Mobile Boxen und das fehlende Grundwissen

genau dafür gibt es einen extra Thread den kannst du dir hier ankucken

Das Wissen aus dem Physikunterricht ist schon mal gut, darauf kann man aufbauen.
Hier gibt es kostenlosen, hilfreichen Lesestoff zum Thema.

Hi,
Ohne jetzt Eigenwerbung machen zu wollen, aber auf meiner Webseite Just-Imagine-Speakers habe ich schon viele Texte die Anfängern die Grundlagen vom (mobilen) Lautsprecherbau näherbringen sollen.

Vieles läuft auf Erfahrungswerte raus und oftmals ist es auch egal welches konkrete Produkt man nimmt. Zb ob der Akku von Effektra oder Varta ist, spielt für den Otto-Normal-Boxenbauer keine Rolle. Und auch bei den Chassis gibts es immer wiederkehrende Favoriten (zb der BG20), das bedeutet aber nicht, dass andere 8" Chassis unbedingt schlechter sind.

Danke schonmal für die schnelle Antwort

Den Beitrag hab ich auch schon gesehen und die Seite kennt ich auch. Hab auch viele der Videos auf YouTube gesehen

Die PDF sieht sehr interessant aus werden ich gleich mal anfangen zu lesen

Kann vlt jemand mit mir mal eine Erstellung Schritt für Schritt durchgehen? Ich weiß das ist viel Arbeit aber das würde mir sehr helfen weil ich dann zu den einzelnen Themen fragen kann. Zum Beispiel beim simulieren usw. Ich hab nur ne ungefähre Vorstellung von der box. Der Preis sollte so um die 50€ liegen und natürlich mit einem breitband Chassis (2 Wege ist mir erstmal zu kompliziert mit den frequenzweichen unisono). Die Box sollte am Ende am besten rechteckig oder quadratisch sein damit ich das als nicht so handwerklich begabter Mensch hinkriege XD sollte so Einfach mit einer Hand zu tragen sein und schon n bisschen Lautstärke mitbringen. Genug für so 10-20 Leute. Im großen und ganzen halt nicht zu teuer und nicht zu kompliziert. Wird mein erstes Projekt

MfG. Julian

Mit 50€ hast du nicht viele Alternativen. Ich hab ja mal die mobilen Tenöre vorgestellt, die lassen sich für knapp unter 50€ bauen. Wenn du mono bauen willst, sparst du eigentlich nur ein Chassis, das sind 8,5€. Um 10-20Leute zu beschallen brauchst du aber beide Chassis, dh du hast im großen und ganzen keine Alternativen. Wenn du nochmal 20€ drauflegst siehts dagegen schon ganz anders aus, da hast du dann etwas Spielraum.

Vorschlag: Such dir doch mal selbst Teile zusammen, einfach was dir so gefällt, dabei lernst du deutlich mehr. Wir schreiben dann ob und wenn ja was es zu verbessern gibt.

Klar so geht's natürlich auch ich such da mal was raus mal sehen was es wird XD zu den Tenöre hab ich noch ne frage. Warum ist die Box nicht einfach rechteckig mir br Rohr von innen sondern hat auf beiden Seiten noch dieses "L" in der Kammer?

Das L steht für meinen Namen, Leo.

Nein Spass, das ist Teil vom Kanal.


Weiß ist das Hauptvolumen, daran schließt in blau und grün der (ungewöhnlich große) Bassreflexkanal an. Der macht auch nur ein paar Knicke, weil er Knickfrei nicht reinpasst.

Das macht Sinn XD

Ich dachte mir ich vergrößere die Tenöre ein kleines bisschen und benutze die Vision Fr 10-4. Die sind vom Preis kaum teurer. Machen die was her? Hab der Liste auf deiner Seite entdeckt. Jetzt komm ich schon nicht weiter :/ den Verstärker mache ich an den rms wert fest oder? Dazu hab ich aber leider keine Angaben gefunden. Wonach suchst du aus welchen Verstärker du nutzt?

Gehäuse einfach vergrößern geht eigentlich nie.
Lad dir mal WinIsd runter und simulier ein Gehäuse vom FR10-4. Da kommt dann raus, dass der in viellicht 5-8l recht gut zurecht kommt.

Ja klar kann man das nicht einfach vergrößern aber ich mag das Prinzip das ist recht einfach das mit winISD werden ich morgen probieren

Wie sieht mit dem Verstärker aus? Ich weiß nicht genau wonach ich den aussuchen soll :/

Kann ich auch einen bg 20 nehmen statt der 2 fr 10-4 ? Müsste ja eigentlich energiesparennder sein. Wie ist der unterschied im klang so ?

Einfach vergrößern geht nicht immer, das Chassis muss mitspielen. Eine etwas größere Box für den FR10 mit etwas mehr Volumen in den tiefen Lagen ist der kleine Bretterhaufen. Den bekommt man auch als Anfänger zusammen.
Der BG20 ist was ganz Anderes, hat aber mit dem FR10 eines gemeinsam, ohne Sperrkreis klingt er nicht gut, wie nahezu alle Breitbänder.
Der BG20 braucht mindestens 15 Liter, das ist schon die absolute Untergrenze. Jeder Liter mehr lohnt sich bei diesem Breitbänder.

Der kleine bretterhaufen ist keine mobile box oder ?

Dann bleib ich wohl bei den zwei fr10-4 und dann guck ich mal was winISD sagt. Als verstärker würde ich den kinter ma-700 nehmen aber auch nur weil der oft verbaut wird. Wonach entscheide ich das ?

Das mit dem Spielkreis kommt dann xD

Der kleine bretterhaufen ist keine mobile box oder ?

Der ist klein und leicht genug, um mobil zu sein. Entsprechende Varianten wurden auch schon aufgebaut. Der ungenutzte Raum im Gehäuse kann auch für Verstärker oder eine Batterie benutzt werden.

Guck ich mir definitiv mal an xD sieht sehr verwinkelt aus vpn innen wieso das ?

Ich weiß ich hab das schon gefragt aber ich weiß immernoch nicht so recht wonach ich mir den verstärker raussuche :/ vermutlich nacch den watt zahlen der chassis...

Das volumen von Batterie chassis verstärker usw muss ich noch auf das errechnete drauf rechnen oder ?

sieht sehr verwinkelt aus vpn innen wieso das ?

das ist eine Transmission Line, ein langer Kanal, der ins Gehäuse gefaltet ist.

ich weiß immernoch nicht so recht wonach ich mir den verstärker raussuche :/ vermutlich nacch den watt zahlen der chassis...

Nein, die elektrische Belastbarkeit spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Am Besten kommt man mit einer Simulation hin. Die zeigt dann, wo Schluss ist.
Beim kleinen Bretterhaufen kommt man zum Beispiel schon mit 10 Watt gut hin, da bei tiefen Frequenzen teilweise schon eher Schluss ist.

Das volumen von Batterie chassis verstärker usw muss ich noch auf das errechnete drauf rechnen oder ?

Wenn du keine extra Kammer dafür machst, schon. es kommt aber nicht auf ein paar Milliliter Volumen an. 10% Toleranz beim Volumen sind noch vertretbar, mit 5% Toleranz liegst du im grünen Bereich.

Welche bauweise bietet sich am meisten an ? Bassreflex oder geschlossen oder anderes ? Und wonach entscheide ich das ?

Was am besten, bzw gut funktioniert kann man am Qts erahnen. Unter 0,5 ist gut für Bassreflex, liegt der Qts drüber wird das Gehäuse meist zu groß. Dann muss man aus geschlossen umsteigen. Im Zeifel ist das Chassis ja auch schnell in WinIsd eingegeben, dann kann man die Gehäuse direkt vergleichen.

Fast alle 12V Verstärker liefern an 4Ohm Chassis um die 15W RMS. Es gibt ein paar schwarze Schafe, aber die meisten sind gut geeignet. Wenn man jetzt den Preis miteinbezieht, gibts eingentlich nur eine Hand voll Modelle die Sinnvoll sind. Außerdem sollte man noch die Bauart des Verstärkers beachten. Class D haben einen hohen Wirkungsgrad. Class A/B sind da nicht so gut. Da Class A/B für viele Anwendungen nicht so gut ist, steht bei vielen betreffenden Modellen die Klasse nicht dabei. Bei Class D fast immer. Ein sehr großer Kühlkörper ist auch oft ein Indiz für Class A/B.
-->Wenns geht Class D

Der Kinter ist Class A/B, hat aber dafür eine super Ausstattung die ihres gleichen sucht.
Das Board TA2024 MKII von Ebay hat einen super Preis und ist Class D.
Das Board TDA7492 ist sinnvoll, wenn man mehr Leistung möchte, allerdings braucht man dann auch eine höhere Betriebsspannung.

Also den kinter ehr bei größeren Projektenwo die Ausstattung wichtig ist ok

Nächster part: der akku
12 v ist klar aber wie entscheide ich welche art und wieviel Kapazität ? Gibts da sone Faustregel mit der ich die Laufzeit berechnen kann ?

Naja, Kinter ist praktisch wenn man Radio und USB will. Für größere Projekte sollte man mehr Leistung bereitstellen.
Wenn man auf Radio und USB verzichten kann ist die TA2024 Platine besser.

Laufzeit berechnen ist sehr schwer bzw unmöglich. Ich hab mal Tests gemacht und je nach Musikrichtung kommt da der 4-Fache Verbrauch bei gleicher Lautstärke raus.

Bleiakku sind robust und günstig. Andere Akkus wie NiMh, Lithium Akkus, ect sind zwar leichter aber auch teuerer. Außerdem braucht man dann meistens ein spezielles Ladegerät, dass nicht mehr einfach nur "Plug&Load" ist.
Bei geringen Kapazitäten ist das Gewicht aber auch so nicht soo groß bei Bleiakkus. Wenn es nicht sehr leicht werden soll, würde ich deshalb Blei nehmen.

Die Kapazität ist das letzte was du bestimmen musst. Als groben Anhaltspunkt würde ich aber mal von 1A im Durchschnitt ausgehen, bei 12V, Volllast an 2x4Ohm Chassis und Class A/B.

Naja usb nutze ich nicht und radio kann mein handy ja auch(vermutlich sogar besser) von daher wirds wohl die kleine werden

Wenn ich also 7Ah hab hält der ca 7h bei voller lautsärke ok

Jetzt zur sicherung wenn er bei vollast 1A verbraucht sollte die wohl etwas darüber liegen aber woher weiß ich wieviel der max verbraucht ?

Genau, dir geht es um die Stromspitzen. Die Sicherung soll bei einem Kurzschluss durchbrennen, dh sie muss geringer gewählt werden, als der Akku maximal hergibt. So ein 7Ah Bleiakku gibt mindestens 20A her. Ich nehme meistens 4A, wenn ein stärkerer Amp oder viel LED Zeug dabei ist auch mal 7A. Bei dir reichen 4A locker.

Du kannst KFZ Sicherungen nehmen, die sind schön robust. Ansonsten kommen auch Feinsicherungen in Frage, da gibts auch die Auswahl zwischen Flink und Träge, du willst Träge, wenn du die Wahl hast.

ok cool woher weiß ich denn bei größeren verstärkern wieviel die brauchen bzw abkönnen und wo ich dann die sicherung ansetze ?

wollte mich gerade ans simulieren setzn. leider gibt es das chassis nicht in der liste :/ bin jetzt dabei ihn per hand anzugeben aber ich weiß nicht genau was xmax usw ist da die angaben auf der seite von viaton alle auf deutsch sind. welchem wert entspricht das bzw wie errechne ich den ?

Ich hab eh noch Probleme min WinISD. Ich muss den Chassis falsch eingegeben haben (hab mich eigentlich an dein Video zum subway gehalten :/) hab für x max jetzt nennen wert aus boxsim genommen kp ob das der richtige ist aber wer klang gut 1,5 mm. Da War schon das erste Problem. Wenn ich auf mm umgeschaltet hab und dann 1,5 hat er mir später bei Parameter anzeigen 1,5 m angezeigt. Hab dann 0.002 m eingegeben ging nicht genauer. Er hat mir bassreflex vorgeschlagen obwohl qts über 0,5 liegt aber das hat mich nicht so gestört war ja zum testen aber bei Volumen Halter 1300 l angezeigt und nennt Frequenzband gab's auch nicht :/ weißt du woran das liegen könnte? Ich geb den morgen nochmal neu ein vlt stimmte ja irgendeine Einheit nicht...

Bei Sicherungen heflen meist nur Erfahrungswerte.

x-max musst du auch erstmal nicht eingeben. Das ist die maximale Auslenkung vom Chassis. Der hat auch erstmal keinen Einfluss auf die erste Kurve die du angezeigt bekommst.

Ein großes errechnetes Volumen kann schon sein, aber beim FR10 sollte da eigenlich was "normales" rauskommen.
Ne Idee woran dein Problem liegen könnte, habe ich gerade nicht.

Okay dann werde ich heute das Chassis nochmal eingeben war bestimmt ne falsche Einheit bei :/

Welche dicke und welches Material empfiehlst du? Je lauter und größer die Box umso dicker vermute ich. Gibt's da nun Anhaltspunkt?

Das Gehäuse verhindert den akustischen Kurzschuluss, also dass sich die Druckunterschiede im Inneren und Äußeren ausgleichen. Wenn diese Druckunterschiede besonders groß sind (kleines geschlossenes Gehäuse) braucht man nicht so große Material-stärken wie zb bei großen BR Gehäuen.
Außerdem ist es wichtig wie groß deine Seitenflächen sind.

Da du mit jedem Millimeter mehr allerdings auch viel mehr schleppen musst, würde ich auf keinen Fall zu stark bauen. Für das Gehäuse, das bei dir rauskommt, würde ich 10 oder 12mm nehmen, wenn auch das Lehrbuch warscheinlich 16er vorschlägt.

Ok gut und welxhe Materialien gibts so ? Ich kwnn jetzt nur mdf

Wie siehts da mit Isolation und dämpfung aus ? Wie wichtig ist das und was bewirkt es ?

Schau doch mal in den Links die wir dir gepostet haben.

Ahhh okay stimmt den link hab ich schon wieder verdrängt gehabt. Mach jetzt multiplex nen deutlich besseres Ergebnis als mdf ? Lohnt sich der Aufpreis da ?

Ich hab ja jetzt fast alles zusammen son kleines boötmeter kostet ja nir n euro
gibts die Möglichkeit das man den akku zum laden nicht ausbauen muss sondern einen hohlstecker oder so nach außen legt?
Und das man zwischen akku und stecker umschaltet ? Das würde ich wohl erst einbauen wenn so alles klappt aber das.wäre ganz cool

Welche kabel benutzt man am besten ? Und welchen Durchmesser ?

Was brauch ich noch so dazu ? Zum Beispiel so klemmen für den akku oder so (weiß nicht wie die heißen). Und sowas wie die hohlstecker sind die einach selber gemacht oder lieber fertig kaufen ?

Und als letztes. Wie schließt man das klinken kabel an den verstärker an ?

Ich weiß das sind wirklich viele fragen aber du kannst dir auch ruhig Zeit lassen icj will dir ja nicht auf die nerven gehen (vermutlich zu spät)

Ich hab dazu mal auf meiner Website ein PDF veröffentlicht in welchem eine mobile Box gebaut wird.
Eigentlich wird alles zu genüge beschrieben.
Kannst du dir ja mal anschauen.
Zu finden unter
"Nützliches - Dokumente und Dateien - BG20 Standard Box" und
"Nützliches - Dokumente und Dateien - BG20 Standard Box Schaltplan"

MPX mag ich wegen der hohen Oberflächenhärte besonders. Ansonsten gibt sich das Klanglich nicht viel.

Hohlstecker zum Laden geht problemlos.

Ich nehme für eigenltich die gesamte Verdrahung Lautsprecherkabel mit 0,75mm² Querschnitt. Mal auch nur ne dünne Litze wenn nur eine Status-LED angeschlossen werden soll.

Die Klemmen heißen Flachstecker oder Kabelschuhe, kauf ein paar in allen Größen, die findest du auch an Chassis und Steckern wieder.

Dein Klinkenkabel schneidest du auf und lötest es an das mitgelieferte graue anschlusskabel.


Du hast zwar viele Fragen, aber es gibt deutlich nervigere. Du formulierst wenigstens verständlich und schreibst sympathisch. Da macht das Helfen auch Spass

@Reference: der schaltplan ist echt gut danke wie musste ich einen schalter dazwischen setzen wenn ich ihn auch per Netzteil betreiben will ?

Leo hat 0.75 mm Querschnitt empfohlen und beim schaltplan steht 1.5 mm. Ist das egal ?


@Leo: Dann wirds wohl erstmal das billigere

Gibt es nen shop wo ich alles finde. Kabel chassis flachstecker isw ?

Ist das immer dabei ? Sah auf dem bild nicht so aus http://m.ebay.de/itm...968287943?nav=SEARCH

Mich interessiert das sehr aber ich hab leider nicht so viel Erfahrung und wissen :/ das größte Hinderniss wird bestimmt der sperrkreis :/

@Reference: der schaltplan ist echt gut danke wie musste ich einen schalter dazwischen setzen wenn ich ihn auch per Netzteil betreiben will ?

Leo hat 0.75 mm Querschnitt empfohlen und beim schaltplan steht 1.5 mm. Ist das egal ?


@Leo: Dann wirds wohl erstmal das billigere

Gibt es nen shop wo ich alles finde. Kabel chassis flachstecker ist ?

Ist das immer dabei ? Sah auf dem bild nicht so aus http://m.ebay.de/itm...968287943?nav=SEARCH

Mich interessiert das sehr aber ich hab leider nicht so viel Erfahrung und wissen :/ das größte Hinderniss wird bestimmt der sperrkreis :/

Diese Box kann entweder geladen werden ODER über den Akku betrieben werden.
WENN das Ladegerät genügend Strom liefert kann auch während des Ladevorgangs Musik gehört werden.
0,75mm² reicht eigentlich aus. Mit 1,5mm² wäre man genau so gut dran.

Du bekommst alle Teile AUSSER das TA2024 Board bei www.reichelt.de

Ob das graue Signal-Anschlusskabel bei dem von dir rausgesuchten Board dabei ist weiß ich nicht.
Wenn nicht ist das aber nicht schlimm, ganz im Gegenteil:
Du kannst dann nämlich dein Kabel welches von einem Quellgerät kommt direkt auf der Unterseite des Boards anlöten.
das bedeutet du hast weniger Signalübergänge und somit auch weniger mögliche Fehlerquellen.

Der Sperrkreis ist das einfachste von allem.
Einfach jeweils ein Beinchen der drei Bauteile mit einem Beinchen der drei anderen Bauteile verbinden.
Mit dem zweiten Beinchen eines jeden Bauteils das gleiche.
Da kannst du eigentlich nichts falsch machen.

hmm ok aber das läuft ja alles pber den akku. ich dachte an einen quellenschalter doer so der von akku auf externes netzteil umschlatet wenn ich zuhause höre geht das ?

klingt so ganz einfach aber dafür muss ich ja erstmal wissen welche teile ich benutzen muss um ein besseres ergebnis zu haben kann man das auch irgendwie berechenen bzw überschlagen ?

Ich hab hier mal das Bild von winISD er schlägt mir bassreflex vor. 12 L gehäuse mit ner Abstimmfrequenz von 65.85 vor. der kanal hat nen durchmesser von 7 cm und ist 17 cm lang. sieht zumindest im vorderen bereich so ganz gut aus aber ich bin mir nicht sicher ob das so alles richtig ist :/ leider hat er nur den bassbeeich angezeigt und hat dann bis 500 Hz nur ne gerade Linie warum ist das so ?


wie ist das eigentlich mit dem bassreflex kanal zählt der auch zum Volumen der Box oder muss ich das volumen noch drauf rechnen ?

Gibt es bei dem Akku und Ladegerät irgendwas das ich beachten muss bzw gibt es Marken die du empfehlen kannst?

Umschaltung zwischen Akku und Netzteil geht mit einem zweipoligen Umschalter. An sich reicht auch ein einpoliger.

WinIsd berechnet nur den Bass und nimmt den Frequenzgang als perfekt gerade an. Da der Einfluss des Gehäuses mit der Frequenz abnimmt, entsteht eine gerade Linie. Für Mittel und Hochton brauchst du deutlich mehr Informationen als WinIsd fordert. Da gehören dann genaue Maße vom Gehäuse und Frequenz- und Impedanzgang dazu. Das kann Boxsim.

Ist der Vorschalg für ein Chassis, oder für beide? 7cm sind in beiden Fällen mehr als nötig, da würde ich kleiner gehen, dann wird auch die Länge kürzer. 10-20% der Membranfläche ist sinnvoll.

Ach okay das kann ich mir ja dann raus suchen

Das ist für beide. Ich glaube 13,2 L hatte winISD eigentlich empfohlen.

Also erstmal Volumen und br Rohr sehen dann die Maße überlegen und dann geht's bei boxsim weiter.

Die membranfläche von einem oder von beiden Chassis zusammen? Ab wann gibt's Probleme mit strömungsgeräuschen?

Zählt das br Rohr zum Volumen der box oder muss ich das drauf rechen?

Wähle mal da wo "Transfer Function Magnitude" steht "Rear Port - Air Velocity" aus.
Das ist der Graph für die Strömungsgeschwindigkeit im Kanal. Glaube da sollte die Funktion unterhalb von 36m/s bleiben.

Ahh ok theoretisch könnte ich bis 2cm runter gehen aber ich bin bei 5 geblieben. ist nicht so winzig XD

Ich habs nochmal berechnet und bi bei den 13L Volumen geblieben bei einer abstimmfrequenz von 66,69. Bassreflexrohr ist 5cm durchscnhitt und 6.5 cm lang. was wäre der nächste schritt ? Mir die box aufzeichnen mit den maßen ?


Kabel sind ja relativ unwichtig für das Volumen aber wie siehts mit chassis Akku BR Rohr usw aus ? die muss ich auf das volumen das ich haben will drauf rechnen oder ?

Hast du auch in dem EIngabefenster die Leistung von 1W hochgestellt? Das verändert die Strömungsgeschwindigkeit.

Das Bassreflexrohr gehört nicht zum Gehäusevolumen. Dh es wird noch etwas größer.

Ja, ein Model erstellen wäre das nächste. Ich mache das immer mit Google Sketchup.

Ohh ne hab ich nicht in welchen fenster steht das und auf wieviel watt komm ich max ?

Ahh ok also akku br rohr chassis usw raufrechnen und dann mal ne skizze machen. Sketchup guck ich mal das hab ich noch nie gemacht.

Wie groß sollte der akku ungefähr sein von der Kapazität her ?

Das kannst du bei "Signal" eingeben. Der Punkt "System Power Input" ist das. An 12V und 4Ohm sind 15W das maximum, was der Verstärker leisten kann. Das würde ich nehmen.

Wie lange willst du denn bei Volllast hören?

ivh komme trotzdem nur auf 22m/s also ist das ja in ordnung )

Naj ic hab leider keine vorstellung wie laut maximale last ist :/ so 7-8 h sollten drin sein wenn man so 10-20 leute beschallen will und bei guten liedern wird natürlich auch mal aufgedreht

Ok, dann würde ich einen 9Ah Bleiakku nehmen.

Echt so viel? Bei deinen Big20 hast du doch auch 7,2 ah verwendet

Da war aber auch nie so eine lange Laufzeit bei Volllast geplant, außerdem sind da 8Ohm Chassis verbaut.