Perfektes Lackieren mit der Rolle...

Schaumal Vorschlag 7 hier..

members.aol.com/spkpreise/outfit.htm

.. die blaue Atlas Ribbon von Jan. Sieht ganz gut aus und eine Beschreibung ist auch dabei.



Mit highfidelem Gruß

W.F.

...danke für den tip...
ich geh da etwas anders vor...das holz vor dem grundieren grossflächig zu schleifen halte ich nicht für sinnvoll da mdf eine glatte oberfläche hat!warum soll man die dann schleifen? und dann auch noch mit 40er? das reist zu viele riefen!
die stösse sind klar...!
das problem mit den bläschen ist eine fummelige sache die ich noch nie wirklich unterdrücken konnte...
am stärksten tritt das problem bei klarlack auf.
sind sehr schwer wegzubekommen.
ich muss dazu sagen das ich keine lacke im bauhaus kaufe sondern nur hochwertige aus dem lackier-fachhandel!
nur die grunddierung hab ich mir aus dem bauhaus geholt...allerdings klummpt die beim schleifen...sehr nervig...

Wenn sie beim schleifen klumpt, ist sie noch nicht durchgetrocknet

kannst auch mal hier gucken:

http://www.visaton.d...5e2fde&threadid=7944

NORDMANN28 schrieb:

[...] das problem mit den bläschen ist eine fummelige sache die ich noch nie wirklich unterdrücken konnte... am stärksten tritt das problem bei klarlack auf. sind sehr schwer wegzubekommen.

Bei 2 Komponenten PU [PU = PolyUrethan] Lack wie zum Parkettlakieren tritt der Effekt nicht auf. >Beispiel< , runterscrollen bis: BonaTech Traffic.
Gibts hier auch in Teilgebinden beim netten Fußbodenbauer nebenan.

Bei den für DIY üblichen Lacken habe ich das noch nicht in den Griff bekommen

Eine übliche Lösung, die zu sehr glatten Oberfächen führt:
Lack in vielen Schichten (mindestens 4-5) Aufbauen,
jedesmal und immer feiner Schleifen, vor dem letzten Durchgang ca. 600, besser 800er,
abschliessend Klarlack, 2 Schichten,
320 - 600 - 800 - 1000 Schleifen bis eine kunststoffähnliche Glatte Oberfläche mit nur feinsten Riefen entsteht.
Dann mit Rot-Weiss Polierpaste nach Wunsch nachpolieren.
Das geht bis zum Hochglanz, dann aber lieber 3 Klarlackschichten vorlegen... sonst ist schnell mal irgendwo
was durchgeschliffen

NORDMANN28 schrieb:

ich muss dazu sagen das ich keine lacke im bauhaus kaufe sondern nur hochwertige aus dem lackier-fachhandel! nur die grunddierung hab ich mir aus dem bauhaus geholt...allerdings klummpt die beim schleifen...sehr nervig...

a) Naßschleifen hilft dagegen,(oder zum trocken Schleifen sehr lange Aushärten lassen und bei beginnender Ablösung der weicheren Unterschichten nochmal nachhärten lassen [viel Spaß ])
b) besser sog. 'Allgrund' als Vorstreichfarbe, für MDF gibt es extra Füller >Beispiel<

Eine echte Steigerung sind Autolacke,
vom freundlichen Autozubehörhändler aus der Mischbatterie
rollfertig eingestellt. Aber Achtung: die enthalten teils sehr hohe Lösemittelkonzentrationen und sind entsprechen Gesundheitsschädlich. Da bietet sich dann eine Schutzausrüstung wie beim Formvliesverarbeiten an!

Gruss von ]-audiofisk°<

[edit]der von Kyote angegebene Link gibt viele gute Hinweise[/edit]

sehr gute tips von dir!!!
also ich benutze ausschliesslich pu-lacke! komischer weisse wirft der basislack nie bläschen...nur der klarlack macht das!!!der basislack wird auch super glatt!
und zu der grunddierung muss ich sagen das ich sie gut 24stunden trocknen lasse bevor ich sie schleife! ich arbeite also von tag zu tag.
die werkstatt wird dabei auch nachts beheizt!
ich vermute mal das die grundierung,das war mdf-grundierung, nicht die beste qualität hatte...
ich müste denk ich mal ne andere ausprobieren...eventuell mal im fachhandel nachforschen was es da so für alternativen gibt!
...allerdings das problem mit den bläschen werd ich dadurch wohl nicht lösen können...

Trockenzeit:
der Lack, den ich zur Zeit verwende, möchte zum guten Schleifen die doppelte Zeit trocknen, die auf der Dose angebeben ist, also ca. 40-50 Stunden.
Naß schleifen geht eher, nach 12-20 Stunden.
Vorsichtig halt, wenns sich aufribbelt muß man aufhören.

Mein Klarlack (passend zu den Buntlacken) macht mit 6-8% Verdünner nur noch so feine
Bläschen, das ich die mit Rot-Weiss Paste sofort wegpolieren kann. Aber er macht halt noch immer welche .

]-audiofisk°<

wenn wer genau Fragen beantwortet haben will bitte.
hab das 3 Jahre lang gelernt. (Fachverkäufer)

Wenn du nur rollen willst, und nicht spritzen:

NUR (!!!) Lösemittellack verwenden.#
Beim rollen am besten Kunstharz PU, weil der
am besten Fülle hat.

1: schleifen (MDF) mit ca. 240 und entstauben

1,5: wenns wirklich perfekt sein asoll 1x Füllgrundieren mit ca. 20% verdünnen (terpentin, kein Nitro) und dann Punkt 2

2: grundieren mit Füllvorstrich für Holf (zB: Sikkens Onol SV)

3: trocknen lassen (ausreichend!)

4: 1x mal lackieren (zB mit Sikkens Rubbol Satura)

5: schleifen mit ca. 400 und entfetten
(mit Silikonentferner, kein Nitro oder Aceton, etc. Aber Vorsicht, ist ja ein Kunstharzlack der noch nicht völlig trocken ist. Nur "schnell" feucht, nicht nass drüberwischen.)

6: 2tes. mal lackieren FERTIG!!

PS: das bezieht sich nur darauf wenn man AUSCHSCHLIEßLICH
rollen will, spritzen ist besser!

Wichtig:

Immer gutes Material verwenden, kein Baumarkt.
Immer saubere Rollen, wenn neu mit Terpentin auswaschen
Keine Schaumstoffrollen.

Für MDF am besten: es gibt Schaumstoffrollen mit
"haaren" drauf. Die sind am besten (zB von Gebol)
Oder Mohair rollen (kurze Haare!)
Aber nie reine Schaumstoffrollen!

...das mit den schaumstoffrollen lese ich jetzt zum ersten mal...sehr interessant!
habe bisher immer schaumstoff verwendet und die haben wie schon erwähnt nur beim klarlack probleme gemacht! mit dem verdünnen müst ich mal ausprobieren. sehr interessante ansätze.
kann ja mal sagen wie ich vorgehe...
grundieren mit MDF-Grund
gesamte box schleifen (120)wegen der poren
stösse spachteln
schleifen(je nach basis 80, 120)
wieder grundieren
eventuell noch mal feinspachteln
wieder schleifen(120,180)
wieder grundieren
nun komplette box mit 180 anschleifen
1. schicht lack
kleine unebenheiten mit 240er schleifen
mit microfasertuch staubwischen
2.schicht lack
erneut unebenheiten schleifen (180er)
3.schicht lack
1. schicht lack
kontrolle
2.schicht lack


der pu lack hat eine trockenzeit von 16 stunden laut hwersteller bei 20grad!
ich lege die nächste schicht immer nach 24 stunden auf!

eins aber hab ich festgestellt...je mehr der klar lack anzieht(1-2min) um so leichter lassen sich die bläschen wegrollen. nur eben ganz weg kriegt man sie einfach nicht!
aber deine vorschläge sind sehr interessant und ich werde sie mal aufgreifen...

...2.schicht lack muss 240er korn stehen...

die zwei letzten sind klarlack...verdammt bin schon müde..........blöden schreibfehler...

War mir klar

Warum lackierst du klar nach???

Was für einen Lack verwendest du?

Kunstharz PU 1 Komponenten
oder Acryl 2 K PU ???

Ach ja, kennst du Schelllack??????

So wie bei den URALT Massivmöbel,
die Hochglanz lackiert sind.
Das ist meistens Schelllack.

Ist aber verdammt teuer. (je nach "färbung" ca. 40-150€ kg)
Und es geht nicht färbig. Es ist lasierend.
Nur Klarlack bzw. leicht eingefärbt.

Das ist fest, muss erst mit echten Terpentin (kein Terpentinersatz wie normal verwendet)
angemacht werden.

Das wird dann nach einer speziellen Technik mehrmals aufgetragen, etc.
Aber alles per "Hand"
DAS ist Hochglanz!

Aber das können nur mehr wenig Leute, die Technik.
Müsstest mal einen Restaurator fragen der so was macht.
genau weiß ich das auch nicht, hab ich selten verkauft.


Mfg Harald

Jungs bleibt locker,
2K-PUR Lacke sind nichts für die Rolle oder den Hausgebrauch.
Verdünnen läßt er sich nur mit PUR Verdünnung - wer hat da was von Terpentin erzählt
Trocknet in 10-60 min bei Schichtdicken von 100 - 150 my. Hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigt den Trocknungsvorgang erheblich Temperatur ist nicht so wichtig - so etwa 20 Grad völlig OK.

MDF:
- Grundieren der Kanten (Isolierfüller) weil die viel stärker saugen.
- Zwischenschliff
-Grundieren der Kanten und Flächen (die müssen vorher angeschliffen werden wegen der Silikone und Trennmittel)
- Zwischenschliff
- Farblack
- Klarlack

Der Klarlack auf dem Farblack ergibt den Glanzgrad. Außerdem bekommt man eine Schutzschicht, die bei weiß z.B. den Lack unempfindlich macht gegen Metalle (Ringe, Armbänder ect)
Bei superweißem weiß mit Mattlack oder Glanzgrad stumpfmatt arbeiten - da ist das weiß noch weißer

Hochglanz kann in mehreren Schichten (2-3) aufgetragen und nach 12 - 24 Stunden durchhärtezeit ev. geschwabbelt werden.


Furnier und Holz (auch gebeitzt) 1 x Grund und 1 x Lack und Fertig.
Gebeizte Flächen nur extrem vorsichtig zwischenschleifen, sonst ist die Beize an den Kanten wech

...werd gleich mal in die werkstatt gehen und die genaue produktbezeichnung aufschreiben...! habs nicht mehr im kopf wie der heist...
preis war für 2,5liter ca. 40€ !

@fact

also mit acryllacken arbeite ich schon länger nicht mehr. hab mit lösemittelhaltigen lacken bessere erfahrungen gemacht!

Hallo,
wo bekommt man denn diese 2k Lacke im
Raum Stuttgart her?
Gruss CASA

@ CASA

wo bekommt man denn diese 2k Lacke im Raum Stuttgart her?

Vermutlich bekommst Du die 2K Lacke gar nicht, weil die nur an Fachbetriebe verkauft werden. Und wenn ich nicht selber ein Fachbetrieb wäre, hätte ich meine selbst gebauten Boxen genau dort hin gebracht und hätte denen ein Hunni in die Hand gedrückt und gesagt: Kannste mal...

Schließlich ruiniere ich nicht das werk von mind. 100 Stunden in dem ich zum Schluß mit einer Lackrolle darauf rumbastel.

Diese Lacke müssen gespritzt werden, mit Spritzkabine und geregelter + gefilterter Zuluft.
Ich lackiere immer hängende oder stehende Flächen, weil dann der Lack besser abtrocknet und kein Fussel mehr auf die Fläche fallen kann. Es gibt keine Läufer, wenn man nicht zu viel Lack aufträgt.

Hallo.
Die Skepsis was Besorgen und Verarbeiten von 2 K PUR Klarlack angeht,
kann ich nicht ganz teilen.
Zumindest die oben erwähnte Parkettbeschichtung von Bonax (Bona Tech)
gibt der benachbarte Fußbodenbauer wie erwähnt auch an nette Kunden ab.
Zu einem angemessenen Preis, versteht sich.
Die Verarbeitung gelingt mit einer feinen Schaumstoffrolle und den verschiedenen Formen von kurzhaaringen Rollen.
Ist fest nach 2-8 h (Luftfeuchte und Temperaturabhängig) und hart nach ca. 8 d.
Ergibt sehr dünne, hochtransparente und hochfeste Schichten.

Seit neuestem hat unser Bau-Haus die 1K Variante des Produkts,
zu einem mir unverständlichen Preis allerdings.

Nochmal zu den Rollen:
größter Nachteil der Schaumstoffrollen ist meiner Meinung nach,
das einem hin und wieder schlecht gedeckte kleine Teilzonen 'gelingen', die dann nur netzartig oder mit Tröpfchen benetzt sind, was in den 10 Minuten, die man da noch dran rumrollern kann, zunächst gar nicht auffällt.
Sondern erst, wenn sich der Lack mit durch trocknung
steigender Oberflächenspannung zusammenzieht.
[habe gerade wieder 2 so Stellen produziert. Ärgerlich, aber reparierbar.]
Kurzflorige Haarrollen vermeiden das.
Dafür kämpft man bei mäßiger Qualität dann mit im Lack hängenden Rollenfasern. Die von Euch genannten Tipps (mit Produktnamen) sind da vielleicht ganz hilfreich.

Insgesamt muss ich zugeben, das ich den Aufwand für eine wirklich zufriedenstellende Lackierung gerade größerer Flächen bisher auch unterschätzt habe!
Der gang zum Lackierer (Auto-) erscheint mir immer mehr eine gute Option.

]-audiofisk°<

...das waren auch meine gedanken bei der fertigstellung meines jetzigen projekts! von hand bleibt eben von hand! man kann nur versuchen das beste draus zu machen....
daher auch dieser thread.

ukw schrieb:

Vermutlich bekommst Du die 2K Lacke gar nicht, weil die nur an Fachbetriebe verkauft werden.

Zweikomponentenlacke gibts in Hamburg in jedem Fachgeschäft (nicht im Baumarkt!!!).

hallo
ich denke auf den lack ( ausser wasserlack bekomme ich nicht hin) kommt es nicht so doll an um eine glatte fläche hinzubekommen ich benutze schaumstoffrollen.
ich hatte mir diese high end rollen gekauft 2 stück für 6.50 euro die fusseln aber ärger.
mein bestes ergebnis hab ich so hinbekommen.
wie gesagt benutze ich jetzt schaumstoffrollen fusseln nicht muss man aber mit umgehen können.
ich habe meine lautsprecher im badezimmer lackiert.
(ich denke der staub ist das grösste problem)
habe alle tepiche herrausgeräumt und badezimmer sauber gemacht und mit folie ausgelegt.
jetzt kommt das eigentlich.
dann die dusche mit heißem wasser aufgedreht bis so ein nebel enstand das man kaum noch was sehen konnte (das bindet noch einmal den staub aus der luft und lässt ihn auf den boden fallen.( ist das beste ))
wieder gewartet bis sich der nebel verzogen hat damit kein kondenswasser sich auf den boxen bildet.die lautsprecher herreingetragen
dann hab ich mich ausgezogen bis auf die unterhose und
zu lakieren angefangen.
gruss marco

P.S. mit der schaumstoffrolle zum schluss nur noch mit dem eingengewicht der rolle rollen und so lange rollen bis die kleinen blässen weg sind.
nicht zu dick auftragen

Dann sucht mal im Baumarkt:

Hesse Lignal Una PUR Grund DG 534
Hesse Lignal Una PUR Mischlack DB 452- (Farbton)
Hesse Lignal Modu PUR DM 400199-4
Hesse Lignal Verdünnung DV 490
Hesse Lignal Härter DR 470

Was bedeutet eigentlich dieses schwarze x auf Orangem Grund??
Ist auf den Lack - Gebinden immer drauf...:.

Die Warnzeichen und die R-Sätze sowie S-Sätze müssen auf der Verpackung stehen.

Kiek mol dor :
http://www.feuerwehr-bremerhaven.de/gg_symb.htm

georgy

Hallo,
ist mir schon klar,dass ich das beste Ergebnis von einem
Fachbetrieb bekomme.Aber bevor ich 600 Euro an eine Klavier-
fabrik bezahle pfusch ich dann doch lieber selber oder
ich lasse das MDF roh *g*.Oder was kostet so eine Lackierung
bei einem anderen Betrieb?Die Klavierfabrik war glaub auch nicht die günstigste Variante.
Gruss CASA

Hello!!!

Hab mir das ganze zwar jetzt nicht so genau durchgelesen,ABER:

Acryllacke,......

Es gibt 2K Acryllacke auf Lösungsmittelbasis
Es gibt 1K Acryllacke auf Wasserbasis,...

Acryllack sagt eigentlich nicht genau aus was es für ein Lack ist


2tens:

Ich habe gesagt WENN man NUR mit der Rolle arbeitet sind
KUNSTHARZLACKE am besten!!!
Da sie am besten verrinnen und dadurch besserer Glanz entsteht.
Und das ist vor allem beim ROLLEN am entscheidensten!
Und Kunstharzlack verdünnt man mit testbenzin/terpentinersatz


3tens:

Zum Rollen würd ich KEINEN 2K Ackryllack verwenden,
da der nicht so schön verläuft wie Kunstharz.


4tens:

Auf KEINEN Fall Wasserlacke verwenden wenn Hochglanz erwünscht ist.

Kunztharzlacke (Malerlack) sind nicht Lichtecht.
Er vergilbt (bei weiß sehr häßlich nach ein paar Jahren)
Er wird immer spröde. platzt also mit zunehmendem Alter immer schnell ab.
Auch haptisch keine Alternative zu PUR Lack.


Ausgehärtete 2K PUR Lacke bestehen aus Butylacetat(ca. 50%) und Isocyanaten (50%).

Das lackierfertige Gemisch in der Pistole enthält natürlich noch die ganzen Lösemittel...

Mepeg schrieb:

[...] wie gesagt benutze ich jetzt schaumstoffrollen fusseln nicht muss man aber mit umgehen können.

zumindest viel Übung

Mepeg schrieb:

ich habe meine lautsprecher im badezimmer lackiert. (ich denke der staub ist das grösste problem) habe alle tepiche herrausgeräumt und badezimmer sauber gemacht und mit folie ausgelegt. jetzt kommt das eigentlich. dann die dusche mit heißem wasser aufgedreht bis so ein nebel enstand das man kaum noch was sehen konnte (das bindet noch einmal den staub aus der luft und lässt ihn auf den boden fallen.( ist das beste )) wieder gewartet bis sich der nebel verzogen hat damit kein kondenswasser sich auf den boxen bildet.die lautsprecher herreingetragen [...]

Cool. Die Variante kenn ich noch von Optik und Elektronik,
die in möglichst staubfreiem Raum montiert oder repariert werden mußte.
Ende der 80er/ Anfang der 90er war dafür privat der beste Ort nach dem Duschen in der trockenen Badewanne,
Haare unter einer (Gummi)Badekappe und Lüftung des Badezimmers abgeklebt.

Mepeg schrieb:

dann hab ich mich ausgezogen bis auf die unterhose und zu lakieren angefangen. gruss marco

[Brusthaare...!? wie kommen nur die Brusthaare in den Lack .]

Mepeg schrieb:

P.S. mit der schaumstoffrolle zum schluss nur noch mit dem eingengewicht der rolle rollen und so lange rollen bis die kleinen blässen weg sind. nicht zu dick auftragen

- da bin ich gestern auch drauf gekommen -
hat aber gedauert und auf schmalen Flächen (z.B. den Fasen) hab' ich noch immer Probleme damit, da ist eine 'leichte' Hand gefordert.

]-audiofisk°<

Hier mal ein (leider aktuelles) Beispiel für diese vermaledeiten Poren.

Die künstliche Beleuchtung in meinem Keller ist nicht gerade ideal
zum Beurteilen von Oberflächen (1 x 500 Watt Baustellenstrahler, Deckenlampe 75 Watt, 25 Watt Leutstoff-Handlampe).

Da ist mir wieder so eine dieser Stellen unter den Augen durchgeschlüpft:



Aus anderem Winkel wird klar, warum:

Da ist von den Poren fast nichts zu sehen.
Bei gutem Tageslicht (also nicht heute) ist die Beleuchtungssituation durch eine ausreichende Fensterfläche deutlich angemessener.

Das Gesamtergebnis ist trotzdem schon ganz ansehnlich:



und auf jeden Fall besser als meine bisherigen Lackierungen.
Den Rest bringe ich hoffentlich auch noch hin...

]-audiofisk°<

PS:[edit]Link zum entsprechenden Posting im RTB-Thread[/edit]

also ich habe jetzt meinen subwoofer fertiggebaut, allerdings noch in mdf-roh.
frontansicht
rückansicht

vielleicht könnt ihr mir sagen, ob meine geplante vorgehensweise sinnvoll ist,
sprühhaftgrund,-lack und-klarlack habe ich schon gekauft.

1. gehäuse entstauben
2. spachteln
3. restliche kanten rausschleifen, mit 80er und später 240er papier
4. komplett einmal alles anschleifen (sinnvoll??) mit 240er
5. grundierung aufsprühen, 2 schichten, nach jeder schleifen (welche körnung?)
6. farbe aufsprühen, so lange, bis alles gleichmäßig abgedeckt ist, nach jedem mal schleifen
7. klarlack aufsprühen

kann ich mit einem halbwegs guten ergebnis rechnen?

das_n schrieb:

also ich habe jetzt meinen subwoofer fertiggebaut, allerdings noch in mdf-roh. frontansicht rückansicht vielleicht könnt ihr mir sagen, ob meine geplante vorgehensweise sinnvoll ist, sprühhaftgrund,-lack und-klarlack habe ich schon gekauft.

Zu Deinem Lack kann ich nichts sagen,
aber zum Vorgehen:

0.5: Schrauben versenken (zum überspachteln) bzw. sauber
bündig eindrehen. Alle!
(mit glattem Klötzchen oder Lineal prüfen)
0.7: mit einem Schwingschleifer o.ä. die gesamten Flächen einschließlich der Stoßkannten gründlich glätten ( Korn 80 - 120)
0.8: mehr eine Anmerkung: die scharfen Kannten sind im Alltag empfindlich,
je nach Lack auch aufwendig zu Lackieren. Abrunden hilft ...

das_n schrieb:

1. gehäuse entstauben

1.5: die stark Saugenden stumpfen Stöße des MDF mit Füller o.ä. gründlich vorbehandeln

das_n schrieb:

2. spachteln

das_n schrieb:

3. restliche kanten rausschleifen, mit 80er und später 240er papier 4. komplett einmal alles anschleifen (sinnvoll??) mit 240er

damit, nur einzelne Stellen schleifen zu wollen,
handelst Du dir aller Vorraussicht nach zusätzliche Arbeit ein. Immer im Gesamtzusammenhang schleifen.

4.5: die Punkte 2/3/4 evtl. mit Feinspachtel wiederholen

das_n schrieb:

5. grundierung aufsprühen, 2 schichten, nach jeder schleifen (welche körnung?)

Größer oder gleich 240. 280er hat sich bei meinem Lack bewährt.

das_n schrieb:

6. farbe aufsprühen, so lange, bis alles gleichmäßig abgedeckt ist, nach jedem mal schleifen

320 und feiner.

das_n schrieb:

7. klarlack aufsprühen

das_n schrieb:

kann ich mit einem halbwegs guten ergebnis rechnen?

Warum nicht? Zumindest die Vorüberlegungen zielen in die richtige Richtung.

]-audiofisk°<

danke für die antwort.

die schrauben sind versenkt, bündig mit der platte. sie werden nicht übergespachtelt, da es die einzige möglichkeit ist, an den innentreiber des subs zu kommen (einfach ventilierter bandpass, der treiber ist von der seite festgeschraubt), sonst hätte ich die platte natürlich geleimt.
die platte wird separat lackiert und später wieder aufgeschraubt, so stören die schrauben nicht und der übergang zum restlichen gehäuse ist dann auch sauber.

der sub wird silber lackiert, die schrauben schwärze ich evtl noch.

das_n schrieb:

[...] der sub wird silber lackiert, die schrauben schwärze ich evtl noch.

Zum schwärzen von Schrauben suche ich noch eine effektive Möglichkeit. Womit/wie machst Du das?

]-audiofisk°<

so genau hab ich mir da noch keine gedanken drüber gmacht. ich denke,ich werde das mit modellbaulack von revell machen, der ist dann perfekt schwarz und müsste auch auf metall halten. ausserdem ist er leicht mit nem pinsel aufzubringen. ich denke, ich werde erst die ränder anpinseln, trocknen lassen, schraube reindrehen und dann die mitte.....mal sehen.
wenns nicht klappt: edding

Edding wird leider nicht so richtig schwarz,
schillert irgendwie -bunt-.

Werde den Lack von Revell mal mit Deiner Methode probieren.

]-audiofisk°<

Warun nehmt ihr nicht gleich schwarze Schrauben?

georgy

Unverschämt teuer?
Kaum erhältlich?


Hätte gerne 91 bzw. 100 Stück Innensechskannt, 4mm, mit flachem Kopf, 40 mm lang, DIN 6912.


]-audiofisk°<

wie gesagt, ich hab das mit dem lack noch nicht ausprobiert. müsste aber klappen, wenn der auf metall hält.
viel erfolg, und berichte, obs klappt!

PUR sagt auch nicht aus obs ein 2K lack ist.

Es gibt auch 1K Kunstharzlacke auf PUR Basis.

Und sowas hab ich gemeint. Der vergilbt FAST nicht.
Ausserdem ist vergilben eh nur bei reinweiß relevant.

...seit wann sind schwarze schrauben teuer???
totaler quatsch!
die bekommst du in nem schraubengrosshandel in jeder beliebigen menge! ...ansonsten würd ich schwarzen autolack kaufen und die schraubenköpfe in die farbe eintauchen und dann in ein brett mit löchern stecken...einen tag trocknen lassen fertig...
wenn beim reinschrauben sich lack löst einfach mit schwarzem filzstift nachmalen...sieht kein mensch.............

Einfache schwarze spaxschrauben sind nun wirklich nicht so teuer.

Ja, ich geb Euch ja recht.

Aber bitte lest doch das (mein) Posting.

Ich suche einen bestimmten Schraubentyp!

]-audiofisk°<

...welchen schraubentyp suchst du denn genau??? beschreibung und DIN-nummer bräuchte ich dann kann ich vielleicht weiterhelfen...(bin techniker von beruf) !

ich zB habe schrauben gebraucht, die unter dem kopf 2cm lang kein gewinde haben. und ich hzabe solche schrauben noch nie in schwarz gesehen. (4,5*50, senkkopf)
mit ner spaxschraube kann man nicht so gut bretter aufeinander schrauben.

aber ist auch egal, ich mal die an, basta.

...genau...schraub sie in ein brett inreihe und dann schön mit der sprühdose raufhalten...wird bestimmt gar nicht so schlecht aussehen............

Da zitier ich mich mal selber (steht ein paar Postings weiter oben...kann eigentlich nicht schwer sein das zu finden)

audiofisk schrieb:

Unverschämt teuer? Kaum erhältlich? Hätte gerne 91 bzw. 100 Stück Innensechskannt, 4mm, mit flachem Kopf, 40 mm lang, DIN 6912. ]-audiofisk°<

NORDMANN28 schrieb:

...genau...schraub sie in ein brett inreihe und dann schön mit der sprühdose raufhalten...wird bestimmt gar nicht so schlecht aussehen............

...und wenn ich sie dann reungeschraubt habe, ist die farbe wieder ab.

ich bleib bei der pinsel-methode.

@ das_n Warum nimmst Du nicht phosphatierte Schrauben (Rigips) gibts auch mit 50 oder 60 mm und Teilgewinde.
ist zwar kein Hochglanz aber.... schwatt

ukw schrieb:

@ das_n Warum nimmst Du nicht phosphatierte Schrauben (Rigips) gibts auch mit 50 oder 60 mm und Teilgewinde. ist zwar kein Hochglanz aber.... schwatt 8)

..tja, gute frage. liegt wohl daran, dass ich keine lust hatte dafür extra zum baumarkt zu fahren und ich mir nicht sicher wahr, dass es die gibt. und da hier bei mir ohnehin noch nen 200er-pack in messing rumlag, hab ich die dann genommen.

ukw schrieb:

en. Furnier und Holz (auch gebeitzt) 1 x Grund und 1 x Lack und Fertig. Gebeizte Flächen nur extrem vorsichtig zwischenschleifen, sonst ist die Beize an den Kanten wech :D

Tja, leider zu spät gelesen. Die Kante ist jetzt hell!