Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt

Hallo KarMa,

zu 1: das würde mich sehr wundern. Technisch hat das DS-150 mit der roten LED auf der Rückseite des Moduls überhaupt nichts zu tun. Aber es sind eine Menge unterschiedlicher Versionen im Umlauf. Ohne genauere Untersuchung der Schaltung ist das so nicht eindeutig zu beantworten. Grundsätzlich würde ich mir bei einer "schwach leuchtenden roten LED" jedoch die Siebelkos des Standbynetzteils vornehmen.

zu 2: die beiden Komponenten werden gemeinsam im Set verkauft. Entsprechend sind sie beschriftet worden. Anschließen kann man da jedoch vom Handy bis zum AVR alles, was einen lautstärkegeregelten Ton abgibt. Zumindest bei Teufel.

Gruß
PBienlein

Hallo Professor,

danke für die schnellen Antworten.
Die LED leuchtet jetzt Grün, so wie ich es erwarten würde.
Mit einer Quelle (AVR) kommt aber aus dem SUB kein Ton heraus.

Einen Schaltplan mit Messpunkten wird es sicherlich nicht geben, das wäre zu einfach :-)

Ich habe mit den Spannungen angefangen, die Netzteilplatine schaltet das Relais.
Der Strecker M202 auf dem orangen Board (Name?) hat die Spannungen:

Rot= +5V
Gelb= -5V
Blau = +7V

M201:

1=
2= +5V
3=
4=
5=
6= +50V
7=

Standby kommt auch ca: 20-30 Minuten. Sobald ich eine Quelle einstecke wechselt der Status.

LG,
KarMa

Auf der großen Platine mit dem DS-150 und den beiden großen Siebkapazitäten gibt es ein kleines blaues Relais das für den Lautsprecherschutz zuständig ist. Schaltet das hörbar? Wenn nicht solltest Du dir die Unterseite (Lötseite) dieser Platine ansehen. Dort gibt es einen schwarzen, aufgelöteten Elko mit 10µF/100V. Der hat in vielen Fällen so gut wie keine Kapazität mehr und muss getauscht werden. Er ist für die Siebung der Lautsprecher-Relaisspannung verantwortlich.

Gruß
PBienlein

Hallo Professor, danke für den Tip.

Ich höre zwar ein Relais schalten wenn der SW in den Strand-by geht und auch wenn er diesen wieder verlässt schalten, aber es klingt eher wie das auf der Netzteilplatine.

Hab den Kondensator trotzdem ausgetauscht. Hatte nur 4,7uF/100V da, habe darauf hin zwei parallel geschaltet, scheint aber auch keine Veränderung gebracht zu haben.

Habe mir darauf hin die Relaispannung angesehen. Ich messe auf beiden Seiten der Spulenanschlüsse ~52V=. Laut Aufdruck und Datenblatt ein 24VDC-Relais.
Da scheint irgendwo ein Massebezug zu fehlen.

Edit: Bei Stand-By liegt die Spannung nicht mehr an. Ebenso nicht mehr am Stecker M201 PIN7

LG,
KarMa

nun, die 52V sind schon korrekt, denn die kommen direkt von der positiven Endstufen-Rail. Via Vorwiderstand (2K2/2W, wenn ich's korrekt in Erinnerung habe) liegen die an einer Seite der Relaisspule ständig an. GND wird über den Transistor der Relaisschaltung (Q111) geschaltet, sobald keine Fehler mehr detektiert werden. Da gibt es jetzt leider viele Möglichkeiten:

- gealterter Kleber an und auf sämtlichen Platinen entfernen und die Bereiche GUT reinigen (Universalverdünnung oder Isoprop.) ACHTUNG! Da können sich Bauteile unter den Kleberbatzen verstecken!
- defektes DS-150. Dann liegt DC am OUT-Pin des DS-150 an. ACHTUNG! Beim Messen extrem vorsichtig sein! Direkt daneben liegt die positive Rail. Wenn man die beiden Pins brückt, ist das DS-150 garantiert hinüber und es knallt ordentlich
- Fehler in einer der Schutzschaltungen. Ab und an gehen die Elkos der DC-Detectschaltung kaputt (C114, 115 - je 100µF/10V).

Die Liste lässt sich erweitern, aber mit den oben genannten Punkten würde ich mal beginnen.

Gruß
PBienlein

EDIT: wenn man schon dabei ist, dann sollte man auf jeden Fall die vier Siebelkos in der symmetrischen Kleinspannungsversorgung tauschen. Gemeint sind 2 x 100µF/35V (C507, 508) und 2 x 22µF/50V (C505, 506). Ich habe bei so gut wie allen Modulen defekte YUSCON-Elkos (original ab Werk) gehabt. Entweder hatten sie gar keine oder nur noch geringe Kapazität. Wenn sie defekt sind, belasten sie die beiden Längsregler unnötig stark, was zu einer dunkel verfärbten Platine in dem Bereich führt. Ein Tausch macht den Schaltungsteil wesentlich stressfreier. Einen großen Performance-Unterschied gibt es allerdings nicht, weil die beiden TIP31C und TIP32C so viel Strom liefern können, dass die Spannungen deswegen jedenfalls nicht einbrechen.

Hallo Professor,

nun, die 52V sind schon korrekt, denn die kommen direkt von der positiven Endstufen-Rail. Via Vorwiderstand (2K2/2W, wenn ich's korrekt in Erinnerung habe) liegen die an einer Seite der Relaisspule ständig an. GND wird über den Transistor der Relaisschaltung (Q111) geschaltet, sobald keine Fehler mehr detektiert werden.

- 3,3K/2W kann ich bestätigen.

- gealterter Kleber an und auf sämtlichen Platinen entfernen und die Bereiche GUT reinigen (Universalverdünnung oder Isoprop.) ACHTUNG! Da können sich Bauteile unter den Kleberbatzen verstecken!

- Ist erledigt. War gar nicht so schlimm wie befürchtet :-D

- defektes DS-150. Dann liegt DC am OUT-Pin des DS-150 an. ACHTUNG! Beim Messen extrem vorsichtig sein! Direkt daneben liegt die positive Rail. Wenn man die beiden Pins brückt, ist das DS-150 garantiert hinüber und es knallt ordentlich

- Keine Spannung am OUT Pin. Die Pins V & GND führen Spannung an den jeweiligen Kontakten.

- Fehler in einer der Schutzschaltungen. Ab und an gehen die Elkos der DC-Detectschaltung kaputt (C114, 115 - je 100µF/10V).

-Beide getauscht gegen 100µF/16V.

EDIT: wenn man schon dabei ist, dann sollte man auf jeden Fall die vier Siebelkos in der symmetrischen Kleinspannungsversorgung tauschen. Gemeint sind 2 x 100µF/35V (C507, 508) und 2 x 22µF/50V (C505, 506). Ich habe bei so gut wie allen Modulen defekte YUSCON-Elkos (original ab Werk) gehabt.

- 22µF/50V habe ich da. Den anderen muss ich bestellen.

Weiterhin keine Veränderung des Verhalten.

LG,
KarMa

Eine besondere Freude war es noch nie, diese CB51 bzw. CB52 Kisten zu reparieren, eben weil es so viele Fehlermöglichkeiten gibt.

Ich muss mich korrigieren, weil ich zuvor fälschlicherweise Q111 als Relaisdriver benannt habe: richtig ist Q114 - sorry.

Du könntest mal an Q114 Kollektor und Emitter kurzschließen. Was anderes macht der Transistor ja auch nicht, wenn die Schutzschaltung frei gibt und die Basis von Q114 eine positive Spannung bekommt. Bitte nur einen 4 oder 8-Ohm Widerstand mit ein paar Watt anstelle eines Lautsprechers anschließen und zunächst DC an ihm messen. Liegt keine nennenswerte Gleichspannung an, ist noch was anderes faul. Dann kann man aber probeweise einen Testlautsprecher anschließen und hören, ob überhaupt was verstärkt wird. Im Idealfall funktioniert das schon und der Fehler liegt immer noch irgendwo in der Schutzschaltung.

ACHTUNG! Bitte wirklich nur einen Testlautsprecher verwenden bei dem es egal ist, ob er kaputt geht, solange nicht klar ist, ob DC aus der Endstufe kommt. Da mit dem Überbrücken der C-E-Strecke an Q114 die Schutzschaltung ausgehebelt wird, kann die Schwingspule des Lautsprechers dabei durchbrennen!

Kannst Du mal bitte ein, zwei Fotos der Umgebung des Lautsprecherrelais machen und hier mit der "Img"-Funktion einstellen? Am besten aus verschiedenen Winkeln fotografieren. Interessant ist unter anderem der weiße Keramikwiderstand mit 0,068 Ohm und 5W

+/- 15V der symmetrischen Kleinspannung sind vorhanden und auch symmetrisch? Kann man jeweils an den Emittern von Q501, Q502 (die beiden TIP3xC der Längsregler) gegen GND messen.

Gruß
PBienlein

Hallo Professor,

hat ein wenig gedauert alles zu sammeln :-D

Du könntest mal an Q114 Kollektor und Emitter kurzschließen. Was anderes macht der Transistor ja auch nicht, wenn die Schutzschaltung frei gibt und die Basis von Q114 eine positive Spannung bekommt.

- Jetzt hört man ganz deutlich das zweite Relais schalten!
Damit erwarte ich einen Fehler in der Schutzschaltung welche das Relais nicht "freigeben".

Bitte nur einen 4 oder 8-Ohm Widerstand mit ein paar Watt anstelle eines Lautsprechers anschließen und zunächst DC an ihm messen. Liegt keine nennenswerte Gleichspannung an, ist noch was anderes faul. Dann kann man aber probeweise einen Testlautsprecher anschließen und hören, ob überhaupt was verstärkt wird. Im Idealfall funktioniert das schon und der Fehler liegt immer noch irgendwo in der Schutzschaltung.

- Leider hab ich nur eine 1 Ohm/30W Widerstand da. Alles andere im Bereich 1/4W.
Testlautsprecher hab ich allerdings mit 4 Ohm. Kommt aber nichts raus. Eine Spannung messe ich auich nicht am LS.

Kannst Du mal bitte ein, zwei Fotos der Umgebung des Lautsprecherrelais machen und hier mit der "Img"-Funktion einstellen? Am besten aus verschiedenen Winkeln fotografieren. Interessant ist unter anderem der weiße Keramikwiderstand mit 0,068 Ohm und 5W

Gerne:

+/- 15V der symmetrischen Kleinspannung sind vorhanden und auch symmetrisch? Kann man jeweils an den Emittern von Q501, Q502 (die beiden TIP3xC der Längsregler) gegen GND messen.

Am Kollektor liegen an Q501 +58V an, Basis und Emitter = 0V, am Q502 liegen am Kollektor ebenfalls die +58V an. Allerdings liegen an B + E jeweils +1,4V an. Natürlich mit der CE-Brücke des Q114.


LG,
KarMa

Da wird noch eine Schutzschaltung aktiv sein - nur welche?

DC scheidet ja aus. Möglicherweise Überstrom. Also bitte mal den weißen Keramik-Widerstand neben dem Relais auslöten. Darunter läuft bei einigen Modulen der elende Kleber. Wenn der nun zufällig beide Pins des Widerstandes verbindet, wird hier fälschlicherweise Überstrom an der Endstufe erkannt. Den Bereich unter dem Widerstand reinigen und R wieder einbauen.

Am Kollektor liegen an Q501 58V an, Basis und Emitter = 0V, am Q502 liegen am Kollektor ebenfalls die 58V an.

Bitte die Vorzeichen immer mit notieren! Abgesehen davon, kann das nicht stimmen, denn dann wäre die symmetrische Kleinspannung, die das Hauptnetzteil generiert faktisch Null!



Wie hier schön zu sehen ist, MUSS an den beiden Emittern zwingend +15 und -15V anliegen! Ist das nicht der Fall, erübrigt sich eine Suche in den Schutzschaltungen zunächst bis diese symmetrischen Kleinspannungen wieder da sind.

Gruß
PBienlein

Hallo Professor,

DC scheidet ja aus. Möglicherweise Überstrom. Also bitte mal den weißen Keramik-Widerstand neben dem Relais auslöten. Darunter läuft bei einigen Modulen der elende Kleber. Wenn der nun zufällig beide Pins des Widerstandes verbindet, wird hier fälschlicherweise Überstrom an der Endstufe erkannt. Den Bereich unter dem Widerstand reinigen und R wieder einbauen.

Ist sauber drunter., nichts druntergelaufen.

Spannungen habe ich soeben einmal nachgemessen.
Definitv keine +15VDC / -15VDC

Q502:
B= +57,5VDC
C= +0,5VDC
E= +57,5

Q501:
B= +59,7VDC
C= +117,8VDC
E = +59,1 VDC

Emitter gegen Emitter zeigt: +1,2VDC

Alles andere gegen den D501 Minus-Pin gemessen.
In den Brückengleichrichter gehen ca 88VAC rein und es kommen die ~+118VDC raus, die auch am C des Q501 anliegen.
Die negative Seite verhält sich nur überhaupt nicht wie erwartet.

LG,
KarMa

D501 (Brückengleichrichter) ist kein Massebezug!

Alle Messungen gegen Ground (Chassis) machen. Am Minuspol des Lautsprechers liegt ebenfalls Ground an.

Hallo Professor,
erstmal danke für deine Hilfe und entschuldige die Verwirrung.
Hier die korrekt ermittelten Messwerte:

Q502:
B= -1,39 VDC
C= -58,16VDC
E= -1,37VDC

Q501:
B= +0,5VDC
C= +58,12 VDC
E = -0,08VDC

Die +/- 15VDC sind somit definitiv nicht vorhanden.

LG,
KarMa

D502 (15V Zener) und Q503 prüfen bzw. ersetzen. Ist beim Tausch oder Ausbau der Elkos in dem Bereich irgendwas beschädigt worden? Ungewollte Lötbrücke irgendwo?

Solange die symmetrischen Kleinspannungen (+/-15V) nicht da sind, wird das Relais nicht freigeben.

Gruß
PBienlein

Hallo Professor,
danke für die schnelle Antwort.
Lötbrücke schließe ich erstmal aus. Bin da eigentlich genau.

An der Diode messe ich per Diodentest des MM 0,13V. Allerdings in beide Richtungen.
Bei ner Z-Diode würde ich 0,5-0,7V erwarten.
Die ist meiner Meinung nach hinüber, oder?

Der Transistor scheint in Ordnung.
Messe jeweils 0,68V zwischen B/E und B/C.

LG,
KarMa

Ja möglicherweise ist sie hinüber, aber der 22yF Elko liegt parallel und könnte das Messergebnis verfälschen. Vielleicht einseitig auslöten und noch mal prüfen.

Die Diode hatte ich ausgelötet gemessen.

Hab mal nen 10er Pack bestellt.
Hab zwar noch ein paar Platinen hier, aber ohne Messaufbau wird das nix, die auszuloten :-)

Frage zu dem Keramikwidersatnd:
Hat der 0,68Ohm/5W oder 0,068Ohm/5W?

LG,
KarMa

Hast Du gesehen, dass es eine 16 V-Zenerdiode (=> 0,5W) ist? 15 V wird zwar auch funktionieren, wenn man aber schon bestellt ...

Hallo Carl,

ich habe eine 15V 0,5W Z-Diode bestellt.
Zender Diode 15V 500mW

Original ist diese:
www.mouser.de/Produc...Li7am5SGWjDAoA%3D%3D

Ich würde lieber 16V nehmen. PBienlein kennt diese Geräte aber besser unnd wird wissen, ob 15V auch okay ist.

Meine Begründung:
An der Basis von Q501 muss die Spannung gegenüber dem Emitter ca. 600 mV höher sein.
Bei Verwendung einer 15 V-Zenerdiode wirst Du also ca. 14,4 VDC erhalten .... geht vermutlich auch, ist aber in symmetrischen Schaltungen unschön.

Frage zu dem Keramikwidersatnd: Hat der 0,68Ohm/5W oder 0,068Ohm/5W?

0,068 Ohm/5W. Über ihn wird der Strom "gemessen", der am Ausgang der Endstufe anliegt. Wird der zu hoch, löst die Überstromschutzschaltung aus. Deshalb gibt es manchmal Probleme mit leitend gewordenen Kleber unter ihm, weil damit die Schutzschaltung fälschlicherweise auslösen kann.

Ich habe auch im Nachhinein gesehen, dass hier eine 16V-Zener sitzen sollte. In fast allen diesen Schaltungen finde ich aber immer 15V-Zenerdioden. Es sollte also damit keine Probleme geben. Aber Karl hat schon recht: man sollte so nah am Original bleiben, wie es geht.

Gruß
PBienlein

Hallo Professor,

danke für die Rückmeldung. Garnicht so einfach ein Messgerät für die 0,068Ohm zu finden :-D
Die Z-Dioden sind angekommen, eingebaut und nun liegen an den beiden Transistoren jeweils die gewünschten +/-15 VDC an.

Jetzt kommt zumindest etwas geschrabbel aus dem angeschlossenen Lautsprecher!
Sollte es das etwa schon gewesen sein ?!

Der Widerstand ist im noch raus, die Brücke drin.
Kommt aber nächstes, will den SUB eben einmal an der ordentlichen Quelle testen. :-D

LG,
KarMa

Moin!
Hat ein wenig gedauert, da ich noch weitere Quellen und auch die Soundbar dazu noch testen wollte.
Es kommt etwas aus dem Sub heraus an Musik, aber nur ganz leide und nur wenn man diesen hinten an dem Regler voll aufdreht.
An allen anderen Quellen, sowie an der dazugehörenden Soundbar auch das gleiche Verhalten (Bass auf max . am Sub & an der SB).

Könnte der Grund dafür auch auf der Schaltung zu finden sein oder kommt diese Problematik von wo anders?

LG;
KarMa

Was misst Du an Pin 7 von U203 im Betrieb gegen GND? ACHTUNG! KEINE Kurzschlüsse verursachen, sonst ist möglicherweise der 4558D hinüber... Es sollten 0 bzw. eine negative Spannung messbar sein. Wenn das so ist, kann eigentlich nur noch der Limiter aktiv sein. Der würgt das Signal über Q302 ab. C318 überprüfen oder tauschen.

Ich habe aber den Verdacht, das da irgendwo noch der elende Kleber sein Unwesen treibt.

Gruß
PBienlein

Hallo Professor,

sorry für die späte Rückmeldung.
Ich war ne Woche nicht im Lande :-D

Habe den OP U203 auf der orangen Platine an PIN 7 gemessen. Laut Datenblatt der 2OUT. Dort liegen -4,48VDC an. Scheint okay zu sein.

Der C318 hatte noch 42uF. Das wäre mMn noch innerhalb der Toleranz.
Hab den trotzdem ersetzt.

Ein "Phänomen" welches mir beim Testen aufgefallen ist. Ich habe das Gefühl, dass der Bass nach ca. 30 Minuten Betrieb etwas stärker geworden ist.
Hinten am SUB ist der Regler voll aufgedreht und auch in der Soundbar ist der SUB auf MAX gestellt. Auf der Einstellung würde ich erwarten dass mir der Putz von der Wand fliegt. Ist aber weit, weit weg davon. Daher kann ich mir gut vorstellen dass eine Limitterschaltung noch aktiv ist.

LG,
KarMa

Moin,

ich würde jetzt folgendermaßen vorgehen:

1. C304 (22µF/16V) prüfen und/oder tauschen. Fehler noch da?
Dann:
2. ist Q302 (2SC1815) noch in Ordnung? Den kann man probeweise mal auslöten und die Schaltung in Betrieb nehmen. ACHTUNG! Lautstärke zunächst unbedingt auf Minimum, weil der Limiter nun deaktiviert ist und nichts mehr geregelt wird, sollte irgendwo noch ein Fehler sein. Lautstärke dann vorsichtig langsam erhöhen.
Fehler weg? Sofern Q302 defekt ist -> ersetzen.
Fehler noch da?
Dann:
3. U301 ausbauen, Sockel einlöten und ein neues TL074 einsetzen.

Gruß
PBienlein

Moin Professor,

der C304 hatte keine Kapazität mehr. Der war hinüber.
Durch den Austausch kommt definitiv mehr "Druck" aus dem SUB.
Muss den noch mit der Sounndbar testen, aber mit dem Handy als Quelle kommt definitiv mehr.

Eine Frgae:
Ist die Limiterschalter dynamisch oder hat die eine feste max. Leistung falls diese aktiv ist?
Falls es eine feste Stufe ist, würde ich davon ausgehen dass es nicht sinnvoll ist weiter auf Verdacht zu tauschen.
Dynamik wäre ja über den OP möglich (Gain bzw. Komparator).

LG,
KarMa

Hallo KarMa,

ich denke es sind nun alle Fehler gefunden. Die Limiterschaltung vergleicht ihren Ausgang (also das Audiosignal) mit etwa +/-9V. Diese Extremwerte dürften hier nur erreicht werden, wenn eine der beiden symmetrischen Kleinspannungen (+/-15V) ausfällt. Zwischen Limiter und Endstufe liegt nur noch der Koppelelko C318 und der scheint ja in Ordnung zu sein.

Gruß
PBienlein

Moin Professor!
Ich wollte natürlich noch eine finale Rückmeldung geben.
Der SUB verrichtet seit ~ 2 Monaten seinen Dienst.

Die äußerst kompetente und strukturierte Heranführung durch die verschiedenen Schaltungen um die defekten Komponenten zu finden, macht mich, naja sprachlos.
Ganz, ganz großartige Arbeit!

Liebe Grüße,
KarMa