"Tapedeck-Reparatur" Thread

Hallo zusammen, komme mir gerade ziemlich blöd vor. Ein Denon DRM-700A auf dem Tisch, hab den Mechanismus ausgebaut um alles besser reinigen und ölen zu können und dabei die Tür abgebaut. Dabei fiel mir die Öffnungsfeder entgegen und ich kriege es nicht hin, diese wieder richtig einzubauen, Auf der Explosionszeichnung im Service Manual ist alles abgebildet. Außer diese Feder. Kann jemand helfen? Die beiden Nuten am Chassis und an der Tür habe ich gefunden aber wie kommt das Ding da rein?

Entwarnung, ich hab die Feder doch im SM gefunden und zwar auf genau der anderen Seite. Sorry für die Aufregung ;-).

Nächste Frage: im SM wird ein Werkzeug erwähnt, um die Kopfhöhe und den Tilt einzustellen. Das ist das erste Deck, das sowas braucht.

Ich hab ein bißchen gegoogelt und einen Anbieter aus den USA und auch diverse Varianten auf ebay aus China gefunden. Hat jemand Erfahrung mit sowas? Braucht man das unbedingt für kompliziertere Laufwerke? Gibt es nur diese Teile oder vielleicht günstigere Alternativen? Will jemand sowas loswerden :-)?

Habe ich auch nicht, da sehr teuer. Ob die China-Nachbauten was taugen? Ich weiß es nicht.

Wenn das Deck nicht von jemandem absichtlich "verkurbelt" wurde, sollte alles passen. Azimut einstellen und gut.

Zum K 777,
wollte eigentlich Heute mal das Meterbord durchmessen. Habe auch damit angefangen und immer schön die Werte mit denen im Schaltplan verglichen.

Schade das die Qualität nicht so gut ist.
Bin dann aber auf etwas gestoßen, was mich sehr verwundert hat. Bin zwar kein guter Elektroniker, aber Funktionsweisen von Bauteilen kenne ich schon noch. Deshalb ist der Bildauschnitt im folgenden Foto für mich ein Rätsel. Gibt es soetwas tatsächlig oder ist das ein Fehler in der Zeichnung?


Also wenn ich es im Schaltplan richtig lese, ist IC 3 für die Taster Peak hold zuständig. Leider kann ich aber nicht erkennen, was konkret für die Levelanzeige zuständig ist. Hier wäre Hilfe eines Elektronikers gefragt. Bin also wie immer für Ratschläge dankbar, die mir weiter helfen.

Gibt es soetwas tatsächlig oder ist das ein Fehler in der Zeichnung?

Der Kondensator im roten Feld?
Was ist daran inkorrekt?

Andererseits kenne ich fehlerhafte Schaltpläne durchaus. Oft sind sie bei Technics anzutreffen

Also wenn ich es im Schaltplan richtig lese, ist IC 3 für die Taster Peak hold zuständig

Auch.

Nochmals:
Die Tantal-Kondensatoren können durchaus einen Kurzschluß verursachen und sollten partout erneuert werden. Dies würde ich vor allen anderen Arbeiten als Erstes machen ..... und dann weitersehen.

Der Kondensator führt ins nichts

In echt oder nur im Schaltplan?
Im Schaltplan ist er doch hier verbunden:

Muss ich Morgen mal auf der Platine schauen.

vectra_1 (Beitrag #8210) schrieb:

Muss ich Morgen mal auf der Platine schauen.

Das kannst du zwar machen, aber das Display sollte doch irgendwann zuvor mal funktioniert haben ...

@Rabia,

Mit dem Kondensator hattest du recht, ist schwer zu sehen. Also ist es in Ordnung.

Update zum K 777,

Habe nun alles was zum Display führt gemessen und es ist alles in Ordnung. Deshalb stimmt wohl etwas auf dem Displaybord nicht. Vermute nun auch Rabia, dass einer der Tantalkondensatoren hin ist.
Habe nun aus dem Reservegerät das Display ausgebaut und eingesetzt. Und siehe da,




Nun kann man auch die Peak hold Schalter bedienen und sieht das Ergebnis. Diese Großbaustelle neigt sich nun dem Ende. Leider ist die Hintergrundbeleuchtung für das Kassettenfach durchgebrannt. Diese wird noch ersetzt, dann noch alles eingestellt und fertig.

Andy, das ist schon mal klasse. Der Fehler ist lokalisiert. Ich würde nun ebenfalls auf dem Displayboard die Tantalelkos/Elkos ersetzen und die Transistoren prüfen, sowie alle Spannungen. Mehr kann man nicht machen.

Wenn dann der Fehler nicht behoben ist, wird es wohl an den IC´s liegen. Das wäre dann weniger schön...

Gibt es schon Neuigkeiten aus der Radiologischen Praxis?

Aus der Radiologie?
Ich dachte es geht hier um Tapedecks und nicht um Tuner

Manfred_K. (Beitrag #8194) schrieb:

"REAC - Radiologe Easy Azimuth Control" Ich mach mich nass... Hiermit lade ich den Radiologe gerne ein, seine Umbaukünste HIER zu präsentieren.

Es ging doch um den.

Ich bin gerade dabei mein Sony TC-W320 wieder Fit zu machen und nähere mich dem "annehmbar" an. Ich habe aber noch ein Problem. Auf normalen Ferro Kassetten habe ich immer noch ein wenig leiern an manchen stellen des Musikstücks bzw. bei höheren Tonlagen. Bei CrO2 Kassetten ist das besser, nicht ganz weg aber besser.
Woran kann das liegen? Evtl. noch am Capstan/Andruckrolle und die Bandgeschwindigkeit schwankt oder vielleicht etwas anderes?

höanix (Beitrag #8217) schrieb:

Manfred_K. (Beitrag #8194) schrieb: "REAC - Radiologe Easy Azimuth Control" Ich mach mich nass... Hiermit lade ich den Radiologe gerne ein, seine Umbaukünste HIER zu präsentieren. Es ging doch um den. ;)

Sarkasmus und Ironie muss man auch verstehen

Gibbel91 (Beitrag #8218) schrieb:

Ich bin gerade dabei mein Sony TC-W320 wieder Fit zu machen ... Woran kann das liegen? Evtl. noch am Capstan/Andruckrolle und die Bandgeschwindigkeit schwankt oder vielleicht etwas anderes?

Hallo Gibbel91,

erst mal ein Herzlich Willkommen!

Wenn Du uns bitte kurz mal berichtest, welche Arbeiten bereits ausgeführt wurden, können wir detaillierte Hinweise geben

Neben den bereits von Dir erwähnten Capstan/Andruckrolle könnte es auch an einem ausgeleiertem Riemen, einem fehlerhaften DC-Motor oder an einem fehlerhaften Aufwickelmoment liegen...

unerfahren (Beitrag #8215) schrieb:

Gibt es schon Neuigkeiten aus der Radiologischen Praxis?

Nee, da ist Funkstille

vectra_1 (Beitrag #8183) schrieb:

So das war mal ein kurzer Test mit dem Dual und der doppelten Spielgeschwindigkeit. Manfred ich hoffe es bestätigt deine Eindrücke von damals. Den Motor schaue ich mir bei Gelegenheit an.

So, die 9,5 cm/s haben´s mir jetzt wieder angetan. Danke Andy

Ich habe mir deshalb mal den Antrieb vom KX 880 näher angeschaut.

Verbaut sind ein Treiber IC M51721L und ein Steuer IC M51720P, beide von Mitsubishi. Ich habe sämtliche Schaltpläne von Teac, Kenwood und Onkyo durchgesehen, aber nirgendwo ein Schaltbild der Motorsteuerung gefunden. Auch Datenblätter dieser beiden IC´s habe ich nicht gefunden.

Wer also diesbezüglich weitere Infos hat...gerne her damit




Weitere Nachforschungen haben ergeben, dass dieses Duo ebenfalls in alten Diskettenlaufwerken verbaut wurde. Endlich der erste Hinweis. Ich habe ein Schaltbild eines Laufwerkes vom Typ YD-380 gefunden.





Die Geschwindigkeitsregelung erfolgt hier durch die Widerstände zwischen Pin 2 und 12. Bingo. Wie beim KX-880

Beim KX-880 liegt neben dem Trimmer ein zusätzlicher Widerstand in Reihe. Den habe ich durch einen Parallelschaltung vorsichtig verkleinert und siehe da, der Motor lässt sich in weiten Bereichen regeln. Die 9,5 cm/s sollten sich damit problemlos erreichen lassen.



Anmerkung:

Hier handelt es sich um einen Testaufbau! Das Laufwerk ist ein verranztes Testlaufwerk, welches aus einem feucht gelagerten Schrott-Deck entnommen wurde. Auch muss man aufpassen, dass der zusätzliche Trimmer nicht auf 0 Ohm gedreht wird, da ich nicht weiß, was dann passiert. Werte sind im kOhm Bereich!

Ich lasse den Motor jetzt mal mit hoher Geschwindigkeit laufen und schau mal, wie es sich mit der Wärmeentwicklung verhält. Die Regelung funktioniert sehr gut. Bei Belastung zieht der Motor schön nach, die Geschwindigkeit bleibt Konstant. Mein erster Eindruck: Hier schlummern viele Reserven.

Hat jemand schon diesbezüglich experimentiert?

Bevor ich mit Gebastel anfange eine Frage in die Runde: hab hier ein Denon DRM-700A, super Zustand, Laufwerk schon geölt, läuft alles schön leise, wollte dann mal an die Kalibrierung ran. Naja, gestern dann das Kassettenfsch aufgemacht und schwups ist der linke Penöppel der einrastet um das Fach geschlossen zu halten, abgebrochen. Die Plastekonstruktion war mir schon bei der Überholung der Mechanik sehr negativ aufgefallen und ich fragte mich, wie dieses Nippelzeug so lange halten kann. Naja, die Antwort habe ich nun.

Laut SM ist das Teil 57 in der Explosionszeichnung, nennt sich cassette box, Teilenummer kann ich nachreichen. Natürlich hab ich es nirgendwo gefunden.

Bevor ich mich jetzt an eine aufwendige Reparatur wage (eine Idee hab ich schon), eine Frage: steht bei irgendjemandem zufällig ein defektes Denon mit dieser cassette box, von der er sich trennen möchte? :-)

Versuch' doch das Plastikteil per "Aceton-Schweißen" wieder fest zu bekommen.
Hat Manfred hier schon ein paar mal beschrieben.
Ich habe das inzwischen auch schon erfolgreich an einem Plattenspieler (Taste) gemacht.

Gruß

Hallo Knilch,

wie Gordon99 schon geschrieben hat, ist "Aceton-Schweißen" der Schlüssel zum Erfolg.

Ich hatte bei meinem DRM-800 das gleiche Problem. Gleiche Konstruktion wie beim 700er.

Beim Aceton-Schweißen ist es sehr wichtig, beide Bruchstellen "satt" zu tränken und möglichst 48 Stunden trocknen lassen.

Hier: #7009 erstellt: 15. Nov 2020 Klick

oder

Hier: #7998 erstellt: 18. Mrz 2021 Klick

Beide Reparaturen halten bis heute. Viel Glück!

Ihr seid ja alle wieder fleißig gewesen!!! Klasse!


Kleines Update zum Umbau meiner Anlage, sollen ja schließlich alle einen schönen Platz bekommen.
Ich hab nun alle Decks durchgemessen, immer mal kleinere Abweichungen. Meist der Azimut. Auch Kanalgleichheit kommt mal vor das es L und R etwas Abweichungen gibt, Azimut einstellen und Kanal gehen einher. Das heist man muß beides so lange Nachjustieren bis es passt. Aber ihr kennt das ja-

Mein Pioneer CT S710, einst ein Trödelmarktkauf für 15€ !!!!!! hatte damals vor 11 Jahren schon das Problem das dem Besitzer beim Kassettenschacht die linke Halterung weggebrochen war. Hatte mir ein kleines Gleitpad untergebaut. Hatte gut funktioniert, nun war es aber so das die Klappe immer schwerer aufging...bis gar nicht mehr zu!
Deshalb aufgeschraubt und nach dem Servoriemen geschaut, er ist zwar noch im super Zustand nur...nachdem ich einen neuen eingebaut habe und diese beiden vermessen habe war der alte 1 cm länger! Meine Theorie, wenn Riemensets verkauft werden schaut niemand danach ob die Maße auch exakt stimmen!!!!! Nun, nach 11 Jahren lässt die Spannkraft minimal nach, aber es reichte halt nicht mehr dafür den Kassettenschacht zu öffnen.

Anbei ein paar Fotos wie man mit minimalem Aufwand den Servoriemen wechseln kann. Hierzu ist die Rückseite des Decks abzunehmen sowie die Platine mit dem Rotary Encoder. Das Zahnrad was auf den RO geht am besten fixieren (ich hab dazu einen Schraubenzieher benutzt siehe Foto).






Noch etwas zu den Flachkabeln, wie so oft schon beschrieben : Aüßerste Vorsicht beim an und abklipsen! Erst den Bügel vorsichtig nach oben (und immer die Halterung der Kabel fetshalten) Um die Kabel wierder richtig einzubauen am besten eine Markierung machen (Siehe Foto)

oh je Manfred, da habe ich ja mit dem Dual was angerichtet. Inzwischen bin ich auch zu dem Entschluß gekommen, dass ich ein Paar kassetten opfern werde. Die werden nur mit ganz bestimmten und für mich wertvollen Aufnahmen mit doppelter Geschwindigkeit bespielt. Da ist mit dann egal wie viel ich auf die Kassette bekomme.

Schöne Arbeit Jens, hoffe es geht dann wieder.

Dankeschön Ja, er läuft immer noch perfekt! Die Riemen für Capstan und Antrieb sind nach 11 Jahren immer noch griffig und sitzen! Der 710 ist ein sehr gutes Deck, klanglich würde ich ihn mit dem Sony 770ES vergleichen, nur halt Pioneer Typisch etwas wärmer abgestimmt (ist zumindest immer mein Eindruck ob Tapedeck oder CD Player)

Jens, das ist ja Riemenwechsel "ToGo" Klasse gemacht!

...und die Flachkabel bei Pioneer... ein Grauß! Ich muss immer noch an meine grauen gebrochenen Buchsenleisten denken. Der Kunststoff dieser Halterungen versprödet leider mit der Zeit. Sind die schwarzen diesbezüglich besser?

Ich höre gerne mit meinem CT-757. Das gefällt mir klanglich auch sehr gut.

Andy, mein "getunter" Direct-Drive läuft immer noch "volle Pulle", ohne das es besonders warm wird. Ich vermute mal, dass in Deinem Dual der gleiche DD Motor verbaut ist.

"ToGo" ist gut Naja, da ich wußte das er sonst intakt ist, da wollte ich ihn nicht weiter ärgern und zerlegen, du weist ja selbst wie das ist mit den Kunststoffteilen. Deshalb an alle Pioneer Bastler der Hinweis mit den Leisten!
Naja, und der 757 ist mein Lieblings Singlecapstan!! Hab ja alle aus der erfolgreichen 7er Reihe, außer den 730 .. aber der ist nur schwer zu bekommen, und wenn dann zu Mondpreisen

Interessante Tuniggeschichte!

Danke an Manfred und Gordon für den Tipp mit dem Aceton-Schweißen, das kannte ich noch nicht und werde es auf jeden Fall ausprobieren. Dazu muss ich den Penöppel im Gehäuse finden, wünscht mir Glück :D.

Edit: Aceton ist bestellt, bin sehr gespannt, ob das klappt! Scheint der gleiche Mist verbaut zu sein wie im DRM-800A. Echt unglaublich, fettes Laufwerk, Metallfront, super Verarbeitung und dann so eine Grütze.

Bei mir stehen auch zwei 800A mit dem selben Problem. Nur die abgebrochenen Stifte sind weg.

Mein eigentlicher Plan war ja, den Stift zu ersetzen. Ich habe hier recht dicken Kupferdraht und wollte ein passendes Stück abschneiden um ihn dann in eine Bohrung einzukleben. Alternativ eine kleine Schraube. Aber wenn das mit dem Aceton funktioniert?

Kupfer dürfte da dauerhaft zu weich sein. Habe mal bei einem Sony TC K 511S nen Nagel in die Klappe eingehämmert, wo eigentlich mal so ein Metallstift war. Der war irgendwie weg.

Ich habe vor die Stifte mit einer kleinen Schraube zu ersetzen. Dann stülpe ich noch ein dünnes Gummi drüber, das dämpft schön.

Manfred_K. (Beitrag #8222) schrieb:

vectra_1 (Beitrag #8183) schrieb: So das war mal ein kurzer Test mit dem Dual und der doppelten Spielgeschwindigkeit. Manfred ich hoffe es bestätigt deine Eindrücke von damals. Den Motor schaue ich mir bei Gelegenheit an. So, die 9,5 cm/s haben´s mir jetzt wieder angetan. Danke Andy Ich habe mir deshalb mal den Antrieb vom KX 880 näher angeschaut. Verbaut sind ein Treiber IC M51721L und ein Steuer IC M51720P, beide von Mitsubishi. Ich habe sämtliche Schaltpläne von Teac, Kenwood und Onkyo durchgesehen, aber nirgendwo ein Schaltbild der Motorsteuerung gefunden. Auch Datenblätter dieser beiden IC´s habe ich nicht gefunden. Wer also diesbezüglich weitere Infos hat...gerne her damit

Hallo,
Hier ist das Arbeitsprinzip of Sankyo DD Motor beschrieben:

vectra_1 (Beitrag #8236) schrieb:

Ich habe vor die Stifte mit einer kleinen Schraube zu ersetzen. Dann stülpe ich noch ein dünnes Gummi drüber, das dämpft schön.

Wenn das funktioniert, wäre das ein "Plan B", wenn der Kunststoffpinnöppel wieder brechen sollte

...was für eine jämmerliche Konstruktion

Nang_KT (Beitrag #8237) schrieb:

Hier ist das Arbeitsprinzip of Sankyo DD Motor beschrieben:

Super, vielen Dank! Das ist schon mal recht ausführlich. Auch das Braun C3 hat den gleichen Antrieb:

Wußte gar nicht, dass es Decks gab mit denen man die Kassetten mit höherer Geschwindigkeit bespielen konnte.

Die Frequenzgänge sind ja umwerfend, danke Manfred für diese Info.

Mit so einem Dual-Deck hab ich auch schon mal geliebäugelt, aber die werden ganz schön teuer gehandelt.

Hab auch mal wieder was rumgeschraubt, diesmal an meinem tollen AIWA-Walkman. Da hat was gehakt mit der Umschaltung zwischen den Seiten A und B.







Jetzt läuft er wieder wunderbar, tolles Gerät.

Tja, und jetzt ist die Preisfrage: Wenn schon tolle Aufnahmen mit doppelter Geschwindigkeit, wie baue ich den Walkman dafür um?

Manfred_K. (Beitrag #2127) schrieb:

Hier nun der Bericht vom Kenwood KX-7030. Das Laufwerk besitzt 2 Riemen. Einen für die Wickelbremse und einen für den Dual-Capstan. Obwohl einiges an Plasik verbaut ist, macht es einen hochwertigen und stabilen Eindruck. Vor allem das Idler-Zahnrad ist endlich massiver. Bei den Vorgängermodellen ist das etwas filigraner, aber gebrochen ist auch da noch keins. Die Riemen haben sich in eine klebrige Masse verwandelt, von da her keine Funktion. Ein elendiges Gefummel bis das Laufwerk endlich frei liegt

Hallo Manfred,
ich habe gerade Deinen Bericht über die Reparatur des KX-7030 gesehen und gelesen. Ich habe hier das gleiche Deck im nahezu makellosen Zustand, mit dem gleichen Problem stehen und würde es gerne wieder lebend sehen.
Leider bin ich, was das aufarbeiten und restaurieren betrifft total unbelegt.
Vielleicht bestünde die Möglichkeit und das Interesse mir zu helfen.

VG
Bernd

Hallo Tapedeck-Freunde

ich suche die Originalmaße und Angaben zu den zwei Zählwerk-Gummis für das Onkyo TA-2066. Also

- Durchmesser,
- Stärke, und
- Queschnitt (flach, rechteckig od. quadratisch)?

Ich hatte zu meinen jüngsten Neuzugang als Ersatzgummis zwei Haushaltsgummis eingesetzt und es lief zunächst promblemlos für eine Woche und teilweise mehrere Std. täglich.
Von einen Moment zum Anderen drehte dann plötzlich der linke Wickelteller beim Spulen wieder durch. Rechtes Spulen funktioniert und Play funktioniert für 3 Sek. Die gleichen Symptome bestanden als ich das Gerät vor eineinhalb Wochen bekam und bevor ich den Gummi-Wechsel vorgenommen hatte.


Bzgl. der Maße wollte ich erstmal die korrekten Maße des Originals mit den Ersatzgummis vergleichen, bevor ich das Laufwerk auseinandernehme und mich um den bereits vorhandenen Zahnrad-Idler kümmere, der bereits als Upgrade anstelle des originalen Gummirad-Idlers eingebaut war.

Sollte es eher am Zahnrad-Idler liegen, weil der zu sehr ausgeleiert ist bzw die Zahnrädchen für den Antrieb der Wickelteller nicht mehr richtig greifen können, wären natürlich auch jegliche Hinweise oder Tipps für geeignete Schlachtdecks mit passenden Zahnrad-Idler super! ... oder es gibt vllt. sogar geeigneten neuen Ersatz???

Im Bild die ersetzten zwei neon-gelben Haushaltsgummis (eigentlich sind die auch noch relativ straff) sowie der bereits eingebaute Idler-Upgrade mit Zahnrad-Antrieb:





Übrigens:
Zu der Gelegenheit hier im Thread das Laufwerk des besprochenen

Kenwood KX-880

auf den Bildern erkannt zu haben, scheint mir das Laufwerk des Kenwood KX 880 und des Onkyo TA 2066 ziemlich vergleichbar.





Insofern vor allem auch die Frage an Kenwood KX 880 Besitzer, ob diese Decks noch den Gummi-Idler od. bereits den Zahnrad-Idler haben?


Gruss
Martin

Phono_Bernd (Beitrag #8242) schrieb:

Vielleicht bestünde die Möglichkeit und das Interesse mir zu helfen.

Hallo Bernd,

es freut mich sehr, wenn meine Berichte Interesse finden. Mein Hobby ist ausschließlich ein privates Hobby. Darüber hinausgehende Tätigkeiten muss ich aus grundsätzlichen Erwägungen leider ablehnen. Ich habe über PN schon die ein oder andere Anfrage diesbezüglich bekommen. Das ehrt mich natürlich sehr.

Im Forum stehe ich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung, soweit es die Zeit erlaubt.

ghaliläo (Beitrag #8240) schrieb:

diesmal an meinem tollen AIWA-Walkman.

Sehr schönes Gerät und alles so schön miniaturisiert

@Gordon: Doppelte Geschwindigkeit beim Walkman? Ich befürchte, da fehlen die Reserven beim Motor...

gmjwtech (Beitrag #8243) schrieb:

ich suche die Originalmaße und Angaben zu den zwei Zählwerk-Gummis für das Onkyo TA-2066.

Hallo Martin

die Maße der Gummiriemen beim Onkyo kenne ich nicht. Das Zählwerk bei Kenwood ist optisch ohne Riemen realisiert. Besorge Dir die Riemen bei Thakker, dann hast Du wieder lange Freude am Deck. Thakker

Der Umbau von Gummi- auf Zahnrad-Idler war als separater Umbausatz erhältlich, später floss der Zahnrad-Idler auch in die Serie ein.

Dieses Sankyo Laufwerk findet man in sehr vielen Deck´s oftmals mit diversen Abweichungen im Zeitraum von ca. 1980-1990.

Der Zahnrad-Idler sieht bei Dir sehr gut aus. Ich denke nicht, das der abgenutzt ist. Wenn es beim Einschwenken Probleme gibt, ist meist die Rutschkupplung daran schuld.

Wenn es beim Einschwenken Probleme gibt, ist meist die Rutschkupplung daran schuld.

Hallo Manfred

meinen herzlichen Dank für die Info!

Ok, also dann werd ich mal zuerst die Thakker-Gummis aufsuchen. Vorsorglich gesehen: Welches Teil ist denn die Rutschkupplung?
Komm ich da relativ unproblematisch ran, wenn`s sein muss? Also ohne vollständiges Auseinanderbauen der Laufwerksgruppe??

Die Rutschkupplung ist meistens unter dem größeren Zahnrad des Idler. Da würde ich aber erst dran gehen, wenn neue Riemen verbaut sind und es dann mit dem spulen immer noch nicht klapt. Die Rutschkupplung einzustellen ist etwas fummelig, deshalb zuerst die Riemen neu.

Phono_Bernd (Beitrag #8242) schrieb:

Manfred_K. (Beitrag #2127) schrieb: Hier nun der Bericht vom Kenwood KX-7030. Das Laufwerk besitzt 2 Riemen. Einen für die Wickelbremse und einen für den Dual-Capstan. Obwohl einiges an Plasik verbaut ist, macht es einen hochwertigen und stabilen Eindruck. Vor allem das Idler-Zahnrad ist endlich massiver. Bei den Vorgängermodellen ist das etwas filigraner, aber gebrochen ist auch da noch keins. Die Riemen haben sich in eine klebrige Masse verwandelt, von da her keine Funktion. Ein elendiges Gefummel bis das Laufwerk endlich frei liegt Hallo Manfred, ich habe gerade Deinen Bericht über die Reparatur des KX-7030 gesehen und gelesen. Ich habe hier das gleiche Deck im nahezu makellosen Zustand, mit dem gleichen Problem stehen und würde es gerne wieder lebend sehen. Leider bin ich, was das aufarbeiten und restaurieren betrifft total unbelegt. Vielleicht bestünde die Möglichkeit und das Interesse mir zu helfen. VG Bernd

Bei dem Deck sind sicher die Riemen platt. War bei meinem 7030 auch so. Wenn Du etwas handwerkliches Geschick mitbringst werden wir das sicher mit Hilfe hier aus dem Forum hinbringen.

Bin mit meinem Kenwood sehr zufrieden, war bis auf die Riemen wie neu. Das Gerät spielt klanglich ganz vorne mit.

Vielen Dank schon mal für eure Antworten, dann werde ich mich demnächst mal ranmachen und euch hier löchern

Zunächst versuche ich mal mein anderes Deck zu aktivieren, ein Teac V2030s, steht schon länger eingepackt im Keller, schauen wir mal 🤔