Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen

Siggi_Sause (Beitrag #1) schrieb:

1) Ist die Verwendung einer 2-Kanal Endstufe sinnvoll, wenn ich den Tieftöner über den gebrückten Modus laufen lasse und die BG20 an den Verstärkten Ausgang des Autoradios anschließe ? 2) Wie kann ich herausfinden ob das Ladegerät genug Energie aufbringt um die Box im Netzbetrieb laufen zu lassen ? und falls nicht wie löse ich das Problem, dass das Ladegerät genug Energie aufbringt ? 3) Kann ich die 2 BG20 in einem geschlossenen Gehäuse verbauen mit einem Gesamtvolumen von 60 l für beide Mitteltöner ? Muss man das Dämmmaterial vom berechneten Volumen wieder abziehen ? 4) Ist das Konzept im Großen und Ganzen sinnvoll und mit den ausgewählten Komponenten umsetzbar ?

Moin, ich Schilder dir meine eindrücke. Ich bin kein Hifi Experte, kenne mich mit Volumenberechnung und der gleichen wenig aus, habe aber schon etwas Erfahrung.

1. Der Endstufe, bzw. dem Sub ist es egal. Die BG20 kommen evtl etwas zu kurz, da die Leistung des Radios sehr begrenzt ist (round about 15W rms)

2. 2x15W BG20 + 150W Magnat Endstufe = 180W 180W/12V=15AH - Rechnerisch nein, aber du hörst nicht die ganze zeit auf Max. Ich würde sagen, dass die Pufferbatterie in Verbindung mit dem Ladegerät locker reicht.

3. Würde mich auf einen BG20 konzentrieren, da du eh keinen stereo Sound hin bekommst.

4. In meinen Augen nicht. Bau die Box kleiner, nehm nur einen Lautsprecher für die höhen/mitten und überleg dir eine andere Endstufe zu kaufen. Magnat ist wie der ganze andere scheis bei MediaM fürn A....
Ich habe mir gestern für 100€ dieses Teil gekauft - super klein, gute Leistung und da Class D besserer Wirkungsgrad.
Gerade auf dem Festival ist bei deiner Baugröße ruck zuck der Kofferraum voll.

Weshalb ne Car Hifi Endstufe und ein Autoradio? Geld und Akkukapazität genug?
Sowas löst man geschickter mit ner einfachen Class-D Platine und Bluetooth Modul (ggf. mit SD Leser).

Dann käme natürlich die Frage auf, soll es wirklich "stereo" werden? Wenn es eh in eine Box kommt, kannst du dir das sparen.
Bei 14mm Multiplex solltest du aber nicht vergessen entsprechend zu verstreben.

BG20 kann man machen, aber der hohe Wirkungsgrad macht keinen Sinn wenn der Rest nicht darauf ausgelegt ist.

Ggf. solltest du dir mal ein paar bestehende Projekte anschauen und dir ein paar Ideen sammeln.

Je nach Budget solltest du ggf. überlegen ein Topteil (Richtung BS.L10, Open1001, LFSat etc) mit Sub zu nutzen.

@Ehitzel
Stolzer Preis für sowas.....

Wow, du wärest echt bereit, 250L brutto bei 70kg mit dir rum zu schleppen/ziehen?
Krass.
Okay.
Aber dann hat man auch viele Möglichkeiten.

Und bei bis zu 450€ würde ich dann auch von den BG 20 Abstand nehmen.
Die sind gut/haben ihre Berechtigung, wenns wirklich nix kosten darf (oder andere "spezielle" Anforderungen vorliegen).

Auch würde ich auf eine 4-Kanal Endstufe gehen, denn:
Subwoofer und Breitbänder/Topteil lassen sich damit besser Trennen. 4-Kanal Endstufen haben zwei unabhängige, aktive Frequenzweichen verbaut (für CH1 & CH2 sowie CH3 & CH4).
2-Kanal Endstufen (meist) nur eine (für CH1 & CH2 gesamt).



Dann würde ich wie gesagt ein Subwoofer-Topteil-Konzept anstreben.
Mögliche Subwoofer-Konstellationen (ich nenne mal nur 4 Ohm Typen):

• 2x the box speaker 10-250/8-A
braucht bei Weitem nicht deine ganzes, mögliches Volumen, ist also sehr kompakt (ca. 35L/Chassis), geht dafür aber auch nicht sooo tief runter (ca. 50Hz) und ist im Wirkungsgrad eher etwas weiter unten angesiedelt

• 2x the box speaker 12-280/8-W (nicht A)
braucht auch noch lange nicht dein ganzes Volumen, ca. 45L/Chassis, geht ordentlich weit runter und kann auch mit einem Vernünftigen Wirkungsgrad glänzen.

• 1x the box speaker 15LB075-UW4 (nicht der 15-300...)
braucht ca. 110L netto, geht dabei tief runter und hat nen ordentlich hohen Wirkungsgrad und kostet dabei erstaunlich wenig. Später aber mal passenden Ersatz zu finden (TSP) könnte nicht ganz einfach bzw. billig werden

• 1x Eminence Kappa 15 C
braucht auch so 110-130L, verhällt sich ähnlich wie der 15LB075-UW4, ist aber etwas hochwertiger, etwas belastbarer und es wird auch in Zukunft noch Ersatz geben

• 1x Eminence Kappa PRO 15 LF C
ernsthaftes PA Chassis, bruacht so 110L netto, könnte bei Bedarf auch mal richtig Feuer bekommen ohne einzuknicken, wird auch von Marken-PA-Herstellern verwendet

Das sind ein paar ganz vernünftige Konzepte die allesamt in ihrer Kategorie mit die besten Ergebnisse erzielen (gemessen am Preis!).

Über die ABmessungen vom BR-Port und dessen Position kann man reden, wenn ein Konzept feststeht.

Bei der 4-Kanal Endstufe dann einfach CH3 & CH4 brücken und los gehts.
FQW auf LPF stellen mal grob 120-140Hz anpeilen.



Zum Topteil:
Open1001 von h-audio, ganz einfach.
Ebenfalls wieder CH1 & CH2 brücken, FQW auf HPF stellen, den Regler kanpp über die Freq. vom LPF stellen.


Ich würde dann halt eine große Kiste bauen, die das Nettovolumen von welcher Subwooferkonstellation auch immer + das Bruttovolumen der Open1001 als gesamtes Netto hat. Oben dann das Open1001 Topteil

Also z.B. 110L für das volumen vom the box speaker 15LB075-UW4, dazu noch ein paar Liter für den BR-Kanal, ca. 4L für das Chassis selbst. Also mal so 120L rechnen.
Für das Open1001 Topteil dann noch mal ca. 40L dazu.
Dann noch das Verdrängungsvolumen der Batterie und was du sonst noch einbaust.
Gesamt sollte da grob 170L rauskommen ,die deine Kiste innen braucht.

Mindesthöhe (innen) für die Box ist ja die Höhe des Open1001 Topteils + der Durchmesser des Subwoofers.
Die Breite (innen) wird über den Durchmesser des Subs bestimmt.
Die Tiefe (innen) ergibt sich dann wenn man von 170L rückwärts rechnet.

Beispiel:
Open1001 - 50cm
Subwoofer - 38cm
Höhe (innen): min. 88cm
Breite (innen): min. 38cm

Wir wollen aber nicht alles total eng und knapp bauen, also rechnen wir mal mit 97cm Höhe innen und 42cm Breite innen.
Ergibt bei 170L eine benötigte innere Tiefe von 42cm.
Ob da jetzt 3L mehr oder weniger rauskommen ist letztendlich egal (ja wirklich).

Bei 15mm Multiplex (habe noch nie 14mm gesehen) ergibt sich ne Kiste mit 100x45x45cm. Also noch ein gutes Stück kleiner als du maximal kannst/willst (48L).

Denk an gut platzierte Versteifungen, die bringen tausend Mal mehr als dickere Wandstärke.
Als Tischler sollte auch klar sein, dass alle Kanten schön bündig und dicht sind.



Da mit diesen Komponenten das Budget ja noch nicht ganz ausgereizt ist, würde ich über eine digitale 4-Kanal Endstufe wie die Pioneer GM-D8604 nachdenken. Die ist ordentlich effizient und hat genügend Leistung.
(im Fall von 4 Ohm Sub 300W an diesem und 8 Ohm Top 150W an diesem)

Sicherung in der Nähe des Pluspols der Batterie ist pflicht.
Sicherungswert sollte etwa bei Pmax + 25% liegen.
450W an 12V entsprechen ca. 38A. Noch mal 1/4 oben drauf macht 48A. Ich mit einer 45er oder 50er Sicherung sollte das locker passen.
Für die Verkabelung sollten 10mm² noch ausreichend sein.

Das Radio würde ich komplett rausschmeißen, wenn du die Multimediafuntkionen nicht zwingend brauchst.
Um die Endstufe mit einem Line-Signal (z.B: AUX vom Smartphone) zu versorgen, reicht ein 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel. Das kommt an Input A von der Pioneer, der daneben liegende "INPUT SELECT" wird auf 2CH gestellt.
Dann rennt die Bude.
Am Handy soweit aufdrehen wie geht, an der Endstufe dann langsam den Gain aufdrehen bis es unsauber klingt, ein kleines Stück zurück und fertig.
Jetzt kann mit dem Handy bequem die Lautstärke geregelt werden.



Noch ein Wort zur Laufzeit:
Mit so effizienten Boxen wie dem 15" Subwoofer und dem Open1001 Topteil wirst du selbst für laute Hintergrundmusik kaum mehr als 10W (ca. 1A (zzgl. Ruhestrom)) benötigen.
Klar, drehst du dann richtig auf fließt auch ordentlich Strom. Das ist aber bei jeder Anlage so.
Bei ordentlich Stimmung sollte mit deiner (frischen) 45Ah Batterie eine Spielzeit von gut 6-8h machbar sein.
"Genau" lässt sich da aber nix prognostizieren.
Sinkt die Spannung der Batterie während die Anlage läuft dauerhaft unter 11V ist Zeit abzuschalten.
Also: Voltmeter mitnehmen oder direkt eines verbauen.





Hmm... So ist das wenn man gestern eine Antwort anfängt und sie heute vollendet xD Wird lang ^^

Würde dir genau das empfehlen was Reference geschrieben hat, bis auf den Verstärker. Für ne Maitour könnte das mit der Class-D Stufe und der 45Ah Batterie tatsächlich für die angesprochenen 6-8 Std auf hoher Lautstärke reichen. Wenn du damit auf ein Festival fahren willst, hast du aber sicher keine Lust, dass die Box schon nach so kurzer Spieldauer leer ist.
Daher würde ich dir raten, dir für die Verwendung auf nem Festival zusätzlich ein kleines Verstärker Board für 20€ zu besorgen. Damit solltest du dann gut hinkommen. Die Teile sind nochmal n ganzes Stück sparsamer als nen Class-D Auto Verstärker. Ggf dann noch mit Stepup dazu, dann sollte die Leistung auch reichen, um mal etwas lauter zu drehen. An die Car-Endstufe kommst du damit lautstärkemäßig natürlich nicht ran, aber Spaß wird's trotzdem machen und das viel viel länger. Für 4Tage Festivalspaß mit ner Car Endstufe würde ich dann ggf eher die 3-5 fache Batteriekapazität mitnehmen.

Dem Vorschlag von Reference würde ich auch beipflichten. Ist wirklich super und passt zu den Anforderungen.

Nur mit dem Budget haut das wohl noch nicht ganz hin...

Thomann 15" Sub 55€
15mm Multiplex min 2QM ca. 70€
Open 1001 154€
Pioneer Digitalendstufe 170€
Autobatterie 40€

In Summe 489€ und dann hat die Box noch keine Farbe, keine Griffe, keine Schutzgitter, Rollen, Füße Schalter, Stecker, Kabel, Sicherung , Ladegerät evtl. Bluetooth Modul und und und..

Denke da kommen nochmal mindestens 150€ dazu, also kannst du dich auf 600€+ einstellen.

Sparpotenzial:
- Einsatz eines großen Breitbänders statt dem Open 1001, jedoch mit Klangeinbußen.
- Gebrauchte Teile besorgen.
- statt dem digitalen Carhifi-Amp einen analogen nehmen mit Einbußen der Akkuleistung.
- statt dem Carhifi-Amp ein Tas5630 2.1 Chinaboard mit Stepup einsetzten.
Allerdings mit Lautstärkeeinbußen, dafür aber wesentlich effizienter, da so gut wie keinen Ruhestrom.

Gruß

Ich würde definitiv ein blankes Verstärkerbboard einsetzen, ggf. sogar mit nem DSP.
Und wenn ich es bauen würde, würde ich es auf jeden Fall modular bauen. Also ganz klassisch Tops und Bass getrennt, Amp und Zuspieler in den Sub.
Für den Anfang ein Top und ein Sub, am besten auch direkt Flansche einlassen um die Tops auf Höhe zu bringen.

Wenn das dann als mono Variante wirklich nicht reicht, zweite Seite aufbauen. Wenn du dann noch ein potentes Netzteil vorsiehst, hast du direkt ne brauchbare Partyanlage.

Und zum Batterieschutz definitiv die paar Euro für ne Unterspannungsabschaltung ausgeben. Aufm Festival denkt doch keiner daran auf die Spannungsanzeige zu schauen.

Vielen vielen Dank erstmal für die guten Antworten, besonderer Dank an Reference, der sich die Nacht damit um die Ohren geschlagen hat.

Ich habe mir alle Antworten jetzt mehrfach durchgelesen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass das Subwoofer Topteil Konzept genau das Richtige für mich sein könnte. Als Komponenten würde ich dann wie beschrieben den the box 15LB075-UW4 als Sub verwenden und für das Topteil dann eben die Open 1001. Ist das hier die Richtige ?

zur Korrektur: Ich selber bin kein Tischler aber ein sehr guter Freund, der mir hilft, daher der kleine Fauxpas mit den 14mm ich meine natürlich 15 mm. Seid ihr der Meinung das die reichen oder würdet ihr zu einer höheren Stärke greifen ? Eigentlich ist Multiplex aber doch recht stabil.

Also ein Car Hifi Endstufe möchte ich schon ganz gerne verwenden, da mir persönlich eine Betriebszeit von 8 Stunden ausreichen würde. Gibt es da noch günstigere Alternativen zu dem Pioneer GM-D8604 ?
Wie ist es beispielsweise mit dem MAC Audio Edition S four limited ?

Und ich hätte nochmal eine genaue Frage zum Akku? Wie bekomme ich das mit dem Netzbetrieb hin? welches Ladegerät könnt ihr mir dafür empfehlen oder ist das auch mit dem Gerät von Einhell irgendwie möglich ?

....und für das Topteil dann eben die Open 1001. Ist das hier die Richtige ?

Ja, aber würde dann mit Hochtöner kaufen:

https://h-audio.de/E...-10/1-Box::2474.html

Also ein Car Hifi Endstufe möchte ich schon ganz gerne verwenden, da mir persönlich eine Betriebszeit von 8 Stunden ausreichen würde. Gibt es da noch günstigere Alternativen zu dem Pioneer GM-D8604 ? Wie ist es beispielsweise mit dem MAC Audio Edition S four limited ?

Die Frage wäre, weshalb du sowas nutzen willst? Was versprichst du dir davon? Ein z.Bsp. TAS Board kostet dich die Hälfte und läuft vermutlich wesentlich batterieschonender.

Und ich hätte nochmal eine genaue Frage zum Akku? Wie bekomme ich das mit dem Netzbetrieb hin? welches Ladegerät könnt ihr mir dafür empfehlen oder ist das auch mit dem Gerät von Einhell irgendwie möglich ?

Das kommt letztendlich darauf an, welcher Verstärker mit welchen Akkus zum Einsatz kommen.

Den Link den ich reingestellt habe ist doch mit Hochtöner oder täusche ich mich da etwa?

Weil mir wie gesagt eine Akkuleistung von 6-8 Stunden komplett ausreichen würde und eine endstufe nie weg ist
Und ich stell es mir auch ein bisschen einfacher damit vor, da ich ja wirklich ein blutiger Anfänger bin.

Angenommen die genannte Batterie von enva und der Verstärker von Mac Audio wie sieht das da aus ?

Vergiss den Verstärker. Das ist ein ganz normaler x beliebiger 4 Kanal Class AB Verstärker. Solche kriegst du zu Hauf für 30-40€ auf Ebay/Kleinanzeigen. Kann man gut gebraucht kaufen, die gehen kaum kaputt.
Wenn du was neues kaufen willst, dann achte auf Class-D. Das gibt dir nen riesen Effizienzvorteil. 80-90% Energieffizienz im Verstärker zu 50-60% bei Class-AB. Deshalb wurde dir der Pioneer empfohlen. Da gibts auch auch noch viele weitere Modelle und auch die gibts hin und wieder gebruacht zu kaufen. Musst einfach mal danach suchen.

Die Batterie scheint eine ganz normale autobatterie zu sein, sollte also funktionieren.

Der eine Link zum Open 1001 enthält die Fertigweiche, bei dem anderen musst du sie selbst zusammenlöten(günstiger). Hochtöner ist bei beiden dabei. Denk dran, dass der 10-250/8A von Thomann als Mitteltöner zusätzlich gekauft werden muss.

Bananensplit12 (Beitrag #11) schrieb:

Wenn du was neues kaufen willst, dann achte auf Class-D. Das gibt dir nen riesen Effizienzvorteil. 80-90% Energieffizienz im Verstärker zu 50-60% bei Class-AB. Deshalb wurde dir der Pioneer empfohlen.

Ahh danke, so langsam kommt bei mir Licht ins Dunkle


Zu der Open1001 tun sich bei mir allerdings noch einige Fragen auf:
Wenn ich jetzt nicht den 10-250/8-A verwenden möchte sondern so wie von Reference empfohlen den the box 15LB075-UW4, was ändert sich da beim Gehäuse ?
Bei der Open 1001 werden schließlich Baupläne mitgeliefert, die für einen 12" Sub ausgelegt sind nun ist es aber ein 15". Was ändert sich dann da bis auf das Volumen ?
Und sollte ich ein Bassreflex-Gehäuse bauen oder geht es auch geschlossen?

Siggi_Sause (Beitrag #10) schrieb:

Den Link den ich reingestellt habe ist doch mit Hochtöner oder täusche ich mich da etwa? Weil mir wie gesagt eine Akkuleistung von 6-8 Stunden komplett ausreichen würde und eine endstufe nie weg ist Und ich stell es mir auch ein bisschen einfacher damit vor, da ich ja wirklich ein blutiger Anfänger bin.

Mein Fehler, hatte mich vertan, das passt schon mit dem Hochtöner.

Und wie mehrfach gesagt, tu dir den Gefallen und nimm ne Class D Endstufe. Es geht ja nicht nur um die Laufzeit. Entweder du hast fast doppelte Laufzeit oder kannst die Batterie dementsprechend kleiner bemessen, was deutlich Gewicht spart (zur Gewichtsersparniss des Class D).



Oder eben China Boards, Hexenwerk ist der Anschluss auch nicht, das kannst du fast alles zusammenstecken.

Als Audio Player z.Bsp:
https://www.aliexpre...age/32606282629.html

Dan ein Verstärker Board wie TDA7498 (oder TAS5630), wobei mehr als der TDA7498 bei einem Akku eh wenig Sinn macht (dazu schafft der Stepup nicht genug)
https://www.aliexpre...ond/32613324537.html

Noch nen Stepup dazu:
https://www.banggood...d=1&cur_warehouse=CN

Bei der Open 1001 werden schließlich Baupläne mitgeliefert, die für einen 12" Sub ausgelegt sind nun ist es aber ein 15". Was ändert sich dann da bis auf das Volumen ?

Nnimm genau die Chasis die getestet und empfohlen sind, alles andere passt nicht. Frequenzweiche und Gehäuse sind darauf berechnet.
Reference hat den 15" als Subwoofer genannt, also z.Bsp. im JL Sub 15.
Wobei ich aber eher zu 2x the Box12-280/8-W greifen würde und nen JM Sub 212 bauen würde.
Wobei das dann aber alles dein Budget sprent.

Zu der Open1001 tun sich bei mir allerdings noch einige Fragen auf: Wenn ich jetzt nicht den 10-250/8-A verwenden möchte sondern so wie von Reference empfohlen den the box 15LB075-UW4, was ändert sich da beim Gehäuse ? Bei der Open 1001 werden schließlich Baupläne mitgeliefert, die für einen 12" Sub ausgelegt sind nun ist es aber ein 15". Was ändert sich dann da bis auf das Volumen ? Und sollte ich ein Bassreflex-Gehäuse bauen oder geht es auch geschlossen?

Da hast du wohl noch nicht richtig gelesen.
Open1001 ist ein Hochmitteltöner, ein Topteil, das die Höhen und Mitten wiedergibt. Der Bausatz dafür besteht aus dem Sica Hochtöner inkl Horn, der Frequenzweiche und dem 10 Zoll Tiefmitteltöner 10-250/8a(separat zu kaufen). Die Maße des Gehäuses solltest du genau wie im Bauplan angegeben einhalten, sonst gibts akustischen Murks.

Der 15LB75UW4 ist ein reiner Subwoofer, der zusätzlich gebaut werden muss.

Achso okay jetzt hab ich's verstanden, Danke.

Wie würdet ihr den Subwoofer vom Aufbau her gestalten bzw die Maße wählen, damit es schön ineinander übergeht ?

Ich Stelle nachher Mal ein 3D Modell rein.
Kann aber leider nur in FreeCAD speichern...

Siggi_Sause (Beitrag #15) schrieb:

Wie würdet ihr den Subwoofer vom Aufbau her gestalten bzw die Maße wählen, damit es schön ineinander übergeht ?

Das soll nicht ineinander übergehen sondern klingen .... Du solltest dir bewusst sein das es meist die denkbar ungünstigste Lösung ist das Top direkt auf den Bass zu platzieren. Deshalb auch meine Anmerkung das du direkt Flansche für ne Distanzstange einbauen sollst.

Im Bezug auf dein Budget solltest du ggf. ne Kombi aus Open1001 und nem JB Sub112 darunter bauen.
Wird nicht zu groß, passt ggf. gerade noch ins Budget und sollte dir vermutlich reichen.

Das ist bei einer mobilen Anwendung, wo es auf Praxistauglichkeit ankommt, nahezu egal...

Reference_100_Mk_II (Beitrag #16) schrieb:

Ich Stelle nachher Mal ein 3D Modell rein.

Wow das wäre super nett !


Ja eben im Grunde ist die Praxistauglichkeit das was im Vordergrund steht. Für zu Hause hab ich ein Heimkino System was außerordentlich gute Dienste verrichtet

Reference_100_Mk_II (Beitrag #18) schrieb:

Das ist bei einer mobilen Anwendung, wo es auf Praxistauglichkeit ankommt, nahezu egal...

Sehe ich etwas anders, Tops auf Bauch-/Brusthöhe ist nicht wirklich toll und 3 Leute direkt vor den Tops und der Rest hört nur noch Brei.
Zudem würde ich so bauen das man später noch ein zweites Top und Sub bauen kann und dann ne Partyanlage hat.
Klar kann man alles in eine Kiste packen, wird groß und kann nur für den einen Einsatzzweck genutzt werden.
Wobei ein Maß von 50x100x50 eh schon reichlich eng wird für das angestrebte.
Wobei, JB Sub unten, Open obendrauf und tiefer gebaut, Trennwand rein und dort die Technik untergebracht, wären dann ~45x110x60 ....
Mal schauen was du zeichnest, bin gespannt.

Letztendlich muss das jeder selbst entscheiden welchen Weg er geht.

PS: Jetzt mal noch ein Vorschlag der vielen nicht gefallen wird.... wenn es dir aber zuviel Arbeit wird, kauf eine the box PA 252 ECO MKII, probiere sie aus, wenn nicht so wie gewünscht, zurücksenden. Wenn sie dir zusagt, erweitere diese lediglich um Akku, Verstärker und Zuspieler.

So, *hier* mal draufklicken. Ist ein .rar Archiv mit einem 3D File für das Programm FreeCAD

Hier noch ein Bild, wie ICH das bauen würde:


Einfach ein großer Klotz, über eine Terapezform des Gehäuses könnte man noch nachdenken.
Versteifungen (außer die mittlere) sind hier noch keine weiteren eingezeichnet. Sind aber zwingend notwendig.
Der Port muss auch beim ersten Aufbau mit einer Impedanzmessung abgecheckt werden.
Daher am Anfang den Boden nur mit Dichtband verschrauben, noch nicht verleimen.



Mir wäre es bei einem Festival deutlich lieber, wenn ich nur eine große Kiste ausm Sprinter laden muss, Handy dran und ab gehts, anstatt erst noch alles zu verkabeln und ne gute Standfläche fürs Stativ o.Ä. auszumachen...
Und da spreche ich aus Erfahrung...

Und wenn man dann doch ne Partyanlage draus bauen will, müssen "nur" neue Gehäuse her.
Ist nicht sooo wil.

Etwas Offtopic: Wo gibt's denn die Chassis als CAD-Dateien, oder wie hast du die eingefügt?

Hab ich eingebaut.
Kann ich dir hochladen wenn du magst. Sind als STEP-Files abgelegt.

Sind halt einfach nur irgendwelche generischen Dinger. Nix nach original Maßen.
Orientiert hab ich mich bei Monacor, da man dort sehr schnell die wichtigsten Abmessungen direkt beim Produktbild findet, ohne das .pdf zu laden.

Reference_100_Mk_II (Beitrag #21) schrieb:

Der Port muss auch beim ersten Aufbau mit einer Impedanzmessung abgecheckt werden. Daher am Anfang den Boden nur mit Dichtband verschrauben, noch nicht verleimen.

Was er als Anfänger auch ganz sicher hinbekommen wird...... mal ganz davon abgesehen das das so einfach nicht klingen wird. Krach ja, aber mit der Open 1001 hat das mal garnichts mehr zu tun. Da würde er ja fast besser den oberen Teil leicht anwinkeln und ein paar BG reinsetzen.

Was soll das offene Volumen nach oben?
Hast du mal den Port für den Sub simuliert?
Open 1001 als geschlossenes Gehäuse? Da passt die Weiche nichtmal ansatzweise.

Hä?
Was sind denn deine Schmerzen gerade?!
Hab doch extra beigeschrieben, dass das so noch nicht 100% ist.
Und ja, die Open braucht natürlich noch den BR-Port. War mir aber etwas fummelig gerade, dass da auch noch reinzumachen.
Mal ganz davon ab, dass der Port KEINE Auswirkung auf die Abstimmung der Weiche hat. Nicht im Entferntesten.

Und doch, das hat noch sehr sehr viel mit der Open zu tun.
Abstand HT zu Oberkante ist gleich. Chassisabstand ist gleich. Volumen ist gleich.
Dass das nicht eine 100% Kopie wird ist klar. Aber so wird das schon sehr anständig.

Und nein, "in paar BG 20" werden da in keinster Weise besser sein. Nicht mal annähernd gleich...

Das offene Volumen nach oben wird für den Sub benötigt.
Dem .rar-File liegt ein .txt bei in welchem die Teilvolumina ausgerechnet sind.
Aber warum sollte man das auch ansehen. Lieber erstmal bashen.

Eine Impedanzmessung bekommt JEDER der irgendwie einen PC und einen Lötkolben bedienen kann hin.
Dauer, selbst wenn man sich doof anstellt, vielleicht ne Stunde.
Guck mal hier.
Aber auch hier wieder, lieber bashen anstatt konstruktiv mitzuwirken.

man man man...

Reference_100_Mk_II (Beitrag #25) schrieb:

Hä? Mal ganz davon ab, dass der Port KEINE Auswirkung auf die Abstimmung der Weiche hat. Nicht im Entferntesten.

Na das sagt wohl alles .....

Offenes Volumen nach oben und für den Bass nutzen, das ist auch so eine Sache.
Den Platz nutzt du besser für Akku und Amp, zwar nicht optimal wegene Schwerpunkt, aber sollte klappen.
Und das ne Impedanzmessung mal schnell erledigt ist ohne irgendwelche Grundkenntnisse wage ich mal stark anzuzweifeln.



Und zum Thema bashem, Anregungen habe ich schon einige gegeben, aber es wird ja lieber auf gut Glück ne Box gezeichnet.

Was ist denn dein Probleme mit dem Sub-Volumen? Schon Mal OEM Car Subwoofer gesehen? Oder gar ENTWICKELT? Nein? Dann halt doch lieber die Füße still.
Denn dem Subwoofer ist es (nahezu) egal, wie das Volumen gestaltet ist, Hauptsache es hat die richtige Literzahl und Abstimmfrequenz.

Und ja, auch die Impedanzmessung ist kein Problem.
LIMP installieren, nach Anleitung konfigurieren, Schaltung aufbauen, run anklicken und Messung ablesen.
Peng, fertig.
Dann ggf Port kürzen. Daher den Boden vorerst nicht verleimen.

Ja, der Port hat keine nennenswerte Auswirkung auf das, was im Bereich von fx passiert.

Und bedenkt man dann auch noch, dass bei einem Festival ohnehin noch ca 10 andere Anlagen im Radius von 10m auf teils ohrenbetäubender Lautstärke mitlaufen, alle aus der Gruppe eh dauerhaft min 1atü aufm Kessel haben und man nicht gerade selten auch die abgefuckteste Mucke am laufen hat, ist es sowas von egal, ob die Box durch die etwas breitere Schallwand 1dB mehr oder weniger im Mittelton raushaut oder nicht...

Also Hauptsache laut .... dann halt ich mich lieber mal raus.
Da ja weder Schallwand noch Bassreflexport irgendwelche Auswirkungen auf die Abstimmung und Weichenentwicklung hat, ist wohl alles gesagt.
Ach ja, der TE will einen Verstärker aus dem Car Hifi Bereich nutzen da er keine Ahnung hat und sich mehr nicht zu traut, aber dann soll er ne Impedanzmessung hinbekommen?

PS: Weiß garnicht warum du dich direkt angegriffen fühlst wenn man dich auf eventuelle Schwachstellen hinweist. Aber scheinbar hat ausser dir keiner Ahnug von der Materie.

Okay das Modell kommt dem was ich mir vorgestellt habe schon sehr nah, vielen Dank dafür

Mittlerweile muss ich allerdings sagen das mir das hier alles ein wenig unnötig kompliziert gestaltet wird. Wie gesagt es ging darum das die Box einigermaßen gut klingt. Das es kein Klangwunder werden soll ist euch hoffentlich bewusst.

ich bin wirklich ein blutiger Anfänger und muss sagen das ich mir eine Impedanzmessung nicht unbedingt zutraue. Ist es nicht möglich einfach den Subwoofer Teil mit einem ungefähren Volumen von 110 Litern zu bauen und die Größe des BR-Ports so zu wählen wie bereits bei anderen Projekten, die den the box speaker 15LB075-UW4 verwendet haben ?

Außerdem ist das Topteil ja eh fertig konzipiert daher sollte es doch dort keine Probleme mehr mit geben?

Und sicherlich kann man immer beim Eigenbau etwas besser oder schlechter machen und sicherlich hat auch jeder eine unterschiedliche Meinung, doch es ist wichtig einen geeigneten Mittelweg zu finden. Außerdem möchte ich auch nochmal auf den Topic des Threads hinweisen.

Der 15LB075-UW4 macht da echt ne Ausnahme, habe ihn in 110L passend hingebogen.
Drei Rohre mit 10,2cm und je 33cm Länge.
Ergibt 94,1dB @ 50Hz und eine Grenzfrequenz von ~43Hz.

Ich hab mich mal an einem früheren Beitrag von Dir (Reference) bedient
Was ist wenn ich den Sub einfach in ein Gehäuse mit ca. 110 Litern baue und als BR eben diese Drei Rohre verwende. Müsste das dann nicht auch klappen?

Alles eine Frage des Anspruchs.
Ich habe schon viele Boxen gebaut und habe bis jetzt noch keine Impedanzmessung von Bassrelfexkanälen gebraucht. Habe ich das volle Potential ausgenutzt? Wahrscheinlich nein. Ist mir der Unterschied Bums egal? Definitiv ja.

Die meisten Anfänger sind auch schon mit einem BG17 zufrieden. Der BG20 ist schon klanglich ein Upgrade, bis zu einer gut entwickelten Box wie der Open 1001 sind es nochmal Welten.

Ich würde den Vorschlag von Reference (ohne Impedanzmessung) umsetzten.

Dann würde ich mich aber noch Mal hinsetzen und den Port mit Boxsim und den BR Sheets ein bisschen anpassen

Inwiefern anpassen ?

Ich hatte ja beigeschrieben, dass der Port so noch nicht korrekt ist.

Die Sache ist die:
An den Port angrenzende Flächen "verlängern" diesen akustisch.

Heißt: Soll er laut (erster) Simulation 28cm lang sein und ist so ausgeführt wie im Modell zu sehen, hat er eine "akustische Länge", so nenne ich das jetzt mal, von ca. 40-50cm.
Genau lässt sich das leider nicht vorhersagen.
Daher werde ich, falls du an dem Bodenport festhalten magst, nochmal hingehen, mir BoxSim schnappen und dann dort versuchen direkt eine passendere Länge zu berechnen.

Ob der Port und die Abstimmfrequenz nun aber 5Hz über oder unter dem Ziel sind, ist mehr oder weniger egal.
Die Temperatur der Schwingspule, die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit und nicht zuletzt die Aufstellung des Subs haben da bereits mehr störenden Einfluss...

Daher die Impedanzmessung.
BR-Subwoofer zeigen im Impdanzverlauf zwei mächtige Buckel auf: schau
Das untere Diagramm ist das interessante. Man sieht deutlich die zwei Spitzen bei 20Hz und bei 80Hz.
Genau dazwischen, am tiefsten Punkt, dort liest man die Abstimmfrequenz des BR-Ports ab. Bei der Box die hier vermessen wurde ca. 37Hz.

So eine Messung ist wirklich sehr einfach zu erstellen.
Wie ich schon schrieb, LIMP installieren,
Schaltung gemäß der Website aufbauen,
Prog konfigurieren,
RUN klicken,
Messung ablesen.
Sollte jeder hinbekommen der wie gesagt eine SW installieren kann und des lötens fähig ist.

Um eventuelle Missverständnisse auszuräumen:
Nein, das ist alles kostenlos, nix bezahlen.
Nein, man braucht kein Mikrofon.
Nein, auch keinen Verstärker.

Reference_100_Mk_II (Beitrag #34) schrieb:

Daher werde ich, falls du an dem Bodenport festhalten magst, nochmal hingehen, mir BoxSim schnappen und dann dort versuchen direkt eine passendere Länge zu berechnen.

Das wäre überaus nett!

Nochmal zum Verständnis was genau wäre das Problem daran den Port mit den 3 Rohren á 10,2cm Durchmesser und 33cm länge zu bauen ? Schließlich wurde das genau in der Form ja auch schon von einem Community-Mitglied umgesetzt und scheint auch gut zu funktionieren? Und da hätte ich halt gute Ansatzpunkte (Bilder, Beschreibung etc.)
Hier nochmal der Link dazu.

Problem?
Garkeins ^^
Ich persönlich finde den Bodenport aber einfach ästhetischer und "PA-mäßiger"

Achte halt einfach darauf dass min d/2 des Rohres nach hinten und zu den Seiten frei ist.

Ja geb ich dir Recht ästhetischer ist der Bodenport aufjedenfall!
Wenn Dir die Berechnung nicht zu viel Arbeit bereitet würde ich mich da sehr drüber freuen

Dann kann es auch endlich losgehen und ich werde mal die erste 3 Tafel Projektion entwerfen.

Nach einer ersten Zeichnung hat die Box beachtliche Ausmaße angenommen:
Höhe: 120 cm
Breite: 50 cm
Tiefe: 50 cm

Die Wahl fällt jetzt eindeutig auf den Bodenport, da ich so noch ein paar Zentimeter einsparen kann.
Wäre also super wenn du mir den noch berechnen könntest @Reference

So groß? Hä?
Das Modell von mir hat gerade Mal 100*45*45 und kommt genau hin.
Volumen vom Open1001 Topteil passt exakt und das Sub-Volumen hat 118L.
110L werden benötigt, ca. 4L verdrängt das Chassis, der Rest für versteifungen und Technik.
Bei 15mm MPX.
Dickeres Holz wäre bei so einer großen Box mörderisch. Das Ding würde Tonnen wiegen.

Bei deinen Maßen und 15er Material komme ich auf ganze 258L netto!
Das ist ja um Welten zu viel ?!

Du hast einen wichtigen Teil vergessen bei deiner Zeichnung
Nämlich die Autobatterie plus Ladegerät, welche unterhalb des Subs platziert wird um den Schwerpunkt möglichst tief zu halten. Und damit bei einem Festival nicht der ganze Dreck im BR-Port landet.

Ich habe im Prinzip jetzt 3 Bereiche:
1) Akkuabteil mit einer Höhe von 22cm
2) Sub mit einer Höhe von 51 cm
3) Topteil mit einer von 47 cm

getrennt wird alles durch jeweils eine Platte plus Deckel und Boden also 4 mal 15mm = 6 cm
alles aufaddiert ergibt 126 cm Höhe

Vielleicht fällt mir noch eine Idee ein wie ich das geschickter löse...
Könntest du mir wohl die Maße für den BR Port noch nennen, das wäre traumhaft

Die Batterie kommt einfach ins Subwoofer Volumen.
Machste ne verschraubbare Klappe an der Rückseite. Fertig.
Da brauchts kein extra Abteil für.
Ist natürlich "schöner", aber notwendig? Eher nicht.

Bei meinem Modell hat der Port 6cm Höhe bei 42cm Breite (ca. 250cm2) und ist OHNE KORREKTUR ca. 28cm lang.

Boxsim sagt mir, dass bei einem derart gestalteten Port die lange eher 16-20cm betragen muss.
Das sind Mal eben ~36% weniger...

Daher die Impedanzmessung. Kein großes Ding eigentlich.

Hab gerade nochmal bisschen rumgerechnet und bin jetzt soweit, dass ich Akku und Ladegerät hinter der Open 1001 noch reinquetsche. Der Schwerpunkt liegt dadurch zwar unangenehm hoch aber spare mir dann ca. 50 Liter und die Größe reduziert sich auch wieder auf einen Meter

Reference_100_Mk_II (Beitrag #41) schrieb:

Daher die Impedanzmessung. Kein großes Ding eigentlich.

Aber Wenn ich den Port jetzt sagen wir mal mit einer Länge von 18 cm baue bleibt die Höhe dann bei 6 cm ? Und klanglich wird das doch dann imernoch nicht komplett scheiße sein nur weil ich dann keine Impedanzmessung gemacht habe? Schöner geht immer ist mir auch klar aber irgendwo bin ich auch einfach nur ein Hobby-Bastler der sich eine halbwegs gescheite Box bauen möchte

Ich weiß nicht warum ihr so an dem Port festhaltet? Finde den einfach nur extrem unpraktisch bei einer mobilen Box, da du ohne den Port die Akkus/Technik schön am Gehäuseboden unterbringen kannst. Einfach einzubauen durch den Basschassis ausschnitt und zudem gut für den Schwerpunkt. Würde die Schallwand einfach um 2,5-3cm nach innen versetzen, normale Rohre einbauen und flächig ein Lochgitter reinbauen. Dann sieht das professionell aus, Chassi ist geschützt und es ist egal wie der Port hinterm Gitter aussieht...

@lifthrasil01
Ja hast du recht so löse ich das jetzt auch, das mit dem hohen Schwerpunkt stört mich sonst zu extrem. Der BR-Port ist jetzt über dem Sub und dann finden die Akkus unten am Boden ihren platz.

Würde auch den Port ändern und die Elektronik unten verbauen...

Bist du jetzt schon weiter bei der Wahl zwecks Verstärker und co. ?

Mahlzeit zusammen,

das Projekt ist mittlerweile in vollem Gange und sowohl Subwoofer als auch Open 1001 sind mittlerweile an ihrem Platz.
Ich kann, falls Interesse besteht auch noch einige Fotos hinzufügen.

Aber nun stellt sich mir mal wieder die ein oder andere Frage und zwar bei der Elektronik.
Mit welchen Kabeln und welchen Steckern würdet ihr die Autobatterie mit dem Pioneer Verstärker verbinden?
Und welchen Schalter würdet ihr wählen um das ganze System ein- und auszuschalten ?

Hier nochmal die Komponenten Liste:

Pioneer Verstärker
Autobatterie

Hast du wirklich den 8601 Verstärker gekauft? Nicht 8604?
8601 ist nämlich Mono.

Siggi_Sause (Beitrag #47) schrieb:

Mahlzeit zusammen, das Projekt ist mittlerweile in vollem Gange und sowohl Subwoofer als auch Open 1001 sind mittlerweile an ihrem Platz. Ich kann, falls Interesse besteht auch noch einige Fotos hinzufügen.

Äh ja gerne, Fotos.
Hast du auch die angesprochene, wichtige Portanpassung gemacht?
Oder sind es jetzt doch (nkritische) Rohre geworden?

An die Batterie kommen Polklemmen,
mit min. 10mm² Kabel in eine Sicherung direkt am Pluspol,
von da weiter zum Plus vom Amp.
Minus direkt an den Amp.
Ein/Aus dann über den Remote.

Wird die Box längere Zeit nicht benutzt sollte die Plus-Polklemme von der Batterie getrennt werden, um Kriechströmen vorzubeugen, die die Batt leer saugen und damit zerstören können.

(Leider (vermutlich) gerade selber so erlebt mit einem (fast) neuen 12Ah Blei-Akku...)

Würde gute Polklemmen evtl. Polklemmenschnellverschlüsse nehmen,die kannst du dann schnell und werkzeuglos entfernen wenn du das brauchst.
Naja Schalter würde ich Kfz Schalter nehmen, die entsprechende Ströme schalten können ohne ab zu rauchen.
Alternativ nimmst du sonst ein Schaltrelais, die können hohe Ströme ab.

Ansonsten machst du halt die Polklemme immer ab, daher evtl. die Schnellverschlüsse.

Aber Schalter die ordentlich Strom schalten können, sind nicht ganz günstig.