Hilfe Schaltplan

Versuch doch mal selbst einen Schaltplan zu zeichnen und wir verbessern den dann
Ich habe mal dazu ein Video gedreht: Wie lese ich einen Lautsprecher Schaltplan?

Also ich habe mich mal an meinem Schaltplan versucht.
Wie gesagt, ich habe keinerlei Erfahrung oder Wissen.

Ich habe mich jetzt einfach mal ins Thema eingelesen und versucht den Plan zu erstellen.

Sieht sehr gut aus
Den Schalter würde ich allerdings schon vor den Wächter setzen. Der Wächter braucht zum Betrieb wahrscheinlich etwas Strom, dann zieht der dir nicht im ausgeschalteten Zustand deinen Akku leer.

Habe ich ansonsten alles richtig angeschlossen?
Ich war mir nicht mal mit der Reihenfolge bzw. "welches Gerät muss ich mit welchem verbinden" sicher

Ein paar Fragen hätte ich noch:

1. Habe ich den "Audio Level Indicator" richtig verbunden. Also passt das, wenn der Audio Ausgang mit dem Kabel vom Ausgang des Vorverstärkers (egal ob R oder L) verbunden wird?

2. Passt die 10A Sicherung von der Ampere-Zahl?

3. Für was ist AG beim Decorder Board? L0 und R0 sind vermutlich die einzelnen LS, die ich mit dem Vorverstärker verbinde.

4. Beim Vorverstärker habe ich für den Audioausgang für Links 2 Anschlüsse und für Rechts zwei Anschlüsse. Beim Verstärker ist aber L IN und R IN zusammengefasst mit einem roten, schwarzen und weißen Kabel. Wie verbinde ich die?

5. Brauche ich noch einen Kurzschlussschutz für den Step Up oder Sonstige Sicherungen?

6. Ist es kompliziert den Schaltplan so umzubauen, dass man auch noch die Möglichkeit eines Netzbetriebes hat? Habe auch etwas davon gelesen, dass dies dann "gefährlicher" sein könnte.

7.Sollte ich einen Schalter für die LEDs einbauen, damit diese am Tag nicht immer mitlaufen oder wäre die Stromersparnis zu gering?

8.Könnt Ihr mir noch eine passende Hohlbuchse mit Ladekabel vorschlagen, da finde ich irgendwie nichts.

Hi,
Im großen und ganzen ists nur Plus an Plus und Minus an Minus.
hast du einen Link zu deinem Audio Leve Indicator und zum Detector Board?

2: Passt
4: Um ein Signal zu übertragen, muss man idR einen Stromfluss ermöglichen, dafür braucht man einen geschlossenen Kreis. Wenn man z.B. ein mono Signal übertragen will, braucht man zwei Kabel (eine Phase/Signal und eine Masse). Wenn man stereo übertragen will, geht das mit 2xMono. Da allerdings die Masse gleich ist, kann die Masse der beiden Phasen/Signale, zusammengefasst werden. Man hat dann nur noch Signal1, Signal2 und Masse.
Bei roter, schwarzer und weißer Kodierung ist schwarz die Masse. Überprüfe das aber nochmal mit der Platinenbeschriftung.
5: Nein. Ein Kurzschlussschutz (=Sicherung) schützt die Stromquelle und die Kabel vor Kabelbrand. Oft denkt man, dass die Sicherung die Bauteile schützt, aber wenn was passiert, sind die ja bereits kaputt. Deshalb reicht eine Sicherung vor der Energiequelle.
6: Gar nicht kompliziert. Lass einfach die ganze Zeit das Ladegerät angesteckt.
7: Du legst deinen Akku ja auf eine bestimmte Laufzeit bei Volllast aus und in diesem Szenario sollen auch die LEDs laufen. Z.B. eine Party in der 8h gehört werden soll. Bei Volllast braucht der Verstärker vielleicht 2A (auf der 12V Seite) im Durchschnitt. Wenn du leise drehst (also das Szenario ohne LEDs) sinkt der Stromverbrauch auf vielleicht 200mA (zzgl. LEDs). Sagen wir die LEDs brauchen 100mA. Dann macht das schon einen Unterschied in der Laufzeit, da die aber sowieso totoal groß ist, ists auch egal.
8: Hohlstecker-Buchse,Hohlstecker

Audio Level Indicator
Decoder


6. Ich habe mal gehört, dass es Probleme gibt (geben kann), wenn man gleichzeitig lädt und nutzt. Hier wurde der Schaltplan anscheinend ja auch so gestaltet, dass der Schalter einen extra Schaltkreis für den Netzbetrieb bietet.

7. Dann werde ich wohl noch einen Schalter vor die LEDs bzw. die Level Indicator bauen, damit ich sie am Tag auch abschalten kann.


Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen, bevor ich mit dem Bauen anfange (habe ja schon fast alle Teile, bis auf die Hohlbuchse + Stecker, Akku + Ladegerät und Drehknöpfe):

1. Ich denke derzeit über eine Pegelkorrektur (Luftspule, Kondensator und Keramikwiderstand) nach. Das macht schon Sinn oder?
2. Ich würde dann noch einen Schalter vor die Hohlbuchse schalten, da sie ja ohne Schutz außen liegt.
3. Machen Abdichtband bei den Chassis und Polyesterwatte im Gehäuse Sinn?
4. Ist die Hohlbuchse im Schaltplan überhaupt richtig. Müsste die nicht vor den Schalter, damit die auch geladen werden kann und danach erst alles parallel geschaltet?

Ok
1. Ich denke der Audio-Indicator wird an das noch unverstärkte Signal angeschlossen, sicher bin ich mir aber nicht. In jedem Fall machst du mit dem unverstärkten Signal abr nichts kaputt, mit dem Verstärkten evtl schon (ist aber auch eher unwahrscheinlich). Ichwürde den Audio-Indicator parallel zum Verstärkereingang hängen.
3. Zum decoder Board: Leider sehe ich bei dem Link den du geschickt hast keine Erwähnung von AG. Ich würde aber drauf tippen, dass das Analog Ground ist. Um ein Stereo Sognal zu übertragen brauchst du drei Kabel, Signal Links, Signal Rechts und Ground (Analog Ground).
6. Ich hatte noch keine Probleme mit Laden und Musikhören gleichzeitig. Es ist auch sehr sehr selten, dass man davon hört, so dass ich davon ausgehe, dass es in diesen Fällen einen anderen Grund hat (verpolung vom Ladegerät z.b.).

1.1 Ja, macht sinn
1.2 Kanst du tun, aber bei der Hohlbuchse ist nur der äußere Kontakt ausversehen erreichbar und der liegt auf Ground. Probleme gibt es dadurch eher nicht. Ein Schalter ist aber keine schlechte Idee.
3. Ja, mach Sinn.
4. Stimmt, Buchse muss vor den Schalter (aber hinter die Sicherung).

So ich habe den Schaltplan nun (hoffentlich richtig &komplett) auf den aktuellsten Stand gebracht:

Änderungen:
- Schalter (AN/AUS) vor den Battery Guard gesetzt
- Schalter für die LEDs und Indicator eingefügt
- Pegelkorrektur auf den Pluspol der beider LS (Spule, Kondensator und Widerstand parallel geschaltet)
- Hohlbuchse umgesetzt (nach der Sicherung vor dem AN/AUS Schalter)
- Die Verbindung vom Audio Level Indicator auf auf das Kabel Decoder Board --> Vorverstärker gelegt.

Einkaufsliste:
1 x Hohlstecker-Buchse
1 x Hohlstecker
2 x Spule (passt die von der Induktivität?)
2 x Kondensator (passt der von der Kapazität & Spannung?)
2 x Widerstand (Passt der vom Widerstand & Leistung? Ist kein Keramikwiderstand.)
2 x Dämpfungsmaterial

Nur Abdichtband habe ich leider beim Reichelt keins gefunden.


Fragen:
3. Was mache ich mit dem Eingang AG (Analog Ground) auf dem Decoder Board?
9. Dann fehlt mir noch eine Batterie und das entsprechende Ladekabel. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Von der Kapazität her sagt mir eine Autobatterie natürlich sehr zu, allerdings tendiere ich (wegen des Gewichts) zu einem Bleigel-Akku. Zu Testzwecken habe ich mir eine Autobatterie von einem Kumpel geliehen. Ich möchte mir aber jetzt dann auch gleich selber einen Akku kaufen. Mir wurde mal geraten auf Ebay nach "USV 12V Akku" zu suchen. Ich bin mir aber mir der Ah-Zahl noch unsicher.

Hi,
Ich hab den Bereich um die Hohlbuchse nochmal neu gezeichnet, weil das nur schwer zu erkennen war. Den Schalter habe ich weggelassen, kannst du aber einfach hinzufügen. Bei der Hohlbuchse kommt an den äußeren Kontakt Minus und an den inneren Plus.

Bei dem Audio Level Indicator kann ich auch leider nicht erkennen wie das genau geführt ist, aber das ist sowas, das in Realität einfacher wird als auf der Zeichnung. Der Indicator braucht zwei Leitungen für das Signal (hin- und rückführung). Die werden an das Signal vom linken oder rechten Kanal (also eine der lila Leitungen) und an Signal Ground angeschlossen (also eine der schwarzen Leitungen).

ich glaube bei den Audiosignalen hast du noch einen kleinen Knoten im Gedankengang. Ich erkläre erstmal für ein Mono Signal: Die Information welches Musiksignal ankommt wird ja über Strom bzw Spannung übertragen. Damit diese Spannung gemessen (und Verstärkt) werden kann muss ein kleiner Strom fließen können. Deshalb braucht man zusätzlich zur Signalleitung auch noch eine Rückführung, meistens als Ground (GND) bezeichnet, manchmal auch 0V, SGND oder AG. Da die Spannung die an der Signalleitung ausgegeben wird manchmal positiv und manchmal negativ ist, kann man die Kabel leider nicht mit Plus und Minus bezeichnen. Mal ist das eine Plus, mal das andere. Alle Überlegungen funktionieren aber auch, wenn man einfach sagt Signalleitung ist Plus und Rückführung ist Minus.
Stereo kann man übertragen indem man zwei Mono Signale überträgt, also mit vier Kabeln (so wird es z.B. bei Cinch Kabeln gemacht). Da bei beiden Signalen aber die Rückführung sowieso das gleiche elektrische Potential hat, kann man sie auch einfach miteinander verbinden. Deshalb kann mit einem 3poligen 3,5mm Klinkenstecker ein Stereosignal übertragen werden. Genauso wird das auch bei dir gemacht. Vom Decoder Board gehst du über den dreipoligen Platinenstecker zum Vorverstärer in eine der Lüsterklemmen. Von da aus weiter in das dreipolige Kabel, das beim Verstärker mitgeliefert wird. An keinem Punkt in der Signalkette brauchst du vier Leitungen.



Hohlstecker&-Buchse passen, Dämmung auch. Von wo hast du denn den Vorschlag für den Sperrkreis?

3. Ist jetzt hoffentlich aus dem Schaltplan ersichtlich.
9. Deine Box wird am Ende bei Volllast weniger als 1A im Durchschnitt brauchen. Dh pro Stunde gewünschter Laufzeit bei Volllast würde ich 1Ah Kapazität einplanen.

Zunächst einmal vielen Dank. Du bist mir wirklich eine große Hilfe.

Bei der Hohlbuchse hatte ich den Minuspol vergessen.


Sperrkreis:
Habe ich aus diesem Projekt übernommen. Aber der ist natürlich auf ein anderes Projekt ausgelegt. Ich kann mir auch gerne anderen Teile kaufen. Ich müsste nur wissen, welche oder wie ich das herausfinde bzw. errechne.

Dann sollte mir wohl so ein Akku vorerst reichen:
1.
2.

Hi,
dann passen die Sperrkreisteile. Die simuliert man z.B. in Boxsim und stimmt danach per Gehör fein ab. Schon einen fertigen Vorschlag zu nehmen, ist da natürlich bequemer.

Beide Akkus passen.

Guten Morgen

nachdem uns zunächst ein Verstärker abgeraucht ist und wir danach auch noch einen Vorverstärker zerschossen haben, läuft die Box nun an sich endlich.

Leider gibt es noch 3 Probleme:


1. Rauschen
Die Boxen haben ein sehr sehr starkes Rauschen. Manchmal hört man auch noch andere Geräusche, wie z. B. ein "Knarksen", aber primär ist es wirklich das Rauschen. Wenn die Box angeschalten wird und noch keine Audiosignal vorhanden ist bzw. er einfach noch nichts abspielt ist das Rauschen der Box schon sehr laut. Wenn man dann ein Lied abspielt, übertönt man dieses Rauschen zwar theoretisch, aber es ist so laut, dass man es dennoch hört.

2. Lautstärke
Die Boxen sind sehr leise. In der Box sind ja doch einige Teile verbaut (Vorverstärker, Step-Up, Verstärker, 2 x BG20) und nun ist meine UE BOOM 2 lauter, als die Box. Ich habe das Radio auf volle Lautstärke aufgedreht, genauso den Vorverstärker. getestet habe ich es einmal mit einem USB-Stick und weiterhin mit meinem Handy (natürlich auch voll aufgedreht).
Nun habe ich alles auf max. stehen und die Box ist wirklich ziemlich leise. An was kann das liegen?

3. LEDs
Wie schon damals beschrieben, habe ich 2 Audio Level Indicator (kurz: ALI) verbaut, welche jeweils 10 LEDs steuern (sollten).
Wir haben die LEDs auch schon mal ausprobiert. Aber nicht im gesamten System, sondern nur: ALI an Batterie und mit dem Handy verbunden, damit sie ein Audio-Signal bekommen. hat soweit auch geklappt (Ich weiß zwar noch nicht, wie die unterschiedlichen Farben von den RGBs funktionieren, aber okay, sie haben wenigstens geleuchtet.
Jetzt im gesamten System gehen sie gar nicht mehr an. Wieso, weshalb, warum - wir haben keine Ahnung. Die ALIs greifen zurzeit das Signal vom Vorverstärker ab (alternativ könnte man das Signal noch vorher, also beim Decoder Board oder danach beim Verstärker abfangen.


Hier nochmal der aktuellste Schaltplan mit Farbe (ich hoffe, man kann alles erkennen).


Bei Bedarf kann ich noch Bilder von der Box, Verkabelung etc. nachreichen.

Lass mal den Vorverstärker weg und schließ dein Handy direkt an die Box an. Problem 1 und 2 lösen sich dadurch vielleicht.

Inwiefern kann es denn am Vorverstärker liegen? Eigentlich sollte es durch den ja besser werden und nicht schlechter^^

Und ist halt ein bisschen blöd, weil ich dann zum einen weniger Einstellungsmöglichkeiten (Lautstärke, Balance, Höhen, Tiefen) habe und zum anderen schon die entsprechenden Löcher im Bedien-Panel gebohrt habe.

Kann es an kalten Lötstellen oder ähnlichem liegen oder ist es der Verstärker an sich.



Ich probiere es auf jeden Fall heute Abend mal aus.



Hast Du auch eine Idee zu 3.?

Ich habe Erfahrung mit Rauschen bei schlechten Step-Up Modulen gemacht.
Du kannst die Spannung beim Betrieb ändern und testen ob sich dabei das Rauschen ändert.

Ein anderes Problem kann eine Massenschleife(?) sein. Das kann passieren, wenn du mit einem Akku 12V Platinen (Vorverstärker) und 24V für Step-Up/Verstärker betreibst. Deshalb den Vorschlag von DjDump einmal nur mit Verstärker testen.

Sind die Lautsprecher richtig gepolt? Sind evtl. zwei Litzen beim Löten aneinander gekommen?

Kannst du die Ausgangsspannung vom Step-Up messen?

Nur mal ein paar Ideen..

Könntest sonst auch mal ein Foto machen, vielleicht erkennt man ja was.

Also ich habe mich heute mal auf die Fehlersuche begeben und folgendes ausprobiert:

Ohne Vorverstärker:
Ich hab meine Handy und einen USB-Stick mit dem Decoder Board verbunden, bin danach aber direkt auf den Verstärker gegangen und habe den Vorverstärker weggelassen. (Der Rest von der Box war aber mit im Schaltkreis -ALIs, Step-Up, Schalter, etc.-)
Ergebnis: Gleiches Rauschen wie vorher. Genauso leise wie vorher.

Ohne Decoder Board:
Ich bin mit dem Handysignal direkt auf den Vorverstärker gegangen und habe das Decoder Board weggelassen.
Ergebnis: Gleiches Rauschen wir vorher. Genauso leise wie vorher.

Spannung ändern:
Ich habe während der Betrieb die Spannung am Step-Up abgeändert:
Ergebnis: Das Rauschen hat sich verändert (vom Klang her), ist aber nicht weniger geworden.



Die Lautstärker (bzw. habe für die Testzwecke gerade immer nur einen verbaut) ist auch richtig gepolt.
Die Ausgangsspannung beim Step-Up lag gestern bei ca. 21,4V.
Was mir auch aufgefallen ist: Die Membran hat sich bei den allen oben genanten Versuchen nicht bzw. fast nicht bewegt.


Der letzte Test ergab dann doch noch ein Ergebnis, was einen Lichtblick gibt.

Ich habe den Verstärker aus der Box rausgebaut und diesen anschließend nur mit einer anderen Batterie (damit ich die eigentliche, nicht wieder ausbauen muss), einem Lautsprecher und meinem Handy verbunden.
Ergebnis: KEIN Rauschen. Und die Box ist endlich mal laut, so wie sie sein soll



Jetzt ist die Frage. Wie soll ich weiter vorgehen. Liegt es nun an einem schlechten Step-Up Modul und ich sollte einen neuen kaufen (wenn ja welchen?) oder doch an etwas anderem.

Ich würde mich eigentlich auch ungern von meinem Vorverstärker trennen, da ich diesen bereits in meinem Bedien-Panel verbaut habe und ich die Einstellmöglichkeiten auch ganz gut finde.

Ich habe mal ein paar Bilder hochgeladen, dann versteht ihr auch, wie ich den Vorverstärker in das Panel eingebaut habe.

Klick mich für die Bilder :)

Habt Ihr Ideen was ich ändern könnte?

Liegt am Step up. Es gibt welche die Steuen immer ein und welche die vertragen sich nicht mit anderen Step down´s. Ich hab selber zwei der Bauart die du verbaut hast. Einer fiept konstant beim anderen gibt es kein Geräusch, bis ein anderer Step down an der gleichen Stromquelle angeschlossen ist. Diese Step up/down arbeiten alle mit PWM und wenn jetzt zwei mit der gleichen Frequenz arbeiten funktioniert die Regelung nicht mehr richtig.
In dem Decoderboard ist auch ein kleiner Step down drin.
Da kann man nur versuchen mal andere Step up´s zu probieren oder eine getrennte Stromversorgung aufbauen.

Hast du Vorschläge für einen anderen Step-Up?

Teste doch einfach mal nur ohne Step-Up.

Das werde ich morgen auf jedenfall mal probieren.

Aber was habe ich denn für einen Leistungsverlust, wenn ich diesen weglasse. Bzw. sollte ich ihn nicht einfach austauschen durch einen anderen?

Wenn du von 12 auf 24V erhöhst, hast du die vierfache Ausgangsleistung. Das entspricht +6db, ein Lautstärkeunterschied der deutlich wahrnehmbar ist, aber weniger als doppelt so laut.

Okay, dann wäre es ja gut, wenn ich den Step-Up verbauen könnte bzw. einen anderen.

Habt ihr Alternativen für diesen?

Teste erstmal ohne Stepup und finde damit heraus, ob es sicher daran liegt. Vielleicht reicht dir am Ende die Lautstärke schon.

Ich habe immer Störgeräusche bekommen, wenn ich mehrere Audiogeräte (Vorverstärker, Verstärker mit Stepup, DSP) an einen Stromkreis gehängt habe. Eine sternförmige Verkabelung der Masse hat hier Wunder gewirkt und alles auf ein seeehr leises fiepen reduziert, das bei der Musikwiedergabe verschwindet.

Also ich habe den Step-Up mal ausgebaut und es dann ausprobiert:

Kein Rauschen, dafür ein relativ leises fiepsen (bisschen nervig), aber die Lautstärke ist immer noch nicht da.

Es ist echt komisch.

Aufbau mit Box, Handy, Batterie, Verstärker = Passt alles

Aufbau mit den gleichen Sachen aber noch Vorverstärker, ALIs, LEDs, Battery Guard, Sicherung, Schalter, USB-Buchsen, Hohlbuchse, Voltmeter, Decoder Board = fiepsen und zu leise. Wenn ich es lauter drehe (was noch nicht wirklich laut ist), wird die Qualität auch sehr schlecht.


Langsam habe ich keine Ideen mehr.
Die einzigen Sachen die mir noch einfallen, ist einmal die Sternförmige Verkabelung der Masse, wie "Peter.1997" meinte und/oder einfach die Verkabelung komplett wegmachen und neu machen, was natürlich wieder viel Arbeit macht. Ich weiß zwar nicht, was das neu machen helfen könnte, aber sonst habe ich dann keine Ideen mehr.

Ein Stepup oder eine besonders tolle Verkabelung wird dir an fehlender Lautstärke nichts helfen.

Bau doch einfach mal Teil für Teil ein bzw aus. Du solltest doch alles nacheinander abstöpseln können. Dann findest du das eine Bauteil oder das eine Kabel, dass Probleme macht.

Versuchs doch mal ohne das Decoderboard und den Vorverstärker, das halte ich sowieso für überzogen. Hol dir einen TDA7498, 15€ von Amazon, da kann man die Vorverstärkung ohne Modifikationen per Schalter einfach einstellen.
Die Chinaboards werden immer ein leises Grund-Fiepen haben, gewöhn dich dran Stepups streuen auch noch immer was ein, ich würde es mal ohne probieren. Die BG20 haben einen hohen Kennschalldruck und mit 12V Spannung kann man da schon was reißen.

Vielleicht hast du aber auch einfach irgendwo eine kalte (Löt-)Stelle, die sich dann in der verminderten Lautstärke äußert. Check mal die ganzen Audioverbindungen.

Also ich habe gestern mal die komplette Verkabelung weggemacht und neu verkabelt.

Bisher habe ich Decoder Board, Vorverstärker, Verstärker, Lautsprecher, Batteryguard, Sicherung und Schalter verbaut. Jetzt hört es sich ganz gut an. Kein Rauschen und die Lautstärke passt auch. Nur ein leichtes fiepsen ist zu hören.

Heute werde ich mal noch die restlichen Komponenten verkabeln (Schalter, ALIs und ggf. Step Up).


Das einzige was mir aufgefallen ist:
Wenn ich die Musik ein bisschen lauter gemacht habe, war der Ton nicht mehr so überragend. Ich muss es heute nochmal ausprobieren, war ja noch nicht fertig verbaut.

Aber was könnte man ggf. bei schlechtem Ton machen? Pegelkorrektur habe ich bereits verbaut.

Wenn ich die Musik ein bisschen lauter gemacht habe, war der Ton nicht mehr so überragend.

Kannst du das näher beschreiben?

Versuch mal den Vorverstärker oder das Decoderboard wegzulassen.
Im Decoderboard ist im Prinzip schon ein Vorverstärker verbaut.

Es kann gut sein, dass dein Decoderboard bei höheren Lautstärken den Eingang vom Vorverstärker übersteuert.

Heute habe ich an der Box weitergebaut und ein bisschen was ausprobiert:

Die Box hatte die ganze Zeit ein sehr lautes und unangenehmes Fiepsen. Dieses lag aber Decoder Board. Ich habe es nun weggelassen und das Fiepsen ist verschwunden.
Habt ihr eine Idee für eine Alternative für dieses. Das Problem ist, dass das Decoder Board mir die ganzen Schnittstellen bietet (USB, AUX. Bluetooth) und ich eben auch das Loch für das Board in meiner Blende schon drinnen habe.

Weiterhin konnte ich heute den Fehler für die geringe Lautstärke finden. Sobald ich die ALIs auf die Audio-Leitungen hänge, werden die Boxen sehr leise und die LEDs funktionieren dennoch nicht.
Wie kann ich vorgehen, dass die 20 LEDs funktionieren? Brauche ich eine Alternative für die ALIs oder kann ich es einfach anders anschließen oder ähnliches?

Die letzte "Problematik" bezieht sich auf die Audioqualität. Wenn ich die Boxen mehr als halb auf drehe, wird die Qualität schlagartig schlecht und es ist ganz verzerrt. Kann ich dagegen was tun?




PS: Den Step-Up habe ich zurzeit nicht verbaut.

Bist du dir sicher, dass du die ALIs richtig angeschlossen hast?

Finde mal heraus wegen welchem Gerät die Lautstärke plötzlich verzerrt. Quelle, Vorverstärker, Verstärker, Chassis.

Bei den ALIs habe ich 4 Kabel. 2 gehen an den Strom, die anderen zwei sind für die Audio-Signale da. Bei dem einen Ali bin ich auf den rechten Kanal/LS gegangen beim anderen ALI auf den linken. Und mit dem zweiten Kabel immer auf die Masse.

Ich habe die Kabel einmal beim Audioeingang auf dem Vorverstärker mit eingeklemmt und einmal beim Aduioausgang.

Bei beiden Vorgehensweisen ist der Ton leiser gewesen und die ALIs haben nicht funktioniert.


Wie kann ich denn herausfinden, welches Gerät den Ton verzerrt?

Ist bei den ALIs keine Anschlussanleitung dabei?

Teste als erstes mal ohne Vorverstärker. Dann mit anderer Quelle. Dann mit anderem Verstärker. Dann mit anderen Lautsprechern.

Das hier war beim ALI dabei. Der Satz ganz unten, welcher sich auf die Audioleitungen bezieht beißt übersetzt: Parallel im Lautsprecher 2 endet.





Dann teste ich die Box heute mal noch ohne Vorverstärker und dann mit einer anderen Quellen.
Ich habe nur nochmal den gleichen Verstärker rumliegen.
Und andere Lautsprecher habe ich nicht.