Eaton - Preiswerter und einfach nachzubauender Kopfhörerverstärker

Ok, nicht die Welt.

Ein umbau von Eaton V1 zu V2 wäre eher unschaffbar, oder in wie weit würden sich die layouts unterscheiden?

R4 sollte man steckbar machen

Da ich was das Technische angeht ein ziemlicher Laie bin, frag ich einfach mal:
Ist damit die Indepanz gemeint ( 0Ohm, 100Ohm,...),
oder der Gain, bzw wie hängen die beiden zusammen?

R4 ist für den Gain. Steht doch in der Anleitung auf meiner Webseite

K, langsam kommts...wie gesagt bin ich was das Technische angeht unwissend

Soll heißen: Keinen Plan was der unterschied zwischen Ausgangswiederstand und Gain ist.

Dabei fallen mir auch 2 andere fragen ein:
Wie warm wird er überhaupt? (wegen Einbau in Plexiglasgehäuse)
Und wie würde die Realisierung mit 2 Ausgängen funktionieren,wie sie zb bei rpnfan vorhanden ist? einer mit 0Ohm und einer mit 120Ohm?

Warm wird er nicht. Das Standard-Gehäuse ist ja geschlossen. Plexi leitet die Wärme aber schlechter weiter als Alu, d.h. ein paar Lüftungsöffnungen können nicht schaden.

2 Ausgänge sind kein Problem. Einfach zwei Buchsen einbauen, die parallel am Ausgang hängen. Bei einer werden noch 120 Ohm-Widerstände in Serie geschaltet.

Da ich hier noch einige kleinere matt Schwarze Plexiglas Platten habe, wär ein größeres gehäuse auch kein problem, mit Lüftungsschlitzen.

Besser aussehn würde es warscheinlich auch
(Auch wen ein Schönes alu gehäuse...naja, die kosten )

Auf Audio Attic steht geschrieben, dass der NE5534 nicht für Kopfhörer mit einer Impedanz von unter 150 Ohm geeignet sei:

Der NE5534 hat zwar auch gute Audio-Eigenschaften, weshalb er auch zuhauf in Mischpulten oder PA-Endstufen auftaucht. Aber sobald er den Strom an niedrige Impedanzen liefern soll, geht er sound-mäßig in die Knie. Wegen seiner eher hohen Ausgangsimpedanz.

Da ich ansonsten keine Belege für diese Behauptung finden konnte (auch das Datenblatt war für mich nicht aufschlussreich), möchte ich hier fragen, ob sie der Wahrheit entspricht. Danke.

Die Ausgangsimpedanz ist nicht hoch, TI gibt z.B. 0,3 Ohm an. Der NE5534 ist halt für Lasten >600 Ohm gedacht. Bei niedrigeren Lastimpedanzen verschlechtern sich die Werte. Wenn man tatsächlich KH direkt treiben will, sollte man einen OPV nehmen, der dafür auch gedacht ist.

rille2 schrieb:

Wenn man tatsächlich KH direkt treiben will, sollte man einen OPV nehmen, der dafür auch gedacht ist.

Aber das ist beim Eaton wegen des Widerstands R4 nicht vonnöten, oder?
Oder anders formuliert: Kann ein Eaton mit NE5534s Kopfhörer mit beliebig geringer Impedanz (z.B. 16 Ohm) ohne größere Qualitätseinbußen betreiben?

Bitte entschuldige meine womöglich banal anmutenden Fragen, aber ich kenne von der Elektrotechnik wirklich nur die gröbsten Basics.

Beim Eaton treibt der OPV den KH nicht direkt Es gibt ja noch die Transistor-Ausgangsstufe, die problemlos größere Ströme liefern kann.

Ich habe einpaar Frage.

1. Teilelist von erster Version und 2. Version sind gleich oder?
2. Welche Trafo soll ich nutzen damit es kein Brum gibt?
3. Kann ich C5, C6, C7, C8 mit Panasonic FC 4700µf/25V nutzen?

Vielen Dank

Nimm einfach diese Teileliste Das ist die zweite Version und der richtige Trafo.

25V ist bei einem 15V-Trafo schon recht knapp, ich nehme da lieber 35V. 4700µF geht aber natürlich.

Danke Rille2. You are the best ....Aber ich finde keine Panasonic FC 4700µf/35V. Es gibt nur 25V bei Schuro. Kannst du mir sagen welche ist der bessere Wahl

1. Panasonic FC 2200µf/35V
2. No Name Elko 4700µf/35V

nvhoang schrieb:

Danke Rille2. You are the best ....Aber ich finde keine Panasonic FC 4700µf/35V. Es gibt nur 25V bei Schuro. Kannst du mir sagen welche ist der bessere Wahl 1. Panasonic FC 2200µf/35V 2. No Name Elko 4700µf/35V

Nimm doch die !

Die sind auch gut.

Ich habe bei Schuro ELko von BC 4700µf/40V gefunden. Die sind nicht zu teuer ( 2,87 euro)....ich werde morgen alle Bauteile bestellen. Gehäuse werde ich selbst machen....let see how it could be ....:D

Hallo!
erstmal finde ich die Idee echt super. Hätte auch Interesse mir so einen zu bauen, aber dazu müsste ich folgendes wissen:

1. Es wird zwar geschrieben, er sei einfach zu bauen. Ich bin nicht sonderlich mit Technik bewandert vom, aber ,,Basteln" her würde ich das schon hinbekommen. Braucht man ein bestimmtes technisches Wissen oder Equipment um ihn nachzubauen?

2. Kann man den Eaton gut mit den Beyerdynamic DT 990 Pro (250 Ohm) oder den AKG K 601 (120 Ohm) betreiben?

3. Kann man den KHV auch am PC betreiben?

Grüße
Steffen

Buffalo_Olaf schrieb:

1. Es wird zwar geschrieben, er sei einfach zu bauen. Ich bin nicht sonderlich mit Technik bewandert vom, aber ,,Basteln" her würde ich das schon hinbekommen. Braucht man ein bestimmtes technisches Wissen oder Equipment um ihn nachzubauen?

Man sollte zumindest eine saubere Lötstelle hinbekommen und in der Lage sein, die Bauteile und Verbindungen nach der Vorlage zusammenzulöten.

Buffalo_Olaf schrieb:

2. Kann man den Eaton gut mit den Beyerdynamic DT 990 Pro (250 Ohm) oder den AKG K 601 (120 Ohm) betreiben?

Ja.

Buffalo_Olaf schrieb:

3. Kann man den KHV auch am PC betreiben?

Ja, du brauchst nur ein passendes Verbindungskabel von 3,5mm Klinke auf Cinch.

Danke für deine schnellen Antworten.
Mal sehen vielleicht baue ich ihn

Hallo, ich habe ene Frage. Ist das JP1 wirklich wichtig ? Wozu braucht man es und wie kann ich das Ding auf Platinen löten ?

Danke

OK . Ich bin fertig mit dem Netzteil. Ich habe gemesst und habe so bekommt.
+ 14, 72 V
- 14, 90 V

Ich möchte fragen ob es ist schon in ordnung? Kann ich jetzt Verstärkersteil weiter bauen ?

Danke

nvhoang schrieb:

Hallo, ich habe ene Frage. Ist das JP1 wirklich wichtig ? Wozu braucht man es und wie kann ich das Ding auf Platinen löten ?

Der ist für Jumper für den den Gound Loop Breaker. Einfach von der Stiftleiste ("SL 1X36G 2,54") ein Stück mit zwei Kontakten abbrechen.

nvhoang schrieb:

OK . Ich bin fertig mit dem Netzteil. Ich habe gemesst und habe so bekommt. + 14, 72 V - 14, 90 V Ich möchte fragen ob es ist schon in ordnung? Kann ich jetzt Verstärkersteil weiter bauen ?

Das ist vollkommen ok. Die Festspannungsregler haben kleinere Toleranzen.

Hallo,

ich habe mir schon vor einiger Zeit die Standardausführung Deines Eaton (Version 2) zusammengebaut und muss mich erst einmal für die auführliche und vor allem idiotensichere Anleitung bedanken. Danke, rille2!

Nun überlege ich aber, ob ich nicht einzelne Komponenten nachträglich durch bessere ersetzen möchte. Auf Deiner Website sagst Du, dass bessere OPVs wohl den größten Effekt hätten. Deinen RMAA-Messungen zufolge sind die Unterschiede zwischen den getesteten OPVs jedoch minimal und der günstigste NE5534A hat sogar die besten Werte.
Wäre das Auswechseln der anderen Komponenten - mit Ausnahme des Potis vielleicht - also ebenfalls praktisch überflüssig? Was meinst Du zu Deinen OPV-Ergebnissen?

Manche hören ja größere Unterschiede durch andere OPVs, ich gehöre nicht dazu Versuchen kannst du es, viel Geld solltest du da aber nicht investieren. Wie du ja schon an den Messwerten sehen kannst, sind alle OPVs von den Verzerrungen, Signal-Rausch-Abstand und Frequenzgang auf gleichem, sehr hohen Niveau.

Auch bei den anderen Teilen macht es IMHO nicht so viel Sinn. Bei manchen Sachen kann es sinnvoll sein, z.B. beim Poti wenn das einfache Poti einen schlechten Gleichlauf hat. Jetzt aber z.B. irgendwelche teuren Widerstände einzubauen, bringt eher nichts.

Es gibt vielleicht eine verbesserung wenn ich MKP Kondensatoren von Mundorf nutzen ???

Kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du aber gerne selber mal testen

Meiner Eaton ist schon fertig. Es klingt wunderschön ...viel viel besser als Kopfhörersausgang von meimem Yamha Ax 730. Das einzige Problem ist es gibt manchmal kleines Geräusch. Dieses Geräusch ist nicht zu laut aber hörbar. Ist es vielleicht Problem bei Verkabelung ?

Was für ein Geräusch ist es denn? Wann tritt es auf?

Gerausch sowie keine BEP ....mehr mals nach einander. Es ist abhängig von Volume und nicht regelmäßig. Ich habe versucht die Kabel noch mal fest zu stecken und Cinchsbusche noch mal löten. Aber das Gerausch ist immer noch da.....

Servus,

ich habe mir für den Feiertag ein Bausatz für den Eaton bestellt, allerdings ohne "230V geeignetes Kabel".

In der Bauanleitung ist von 0,75mm² die rede.
Ich habe zumindest noch Schwarz und Rot in 1,5² zuhause und würde mir daher nur noch Blau und Grün-Gelb kaufen müssen.

Daher meine Frage:
Spricht irgendetwas gegen das Verbauen von 1,5mm² Flexibel?

MfG

Johannes

Nein, falls die Verbindungen gesteckt werden, muss man nur passende Steckschuhe für den Querschnitt haben (rot bis 1mm², blau bis 2,5mm²).
Auch wenn aus elektrischer Sicht der Querschnitt möglichst groß sein sollte, ich würde bei so kurzen Wegen sogar noch dünnere Leitungen nehmen wegen der Flexibilität.

Übrigens ist für die Phase normalerweise die Farbe braun vorgesehen (ist aber nur eine Empfehlung, kein Muss).

Servus...

Ich habe gestern angefangen meinen Eaton zu bauen und bin nun zumindest soweit, dass alle Bauteile des Netzteils aufgelötet und verbunden sind.

Nun habe ich Spannung auf die Schaltung gegeben und habe am Eingang 230 V, bekomme allerdings nichts an den Ausgang.

Verbaut habe ich den hochwertigeren aus der Teileliste.

Angeschlossen habe ich alles, wie auf dem Bild zu sehen.

Bilder

Vielleicht könnt ihr mir helfen.

Johannes

Die 230V-Leitungen sind viel zu nah an der Sekundärseite. Das Konstrukt ist absolut lebensgefährlich

Zumal ich auch nicht wirklich einen Sinn erkenne. Was ist das für ein zweites Kabel, das da von der Netzbuchse kommt, und was hat es an der Sekundärseite zu suchen ?

Absolute räumliche Trennung von Primär- und Sekundärkreis ist oberstes Gebot.

Ich empfehle ein Wechselspannungs-Steckernetzteil und dazu einen Spannungsverdoppler.

Grüße,

Zweck

Ou man... und ich dachte, das ich den Trafo vielleicht nur falsch angeschlossen habe..

Könntest du genau beschreiben, was du meinst?

Denn im Prinzip habe ich mich mit dem Aufbau ziemlich an Rilles Plan orientiert.

Aber noch ist ja nichts passiert und unmlöten ist auch kein Thema.

Edit: Du meinst aber nicht zufällig die unteren gelben Kreise?
Dort liegt ja nirgendwo 230V an. Ich wollte nur die Sekundarwikelungen deutlich machen. Vielleicht hätte ich eine andere Farbe nehmen sollen.

Alles, was von der Netzbuchse zum 230-V-Anschluss geht, ganz weit weg von dem Rest. Wie gesagt, am besten Steckernetzteil.

Entschuldige, aber ich scheine völlig auf dem Schlauch zu stehen.

Ich habe mich beim Aufbau an die neue Schaltung hier zu finden gehalten. Wenn ich alles nochmal überfliege sehe ich die Abweichung noch nicht.

Zumal ich auch nicht wirklich einen Sinn erkenne. Was ist das für ein zweites Kabel, das da von der Netzbuchse kommt, und was hat es an der Sekundärseite zu suchen ?

Ich habe sowhl L als auch N auf den Trafo gegeben (auf die äußeren Pins des Primäreingangs). Ist es nicht richtig, das die Primärseite erregt werden muss? Oder liegt hier schon ein grober Denkfehler?

Ich sehe gerade, das ist nur der Schutzleiter an dem zweiten Stecker. Trotzdem ist der Abstand zu den spannungsführenden Anschlüssen viel zu gering, ich würde die Stecker räumlich trennen.

Der Schutzleiter muss außerdem direkt an das Metallgehäuse geschraubt werden, so ein winziger Stecker alleine ist garantiert unzulässig. So weit ich mich erinnern kann (ohne Gewähr) muss bei Alugehäusen oder wenn die Metallteile nicht sicher leitend verbunden sind, sogar jedes berührbare Gehäuseteil eine eigene Erdschraube mit Zahnscheibe bekommen.

Die Erdverbindung zur Platine kann man später mit einem kleineren Kabel vom Gehäuse abnehmen. Hauptsache, dieser Stecker verschwindet erstmal aus der direkten Nähe der 230-V-Leitungen.

Grüße,

Zweck

Ich glaube so langsam verstehe ich deine Bedenken...

Wenn ich dich richtig verstehe geht es dir konkret um den rot markierten Bereich :

Prinzipiell könnte ich das ganze auch in den grünen Bereich verlegen, und auf der anderen Seite der Bauteile anschließen (sind ja eh alle gebrückt.)

Die Verbindung zum Gehäuse habe ich nicht unterschlagen.
Ich werde diese wie bei Rille zu sehen unter den KH Anschluss bringen.

Jetzt hab ich allerdings noch nicht klären können, warum ich auf der sekundärseite des Trafos keine Spannung habe...

Habe ich den Trafo möglicherweise falsch angeschlossen?

Ganz allgemein würde ich es nach Möglichkeit vermeiden, einen unisssolierten Leiter, der eine Wechselspannung von 230 Volt führt, eine kleine Weltreise über eine Platine unternehmen zu lassen...

Denk daran, das du dir, wenn du mit einer Wechselspannung von 230 Volt bei 50 Hz in berührung kommst nicht nur verbrennungen zuziehst sondern sich auch schwere Herzrhytmusstörungen für dich ergeben die in der Regel kurze Zeit nach einem Unfall zu Herzversagen führen.

Der Trafo ist falsch angeschlossen.


Bei Leiter muss eigentlich auch ein Leiter geführt werden.

Du hast auf der Primärseite des Trafos zwei Spulen. Diese müssen miteinander verbunden werden, sonst ist der Stromkreis in diesem Bereich der Schaltung nicht geschlossen.

Der Trafo ist außerdem falsch angeschlossen.

Gut zu wissen... Aber wie schließe ich ihn denn nun richtig an?

Die beiden 115V-Wicklungen sind nicht verbunden (die mittleren Pins), jetzt sehe ich es auch

n0ri schrieb:

Wenn ich dich richtig verstehe geht es dir konkret um den rot markierten Bereich

Jup.

So, ich habe das ganze schnell abgeändert.

Die PE Einspeisung wurde von Rot, nach Grün verlegt.

Ich hoffe der Abstand reicht!?

Die beiden 115V-Wicklungen sind nicht verbunden (die mittleren Pins), jetzt sehe ich es auch

Heißt einfach die beiden mittleren Pins miteinander verbinden?

Ja. einfach die Pins verbinden.

Aber ich kann mich aber nur wiederholen:

Bau das Ding sicherer auf.
Ein Gerät, das so aufgebaut ist wie dein Verstärker dürfte dir vermutlich kein Händler in Deutschland verkaufen.

Guut...

Wie gesagt, ich bin ja gewillt (natürlich zu meiner eigenen Sicherheit ) alles nötige abzustellen und zu ändern.

Vielleicht könntest du deine Kritik ein bischen präzisieren bzw. Lösungsvorschläge machen.

Gewisse Strecken (Trafo - Einspeisung) sind einfach nicht zu vermeiden. Ich könnte das 1,5² hernehmen und als Verbindung nutzen, dann wär es immerhin isoliert.

edit:

Ich habe die Einspeisung durch 1,5² ersetzt.

Alles, was sonst noch offen liegt dürfte ja max 15 V haben.
Sollte ich weiterhin noch etwas abändern?

So...

ich habe meinen Eaton gerade fertig zusammen gebaut.

Allerdings tritt an seinem Bestimmungsort ein Problem auf.

1. Situation:

Der Eaton hängt an meinem Mp3 Player und betreibt ein paar DT 770/2005... Alles ist super.

2. Situation:

Der Eaton hängt an meinem Notebook bzw. an dessen Dockingstation und gibt (sobald der Verstärker angeschaltet ist einen lauten Pfeifton von sich). Musik hören ist so absolut unmöglich

edit:

Hängt der Eaton nur am Notebook, ohne Verbindung (über die Dockingstation) zum Netz funktioniert ebenfalls alles einwandfrei.

Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?

*Johannes

Ich konnte den Fehler beheben...

Es lag daran, dass ich, wie schon jemand hier im Thread, das Loch für die Chinch-Buchsen zu klein gebohrt habe und deswegen der Ground an beiden Seiten an lag.

Und nun werde ich meinen Eaton noch ein bischen genießen...

Vielen Dank an Rille für den super Bauvorschlag

ich möchte opa 627 für Eaton kaufen. Hat jemand erfahrung damit ? danke

Ich nicht. Bisher weiss ich auch von keinem, der den verwendet hat. Sollte aber funktionieren. Ob sich natürlich der finanzielle Aufwand lohnt...

Opa 627 kostet 20euro/stück. Es ist vielleicht zu abendsteuer mit diesem Investieren. Gibt es vielleicht andere passende Op amp, die ungefähr 10euro/ stück kostet ????

Ich habe gerade Lm10CN an meinem Eaton. Diese Op am ist dual. Aber kommischeweise funktionieren die sehr gut, die klingen viel besser als standard op amp (NE5534). Trotzdem die machen auch manchmal rauchen aber sehr selten ....:D:D....

Ich habe auch Opa 275 dabei, die funktionieren nicht.

hallo

hab mir auch ein eaton gebastelt
und er funktioniert ...

hab die ober abdeckung aus glas gemacht, damit die vielen leds auch ein sin haben



gruss Markus