicht benutzt sollte die Plus-Polklemme von der Batterie getrennt werden, um Kriechströmen vorzubeugen, die die Batt leer saugen und damit zerstören können.

Thema Kabel:


Faustregel bei 12V Systemen:
Kabelquerschnitt in mm2 = 1/10 des Stromes

Heißt:
Es fließen bis zu 10A = 1mm2 Kabel
Es fließen bis zu 20A = 2mm2 Kabel
Es fließen bis zu 50A = 5mm2 Kabel

Was spräche denn dagegen, einen Schalter direkt zum unterbrechen der Plusleitung zu nehmen ?
Mal davon abgesehen das so ein Schalter, ne nach Stromstärke bis ~ 10 Euro kostet.

Hmm, dass er als 10€ kostet vielleicht?

Und dass die Endstufe sozusagen schon so einen "Schalter" in Form eines Relais verbaut hat.
Dieses wird durch den Remote geschaltet.

Allgemein werden heutzutage großen Lasten nicht mehr "geschaltet" , also mit einem Schalter.
Eher kommen Relais oder Elektronische Schalter (FET) zum Einsatz.

Ja ein Trennrelais hatte ich ja auch als Möglichkeit erwähnt...
Muss man mal sehen wie der TE die Elektronik verbaut hat, bzw. wie er es vor hat.

Wenn er gut an die Batterie ran kommt, ohne Chassis zu entfernen dann würde ich auch ne Polklemme einfach entfernen bei Nichtgebrauch.

Wenns fest verbaut ist muss er sich halt Gedanken machen
Ein geeignetes Relais kostet bei Conrad keine 5 €.

Reference_100_Mk_II (Beitrag #54) schrieb:

Faustregel bei 12V Systemen: Kabelquerschnitt in mm2 = 1/10 des Stromes Heißt: Es fließen bis zu 10A = 1mm2 Kabel Es fließen bis zu 20A = 2mm2 Kabel Es fließen bis zu 50A = 5mm2 Kabel

Wo gibt es denn 2mm² und 5mm² ?
Und zu der Faustregel, naja. Da spielen mehrere Faktoren mit.
Zudem ist im 12V System der Spannungsabfall nicht zu vernachlässigen.
Bei nem Meter und 50A mit 5mm² über den Daumen 3%, also knapp 20W du man "verschenkt"
Je nach Länge sollte man von der "Faustregel" gerne abweichen.
Und nach Norm ist das auch ganz und garnicht ....

Da geht es nur um die Rechnung
Mein Gott...

2mm2 ist absolut typisch im Automotive Bereich.
Daheim kennt man aber eher 2,5mm2

5mm2 ist auch nicht unüblich.
4mm2 oder 6mm2 ist für den Consumer aber besser zu bekommen.

Und im Zweifelsfalls das Kabel einfach eine Nenngröße dicker wählen.

Bei nem Meter und 50A mit 5mm² über den Daumen 3%, also knapp 20W du man "verschenkt"

Da Kabel schnell teuer werden, lohnt sich vielleicht ein größerer Akku mehr. Klar, der hat noch viele andere Nachteile, aber könnte man in Erwähgung ziehen. Und die 20 verschenkten Watt hast du auch nur genannt, damit die 3% nicht total mickrig klingen, oder?

Reference_100_Mk_II (Beitrag #59) schrieb:

Da geht es nur um die Rechnung Mein Gott... 2mm2 ist absolut typisch im Automotive Bereich. Daheim kennt man aber eher 2,5mm2 5mm2 ist auch nicht unüblich. 4mm2 oder 6mm2 ist für den Consumer aber besser zu bekommen.

Na dann zeig mal her wenn die so gebräuchlich sind. Hab ja schon ein paar hundert Kilometer verarbeitet und sicher nochmals soviel in allen möglichen AWG Größen, aber das hatte ich noch nicht in Händen....

Und nein, es geht nicht nur um die Rechnung. Hier wird um jedes Watt geknausert (siehe Ruhestrom), aber sowas darf man nicht erwähnen?

Aber wir sind uns doch eh alle einig das da eh keine 50A Dauerlast anliegen, also kann man da ganz entspannt unterdimensionieren.

So ich versuche mal eben alles soweit wie möglich genauer zu erläutern. Ich hatte bei dem Verstärker aus Versehen die Monovariante verlinkt der Richtige ist dieser hier: Pioneer GM-D8604

Ich bin momentan im Urlaub, daher wird das mit aktuellen Bildern noch ein paar Tage warten müssen. Bilder vom Grundgerüst werde ich aber später schonmal hochladen, hab da noch welche auf dem Handy gefunden.

Zur Autobatterie; die befindet sich in einem seperaten Fach im welches im Subwoofervolumen integriert ist. Sie ist also gut zu erreichen, deswegen macht es auch keine Umstände die Polklemmen bei langer nicht Benutzung abzumachen.

In Bezug auf die Elektronik stellen sich mir aber noch ein paar Fragen. Ich möchte bspw. einen Bluetooth Adapter und einen USB-Lüfter mit unterbringen. Daher möchte ich auch folgendes Bauteil an die Stromversorgung anschließen: USB Step Down
außerdem wäre ein Voltmeter mit USB Ports super, gedacht habe ich an diesen hier USBVoltmeter

All diese Komponenten sollen natürlich mit nur einem ein/aus Schalter bedient werden können; sprich mit dem Schalter welcher am Remote sitzt und auch die Musikanlage schaltet.

Hier wie versprochen noch ein Bild:


Die Fräsungen im mittleren Bereich der Box sind dafür vorgesehen um die Zwischenebene einzufügen auf der dann die Open 1001 aufgebaut wurde.

USB Lüfter, weswegen ?
Wenn du wirklich einen Lüfter einbauen möchtest, zur Kühlung des Verstärkers oder wozu auch immer, nimm einfach Computerlüfter. Die laufen nativ mit 12 Volt und die gibt es in allen möglichen Größen, Lautstärken und Qualitäten. Dann hast du keine Wandlerverluste und keinen Chinaböller in der Kiste.

Ich würde eher eine 12V Steckdose einbauen und dann ein KFZ USB Ladegerät nehmen.
Dazu ein Voltmeter daneben.

Da kann man dann auch mal andere Sachen einstecken. Vorallem aber kannst du dir ein ordentliches Ladegerät aussuchen. Ich würde mein 500 € Smartphone jedenfalls nicht gerne an dem von dir verlinkten Teil dranhängen

Ich nehme gerne runde Einbaukomponenten.
Die Ausschnitte sind halt einfacher, einfach mit ner Lochsäge und fertig.


Nachtrag: Verstehe aber die Box die du da gebaut hast nicht wirklich so richtig...
Die kleine Box unten soll das Elektronikfach sein richtig ?

Wozu ist der Große offene Ausschnit darüber ?
Und der andere Ausschnitt links daneben ?

Hat die doppelte Bodenplatte einen Grund ?

Die Holzarbeiten sehen aber ganz gut aus.

Den USB Lüfter muss ich nicht zwingend haben erstmal wird alles so angeschlossen und im Nachhinein beurteile ich dann die Hitzentwicklung.

Da das Voltmeter/Ladegerät CE geprüft ist solltest du auch mit einem 500 € Smartphone keine Bedenken haben

Nein falsch unten siehst du das Batteriefach.

Hinter dem großen Ausschnitt oben versteckt sich nachher die Elektronik, da hinter der Open 1001 noch genügend Platz ist. Die Größe der Öffnung wurde so gewählt, dass Wartungen bequem durchgeführt werden können. Der kleine Ausschnitt dient für eingelassene Griffe zum Tragen.

Der doppelt Boden vereinfachte die Verschraubung des Batteriefaches, da so keine Schrauben von außen sichtbar sind. Außerdem senkt er den Schwerpunkt nach unten hin ab, was die Kippgefahr bei eventuell heftigeren Stößen deutlich verringert.

Fräsungen wurden durchgeführt, damit alles mit Lamellos verleimt werden kann. Von außen sollen nachher nur Schrauben sichtbar sein, welche der Optik dienen.

Naja eigentlich hättest du das einfach nur leimen können, das hält.
Aber du kriegst das schon hin. Wie dichtest du den großen Ausschnitt ab ?
Und welchen Verschluss nimmst du da ?

Muss ich nämlich bei mir auch noch basteln

PS. bei Amazon kann jeder irgendwas verkaufen. Und nen CE Zeichen basteln dir die Chinamänner da auch noch dran, ohne das es jemals auch nur annähernd geprüft wurde.

Das Impressum vom Verkäufer sieht, sagen wir mal nicht so vertrauenserweckend aus.

Geschäftsname:shenzhenshizhuoyuedianzikejiyouxiangongsi Geschäftsart:Ltd Handelsregisternummer:91440300359928542R UStID:GB290673286 Geschäftsadresse: shenzhenshifutianquyuanlingjiedao bagualinggongyequ423dong401H shenzhen guangdong 518000 CN

Gleiches gilt für den anderen Verkäufer, der dein verlinktes Produkt auch verkauft.
Das muss jeder mit sich selber vereinbaren

Kannst dir ja mal die schlechten Bewertungen durchlesen.

Geräte ohne Ladestromerkennung konnten maximal 1,8A Ladestrom ziehen, dabei wurden nur noch 4,7V Ausgangsspannung erreicht, d. h. knapp unter der USB-Spezifikation.

Wie gesagt ich hätte Bauchschmerzen.
Übrigens sind bei dem Produkt auch noch Fake Bewertungen drinne.

Für ein CE Zeichen braucht man keine Prüfung, das verleiht sich jeder selbst. Die Adresse würde ich nicht so tragisch ansehen, ist halt ne maschinell übersetzte aus chinesischen Schriftzeichen. Ich persönlich hätte bei der der USB Steckdose keine Bedenken. 4 Sterne ist deutlich mehr als so manches Produkt von Namhaften Herstellern hat.

DjDump (Beitrag #67) schrieb:

Für ein CE Zeichen braucht man keine Prüfung, das verleiht sich jeder selbst. Die Adresse würde ich nicht so tragisch ansehen, ist halt ne maschinell übersetzte aus chinesischen Schriftzeichen. Ich persönlich hätte bei der der USB Steckdose keine Bedenken. 4 Sterne ist deutlich mehr als so manches Produkt von Namhaften Herstellern hat.

Das stimmt nicht so ganz. Für einige Sachen muss für das CE Zeichen eine Prüfung stattfinden.
Wobei du recht hast, das gibt sich der Chinamann selber in dem Fall.
Wie gesagt das Teil hat mehrere Fake Bewertungen...
Es wurden sogar schon 4 Bewertungen gelöscht, mit einem Durchschnitt von 5 Sternen.
Außerdem gibt es mehr "one hit wonder" also Bewerter, die nur eine einzige Bewertung abgegeben haben als es normal wäre.

Und günstig ist das Teil ja auch nicht... Dafür bekommst du ja schon ne ordentliche KFZ Einbaudose und ein ordentliches Ladegerät von nem deutschen Händler. Ein Voltmeter kriegste auch für ein Taler, was nicht schlechter sein wird als das was in dem verlinkten Teil steckt.

Kannst ja selber dir nen Bild davon machen..

Ja die Steckdose soll jetzt nicht das größte Problem werden da finde ich schon was, außerdem muss China nicht immer schrott sein :-D

Zu den Öffnungen:
Unten werden ganz kleine Magnete eingebohrt sog. Magnetschnäpper, da man das Fach öfters öffnen muss als oben.

Oben wird einfach ein Rahmen verschraubt und mit der Oberfräse wird eine kleine Rille gefräst in die ich ein dichtgummi einlassen Werde. Mit schwarzen M6 Senkkopfschrauben wird dann die wartungsklappe verschlossen. Selbstverständlich mit einem senker vorher bearbeiten damit alles schön abschließt :-)


Aber insgesamt bleiben bei mir die Fragen mit der Elektronik weiter offen. Wie kann ich die ganzen Geräte wie Bluetooth Adapter und Steckdose an meine Schaltung anschließen so dass auch diese mit der Betätigung am Schalter sowohl ein als auch aus gehen? Wichtig! Ich möchte alles nur über einen einzigen schalter steuern.

Denk dir erstmal den Verstärker weg. Vom Pluspol vom Akku gehst du über eine Sicherung und einen Schalter zur restlichen Elektronik. Masse verbindest du direkt. Dann kannst du mit dem Schalter schonmal restliche Elektronik ein und ausschalten. Über die Sicheurng wird nicht viel fließen, das würde ich pauschal mit 5-10A absichern. Wenn du planst große 12V Verbraucher anzuschließen (Kühlschank, Lampen), dann vielleicht auch mehr.
Getrennt davon gehst du mit zwei Kabeln vom Plus- und Minuspol vom Akku direkt zum Verstärker. Der geht aber noch nicht an, weil ja der Remote Anschluss fehlt. Dh da brauchst du noch eine "querverbindung". Hier kannst in dem Bereich hinter dem Schalter, bei dem im angeschalteten Zustand 12V anliegt einfach ein Kabel zum Remote Anschluss leiten.

Stell dir vor der Remote Anschluss wäre ein Verbraucher wie USB Steckdose oder eine 12V Lampe, bei der die Masse nicht angeschlossen werden muss.

Der Verstärker ist dann nur über seine eigenen Sicherungen gesichert, dh wenn sich ein Kabel vom Plus oder Minuspol löst und an den anderen kommt, gibts einen fetten Kurzschluss. Das könnte man lösen, indem in Akkunähe eine große Sicheurng in das Plus-Kabel einbaut, dass zum Verstärker geht. ICH würde aber einfach 3 mal schauen, dass die Kabel wirklich fest sitzen und mich dann auf die Sicherung im Verstärker verlassen.

Siggi_Sause (Beitrag #69) schrieb:

Aber insgesamt bleiben bei mir die Fragen mit der Elektronik weiter offen. Wie kann ich die ganzen Geräte wie Bluetooth Adapter und Steckdose an meine Schaltung anschließen so dass auch diese mit der Betätigung am Schalter sowohl ein als auch aus gehen? Wichtig! Ich möchte alles nur über einen einzigen schalter steuern.

Entweder per Schütz/Relais oder einfach nen mehrpoligen Schalter nehmen. Oder ein Hauptschalter und danach erst verteilen.
Also Vorsicherung-Hauptschalter-Verteilerblock/Sicherungsblock-Abgänge zu den Verbrauchern.
Immer dran denken Vorsicherung entsprechend der verwendeten Leitungen nutzen.

ICH würde aber einfach 3 mal schauen, dass die Kabel wirklich fest sitzen und mich dann auf die Sicherung im Verstärker verlassen.

Na dann viel Vergnügen wenn du irgendwo zwischen Verstärker und Batterie nen Kurzschluss bekommst und ein paar hundert Ampere den Akku und die Leitungen grillt...... eine Gerätesicherung ist kein Leitungsschutz.

DjDump (Beitrag #70) schrieb:

Denk dir erstmal den Verstärker weg. Vom Pluspol vom Akku gehst du über eine Sicherung und einen Schalter zur restlichen Elektronik. Masse verbindest du direkt. Dann kannst du mit dem Schalter schonmal restliche Elektronik ein und ausschalten. Über die Sicheurng wird nicht viel fließen, das würde ich pauschal mit 5-10A absichern. Wenn du planst große 12V Verbraucher anzuschließen (Kühlschank, Lampen), dann vielleicht auch mehr. Getrennt davon gehst du mit zwei Kabeln vom Plus- und Minuspol vom Akku direkt zum Verstärker. Der geht aber noch nicht an, weil ja der Remote Anschluss fehlt. Dh da brauchst du noch eine "querverbindung". Hier kannst in dem Bereich hinter dem Schalter, bei dem im angeschalteten Zustand 12V anliegt einfach ein Kabel zum Remote Anschluss leiten. Stell dir vor der Remote Anschluss wäre ein Verbraucher wie USB Steckdose oder eine 12V Lampe, bei der die Masse nicht angeschlossen werden muss. Der Verstärker ist dann nur über seine eigenen Sicherungen gesichert, dh wenn sich ein Kabel vom Plus oder Minuspol löst und an den anderen kommt, gibts einen fetten Kurzschluss. Das könnte man lösen, indem in Akkunähe eine große Sicheurng in das Plus-Kabel einbaut, dass zum Verstärker geht. ICH würde aber einfach 3 mal schauen, dass die Kabel wirklich fest sitzen und mich dann auf die Sicherung im Verstärker verlassen.

Danke, damit hast Du mir schonmal sehr geholfen

Zu der Sicherung: Ich werde an das Plus-Kabel aufjedenfall noch eine 80A Sicherung einbauen, da dies so auch in der Bedienungsanleitung des Verstärkers empfohlen wird. Also da unterstütze ich den Gedanken von vVegas

Aber nicht nur da. Wenn du weitere Abgriffe mit dünnerem Querschnitt für Remote oder USB Lader machst, solltest du die auch absichern. Kostet doch nur paar Cent, und sicher ist sicher.

Wie mache ich das eigentlich mit der Masse beim Schalter? Reicht das wenn ich die einfach mit einer Schraube verbinde?
Hier nochmal der Schalter: HP Kfz-Schalter blau

Masse brauchst du am Schalter nur wenn er auch leuchten soll. Aber was meinst du "einfach mit einer Schraube verbinden"?

Die Kabel werden normalerweise mit Flachstecker befestigt.
Dazu müsste man aber eine Crimpzange haben.
Für ein paar Taler in die Kaffekasse macht dir das eig. jeder Elektroniker, haben wir damals mit 50mm2 Kabeln gemacht.


Alternativ kannst du die Kabel anlöten, dann schrumpfschlauch drüber, fertig.
Ps. Wie machst du den Ausschnitt für den Schalter ?
Hab immer runde genommen und dann ein Loch gebohrt, weil einfach.
Son rechteckiger Ausschnitt ist das schon schwerer.

Mfg

Ja der Schalter soll leuchten, daher muss ich ja auch die Masse anschließen. Im Auto macht man das ja so, dass man einfach die Masse an die Karosserie anschließt. Diese Möglichkeit habe ich ja bei meiner Box schlecht. Daher die Frage ob ich das Masse-Kabel einfach an eine Schraube anschließen kann um es zu "erden".

Ja stimmt das mit den Steckern ist eine gute Idee 😄

Ich werde mit einem kleinen Bohrer Löcher rundum vorbohren und mir dann eine Pfeile schnappen. Ich habe mir auch extra eine schwarze Einbauschale bestellt damit das ganze schöner aussieht.

Siggi_Sause (Beitrag #77) schrieb:

Im Auto macht man das ja so, dass man einfach die Masse an die Karosserie anschließt. Diese Möglichkeit habe ich ja bei meiner Box schlecht. Daher die Frage ob ich das Masse-Kabel einfach an eine Schraube anschließen kann um es zu "erden".

Weil im Auto die ganze Karosserie am Minuspol der Batterie hängt.
Du kannst nicht einfach irgendwo ne Schraube reinschrauben und dein Minus vom Schalter da dran packen
Musst du schon irgendwie mit dem Minuspol der Batterie verbinden.

ja okay, macht sinn

Allerdings hab ich mal noch eine andere Frage. Ich muss ja in der Box für die Kabel Löcher bohren, da aber sowohl das Subwoofer Volumen und auch die Open 1001 dicht sein müssen frage ich mich jetzt wie ich diese Löcher gut abdichte? Oder ist es egal wenn ein bisschen Luft ist?

Ich hab bei mir einfach 2 kleine Löcher gebohrt, sodass die Kabel gerade so durchgehen.
Kabel teilen und +&- einzelnd durch das Holz ziehen.
Dadurch hast du 2 kleine löcher die gut gefüllt sind.
Statt ein großes Loch wo viel Luft drinne ist.

Danach kannst du das mit Leim oder sowas noch abdichten, ist aber vernachlässigbar.

Mfg

ja ich ahtte sonst schon über sowas hier nachgedacht: Kabelverschraubung

Aber wenn ihr der Meinung seid, dass es anders auch geht verlasse ich mich darauf. Erspart dann auch viel Arbeit

Löcher so knapp wie möglich bohren und kabel mit ein wenig Silikon/Montagekleber etc. einziehen. Also Kabel an gewünschter Position 1cm einkleistern und dann das stück einziehen, wird normal dicht.

Schalter hättest du wirklich besser runde genommen, macht den Einbau wesentlich einfacher und genauer.

Wenn du öfter was basteln willst, investier nen 10er und kauf dir ne Crimpzange, kann man immer brauchen. Löten geht zwar auch problemlos, aber bei deiner Erfahrung hast du da schnell den Kontakt aus dem Plastik geschmolzen.

https://www.ebay.de/...d:g:yqoAAOSwkVxbFS2D

https://www.hornbach...8067142/artikel.html

https://www.amazon.d...words=crimpzange+set

Ja hast du wohl Recht; mit crimpen wird es sicherlich einfacher.

Wo befestige ich eigentlich am besten die Frequenzweiche in der Open 1001? Schließlich steht in der Anleitung, dass die Box von innen komplett mit Noppenschaum ausgekleidet werden soll.
Benötige ich für den Tieftöner auch eine Frequenzweiche oder kann ich den ganz sorgenfrei einfach am Verstärker anklemmen?

Frequenzweiche einfach irgendwo an die Rückwand im Open1001 wo Platz ist. Da lässt du dann den Noppenschaumstoff weg.

Im Verstärker Hochpass(HPF) fürs Open1001 einstellen und Lowpass(LPF) für den Sub. Trennfrequenz nach Gehör einstellen, vermutlich irgendwo bei 100-150hz. Beides jeweils gebrückt anschließen.

Hast du den richtigen Plan? Der Plan im ersten Post im Open1001 Thread ist falsch. Der Port wurde nochmal abgeändert. Wie's richtig geht steht ein paar Posts weiter oder in dem Plan den sie dir mit den Teilen zugschickt haben.

Ja den richtigen Plan habe ich. Musste schließlich 2 Wochen auf die Lieferung warten wegen der fertigen Frequenzweiche und da ich in der Zeit nicht nutzlos rumsitzen wollte habe ich an H-Audio eine E-Mail geschrieben und mir den Plan zuschicken lassen.

Also keine Frequenzweiche für den Tieftöner richtig?

Siggi_Sause (Beitrag #86) schrieb:

Also keine Frequenzweiche für den Tieftöner richtig? :D

Keine passive Frequenzweiche für den Tieftöner wie beim Open1001.
Für den Tieftöner ist die aktive Frequenzweiche im Verstärker integriert und muss von dir aktiviert und eingestellt werden. Wie ich vorhin geschrieben habe

2 Wochen sind ziemlich lang. Als ich damals zwei Open1001 Weichen bestellt habe ging das recht fix.

Ich warte jetzt mittlerweile auch schon fast 2 Wochen auf die Lieferung, ohne auch nur irgendeine Art von Bestellbestätigung erhalten zu haben. Ich hoffe das geht alles gut, bezahlt ist nämlich schon via PayPal. Ausschnitte sind schließlich alle schon gemacht

In deinem vorherigen Post hörte es sich an als wären die Sachen jetzt, nach 2 Wochen warten angekommen?
Sollte das nicht so sein, ruf da doch einfach mal an und frag nach, vllt haben die das vercheckt.

Siggi_Sause (Beitrag #88) schrieb:

Ich warte jetzt mittlerweile auch schon fast 2 Wochen auf die Lieferung, ohne auch nur irgendeine Art von Bestellbestätigung erhalten zu haben. Ich hoffe das geht alles gut, bezahlt ist nämlich schon via PayPal.

War bei mir auch so. Direkt mit PayPal bezahlt und dann kam ewig nichts, obwohl laut Onlineshop alle Teile auf Lager und lieferbar waren.
Habe dann eine Mail geschrieben was denn los sei und siehe da, nach zwei Tagen kam das Päckchen
Ich würde also definitiv einmal nachfragen.

Ich hab nochmal eine Frage zur Elektronik
Die Skizze die ihr da sehen könnt soll den Aufbau der Schaltung zeigen.
Wo würdet ihr mit wieviel Ampere absichern und was für Sicherungen würdet ihr verwenden

Bisher bin ich nur so weit, dass ich weiß das zwischen + Pol und AMP diese Sicherung kommt...

Naja, mach es dir nocht so kompliziert und bau nen Sicherungsverteiler hinter die Batterie.
Eine Sicherung für den AMP (je nach Leistung auslegen, ob da unbedingt 80A sein müssen?) und eine Sicherung für deinen Kleinkram. Da dürfte ja 5A locker reichen (wobei du vermutlich auf 10A gehen musst wenn du Mini-ANL nimmst).
Könntest aber genausogut zu AGU greifen, da könnte die Auswahl größer sein.

vVegas (Beitrag #92) schrieb:

...ob da unbedingt 80A sein müssen?...

Ich würde mir eher die Frage stellen, ob ich da im Zweifelsfall wirklich 80 A auf den Amp ballern lassen will

Würde da eine einfache KFZ-Sicherung nehmen und mit 20 A anfangen. Falls das wirklich mal nicht reichen soll nimmst du dir noch eine 30 und 40 A Sicherung mit.

ja die 80A habe ich gewählt, weil es so in der Bedienungsanleitung vom AMP steht.
habe irgendwo mal gehört, dass Mini ANL sehr empfehlenswert sein soll deswegen habe ich die gewählt

Dann reicht ja sicherlich auch ein Schalter mit 10A oder? Und kommt die Sicherung dann vor oder nach den Schalter ?

Siggi_Sause (Beitrag #94) schrieb:

ja die 80A habe ich gewählt, weil es so in der Bedienungsanleitung vom AMP steht.

Vielleicht gibts ja noch eine interne Sicherung. Wüsste nicht warum die sonst so hoch angesetzt ist.

Die Sicherung kommt immer möglichst nah nach dem Pluspol der Batterie und dann erst alles andere.

angenommen ich nehme für die 10A keine Mini ANL Sicherung, was für eine Sicherung würdet ihr dann nehmen?

[quote="Siggi_Sause (Beitrag #94)"]Dann reicht ja sicherlich auch ein Schalter mit 10A oder? Und kommt die Sicherung dann vor oder nach den Schalter ?[/quote]

Du hast doch gar keinen Schalter direkt in der Verstärkerzuleitung... oder wo soll der sein?
Und wie bereits mehrfach erwähnt, Sicherung so nah wie möglich an die Quelle (also direkt hinter den Plus Pol der Batterie.
Mach dir das Leben nicht unnötig schwer, nimm nen 2-fach AGU Verteiler, eine Sicherung für den AMP, eine Sicherung für den Rest, fertig.

[url=https://www.amazon.de/STROM-VERTEILER-SICHERUNGSHALTER-EINGANG-AUSGANG/dp/B00E6O7K22/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1537886449&sr=8-13&keywords=agu+2-fach]https://www.amazon.d...&keywords=agu+2-fach[/url]

Wenn du mit 40A hinkommst (wovon ich fast ausgehe), kannste auch zu den billigen Flachsicherungen greifen.

Oder auch ne Polklemme mit eingebauter MiniANL (wenn du nicht gerade extrem hoch absicherst würde da auch eine Sicherung reichen, bei nem satten Kurzschluss fliegt die auch, selbst bei deinem 1,5mm² kabel).


[quote="mariusb89 (Beitrag #95)"]
Vielleicht gibts ja noch eine interne Sicherung. Wüsste nicht warum die sonst so hoch angesetzt ist.[/quote]

Ist doch egal wieviele interne Sicherungen da vorhanden sind, es geht hier um den Leitungsschutz, da helfen irgendwelche Gerätesicherungen reichlich wenig.

vVegas (Beitrag #97) schrieb:

mariusb89 (Beitrag #95) schrieb: Vielleicht gibts ja noch eine interne Sicherung. Wüsste nicht warum die sonst so hoch angesetzt ist. Ist doch egal wieviele interne Sicherungen da vorhanden sind, es geht hier um den Leitungsschutz, da helfen irgendwelche Gerätesicherungen reichlich wenig.

Jo.
Wie gesagt finde ich nur die Angabe der 80 A so hoch.

vVegas (Beitrag #97) schrieb:

Du hast doch gar keinen Schalter direkt in der Verstärkerzuleitung... oder wo soll der sein?

Nein, in der Verstärkerleitung ist kein Schalter (siehe Abbildung). Der Schalter ist dazu gedacht, die Remote-Verbindung, das USB-Step-Down Modul und das Voltmeter mit USB Ports zu schalten. Und meine Frage war diesbezüglich ob 10A dort ausreichend sind??

Wieviele USB Ports sollen es denn werden? Gehen wir mal davon aus das du 2 USB Ports wirklich voll belastest, dürften das ~2A sein.
Da sind sogar 5A mehr als ausreichend.

mariusb89 (Beitrag #93) schrieb:

vVegas (Beitrag #92) schrieb: ...ob da unbedingt 80A sein müssen?... Ich würde mir eher die Frage stellen, ob ich da im Zweifelsfall wirklich 80 A auf den Amp ballern lassen will

Dir ist aber bewusst das Leitungsschutz kein Geräteschutz ist. Irgendwie scheinen hier viele die Aufgabe einer Sicherung nicht wirklich zu verstehen.....


Zur 80A Sicherung, das Ding ist mit 2x30A abgesichert (was du auch nie erreichen wirst), also sind 60A vollkommen ausreichend. Wobei weniger mit Sicherheit auch noch reicht.