2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung

detegg schrieb:

Wat nu jenau? Sind die ICs gesockelt?

Klar, sind gesockelt. Ich habe gerade mal den einen IC vom funktionierenden Kanal, diesen, gegen den verzerrten Kanal getauscht und nochmal getestet:

Nun ist das verzerrte Signal auf dem anderen Lautsprecher. Da liegt nahe, das ein IC defekt ist.

... so funktioniert einfache Fehlersuche!

Nochmals hier an die aktuellen DIY-ler - bitte immer IC-Sockel verwenden !!

;-) Detlef

Dann werde ich nacher mal bei der blauen Apotheke vorbeifahren. Das müsste der richtige sein ?
TL 074 DIL

Ich frage nur, weil der gleiche bei reichelt 0.29Euro kostet O.o

... tja, Apotheke
Nimm bitte den TL074 , nicht den TL084

N'abend.





Bei weitem kein Kunstwerk. Die reingefriemelten Filter-Rs sieht man ja hinterher nimmer

Nochmal vielen Dank an "georgy", "PTdS", "vbElefant" und natürlich an dich, Detlef

Die Weiche macht übrigens genau das was sie soll. Bei Reichelt gibts übrigens so was praktisches: Drahtbrücken

Erscheint vielleicht etwas teuer, aber erspart einem, oder zumindest mir, einiges an Friemelei. Das Gehäuse soll wohl ~ Mitte März bei mir sein. Ich hab' Metall noch nie bearbeitet. Ich dachte daran, Die Front bzw. die Rückwand nach Schaeffler zu schicken...

Gehäuse

Detlef

Was meinst du mit "Gehäuse bearbeiten"? Eigendlich müssen da doch hinten nur 6 Löcher für die Buchsen rein und eins für das Kabel und vorne drei für die Potis und eins für die LED. Ich hab sie einfach mit einer Standbohrmaschine gemacht. Kennst du niemand der eine kleine Werkstatt hat? Oder soll das eine "spezielle" Bearbeitung werde?

Zur Not dürfte sowas auch mit einer Billigbohrmaschine funktionieren, dauert halt nur länger

Hallo Räuber,

Eine Bohrmaschine besitze ich natürlich. Die Löcher sollen allerdings auch gerade werden. Leider habe ich keine Ständerbohrmaschine und in meinem Bekanntenkreis ist sowas wohl auch nicht vorhanden.

Außerdem habe ich mir einen schicken Kaltgerätestecker gegönnt, der leider einen rechteckigen Ausschnitt erfordert: Kaltgerätestecker

Ich wollte das Gehäuse schließlich auch ordentlich erden

Edit: Der Vorviderstand der Led wird recht heiß. Der Rechner spuckt mir ~0.6W Verlustleistung aus, also habe ich einen 1W Widerstand verbaut. Der wird allerdings so heiß, dass man den nicht mehr mit der Hand anfassen kann. Ich wollte als nächstes mal einen 5W Widerstand ausprobieren, oder gibt es eine elegantere Möglichkeit ?

Bist du sicher dass du LED und Vorwiderstand an den richtigen Punkten angeschlossen hast?

Moin george,

ich hoffe doch^^

Die Led lief auch ohne Probleme. Lediglich die Hitzentwicklung des Rs hat mich gestört. Den Vorwiderstand habe ich auf der Platine an der Stelle, welche mit R40 gekennzeichnet ist, angelötet. D1 daneben für die Led.

Ich vermute, dass die Led eher an die Stelle darunter, mit den +12/-12V gehört ?

Den Vorwiderstand habe ich im Übrigen mit folgenden Werten berechnet: Betriebsspannung: 30V, LED Spannung : 3.2V, LED Strom: 20mA.

Der Assistent empfielt einen 1500 Ω Widerstand mit mindestens 1 Watt.
Der Widerstand muss einer Belastung von 600 mW standhalten.
Die Verlustleistung beträgt ca. 600 mW.
Die LEDs verbrauchen ca. 64 mW.
Der Gesammtverbrauch liegt bei ca. 664 mW.
Die Stromquelle muss min. 20 mA liefern.

Da sollten 0,6W Belastbarkeit schon reichen, bei 1W sollte der Widerstand nicht warm werden, richtig angeschlossen ist es an R40 bzw. D1 auch, da ist wohl woanders der Wurm drin.
Hast du mal die Spannung von +12V zu -12V gemessen?

georgy schrieb:

Hast du mal die Spannung von +12V zu -12V gemessen?

Nein.

Was mir auf die schnelle noch einfällt: Wie lange überlebt eine Led, wenn sie falsch gepolt eingebaut wird ? Geleuchtet hat sie min. 15min. Danach hab ich sie zusammen mit dem Vorwiderstand wieder ausgebaut. Also die Led funktioniert noch.

15 Minuten würde sie bei falscher Polung nicht leuchten.
Da muss irgendwo der Wurm drinnen sein.

Moin,

Du hattest doch eine 12V-LED mit integriertem Vorwiderstand bestellt ?

;-) Detlef

detegg schrieb:

Moin, Du hattest doch eine 12V-LED mit integriertem Vorwiderstand bestellt ? ;-) Detlef

Ja, aber die habe ich nicht eingesetzt bisher, sondern eine neue gekauft, die 3.2V Spannung braucht. Für die 12V-Led bräuchte ich aber ohnehin auch noch einen zusätzlichen Vorwiderstand?!

Welche LED? Farbe? R-BstNr?
Farbcode vom R?

http://www.conrad.de...ISS/0212029&ref=list

Und der Widerstand?

Sorry, hier isser:

http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005

LED Weiß, Superhell

... wenn Du die Schaltung beleuchten willst, ok.
Für eine Betriebsanzeige nimm bitte low current LEDs mit 1/10 Stromverbrauch (2mA) - dann reicht auch ein 1/4W Vorwiderstand.

Den Farbcode des gelieferten/verbauten Rs mal hier eingeben.

;-) Detlef

Nochwas zu den Löchern, egal ob viereckig oder rund, ich hab die Löcher einfach ein bischen zu klein gemacht und dann mit einer feinen Feile so lange größer geschliffen bis es ganz genau gepasst hat. Für die Kaltgerätebuchse müsste man halt das viereck auf die Platte aufzeichnen und mehrere große Löcher reinbohren und den Rest erst mit einer grobe, dann mit eienr feinen Feile passend machen. Das Aluminium dürfte ja nicht allzu dick sein (meins hat 1,5mm und damit waren die Löcher schnell gemacht).

Ja, die Led ist so hell, dass man besser nicht direkt draufschauen sollte
Man merkt, dass ich das alles zum ersten Mal mache

Danke, danke...

Edit:

Danke für den Tipp, Räuber

@Detlef
Erinnerst du dich noch was es zu unseren Anfangszeiten für LEDs gab?

Hallo,
ich hab mein Gehäuse auch mit einer recht einfachen Ausstattung bearbeitet. Die Löcher lassen sich auch mit einer normalen Bohrmaschine genau bohren, wenn man vorher die Löcher mit einem Körner markiert und die Aluplatte beim bohren ausreichend fixiert. Die eckigen Öffnungen habe ich mit einem mittleren Bohrer "perforiert" und dann auch die Feile verwendet. Wenn man öfter die Maße kontrolliert, hat man wirklich ein sauberes Ergebnis.
Ich persönlich hatte das Gefühl, dass es sinnvoll ist die Aluplatten mit einem dicken Klebeband zusätzlich auf der Sichtseite ab zukleben. Im Eifer des Gefechts rutscht man gern mal aus oder drückt sich mit Spänen Löcher in die Platten.
Grate von Bohrlöchern lassen sich mit einem deutlich größeren Bohrer entfernen, den man von Hand (!) mehrmals im Loch dreht, gibt eine saubere Kante.
Grüße Philipp

Hallo Leute,

für ein Bauprojekt von mir (2x Mivoc AWM 124 Subs mit Fame A-400) brauche ich eine Weiche mit Subsonic und Bassanhebung.
Die Reckhorn B2 bereitet mir etwas Sorgen, da sie ja ihre Aufgabe nicht entsprechend leisten soll
Leider reichen meine Kenntnisse nicht, um die Weiche nachzubauen (Erfahrung im Elektrobereich = null)
Gibt es hier jemanden der seine Weiche verkaufen würde oder (natürlich gegen entsprechende Bezahlung) mir eine bauen würde

gruß

Edit: Danke Jungs, hat sich erledigt

Halo an alle ,

Ich hab auch mal ein paar kleine Fragen, weil ich die Bauteile noch heute bestellen will.

1. Welche Widerstände bestimmen die Trennfrequenz und muss ich die noch berechnen ?
(ich brauche 100hz)

2. Kann ich die Potis auslassen und stattdessen passende Widerstände einsetzen ?

3. Sind im Excel-Dokument alle Bauteile die ich brauche aufgeführt oder muss ich noch etwas berechnen ?

4 . Was für ein Rastermaß haben die 100n ,1000uf und die 100uf Kondensatoren ?
(Ich habe die Platine noch nicht)

Und noch was :
Welche IC-Sockel brauche ich denn genau für die OPV ?
Ich finde bei Reichelt nur irgendwelche 28-poligen

Gruß, Ivo

zu 1: Im Excel Sheet kannst du dir die Widerstandwerte berechnen lassen. Entsprechende Güte des Filters dabei beachten.

zu2:JA.

zu3: Grundlegend sind alle Bauteile im Excel Sheet aufgeführt. Ich fand die Drahtbrücken ganz hilfreich. Man braucht allerdings nur einen Bruchteil des Sets. Dafür ließen sie sich problemlos verarbeiten. Für die interne Verkabelung empfiehlt sich Cinchkabel/Coaxkabel.

zu4: Schaue nochmal ins Excel Sheet unter "Einkaufsliste". Dort steht das Rastermaß mit, "RM" abgekürzt, der Kondis.

zu5: --> Einkaufsliste-->Spalte "Reichelt-Bestellnummer": Entsprechende Bezeichnung bei der Reichelt Produktsuche einsetzen.

Und welche Widerstände soll ich mir berechnen lassen?

Trage doch mal im Excel Sheet unter dem Reiter "Berechnung" unter "Trennfrequenz F" deine geforderten 100hz ein und schaue, welche Werte sich verändern...

Danke jetzt hab ich es verstanden .
Ich arbeite fast nicht mit Excel und kenn mich nicht aus.
Die Trennfrequenz ist übrigens schon bei 100hz.

ivo

Hallo Ihr Selbstbauer,

ich konnte heute endlich meine Weiche in Betrieb nehmen! Leider ist ein Problem aufgetreten :/ - Ich betreibe das Teil mit zwei aktiven Subs und einer Röhrenendstufe für die Tops.

Das Problem:

Der rechte Kanal läuft super - trennung klappt und das Signal ist auch sauber. Beim Linken läuft der Hochtonteil sehr gut - aber der Linke Sub spielt nicht mit und wenn ich am Subsonic-Regler drehe bekomme ich irgendwann eine über das Poti regulierbare Sinusfrequenz auf den Sub.
Ich denke das hat irgendwas mit der Mono Stereo umschatung zu tun - da habe ich weder schalter noch Brücken eingelötet - oder?
Woran könnte es sonst liegen und wie gehts weg?

Danke für die Hilfe

Gruß

Hab nochmal nachgesehen. Eine Brücke von 1 nach 2 sollte das problem doch eigentlich lösen und die Weiche auf Stereo schalten?

Hallo,

... so ist es - eine der Brücken 1-2 oder 2-3 muss gesetzt sein, sonst hängt der linke SUB-Kanal in der Luft.

;-) Detlef

Jetzt ist die Brücke drinn und alles läuft super

Hallo zusammen,

das Ding ist nicht schlecht, für mich derzeit leider etwas unbrauchbar.
Würde da für ein Redesign folgende Änderungen vorschlagen:
1) Nur noch DUAL-OP's (optimal Single-OP's) nehmen, dann hat man mehr Möglichkeiten zum Tausch.
2) Mehr Widerstandspaare für die Trennfrequenz vorsehen, mind 4 besser 6-8 Varianten, über Jumperfeld setzbar genügt. Dann kann man alles bestücken, braucht sich keinen Kopf wegen der Werte zu machen und kann dann schneller mal verschiedenes ausprobieren ...
Außerdem kommt's auf die paar Cent für die Widerstände und Jumperfelder echt nicht an ...

Gruß Edi

ich hab auch mal was konstruiert:
Aktives LR12-Filter.pdf

Hallo,
ich finde das Thema hier sehr interesant, habe aber eine Frage.

Warum werden im Tiefpass (2. Ordnung ist das ja) 2 Kondensatoren (C1 und C2) eingesetzt? Hat das einen Grund oder kann man anstelle von 2x 49n auch 1x 100n nehmen? Ich kenne es nämlich nur mit einem Kondensator.

Gruß Dominik

Es kommt darauf an, welche Filtergüte man erreichen will?

oder kann man anstelle von 2x 49n auch 1x 100n nehmen?

Moin,

natürlich, die klassische Paralellschaltung von Cs.
Das Layout bietet an dieser Stelle nur etwas mehr Flexibilität bei Filtern mit "ungewöhnlicher" Auslegung.

;-) Detlef

Hallo ich bin ein totaler Anfänger, verstärkt die Weiche auch? Ich habe eine PA Endstufe die kommt bei dem PreOut meines Verstärkers nicht aus den Puschen. Ich will mit der Weiche zwei Subs in Stereo laufen lassen.

könnte man ohne grossen Aufwand auch die frequenz der Entzerrung ändern? ist der boost an den subsonic gekopellt?

Danke schonmal für die Antwort

Hallo miteinander,

wie schon erwähnt. Dieser Berechnungsmist geht so gar nicht. So muss es sein: Alle Werte fix und dann über Jumper oder Schalter selektierbar. Denn ich habe festgestellt dass ein berechnete Trennfrequenz in der Praxis schon wegen der Raummoden nie passt. Sie muss i.d.R. für den Subwoofer viel tiefer ausgelegt werden. Und dann nochmal an der Platine rumlöten womöglich mehrmals, nee ...
Bin gerade dran das mal für mich passend zu machen. Bei Interesse bitte ich um PN. Bei viel Interesse mache ich einen neuen Thread auf ...

Gruß Edi

dann mach mal, ich hätte eine variable auch lieber, obwohl ich hätte am liebsten mit -18dB bei 80Hz getrennt

oder entwirf mal direkt eine mit stufenloser phaseneinstellung

irgendwie sind alle preiswerten weichen nur halbe sachen

Hallo Michael,

langsam kommt Bewegung rein, evtl. vorab meine ist eine reine Subwooferweiche, Satellitenanschaltung derzeit nicht geplant.
Jedenfalls kann man bei meiner die obere Trennfrequenz zwischen 12dB und 18dB umschalten und ist selbstverständlich mit stufenloser Phaseneinstellung ...

Gruß Edi

Hallo,
da ich momentan selber etwas ähnliches Plane habe ich mir deinen Schaltplan mal genauer angeschaut und mir ist ein Fehler aufgefallen.

Die Elkos bei den Spannungsreglern sind Falsch (zumindest wenn man 7815 und 7915 nimmt).
Dann benötigt man nämlich folgende (Elektrolyt)kondensatoren:

1x Kondensator 100nf
1x Kondensator 330nf
1x Elko 2,2µF
1x Elko 1,0µF

Gruß Dominik

Dominik009 schrieb:

Hallo, da ich momentan selber etwas ähnliches Plane habe ich mir deinen Schaltplan mal genauer angeschaut und mir ist ein Fehler aufgefallen.

und das sagst du erst jetzt nach 4 jahren

Dominik009 schrieb:

Hallo, da ich momentan selber etwas ähnliches Plane habe ich mir deinen Schaltplan mal genauer angeschaut und mir ist ein Fehler aufgefallen. Die Elkos bei den Spannungsreglern sind Falsch (zumindest wenn man 7815 und 7915 nimmt).

Sicher? Welche Auswirkungen haben denn die "falschen" Werte in der jetzigen Schaltung?

@Detegg
Was meinst du ?

Gruß, Alex

@Fantom:
Was kann ich den dafür. Soll ich lieber nichts sagen. Ich denke und hoffe dass meine Tipps und Infos anderen die die Schaltung nachbauen helfen kann. Ich bin noch nicht sehr lange im Forum angemeldet und plane selber erst kürzlich so eine ähnliche Schaltung aufzubauen.

@DerHeldvomFeld:

Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. In den Datenblättern sind die Werte ja auch anders angeben als in dem hier geposteten Schaltplan.

Der Elko nach dem 7815 steht nicht im Datenblatt noch trägt er zur Funktion der Schaltung bei. Im Gegenteil er verschlechtert die Funktion der Schaltung sogar, da er ein Schwingen nicht verhindern kann und das Regelverhalten des 7815 verschlechtert. Im Datenblatt sind vor und nach dem 7815 Abblockkondensatoren angeben.

Gruß Dominik

Tach zusammen,

der Regler im NT ist immer im Zusammenhang mit der Last zu sehen. Man kann/muss seine Peripherie anders dimensionieren wenn erforderlich.
Es steht jedem Nachbauer (mit entsprechendem Messequipment (!)) frei, hier zu optimieren.
Die hier im Projekt verwendete Dimensionierung funktioniert.

;-) Detlef