PA-/HiFi-taugliches, aktives, DSP gesteuertes, 2.1-System

Zur Zeit sieht meine Idee wie folgt aus:

12V Auto Batterie
-> 2-3x DC - DC Converter 1200W 20A Boost Power Supply Module 12v 50v (von der Bucht)
-> miniDSP
-> 3x PreAmp mit VolumeControl (kann mir da jemand was empfehlen?)
- http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
-> 3x L15D bzw. 1x L15D und 1x ? z.B. http://store3.sure-e...mplifier-board-t-amp

Was sagt ihr?
gerade bei den PreAmps bin ich mir nicht sicher.
Den DC to DC Converter hab ich schon im Einsatz und bin sehr zufrieden.

Liebe Grüße
Jonas

So ganz verstehe ich deine Einkaufsliste noch nicht.
1. Wozu mehrere Spannungswandler?
2. Wozu der Preamp? Dazu noch einige AC PreAmp dabei
3. Lautstärkeregelung kann man auch über ein Poti machen
4. Wie willst du den L15D betreiben? Der brauch doch positive und negative Spannung

Was möchstest du überhaupt erreichen und was gefällt dir im Moment nicht? Lauter, bessere Klang, längere Laufzeit?

Normalerweise sollte die Signalkette in etwa so sein: Input-Signal (Klinke, bluetooth, etc.) --> DSP --> Verstärker --> Lautsprecher

Bei Verwendung eines DSPs kannst du eigentlich den Sperrkreis rauswerfen.

Guten Abend Michilo

1. der L15D braucht ca. 55V DC, der Sure ca. 28V DC (das wären schon mal zwei) bei einem Aufbau mit drei L15D würde ich der Last zu liebe auch nicht alle an einem hängen (bei 12V Input wären max. 240W mit dem DC>DC Converter drin)
2. OK das stimmt die AC-PreAmps fallen raus, aber beim L15D brauche ich nun mal einen
hier noch mal die beiden DC PreAmps:
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
3. ja, aber nicht beim L15D (ist ne reine Endstufe)
4. DC>DC Converter

Also lauter wird es nicht werden, da die Xetec schon ca. 1kW Gesamtleistung besitzt. ich möchte meine ersten DSP-Erfahrungen machen (besserer Klang), die Kiste soll leichter und effizienter werden.

Den Sperrkreis könnte ich nur mit einem 5-Kanal DSP raus nehmen, aber der miniDSP hat nun mal nur vier bzw. drei, wenn mir jemand einen Fünfkanal nenne kann der nicht deutlich über 100€ liegt...

1kW ?
Addierst du Spanungen?
DC-DC Converter für ein AC Strom?

http://amp-performance.de/1034-Xetec-Gravity-5G-900-MKII.html

Bitte drücke dich doch etwas deutlicher aus, was soll jetzt noch Wechselstrom brauchen?
Der L15D braucht DC, auch Sure, miniDSP und die letzten beiden PreAmps, die ich hier aufgelistet habe.

Prinzipiell finde ich die Idee eine symmetrische Spannungsversorgung aus 2 DC Wandlern zu basteln gar nicht so verkehrt. Allerdings glaube ich nicht, dass du so viel Leistung überhaupt benötigst.

In dem Leistungsbereich kannst du locker auf Verstärkerplatinen zurückgreifen, die keine symmetrische Versorgung benötigen.

Sollen die Pre-Amps hinter den DSP?
Ich würde z.B. 2 Sure Verstärker benutzen. Und ein DC-Wandler wird bei der Leistungsaufnahme auch ausreichen.

Bist du schon weiter? Prinzipiell sollte das doch alles funktionieren.

Vielen Dank für die produktive Antwort, ich bin noch in der Ideenphase.
Zur Zeit denke ich an folgendes System

Autobatterie > Sicherung > Schalter:
12V: MiniDSP / PreAmp / 1x DC/DC Wandler > 28V / 1x DC/DC Wandler > 55V
28V: Sure AMP (http://store3.sure-electronics.com/2-x-100-watt-class-d-audio-amplifier-board-t-amp)
55V: L15D

Schaltung von Chinchsignal kommend:
Chinch > MiniDSP
MiniDSP > PreAmp/Poti > Sure Amp > Mivoc Combo
MiniDSP > PreAmp > L15D > BMS 12 N 630 Neodym


Fragen:
1. Kann ich einen PreAmp vor den Sure setzen?

2. Als PreAmp stehen immer noch zwei zur Auswahl (weiß jemand welcher besser ist?)
http://www.ebay.de/i...464629595&rmvSB=true
http://www.ebay.de/i...432346862&rmvSB=true

Ich bin nach wie vor offen für Vorschlage und Anregungen, bis ich mit dem Projekt anfange werden wohl noch ein paar Tage vergehen.

Liebe Grüße
Jonas

Ich bin kein Hifi Profi, also alles was ich sage mit Vorsicht genießen :).

1. Ja geht.
2. Da die beide den selben OP benutzen und die Schaltung sehr ähnlich ist, werden die sich vermutlich nicht großartig unterscheiden. Ich würde den ersten mit SMD Bauteilen bevorzugen.

Dir muss bewusst sein, dass dein L15D nur mit symmetrischer Spannungsversorgung funktioniert. (Das haben dir schon mehr Leute versucht zu erklären.)
Das bedeutest du musst 2 DC-Wandler verschalten.
Da du bei den China Dingern nie weißt wie die Spannungsstabilisierung aussieht, kann es sein, dass ein DC-Wandler bei der Zusammenschaltung sehr viel stärker belastet wird als der andere, bis einer abraucht.

Hast du das schonmal ausprobiert, bzw. ist dir das überhaupt klar? Ansonsten würde ich mich auf die Suche nach einem anderen Verstärker machen.

Bei symmetrischer Spannungsversorgung kannst du auch noch AMPs mit wesentlich mehr Leistung benutzen...

Wenn du ohnehin mit MiniDSP arbeiten willst, wie wärs denn wenn du einfach einen 3- oder 4-Kanal-Amp von z.B. Sure Electronics verbaust. Dann brauchst du auch nur einen Step-Up und Pre-Amp... je mehr Amps und Step-Ups desto mehr Ruhestrom geht verloren und das Teil wird nicht wirklich effizient... dann kannst du auch bei der Autoendstufe bleiben bzw. zur Effizienzsteigerung auf eine Class D umrüsten.

Mit den Watt-Leistungsangaben wäre ich vorsichtig... Anstatt zu versuchen möglichst viel Leistung in Form von Amps in die Kiste zu packen wäre es generell sinnvoller den Wirkungsgrad der Kiste zu erhöhen wenn sie lauter können soll... also weg von Car-Hifi hin zu PA-Chassis...

Vielen Danke euch...

@ arnonym111
Das mit der symmetrischen Spannungsversorgung und dem L15D hab ich, glaube ich, verstanden. Also wenn bei einem Netzteil die Angabe (+-55V) steht ist das immer symmetrische Spannung?!

@ Kc*Rage
Mit Lautstärke und Klang der Mivoc Combo bin ich soweit sehr zufrieden und der Sub ist ja schon ein PA-Chassi.
Ich denke mit Umrüstung auf Class-D und miniDSP kann ich maximale Effizienz und Klang aus dem vorhandenem Equipment, mit meinen Preisvorstellungen herausholen.

Fragen?
1. Was haltet Ihr denn von dem Sure Modul: https://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-tamp3-300/500
2. Und kann mir jemand noch alternativen zu Sure (3-Kanal oder 5-Kanal Class-D) nenne?
3. Gibt es Mehrkanal-PreAmps für meine Verwendung?
4. Kann mir jemand kurz, knapp und einfach den unterschied zwischen Class-D und Tripath erklären?
5. lieber miniDSP oder ReckhornDSP

Liebe Grüße
Jonas

Ja genau mit einem Netzteil geht das. Nur kannst du dir aus einer einzelnen 12V Batterie nur schwer eine symmetrische Spannungsversorgung erzeugen. Die einzige wirklich effiziente Möglichkeit wäre 2 Batterien zu benutzen.

Der Verstärker von Sure sieht gut aus, allerdings musst du aufpassen mit deiner Spannungsversorgung, da kommst du ganz schnell an die Grenze des DC-Wandlers. (10.8V*20A = 216W)
Gibt auch noch welche die angeblich 30A Primärseitig können. Da würde ich zuerst mal an einem Netzteil messen, was der Verstärker wirklich zieht.

Ich würd da nicht so viel Geschiss machen, klanglich wird das doch eh kein Meisterwerk.
http://www.ebay.de/i...d:g:XlAAAOSw-zxWmGsI

Bau dir alte Frequenzweiche aus und geh mit dem hier direkt an den Amp. Dann brauchst du auch kein teures MiniDSP.

Tripath ist ein Audio Chip Hersteller.
Class D heißt dass es sich um Digitalendstufen handelt (in der Regel sehr Effizient).
Tripath hat seine Technologie Class T genannt, ist aber trotzdem ein Class D Verstärker.

Auch aus Hessen?

nicht so viel Geschiss machen

Für die Spannungsversorgung hab ich mir den hier rausgesucht:
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
12V * 50A = 600W Max
Ich hoffe das reicht. Laut Sure kann der Amp ja 2 * 300W + 1 * 500W = 1100W Max
Ich könnte auch auf 24V (mit zwei Batterien) umbauen, dann wären das schon:
24V * 50A = 1200W Max

Nur so nebenbei wäre das nicht ein Schaltverstärkungsnetzteil für den L15D?
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Der PreAmp mit Lowpassfilter ist schon interessant, vor allem Preislich, jedoch möchte ich upgraden und der Xetec hatte ja schon einige Parameter.
Auch in Bezug auf Effizienz wäre mit dem DSP bestimmt mehr möglich. Wenn ich da jetzt die 100€ rein stecke sind sie ja nicht weg und man könnte das DSP vielleicht später noch mal für ein anders Projekt nutzen...

Aber ein ganz großes DANKESCHÖN!

Nein aus dem Saarland .

Ja das ist tatsächlich eine symmetrische Spannungsversorgung, danach hab ich lange gesucht und nicht gefunden...
Auch der Step-up sieht interessant aus.

Dann geht das Spiel mit dem Verstärker ja jetzt nochmal von vorne los . Theoretisch kannst du dann mit den ganzen IRS2092S Boards richtig Leistung liefern. Das wird dann aber auch richtig stromhungrig.

Halt mich auf dem laufenden, will auch demnächst nochmal eine ähnlich Box basteln .

Ja, jetzt geht es noch mal von vorne los. Aber nicht wegen dem symmetrischen Step-up sondern eher weil ich bei Reckhorn die 6-Kanal miniDSP gefunden habe. Jetzt würde ich gerne die Weichen der Mivoc Combo entfernen und bin auf der such nach einer 5-Kanal Endstufe. Kann mir da vielleicht jemand was nennen? Sollte als Sub-Kanal auch gerne ca. 400W liefern. Oder 4-Kanal + Mono mit identischer Spannungsaufnahme.

So nach langem suchen auf eBay und bei anderen Class-D-Board Herstellern bin ich wieder auf Sure zurückgekommen.
Meine aktuelle Überlegung sieht wie folgt aus:

2x) Boost Converter Step-up Power Supply Module: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
(Abgestimmt auf 38V)

1x) Digitally Audio Volume Control Board: http://store3.sure-e...ntrol-combo-kit-1735
1x) DSP-6 Mini Frequenzweiche: https://shop.reckhorn.net/de/dsp-6-mini-frequenzweiche.html
1x) 4 x 100 Watt Class D Audio Amplifier Board: http://store3.sure-e...lifier-board-tda7498
1x) 1 x 600 Watt Class D Audio Amplifier Board: http://store3.sure-e...ier-board-t-amp-2173

Was meint ihr? kann man das so machen?

Ich bin noch auf ein weiteres Problem gestoßen, bisher hat das Remote-Kabel bzw. die Car-HiFi-Endstufe für mich das Ein-/Aus-Schalten übernommen, jetzt brauche ich doch einen ordentlichen Schalter, den ich direkt hinter die Sicherung packen kann.
Gibt es die nur in dieser Größe:
http://www.ebay.de/i...6:g:E5wAAOSw0UdXu9aR
Oder kennt jemand ne elegantere Lösung.

man kann alles mögliche machen,aber wozu soviel leistung?
für deine boombox?
für gut 400 euro bau dir lieber boxen mit ordentlich wirkungsgrad,dann brauchst du keine 1100w...wo willst du denn den ganzen strom hernehme?

OK, ein Trennrelai wie dies hier ginge auch oder?!
http://www.ebay.de/i...f:g:Oo0AAOSwB-1Yy4NY

Ich weiß gar nicht, was alle gegen den Wirkungsgrad haben, der Sub hat 96dB am 1W/1m, das Mivoc 2-Way-System hat 92dB
Die Verstärker sind alle Class-D (ca. 90% Effizienz) und das Step-Up-Modul (ca. 95% Effizienz), Durch eine gute DSP-Einstellung kann ich auch noch an der Effektivität schrauben. Die Kiste hat schon mit der Xetec ziemlich gut geklungen und da Hi-Fi-Selbstbau mein größtes Hobby ist, scheiße ich da auf die 400€. Ich möchte einfach eine schon vorhandene Box inkl. LS mit maximaler Leistung aufstocken, leise hören um den Verbrauch zu schonen kann man ja auch aber ich will an die Grenzen gehen.
Einziges Ziel was da noch wäre, das Teil könnte leichter sein...

ok,das mit dem wirkungsgrad deiner kiste wusste ich nicht...
und wenn geld keine rolle spielt....aber das mit der stromversorgung hast du schon im "auge",gell...

ja, ich weiß... hatte bei der Xetec ein Power-Cap davor, dass wollte ich eigentlich weg lassen. Ich werds erst mal ohne probieren
Ja das wird dann ca. 1h Vollgas pro Autobatterie, aber das macht ja keiner.

Wie is es hier eigentlich weiter gegangen?
Den Powercap kannst weg lassen, die Frage war viel mehr auf die Dauer ausgelegt.

Solltest du da tatsächlich mal mehr als 200 Watt ziehen wollen wirst du mit so ner popligen Autobatterie nicht weit kommen.

Wenn man mal ganz doof von ner 50Ah Batterie ausgehen kannst du mit 200 Watt gerade mal 3 Stunden Musik hören.
Und da sind noch keine Verluste eingerechnet.

Wenn du jetzt mal deine angeblich angepeilten 1000 Watt nimmst bist du bei läppischen 35 Minuten oder so.
Ich geh mal davon aus, dass da noch nie nen KW geflossen ist...

Wenn du schon so Wirkungsgrad starke Lautsprecher hast würde ich an deiner Stelle einfach TPA3116 Mono Boards verwenden und auf 24V laufen lassen.

Je nachdem ob du die Frequenzweichen wegrationalisieren willst oder nicht eben mehr oder weniger dieser Module.


die Idee mit dem DSP find ich ganz gut, aber wie du ja selbst schon gemerkt hast ist die Lautstärkeregelung eher suboptimal, außer du schaltest vielleicht ein BT Modul vor... Je nach Verstärker kannst du dann sogar auf die ganze Pre Amps verzichten...


Würde behaupten, dass du so mit weniger Material und Aufwand ein bessere Ergebnis erzielen wirst...Und leiser wird das dann bestimmt auch nicht spielen.

Crestfaktor bedenken, Musik ist kein Dauersinus.
Je nach Genre sind das auch mal bis zu 6dB, mit 3dB kann aber eigentlich immer gerechnet werden.
Aus 100W werden so ganz schnell nur noch 50W oder sogar nur 25W "effektive Leistung"...

Ja das ist mir klar, dennoch wenn man mal von dem analogen Prügel mit 50% Effizienz ausgeht kann das schon hinkommen bei den 200Watt...

Bin trotzdem der Meinung, dass er hier mit TPA3116 Monoboard besser fährt.
Ich würde sogar behaupten, dass für Li+Re ein TPA3116 Board an 24V ausreichend ist.

Oder halt pro Kanal ein Mono Board mit jeweils 100W an 24V.

Das ist mehr als ausreichend und nicht unnötig kompliziert.

Guten Abend,

ich melde mich nur kurz, da meine Zeit gerade sehr begrenzt ist.

Es ist genau das hier geworden:
2x oder 1x) Boost Converter Step-up Power Supply Module
1x) Digitally Audio Volume Control Board
1x) DSP-6 Mini Frequenzweiche
1x) 4 x 100 Watt Class D Audio Amplifier Board
1x) 1 x 600 Watt Class D Audio Amplifier Board

Alles schon bestellt und das meiste liegt hier auch schon, werde nur die nächsten Wochen nicht zum basteln kommen.
Wenn es soweit ist werd ich den Thread auf jeden Fall wieder aus der Senke hohlen und ich denke die ein oder andere Frage wird diesbezüglich noch gestellt.
Es freut mich aber, dass dies Projekt auf Interesse trifft.

@ -mKay: Ich denke auch, dass ich mit recht wenig Leistung schon ein recht gutes Ergebnis erzielen könnte aber Leistungsreserven gerade für den Sub halte ich trotzdem für wichtig. Das 1 x 600 Watt Class D Audio Amplifier Board ist meiner Meinung nach schon etwas Unterdimensioniert.
Angabe laut Sure: 600W@1,5Ohm und der BMS 12 N 630 Neodym hat 8Ohm. Mal schauen ob's gut wird
Wie gesagt, ich melde mich wenns weiter geht.

Liebe Grüße
Jonas

Danke für die Rückmeldung, halte uns hier bitte auf dem laufenden... Bin gespannt wie das wird

Noch mal zum Endprodukt damit man nicht alles von oben durchlesen musst: DSP gesteuerte 2.1 Anlage für drinnen (230V) und draußen (12V) PA tauglich mit HiFi Genen

So, hab letztes Wochenende mal ein bisschen Zeit gefunden die Platinen (ein Teil davon) mit ein ander zu verkabeln.
Die Überlegung nun doch ein neues Gehäuse zu bauen hab ich jetzt schon seit ein paar Wochen.
Ich werde einen Sub inkl. der ganzen Technik (getrennt vom Subvolumen) und dem vorhandenen BMS 12 N 630 bauen.
Dazu kommen dann noch zwei Tops, bietet sich bei DSP an, die ähnlich wie bei ihrem kleinen Bruder an den Sub "gehänkt" werden können.
Hier der kleine Bruder:




Wie ich das genau mit der Aufhängung mache, weiß ich noch nicht.

Bei den Tops möchte ich die Lautsprecher nun doch auch ersetzen.
Meine Überlegung:
HT: GRADIENT GRT195/MK2

TMT: B&C Speakers 10HPL64 oder 18Sound 8M400

Den HT kenne ich schon aus meiner Voice2.2 deswegen wäre ich auch für eine Alternative offen, jedoch sollte Preis, Fequenzbereich und Wirkungsgrad nicht groß abweichen.

bei den TMTs kann ich mich nicht recht entscheiden. Der B&C ist recht groß (lieber ein 8Zoller), kann somit etwas tiefer, der 18S ist schön klein jedoch im vergleich sau schwer.

Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps oder könnt mir ne Entscheidung abnehmen.

Neben dem B&C Speakers 10HPL64 und dem 18Sound 8M400 kämme noch dieser Kandidat in Frage:
Oberton 8NM200

Ich finde das hier ziemlich interessant und das Gehäuse ziemlich geil, mit diesen "Nut-Feder" (ich weiß nicht, wie das professionell heißt).

Ich denke, die Mittelhochtöner auszutauschen ist eher das geringere Problem. Volumen spielt kaum eine Rolle, da du die mit dem DSP ja eh per Hochpass vom Bass befreist. Lautstärke und EQ kann man ja nach Gehör anpassen, denke ich, da braucht man kein teures Messequipment, das den Wert der Box übersteigt.
Beim TMT muss man eben gucken, wie er mit dem vorhandenen Volumen klarkommt. Oder hast du vor, eine komplett neue Kiste zu bauen? Ich hab da jetzt nicht ganz durchgecheckt

EDIT: Gerade gelesen, dass das mit den Profilverbindungen ja nur der kleine Bruder ist, und nicht die eigentlich relevante Box

@ Peter.1997
Der kleine Bruder ist komplett aus einem IKEA Schreibtisch-Regal mit 6 Schubladen gebaut, Der Sub ist das Regal und die Satelliten sind jeweils zwei zusammengeleimte Schubladen.

Also ich hätte wohl einen neuen Thread auf machen sollen, aber wie dass nun mal so ist mit Ideen und langen Zeiträumen. Im Laufe der Zeit entwickelt sich vieles noch mal anders.
Ich bauen eine komplett neue DSP 2.1 Kiste (der kleine Bruder, steht hier auf meinem Schreibisch ohne DSP und soll nur verdeutlichen wie ich die "Tops" integrieren möchte).
Aus der Box, ganz oben im ersten Beitrag nehme ich nur noch den:
- BMS 12 N 630 (Sub)

Desweiteren soll die Kiste mit 12V DC und mit 230V AC laufen, weswegen ich mich gerade mit 230V AC Netzteilen beschäftige. Und eventuell kommt noch ein Bluetooth-Modul dazu.

Die hier liegende Technik besteht aus:
1x) Boost Converter Step-up Power Supply Module adjustable (vielleicht zwei, für jeden Versterker einen)
1x) Digitally Audio Volume Control Board
1x) DSP-6 Mini Frequenzweiche
1x) 4 x 100 Watt Class D Audio Amplifier Board (max. 30Volt)
1x) 1 x 600 Watt Class D Audio Amplifier Board (max. 48Volt)

Bei den "Tops" möchte ich alle Lautsprecher nun doch ersetzen.
Aktuelle Kaufüberlegungen sind die HTs und TMTs und dazu hätte ich gerne etwas Input (klanglich, Erfahrungen, Denkfehler meinerseits).
Meine Überlegung:
HT:
- GRADIENT GRT195/MK2
(wäre offen für eine Alternative, da ich die HTs schon kenne, jedoch auch sehr gut finde)

TMT:
- B&C Speakers 10HPL64
- 18Sound 8M400
- Oberton 8NM200

Das System soll am Ende dann mit professionelem Equitment eingemessen werden, also nicht nur Laut und Bass können.
Das Ganze wird dann den kleinen Bruder am Schreibtisch, im Wohnzimmer ersetzen und bei Gelegnheit mal nach draußen gebracht.

Kurze Frage am Rande, da ich nicht so der Forenheld bin... Sollte ich wirklich besser einen neuen Thread aufmachen, die Überschrift ändern oder alles so lassen? Antworten zu dieser Frage bitte per PN, da ich den Thread nicht noch unübersichtlicher machen möchte.

Hast du denn schon Mal eine 2-Wege Box entwickelt bzw. wärest du bereit 1 Jahr Arbeit und ein paar hundert Euros da rein zu investieren?
Wenn nein, dann such dir lieber einen Bausatz.

Ein 12"er ist jetzt auch nicht sooo schrecklich viel, da reichen vielleicht schon die Cube Six CX von h-audio.
Oder die Fami-8 von Jobst.

Eine klassische 2 Wege-Box hab ich noch nicht entwickelt, jedoch habe ich einige DSP-Erfahrungen im Car-HiFi Bereich. Außerdem hab ich die" The Voice 2.2" und die "The Voice 3" aus der HH gebaut und diverse Subwoofer entwickelt. EIne 2 Wege-Box mit DSP traue ich mir schon zu und ein bisschen was kosten darf das ruhig, bzw. hat es auch schon. Ich möchte halt schon gerne mal selber was bauen und nicht immer nur nach Plan. Außerdem ist ein Forum ja auch dazu gedacht sich weiter zu bilden und aus zu tauschen.
Einen schönen Samstag Abend wünsch ich euch.

Noch mal:
wärest du bereit 1 Jahr Arbeit und ein paar hundert Euros da rein zu investieren?

Da gehts um das erlernen sämtlicher Grundlagen der Frequenzweichenentwicklung, der Eigenheiten diverser Lautsprecherchassis, das Zusammenspiel der Chassis mit der Schallwand, die Auslegung von Filtern, das Geraderücken des Abstrahlverhaltens, das Treffen der korrekten Phasenlage, ...

Einfach nur einen HT und einen TT nehmen und die mit nem DSP bei 2,5kHz zusammenklatschen "funktioniert" zwar, aber nur so gut wie die russische Version des Fiat 124 "funktioniert". Das Ding fährt von A nach B. Das wars. Manchmal bleibt es zwischendurch (ungewollt) stehen.

Ich will dir das nicht madig machen, sondern nur sichergehen, dass du dir diesen Aufgaben gewahr bist
Wenn ja, dann los. Aber warum orientierst du dich nicht an den Chassiskombinationen die bereits von Profis genutzt werden? Sollte dir der Aufwand doch zu komplex werden, könntest du immer noch eine tolle Box bauen indem du einfach die Profi FQW-verbaust.
Als einfachstes Beispiel die Open 1001 von h-audio.

Vielen Dank für deinen Beitrag, das meine ich ehrlich. Ich bin halt seit gestern etwas traurig über die Info und gedanklich hin und her gerissen. Ich dachte die Geschichte mit der Frequenzweiche könnte ich außen vor lassen, da ich bei dem Mini DSP doch diverse Parameter (EQ für jede Kurve 5fach und Delay) einstellen kann.
Die Schallwand hatte ich im Hinterkopf, hätte aber nicht gedacht, dass es so gravierend wäre. Was machen denn da ein paar cm aus?
Wenn ich dich richtig verstanden habe ist es mit Berechnungen nicht getan, man muss bauen, testen, messen, ändern... ja?
Warum funktioniert das im Auto so gut. Ich hatte da ein Paar ScanSpeaker HTs, Focal TMTs und ein Exact! Sub im Kofferraum das ganze ohne Weichen über DSP angeseuert und es war wirklich gut.
Gibt es denn keine Faustregeln z.B. bei der Schallwand?

Ich will natürlich keinen Lada Shiguli/VAZ-2101, aber mir würde auch ein solider Skoda Fabia genügen.

Auf der Suche nach alternativen (Bausätzen) hat sich meine Stimmung leider auch nicht gehoben. Die gefundenen Bausätze haben mich nicht so richtig überzeugt. Leider konnte ich zu den drei von mir gelisteten TMT-/MT-Chassis keinen einzigen Bausatz finden.

So ich hab mich jetzt noch mal ein bisschen bei den Bausätzen umgeschaut. Bei allen kleinen "PA-Tauglichen" Bauvorschlägen werden HT-Hörner eingesetzt oft mit Alu- oder Titan-Membran. Ich hab ein bisschen Angst das es mir dann zu "metallisch" / spitz klingt, die meisten HT-Hörner die ich bis jetzt gehört hab waren mir meist zu aufdringlich, weswegen ich mich auf einen Magnetostaten eingeschossen hatte. Hab jetzt aber mal ein paar kleine PA-Tops gefunden die ich mir vorstellen könnte, vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit dem einen oder anderm Bausatz gemacht und möchte sie mir mitteilen.

Power 17
2-Wege
Bassreflex
8 Ohm
95dB Kennschalldruck
HxBxT 390 x 260 x 278 mm
Chassis:
- Gradient AXP 6
- P.Audio PHT 416
125€

10-34 MK II (K+T 5/2012)
2-Wege
Bassreflex
4 Ohm
92dB Kennschalldruck
HxBxT 560 x 310 x 285 mm
Frequenzbereich (-8dB): 62 - 23000 Hz
Trennfrequenz: 2400 Hz
Chassis:
- Monacor MRD-34PA, 1-Zoll Horntreiber, Monacor MRH-83 Horn
- PA-Basslautsprecher SPA-110PA
205€

PA-Bausatz D2544-D10
2-Wege
Bassreflex
8 Ohm
98dB Kennschalldruck
125dB max. Schalldruck (SPL peak/1 m)
HxBxT 565 x 300 x 310 mm
Frequenzbereich (-8dB): 55-21 000 Hz
Trennfrequenz: 2300 Hz
Chassis:
- RCF Horn H100 mit D2544/16 Ohm
- Eminence Delta 10
286€

HiFi-PA 10/2 (Hobby Hifi 3/14)
2-Wege
Bassreflex
12 Ohm
90dB Kennschalldruck
HxBxT 500 x 318 x 380 mm
Frequenzbereich (-8dB): 50 - 20000Hz
Trennfrequenz: 2700 Hz
Chassis:
- Monacor Mittelhochtonhorn MHD-152
- PA-Basslautsprecher SP-10/250PRO
298€

Lautsprecherbausatz Sica 8/1-38 Topteil
2-Wege
Bassreflex oder Geschlossen
4 Ohm
90dB Kennschalldruck
HxBxT 405 x 250 x 290 mm
Frequenzbereich (-3dB): 55-16000 Hz
Chassis:
- Sica 8" Bassmitteltöner, 95dB, 38mm Voicecoil 100W RMS/200W Musik
- Sica Hornhochtonkombination, 107dB, 25mm Voicecoil
145€

mehr die HiFi Komponente (Frage nach dem max. Pegel):

Standbox Competition (K+T 4/2009)
Bassreflex
4 Ohm
92dB Kennschalldruck
HxBxT 618 x 308 x 412 mm
Frequenzbereich (-8dB): 32 - 25000 Hz
Trennfrequenz: 3000 Hz
Chassis:
- Fountek CD 2.0 ALU
- 2x Tang Band W6-623
358€

Javari (K+T 3/2014)
2-Wege
Bassreflex
4 Ohm
93dB Kennschalldruck
HxBxT 360 x 300 x 300 mm
Frequenzbereich (-8dB): 52 - 20000Hz
Trennfrequenz: 2200 Hz
Chassis:
- Alcone Tweeter AC15, Textilkalotte 95 dB
- Celestion Tiefmitteltöner FTR08-2011D
257€

CT 230 (K+T 3/2017)
2-Wege
Bassreflex
6 Ohm
91dB Kennschalldruck
HxBxT 586 x 356 x 330 mm
Frequenzbereich (-8dB): 33 - 21000Hz
Trennfrequenz: 3500 Hz
Chassis:
- Visaton BG 20, 8 Ohm
- Visaton TW 6 NG, 8 Ohm
99€

WIe schon gesagt, am liebsten hätte ich ein Magnetostaten kombiniert mit einem leichtem 8" Neodym TT in einem möglichst kleinem Gehäuse abgestimmt auf eine super Kombination zwischen PA und HiFi. Preis bis 400€ Stück. Falls jemand sowas kennt... das wäre ein Traum.

Ich glaube meine Beiträge sind immer etwas zu unübersichtlich bzw. zu voll...
Jetzt mal explizit!
Habe zwei Bausätze in die engere Auswahl genommen:

HiFi-PA 10/2 (Hobby Hifi 3/14) (Link im Vor-Post)
2-Wege
Bassreflex
12 Ohm
90dB Kennschalldruck
HxBxT 500 x 318 x 380 mm
Frequenzbereich (-8dB): 50 - 20000Hz
Trennfrequenz: 2700 Hz
Chassis:
- Monacor Mittelhochtonhorn MHD-152
- PA-Basslautsprecher SP-10/250PRO
298€

Bedenke hier hab ich beim "geringen" Kennschalldruck und bei den 12Ohm, kann mir jemand die bedenken nehmen oder sind die begründet.


Power 17 (Link im Vor-Post)
2-Wege
Bassreflex
8 Ohm
95dB Kennschalldruck
HxBxT 390 x 260 x 278 mm
Chassis:
- Gradient AXP 6
- P.Audio PHT 416
125€

Das wäre die Low-Budget Lösung und schön portabel allerding hab ich da die Befürchtung, dass mir der HT zu "spitz klingt".


Was spricht eurer Meinung dafür, was dagegen?

Hi,

Die HiFi-PA finde ich persönlich für solch ein mobiles Konstrukt unpassend. Vergleichsweise wenig Wirkungsgrad und die 12 Ohm sind alles andere als Kleinverstärkerfreundlich. Außerdem mit 300€/Stck schon recht teuer, für das Geld gibt es denk ich einige besser passende Bausätze - u.a. ein Paar Open1001 (denen wird aber von manchen Leuten etwas Hochtonschärfe bei hohen Pegeln nachgesagt)

Die Power 17 finde ich dagegen sehr passend. Preis-/Leistung ist super und wegen dem Hochton würde ich mir bei denen keine Sorgen machen. Das Ding wurde von Udo Wohlgemuth entwickelt - dem gehen Überhöhungen im HT Bereich glaub ich noch mehr auf den Zeiger als den meisten. Ich hab zumindest alle seine Konstrukte als sehr langzeittauglich empfunden. Mit der Audible 17 gibt es auch noch einen Klon mit Bändchenhochtöner (weiß nicht wie viel Pegel die abkann)
Apropos Udo Wohlgemuth: Seine Party 8 kennst du? Das wär halt ein feiner Kompromiss aus belastbar, kompakt und "Hörbar" entwickelt.

Gruß

Vielen Dank frmax, für die beiden wunderbaren Bauvorschläge. Das sind zwei super Tipps und beide BS sind an mir vorbei gegangen.
Die Audible 17 gefällt mir richtig gut, hab allerdings ein bisschen Angst das sie bei mir an die Pegel-Grenzen stößt... aber man wir auch älter und braucht's nicht mehr so laut. ;-)
noch mal vielen, vielen Dank, werd' mich die Tage mit den beiden Bausätzen noch etwas intensiver beschäftigen.

Hej,

ich hab den Thread nicht vergessen und auch schon einiges Geschafft, nur bin ich leider noch nicht ganz zufrieden mit meinem System und somit fehlte mir bis heute die Motivation, hier weiter zu schreiben.

Es ist "leider" nicht mobil geworden, d.h. es läuft nur über 230 Volt. Der Aufwand für eine parallele Leistungsversorgung bei 12 Volt (für 1kW) war mir einfach zu groß.

Ich Stelle das 2.1 System mal kurz vor:
Als Netzteile sind zwei Meanwell und zwei NoName 12V (für DSP und Volume Control) zum Einsatz gekommen. Die Lautstärkeregelung ist von Sure (Digitally Audio Volume Control Board), die DSP-6 Mini Frequenzweiche von Reckhorn. Die Verstärker sind ebenfalls von Sure (4 x 100 Watt Class D Audio Amplifier Board) & (1 x 600 Watt Class D Audio Amplifier Board). Als Tops wurden die Audible17 auserwählt und der Sub ist ein BMS 12 N 630 Neodym (http://hebasound.de/de/product_info.php?info=p13250_bms-12-n-630-l---12--neodym-speaker.html)

Hier ein paar Bilder (sind von Dezember und leider in schlechter Qualität)









Der große Lüfter hinten lässt sich bei hoher Last zuschalten, war aber bis jetzt noch nicht nötig. Mittlerweile haben die Boxen noch einen mit Akustikstoff bespannten Rahmen bekommen, die man mit Magneten anklipsen kann.

Nach nun einem halben Jahr hören bin ich leider nicht ganz zufrieden. Ich weiß man sollt vorher lieber ein paar Kilometer fahren und probe hören aber 100km waren mir zu weit. Ich bin klanglich mir den HTs der Audible17 nicht ganz zufrieden. Ich denke die AMTs können mehr, mir fehlt komplett die Räumlichkeit und das System klingt ein bisschen "dumpf", sie sind sehr detailreich, jedoch löst sich der Klang so gar nicht von der Box. Die Weichen hat Intertechnik für mich zusammen gelötet, gab im Oktober eine Aktion, bei der das fertigen der Weiche kostenlos war. Jedoch haben sie bei mir, auf meinen Wunsch, die Weichen getrennt aufgebaut, so das ich mit dem DSP den HT und den TMT getrennt anspielen und optimieren kann. Nun würde ich gerne die Weichen rausschmeißen und mittels miniDSP USB Messmikrofon (UMIK-1) das System komplett aktiv Einmessen.

Dafür bräuchte ich zum Schutz der Hochtöner zwei Hochpassfilter gerne mit 18 dB/Oktave @ 2kHz. Leider fehlt es mir an elektrotechnischen Kenntnissen eine Schutzschaltung für den Hochtöner zu entwickeln. Intertechnik weigert sich leider mir eine zu berechnen, hätte den HP-Filter sonst gerne da in Auftrag gegeben.

Ich würde mich riesig freuen wenn mir jemand einen Hochpass-Filter für den Gardient GAM-100 berechnen würde.
Hier die Parameter:
https://www.lautspre..._8563,de,900999,7186
https://www.gradient...81007,en,7646,156424

Liebe Grüße
Jonas

Muss ich überhaupt so einen aufwendigen Hochpass haben? Es geht ja nur um den Schutz im Falle z.B: einer Kanalverwechselung im DSP.

Es geht um den Schutz generell: Wenn du mal Knacken, Brummen oder sonstwelche Störungen bekommst (z.B. beim Signalkabel einstecken oder durch andere äußere Einflüsse), macht das der HT nicht lange mit. Ich würde aber sagen, dass es ein einfacher Kondensator in Reihe (also als Hochpass 1. Ordnung) auch tut. Dimensionierung etwas unterhalb der Trennfrequenz, die du anstrebst. Hier ein Rechner, mit dem man grob dimensionieren kann, sollte für diesen Zweck ausreichen. Würde irgendwas zwischen 13uF und 18uF nehmen, sodass Frequenzen unterhalb 1,5kHz bzw. 2kHz geschwächt werden. Mit einer zusätzlichen Spule parallel erzielt man einen Filter 2. Ordnung, Größenordnung 450-600uH (hier ein Rechner).
Dir sollte aber bewusst sein, dass es letztendlich doch nicht so einfach ist.

Intertechnik weigert sich leider mir eine zu berechnen

Das liegt daran, dass man eine Frequenzweiche nicht einfach berechnen kann, das wird hier im Forum regelmäßig durchgekaut. Einen Hochpass zu entwerfen geht vielleicht noch, aber der wirkt sich eben auch auf den Frequenz- und Impedanzgang des Chassis aus, das muss man für die weitere Entwicklung berücksichtigen.

Mit einem DSP geht die Weichenentwicklung vielleicht schneller (man spart sich ein Ramisurium an Bauteilen und das ständige Umstecken), man muss aber trotzdem wissen, was man da tut; glaub also nicht, dass du in 10 Minuten mal eben schnell die Passivweiche ersetzen kannst


Ich würde erstmal die Passivweiche drin lassen und mit dem DSP versuchen, den Klang so hinzubiegen, bis er gefällt. Ein DSP bietet ja nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, von irgendwelchen Loudness-Funktionen über Equalizer bis zu Phasen- und Timinganpassungen, da wird schon was dabei sein.


P.S.: Geiles Projekt und geile Umsetzung, auch die Nach-und-nach-Entwicklung ist interessant! Das einzige, was ich nicht so ansprechend finde, ist das rohe Holz, das hätte ich noch schwarz lackiert. Auch über die Tauglichkeit als Schreibtisch-HiFi könnte man diskutieren

Ich hab bei Intertechnik keine Frequenzweiche geordert sonder, genau das was du mir gegeben hast, einen Hochpass als Schutzschaltung. Naja ist jetzt auch egal, zum Glück gibt es ja das HiFi-Forum.

OK, also ein Kondensator in Reihe und eine Spule parallel zum HT würden reichen?! Ist es egal ob ich den Kondensator am + oder - Pol verwende?

Ich hab mal geschaut, wie sieht es denn hiermit aus?
MKP Folienkondensator Q4 MKP 12.00 MF/400 V 5% AXIAL
LUFTSPULE 1.00 MH R=0.28 LU62/41 CU=1.4 MM LU62/1.0/140

Laut Rechner: -3dB @ 1580Hz
Kann das noch mal jemand bestätigen?

Ich hab für das Einmessen mal zwei Tage kalkuliert und auch da werd ich bestimmt auf neue Herausforderungen treffen, jedoch kommt man ja im Leben nicht weiter, ohne neue Herausforderungen.

Mit Passivweiche und DSP hab ich schon viel getestet komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis.

@ Peter.1997
Das die Audible17 keine Schreibtisch-Boxen sind weiß ich, stehen nur vorübergehend hier und die Multiplex-Kanten sind Geschmackssache
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort!

Man kann eine Frequenzweiche NICHT berechnen...

Du hast die Chassis für die Audible17, also brauchst du auch die ORIGINALE Weiche für die Audible17.
So einfach ist das.
Dann geht da auch nichts kaputt.
Nein, auch nicht wenn du volle Leistung drauf butterst.

Die "Ports" für den BMS schauen mir auch MASSLOS zu klein aus.
Aber so ist das halt, wenn man einfach mal drauf los baut...

@ Reference_100_Mk_II

Die "Ports" für den BMS schauen mir auch MASSLOS zu klein aus. Aber so ist das halt, wenn man einfach mal drauf los baut...

Das ist eine Unterstellung und ich finde deinen Ton unangemessen.
Vielen Dank für deine Meinung, aber hier sollte auch Raum für Personen sein, die nicht alles perfekt können und es vielleicht auch nicht wollen.
z.B. bin ich nicht auf der Suche nach einem ultra linearem Frequenzgang, sondern eher auf ein Klang der mir gefällt. Und wenn ich dadurch neue Sachen erlernen muss... dann ist das halt so, und wenn das fünf Jahre dauert auch. Aber dieses "geht nicht" nervt.

Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir hier diesen Raum lassen oder mich produktiv unterstützen könntest.

Ich hab bei Intertechnik keine Frequenzweiche geordert sonder, genau das was du mir gegeben hast, einen Hochpass als Schutzschaltung.

Ein Hochpassfilter ist auch eine Art Frequenzweiche^^ Und wie ich schon sagte, so einfach ist es eben doch nicht, weil sich der Hochpass auch anderweitig auf das Chassis auswirkt.
Wenn du dir die Originalweiche der Audible mal anschaust, dann ist da u.a. ein Hochpass verbaut, vielleicht kannst du den ja gleich weiter benutzen.

Die "Ports" für den BMS schauen mir auch MASSLOS zu klein aus.

Stimmt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Bei Zimmerlautstärke gehen die vielleicht in Ordnung, aber sobald der Sub ein bisschen Leistung sieht (und das soll er wohl auch, wenn ich mir die Komponentenauswahl anschaue), wirds da ordentlich rauspusten.
So halte ich den Sub doch irgendwie für einen Fail. Im Prinzip ist der BMS 12 N 630 L ja nur ein Mivoc AW3000 mit größerer Schwingspule, der mehr Leistung verträgt (und leichter ist, und schwarz); der BMS kostet aber 6x so viel. So kann er halt seine Vorteile nicht ausnutzen und ist rausgeschmissenes Geld..
Das soll gar kein Schlechtmachen sein, aber so hast du halt geile, teure Komponenten, die ihr Potential nicht ausschöpfen können. Kurze Rückmeldung vor dem Bau wäre ganz hilfreich gewesen


Hast du denn die Audible schon mal an einem anderen (normalen, Class AB) Verstärker ausprobiert? Bei Class D kann Verstärkerklang bauartbedingt doch zum Thema werden, speziell im Hoch- und Tieftonbereich.

Ich hab die Audible17 mal an meine anderen ClassD Endstufe gehängt (L15D), einen ClassAB besitze ich nicht mehr bzw, die sind gut verpackt bei meinen Eltern. Am L15D klangen sie jetzt nicht großartig anders.

Zum Sub:
Ich hab das Gehäuse und die Ports mit BassCAD berechnet.

TSP


Berechnung


Warum kann ich das denn dann nicht übernehmen?

Reference_100_Mk_II (Beitrag #43) schrieb:

Die "Ports" für den BMS schauen mir auch MASSLOS zu klein aus.

Ich formuliere es mal anders:
Die "Ports" für den BMS sind maßlos zu klein! Im Sinne von vollkommen falsch ausgelegt (du hast da eine Rohrfläche von 34 cm² bei einem 12"er...).

1. Kann man mit ca. 2 Minuten Aufwand in Google rausfinden, wie man das Verhältnis von Portfläche zu Sd dimensionieren sollte (abhängig vom Treiber).
2. Wenn man in BassCAD auf "Rohrdurchmesser" klickt, erhält man eine explizite Empfehlung zum Rohrdurchmesser.
3. Bei ~500 cm² Sd und +-8 mm Hub würde ich ca. 1/3 Sd als Portfläche ansetzen. Das wären ziemlich genau 2 HT110 Rohre!

Gibt es denn ne Möglichkeit den Sub mit evtl. zwei weiteren Ports auszustatten um den Fehler zu kompensieren?
Also das man die alten Ports mit benutzt?

So, ich mache mich dann jetzt erst mal an die Korrektur vom Sub. Zwei 110 HT-Rohre bekomme ich leider aus Platzgründen nicht mehr rein. Ich hab in BassCAD nochmal etwas experimentiert und bin jetzt auf 2x 7 HT-Rohre mit 25cm Länge gekommen. Wäre das noch passabel?


Leider bekomme ich die Rohre mangels zu geringer Tiefe nicht mehr auf die Front. Jetzt wäre meine Frage, kann ich die BR-Kanäle auch in den Boden setzen? Wenn ja, wie viel Abstand brauche ich dann von Box zu Boden.
Alternativ würde ich sonst gerne auf jede Seite (rechts und links) ein BR-Kanal setzen, einen oberhalb vom Magneten einen unterhalb. Wie verhält es sich damit?
Die anderen BR-Ports muss ich ja dann dicht machen oder?!

Alternativ könnte ich das Gehäuse ganz schließen und per DSP die Kurve biegen. Wie wäre es damit?

Hat keiner ein paar Infos für mich?