Dynaudio Variovent gesucht

Hier:

http://loudspeakerfr...Productgroep_A_ID=85

Guten Morgen und vielen Dank Joern!

Das gucke ich mir nachher mal in Ruhe an. Das sieht schon mal sehr interessant aus.

Wenn ich keine adäquaten Variovents finde (P/L), dann baue ich selber welche. Ideen dafür habe ich auch schon. Das werden geile Boxen ...

Grüße Karl

Lüftunggitter rund.

gibts sogar in Edelstahl,
mit und ohne Filtereinsatz.

Interessant das der Variovent immer noch eine Konstruktionsoption ist.
Ich kenne den noch aus meinen PILOT AS-200 aus den 80ern. Dummerweise habe ich die nach Möbelerneuerung verkauft.
Jedenfalls waren die toll und das mit den niedlichen Magneten an den 8" Bässen.

Aktuell plane ich auch noch ein, zu kleines, geschlossenes Gehäuse um dann die Güte über Variovent o.ä. anzupassen.
Es sollen halt kleine Gehäuse mit VIEL Membranfläche werden.
Ich stelle mir so was wie die Visaton Stella Light, nur eben geschlossen mit je zwei WS17E vor.

aber immer dran denken was son Ding macht,
und ob es nicht besser ist nen Lautsprecher mit passendem Güteverhalten zu bauen

Moin,
ich baue gerade eine veränderte A26 von Seas mit viel zu großem Bass in viel zu kleinem Gehäuse Der Q-wert will eine KU haben - soll er bekommen!
Statt Variovent könnte man auch zwei entgegen gesetzte Visaton Gitter RS 10 nehmen: ein Gitter im Gehäuse - ein Gitter außerhalb das Gehäuses. Der Vorteil zur "richtigen" A26 wäre, dass man viel einfacher die Füllmenge verändern könnte. Na - mal sehen, vielleicht kommt ja noch ein Dynaudio Variovent-Angebot. Das wäre auch schön.

Grüße Karl

**Turntabletuner** (Beitrag #7) schrieb:

mit viel zu großem Bass in viel zu kleinem Gehäuse Der Q-wert will eine KU haben - soll er bekommen!

er könnte anstelle der mechanischen Veränderung auch eine elektrische Anpassung bekommen.
Die nennt man GHP (Geschlossener Hoch-Pass).

Danke Joern - ich weiß, aber ...
dann muss man ganz schön "filtern". In der jüngeren Vergangenheit hatte ich mir Fertigboxen angehört, die die Chassis entweder gar nicht oder nur mit sehr geringem Bauteileaufwand versorgt hatten (Diapason, Epos), und das hat mir klanglich sehr gut gefallen. Unglaublich echt und authentisch! So soll es werden (, hoffe ich.).
Grüße Karl

na dann, hau rein

( mechanische Filter sind übrigens auch Filter )

Die Rohgehäuse sind recht aufwändig (Innenfurnier, verschiedene Holzarten, gezapft ...) und fast fertig. Ich suche mir gerade ein schönes Furnier für außen aus. Na ja, und dann wie immer: Kleben, schleifen, fräsen, wachsen, löten, montieren, ärgern, ... hören.

Grüße Karl

Guten Morgen!

Wisst ihr, ob es egal ist, ob man die KU auf die Boxenfront (siehe Seas A26) oder auf den Boxenrücken (Empfehlung von Dynaudio für das Variovent) zu setzen? Ergibt sich hierdurch eine technische / klangliche Veränderung?

Grüße Karl

Moin Karl

wirklich "wissen" tu ich das nicht ....

Wenn ich mal rumschaue und unter "kontrollierte Undichtigkeit" (oder angelsächsisches Pendant) das Netz bemühe, dann gibt es "vorne" und "hinten"-Lösungen.Wie bei BR - nur nutzt man dort eine Resonanz, bei der etwas "ungehindert" nach draußen dringen soll. Da kommt eben auch mal Mittelton-Müll mit raus. Wir wissen heute, dass man das minimieren kann, wenn man das Rohr auf die Mitte der Box legt.

Ob das auch für KU gilt ? Ich glaube (und das heißt "nicht wissen" ) dass bei KU nix rauskommt - zumal das ja bedämpft ist. Das ist einfach nur eine Art "Ventil" für einen "Überdruck"-Ausgleich.

Das einzige, wo sich die meisten Ausführungen ähneln, ist die Fläche der KU: die ist meist um 20% der Membranfläche.
Mir fällt auch keiner ein, der das mal näher untersucht hätte - heute mit den einfachen Meßmethoden am Rechner wäre das ja mal ein Schritt - ist irgendwie "uncool" in der heutigen Zeit.

Dein Ansatz bezüglich Weichenteile kann ich verstehen

Auf der anderen Seite wird einer KU ein sehr "weicher" Bass nachgesagt.
Im Gegensatz zu geschlossenen Gehäusen incl. GHP.
Wenn GHP, dann mit "guten" Kondensatoren davor - einfacher Elko reicht dann nicht. Und dann sind schon mal schnell 100,-€ pro Seite weg

OBACHT !! ich lese grad was von Kondensatoren-Klang
na egal

der Variovent, Funktion KU
ist ja nur dafür da, um die Resonazgüte vom System zu bedämpfen.
ob Front oder Rückseite sollte nicht soviel ausmachen.

aber optisch vll ?

Die Münze soll entscheiden! Entweder Schlitz wie in A26 oder ein 92er-Loch mit Lüftergitter (von Reichelt) oben auf die Rückseite. Die Gitter-Variante fände ich besser, weil man von außen ran kann, ohne andauernd Chassis rausschauben zu müssen. Für die Feinabstimmung ist das einfacher.

Und was den Kondensatoren-Klang betrifft: Da kaufe ich immer gute Markenqualität - IT oder Mundorf im "normalen" Preisbereich oder günstigere mit gutem Bypass. Insgesamt finde ich Boxen mit geringen Beschaltungen besser. Für mich klingt es oft besser und außerdem kommt mir manchmal der Verdacht, dass einige "Tester" und "Bauvorschläge-Verkäufer" damit nur Geld machen wollen. Da denke ich bspw. an ein bestimmtes Boxen-Magazin ...Oh, Mann! Da ist die Weiche teilweise teurer als die eingebauten Speaker.

Grüße Karl

Moin,

**Turntabletuner** (Beitrag #15) schrieb:

Und was den Kondensatoren-Klang betrifft: Da kaufe ich immer gute Markenqualität - IT oder Mundorf im "normalen" Preisbereich oder günstigere mit gutem Bypass. Insgesamt finde ich Boxen mit geringen Beschaltungen besser. Für mich klingt es oft besser und außerdem kommt mir manchmal der Verdacht, dass einige "Tester" und "Bauvorschläge-Verkäufer" damit nur Geld machen wollen. Da denke ich bspw. an ein bestimmtes Boxen-Magazin ...Oh, Mann! Da ist die Weiche teilweise teurer als die eingebauten Speaker. l

da bin ich voll bei Dir, Karl !

Es ging in meinem Post auch nicht darrum, "das beste vom besten" zu kaufen.
So geschätzt 500 bis 700µF bräuchtest Du schon für eine GHP-Box (ich kanns nachher mal checken).
100µF in "MKP-einfach" liegen knapp unter 20,-. So einfach ist das.
Über 1x Elko in z.B. 680µ und 7x 100µ kann man schon recht einfach und "unbedarft" einen Unterschied hören. Vielleicht liegt es ja nur an den dünnen Anschlußfahnen von 1x 0,5mm oder 7x 0,5mm (um bei diesem Beispiel zu bleiben) - im Bass braucht es ja viel Leistung.
Ein Weg ist natürlich, zu "mischen", z.B, 2x 220µF Elko und den Rest im MKP oder wie auch immer.
Da finden sich Infos hier im Forum in den verschiedenen GHP-Sub-Bau- und Erfahrungsberichten.

So, jetzt hat die selbsternannte Foren-Polizei ja wieder ordentlich Futter, um den Bedarf am Tabu-Thema "Bauteile" zu stillen
Ich stell schon mal den Liegestuhl auf und schenk mir einen ein

HI

so, weil ich das selber auch mal wissen wollte ...

Hier Seas A26 simulation - mit dem Seas-Datenblatt (die Daten sind übrigens meist ganz gut zu gebrauchen).
Nach dem Bauplan auf der Seas - Seite hat das Ding ca. 28 liter. Gut bedämpft werden daraus "gefühlt" für den Treiber etwa 35Liter. Das entspricht einem Qt von ca 1.

http://abload.de/img/a26-ghpt1ov7.jpg

Erläuterung:
Rot: Die geschlossene Variante. Mit KU senkt man nur den "Berg", weiter runter kommt der dann nicht. Wie das mit ajhorn geht, weiß ich immer noch nicht

Andere Farben: mit Kondensator davor: 390µF - 470µF - 560µF - 680µF

Die endgültige Abstimmung ist auch ein bißchen Geschmackssache bzw. auf den Raum anzupassen.
Also irgendwas zwischen 470 und 560µF scheint da ganz gut zu laufen.

Joern_Carstens schrieb:

Mit KU senkt man nur den "Berg", weiter runter kommt der dann nicht. Wie das mit ajhorn geht, weiß ich immer noch nicht

gibt es überhaupt nen Programm,
das solche Fließwiderstände berücksichtig ??

Danke Jungs,
also Bauteile-Glaubenskriege brauchen wir nicht. Die Auseinandersetzung hier im Forum kenne ich - ne danke! Da halt` ich es mit Udo, der nicht die "besten" Teile, sondern die richtigen verbaut.
So, und die Münze hat entschieden: Ich baue die Boxen mit rückseitigem KU. Ich werden dann mal gleich die benötigten Teile bestellen.

Grüße Karl

Mich würden mal Fotos von deinen edlen Boxen interessieren. Besonders was du mit dem Innenfurnier vorhast oder erreichen willst.

Ja, kann ich machen:







Also: Ich baue immer mit verschiedenen Holzarten. Seiten und Deckel aus 19er Span; Front und Rücken aus 12er MDF + 6mm Buchensperrholz für außen. Innen ist komplett mit Kirsche furniert.
Schaue dir die Übergänge an. Die Platten sind nicht einfach stumpf aufeinander geklebt, sondern "gezapft". Ansonsten rutscht das Holz nämlich mit der Zeit, und das sieht man dann. Front und Rücken werden - wie man sieht - mit viel Druck ver- und dann in den Korpus eingeklebt. Als Kleber verwende ich Ponal Express.
Ein Innenfurnier nehme ich, weil dann die Spanplatte nicht so ausdünstet, weil das Gehäuse etwas "steifer" wird und weil es meiner Meinung besser klingt. Weitere Versteifungsmaßnahmen nutze ich nur selten und dann auch nur bei großen Boxen.
Wenn alles fertig ist, dann wird außen hochwertig furniert oder lackiert.

Der Boxenbau zieht sich bei mir oft über Wochen hin, weil ich nur am Wochenende Zeit habe. Im Moment überlege ich noch, ob nicht doch vorn einen KU-Schlitz mache. Das sieht vielleicht schöner aus. Mal sehen.

Grüße Karl

Nachtrag: Die Bilder sind schon ein paar Tage alt. Bin schon ein bisschen weiter. Wenn morgen gutes Wetter ist, wird (draußen) gefräst.

Danke für die ausführliche Beschreibung
Meine ersten (und bisher einzigen) DIY-Boxen habe ich beim Online-Schreiner als CNC gefräßte 19mm auf Gehrung (mit Flachdübel zentriert) gebaut. Die Front war 25mm schwarz durchfärbtes MDF. Als Furnier habe ich dunkelrot gebeiztes Santos Palisander Furnier genommen und mit seidenmattem Hartwachsöl behandelt. Du siehst ich stehe auch auf aufwendige und schicke Gehäuse

Hallo Basti,
du meinst vermutlich deine Avatar-Boxen. Ja, die sind sehr schön!
Ich mache allerdings immer alles selbst - ist eben ein Hobby und alle relevanten Maschinen sind vorhanden. Und gut aussehen muss es für mich auch immer.
Grüße Karl

Ja die Boxen in meinem Inventar sind meine ersten DIY-Boxen.
Du bist zu beneiden alles selbst machen zu können, abgesehen von den Maschinen, würde es mir auch einfach am Platz fehlen.

Big_Määääc (Beitrag #18) schrieb:

Joern_Carstens schrieb: Mit KU senkt man nur den "Berg", weiter runter kommt der dann nicht. Wie das mit ajhorn geht, weiß ich immer noch nicht gibt es überhaupt nen Programm, das solche Fließwiderstände berücksichtig ??

Bei Boxsim kann man das BR-Rohr "bedämpfen"....und da macht es durchaus einen Unterschied, ob das vorne oder hinten angebracht ist....nicht auf die Absenkung der Impedanzspitze, da ist es egal wo das Rohr angebracht ist....aber bei der Abstrahlung. Inwiefern das stimmt werde ich mit einem TT demnächst ausprobieren.

Viele Grüße,
Christoph

Schaue dir die Übergänge an. Die Platten sind nicht einfach stumpf aufeinander geklebt, sondern "gezapft". Ansonsten rutscht das Holz nämlich mit der Zeit, und das sieht man dann.

sorry, das funktioniert nicht, die fuge wird sich so ebenfalls abzeichnen. lediglich die ausführung auf gehrung lässt ein abzeichnen ausreichend zurücktreten, alles andere ist augenauswischerei.
alternative: was man nicht verstecken kann, sollte man betonen. ergo stumpf verleimen und schattenfuge ausbilden.

ps:wenn das holz rutscht, dann würde ich mir gedanken um meine leimkünste machen

Front und Rücken werden - wie man sieht - mit viel Druck ver- und dann in den Korpus eingeklebt.

und die stoßfugen werden sich wiederum abzeichnen.
lösung: schattenfuge.
oder dunkle brille
ersatzweise auch rosa

Ein Innenfurnier nehme ich, weil dann die Spanplatte nicht so ausdünstet...

völlig unerheblich, ob furniert oder nicht, da auch das furnier die inhaltssoffe durchlässt. lediglich die zeitkurve ist geringfügig anders. allenfalls im verbund mit melaminharzbeschichteten platten könntest du diesen effekt auf der beschichteten seite eindämmen...

...und weil es meiner Meinung besser klingt.

klingen sollen muikinstrumente, bei diesen ist es teil der abstimmung
ein LS soll die musikinformation so unverfälscht wie möglich wiedergeben, also weder informationen hinzufügen noch wegnehmen.
wenn ein LS-gehäuse klingt, ist es also falsch konstruiert.

herr_der_ringe (Beitrag #26) schrieb:

...und weil es meiner Meinung besser klingt. klingen sollen muikinstrumente, bei diesen ist es teil der abstimmung ein LS soll die musikinformation so unverfälscht wie möglich wiedergeben, also weder informationen hinzufügen noch wegnehmen. wenn ein LS-gehäuse klingt, ist es also falsch konstruiert. :prost

wenn das Funier etwas "dicker" wäre - dann nennen wir so etwas "Sandwich"-Konstruktion. Also zwei oder mehrer Material-Schichten übereinander.
Hat im Gehäusebau immer noch einen guten Ruf, so ein Sandwich.
Auch "Fliese auf Holz" kann man als Sandwich ansehen.
Und das tut man, weil man den Unterschied zu einem "einfachen" Span-Gehäuse hören und messen kann.
Wieso "darf" das nun nicht sein ????
Wieso darf jemand das selbst nicht "bemerken", dass es anders ist ?

Übrigens ist 2-seitiges Funier die ganz normale Art, wie Tischler arbeiten.
Dies "einseitig-Funiert" ist eher die Billig-Baumarkt-Lösung.

Das "billig-Einseitig" nach innen und dann außen noch mal "über alles" funieren (und damit dann auch 2-Seitig), finde ich eine ziemlich pfiffige (und preisgünstige) Machart.

Bin gespannt, wie es mit dem Speaker weiter geht !

kann man sich beim Funieren nicht diese Falzverklebung sparen?

das Funier verdeckt die Fuge später doch eh.

Sandwich bringt nix,
lieber gleich vernünftig dick und gut versteift.

doch beidseitiged Funier bringt was gegen ungleichmäßigen Verzug der einzelnen Platte.

aber iwie OT, oder

bin aufs Ergebniss gesanmt

Moin,
früher habe ich - damit es schnell geht - tatsächlich stumpf aufeinander geklebt. In den ersten 2 bis 3 Monaten blieb alles okay. Aber dann ...!
Mit der oben dargestellten Methode verrutschen die Platten nicht. So habe ich zirka 10 Paare gebaut.
Ja, und das Innenfurnier setze ich mittlerweile auch immer ein - aus den benannten Gründen. Kann sein, dass es unterschiedliche Meinungen hierzu gibt - aber das sind nunmal meine Erfahrungen beim Boxen- und Plattenspieler-Zargenbau. Soweit ich weiß, machen das auch Profi-Hersteller wie Linn und Spendor genau so.
Was dieses Projekt betrifft: Ich habe Lüftergitter in verschiedenen Größen bestellt. Sobald die da sind, schaue ich mir diese an und entscheide, wie es weitergeht. Die KUs der Seas A26 (und letztlich baue ich ja diese Dinger - allerdings mit einigen Abweichungen) finde ich doof. Versuche haben mir gezeigt, dass ich die Menge von 12 Gramm Sonofil nicht in diesem Port halten kann. Es sei denn, ich nehme Kleber oder trickse anders rum. Das Sonofil fällt schon ohne Bassbewegung raus. Und schöne Gitter finde ich nicht in dieser Größe.
Ja, und Variovents gibt es wohl auch nicht mehr; die NOS-Scan Speak-Variante finde ich auch nicht soooo schön. Also probiere ich wohl etwas eigenes / anderes aus.

Grüße Karl

Hi Karl

ich hatte mal diese Lüfter-Gitter für Türen genommen.
Die sind 2-Seitig und in verschiedenen Größen und Farben (naja: braun-schwarz-weiß-beige) zu bekommen. Die hatten so grob die Maß um 5 x 15cm. Rechteck. gibt es mit schrägen und geraden Lamellen. Das passte auch mit den 12g Sonofill in etwa...
Kannste in den meisten Baumärkten bewundern ....
Hab allerdings nix mehr als Doku ....

Hallo Joern,
die Dinger kenne ich. Die haben wir in der Küche. Aber - na ja - beige ...Plastik ...?

Wie gesagt, ich habe Lüftergitter bei Reichelt bestellt, die 92er und die 120er. Wenn die nicht allzu sch ... aussehen und stabil sind, werde ich die wohl verwenden. Parallel mache ich mir gerade eine Lehre für die Oberfräse, um ggf. einen Schlitz zu fräsen.
Grüße Karl

....und, schon bewusst, ob vorne oder hinten?

Interessante Frage. Nun, das hängt von den Gittern ab. Gefallen diese, dann hinten und oben - so, wie Dynaudio das früher gemacht hat. Wenn das billig aussieht, dann vorne als Schlitz. Die Fräslehre hierfür wäre fertig.

Grüße Karl

Mach' in jedem Fall nach hinten....

Jo, das mache ich auch. Die Gitter sind geliefert worden und sehen sehr gut aus.



Die Gitter habe ich mal auf eine "Front" mit Demo-Ausschnitten gelegt. Das Bild ist leider unscharf geworden. Mal sehen, welche ich tatsächlich nehme: 92er oder 120er. Das Loch auf der Rückseite will ich auf 93 mm fräsen. Dann komme ich auf eine Fläche von ca. 68 cm2.
Die Gitter halten auch das Sonofil sehr gut.
Sobald der Regen aufhört, kann es losgehen.

Grüße Karl

Moin. So, ich bin jetzt ein Stück weiter:





Als Hochtöner werde ich Wavecor-Typen nehmen, die tief ankoppelbar und nicht so teuer sind wie die Seas T35. Man kann auf den Bildern gut sehen, wie ich die KU gemacht habe. Die Befüllung fehlt noch, genauso wie die Schraubenlöcher etc.. Die "Weiche" wird ein 6dB-Typ, muss ich aber erst noch probieren.

Grüße Karl

Fertig!
Hat lange gedauert, aber es lohnt sich. Die KU funktioniert bestens. Der Klang ist jetzt schon sehr gut. Der HT ist ein 30er Wavecor. Im Moment probiere ich noch verschiedene Kondensatoren (-größen) aus. Bislang gefallen mir 8,2 mF am besten. Mal sehen, was noch geht.



So long
Karl

Ja, jetzt laufen die Boxen. Und zwar sehr, sehr gut. Hab` mich Mundorf-Kondensatoren (Alu/Oil) entschieden. Die Lautsprecher klingen überragend luftig - fast schon wie eine sehr gutes Horn. Auch ein Audyn-Cap war sehr gut, vielleicht sogar noch etwas "runder", aber nicht so detailliert.

Und der Bass? Von "Versagen" kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Sehr hohes Niveau, wie Jennifer Warnes` "Somewhere, somebody" zeigt: Schnell, zupackend und auch tief genug (für meine Ansprüche in einem 20 m2-Raum).

Bin sehr zufrieden. Auch der Hochtöner ist unglaublich gut mit seinem Waveguide. Der kostet 89 Euro bei Strassacker. Der bekommt bei mir noch nicht einmal einen Widerstand, nur den o.g. Kondi.

Was baue ich als nächstes? Zur Abwechselung mal wieder einen Plattenspieler? Mal sehen.

Grüße Karl

dieKllangbeschreibung macht mich neugierig auf mehr bauliche Details

Ja, die sollst du haben.
Also zur Bestückung: BMT Seas Classic 260 (Intertechnik) und HT Wavecor TW030WA12 (8 Ohm, Strassacker). Der HT ist nicht unbedingt billig, aber richtig gut und sehr tief einsetzbar.
Das Gehäuse entspricht der Seas A26 mit 28 Netto-Litern. Den Bau der KU habe ich ja ober bereits beschrieben. Die Lüftergitter befinden sich innen und außen vom Gehäuse, sodass die Füllung beidseitig nicht rausfallen kann. Insgesamt hat der KU eine Durchmesser von 92 mm und ist mit 6 Gramm Sonofil "gestopft". Mehr bekomme ich nicht hinein. Das reicht auch!
Der HT sollte verpolt werden und hängt lediglich an 8,2mF. Geringer kann der Aufwand wirklich nicht sein ...

Und das Ding klingt wirklich klasse. Habe diverse (gute) Lautsprecher hier im Vergleich und darf das sagen. Ich hatte mal eine Begegnung mit Diapason-Lautsprechern aus Italien. Die haben mir richtig gut gefallen. Deren Konzept ist ja eigentlich auch relativ "primitiv", wenn man sich die Beschaltung ansieht. Die hier vorgestellten Boxen sind meiner Meinung nach sehr dicht dran (mindestens).

Grüße Karl

Ach so: Und laut sind sie. Ich schätze den Schalldruck auf 90db / 1 W. Für kleine Röhren müsste das prima passen. Morgen klemme ich mal einen kleinen ("leistungsschwachen") Exposure-Amp an. Bin gespannt.

Grüße Karl

Moin

hier gibt es ein ganz ähnliches Kostrukt mit dem W260.

Ja, laut kann der - und gut !

Ja, aber wo "hier"? Link fehlt.
Grüße Karl

HIER ist bestimmt gemeint bei uns im Forum

Das müsste er sein
"DiMo": aktiver Monitor mit Seas + Tangband

Gruss Viktor

Danke, Viktor!
Sehr interessant. So ähnlich sieht das bei meinen Boxen auch aus, Probleme, also Geräusche, macht meine KU nicht. Ich werde in Kürze eine Versuchsreihe mit unterschiedlichen Füllmaterialien ausprobieren. Werde dann berichten.
Hab mal auf die Internetseite von Intertechnik geguckt. Der W260 ist derzeit wohl ausverkauft.

Grüße Karl

moin

also noch mal
http://www.diy-hifi-...?p=134272#post134272

Da ist eine Messung drin mit um oder kanpp über 90dB.
Paßt also.

Kurzer Nachtrag:
Nun habe ich die neuen Boxen ausgiebig (quer-) gehört. Im Vergleich zu einer leicht modifizierten SB 18 klingen die neuen Boxen ggf. minimal schlanker im Bass und eine Lithophon "My way" ist fast genauso "schön" im Mitteltonbereich. Aber in Summe finde ich das Seas / Wavecor-Konzept insgesamt am besten. Die Boxen klingen absolut frei und luftig. Der Bass kennt zwar in der Tiefe gewisse Limits, aber dass was gezeigt wird, ist schnell, sauber und authentisch.
Für einige Hörer könnte der Hochton schon etwas zu analytisch sein, dann würde ich eher den Audyn-Cap nehmen, wie oben beschrieben. Der ist etwas "harmloser" und vor allem deutlich günstiger. Na ja, ganz billig sind die Lautsprecher natürlich nicht. Zirka 500 Euro muss man schon für alles kalkulieren. Wen das nicht stört, sollte sich den Nachbau gönnen. Das sind schon tolle Boxen - auch an kleinen Amps.

Grüße Karl

500 Euro für die Technik von ein Paar gutklingenden Lautsprechern ist doch oK.

doof nur, wie immer im DIY,
egal wie gut die sind, das nächste Projekt wird bestimmt nicht lang auf sich warten,
und dann fehlt die Kohle

Ja, das nächste Projekt ... Da fallen mir schon ein paar schöne Sachen ein. Ich möchte `was mit einem 30er Bass pro Seite bauen. So eine richtig schön-ordinäre Box, wie aus den geilen 80er Jahren. Ich suche noch nach Ideen.

Grüße Karl

**Turntabletuner** (Beitrag #49) schrieb:

Ja, das nächste Projekt ... Da fallen mir schon ein paar schöne Sachen ein. Ich möchte `was mit einem 30er Bass pro Seite bauen. So eine richtig schön-ordinäre Box, wie aus den geilen 80er Jahren. Ich suche noch nach Ideen. Grüße Karl

Monacor SPH-300CTC bzw SPH300KE oder Beyma 12B100/R

Dynaudio MD142

Seas DXT